0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Устройство слива в бане с деревянным полом

Как сделать пол в бане со сливом: варианты устройства и инструкция

Способ водоотведения из бани необходимо продумать еще до ее строительства, на этапе разработки проекта. Даже для небольшого строения важно заранее определить, каким способом будет организован слив и отведение воды – в почву или в систему канализации. Важно, чтобы слив был организован правильно и функционировал без проблем. Как сделать пол в бане со сливом? Сегодняшний материал об этом.

Конструкция проливного пола на бетонном основании

Каким должен быть пол в бане

Пол в бане подвергается серьезным нагрузкам, а именно воздействию воды, горячего пара и температурных перепадов. Поэтому пол в бане должен быть не только прочным, но и функциональным – с эффективной системой водоотведения. От ее качества зависит долговечность эксплуатации бани и правильный микроклимат внутри.

Независимо от выбранного способа обустройства системы слива и водоотведения в бане, полы должны отвечать следующим требованиям:

  1. Пол должен быть прочным и надежным;
  2. Материал при увлажнении не должен скользить, а под воздействием высоких температур – перегреваться.
  3. При эксплуатации бани в холодное время года, поверхность пола должна быть теплой.
  4. Материал пола должен быть влагостойким и неприхотливым в уходе.
  5. Вода с поверхности должна удаляться максимально быстро.

Важно! Неправильный монтаж слива и труб водоотведения может спровоцировать быстрый износ и загнивание конструкции деревянного пола.

Слив в бане: варианты устройства

Можно отметить три варианта устройства слива в бане:

  1. Проливной пол. Такую конструкцию обычно устраивают в парной – вода удаляется сквозь зазоры между деревянными ламелями пола, а далее стекает либо в отверстие слива в бетонном основании, связанное с трубой канализации или дренажным колодцем, либо непосредственно в грунт. В моечной при этом рациональнее устроить традиционный кафельный пол с уклоном в сторону сливного отверстия.
  2. Не проливной пол. В емкость для сбора воды с дальнейшей системой отведения вода из бани поступает через сливное отверстие в конструкции деревянного сплошного или бетонного пола.
  3. Комбинированная конструкция может использоваться только в небольших по площади строениях.

Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению.

Выбирать один из перечисленных способов надо исходя из типа фундамента, системы теплоизоляции и наличия гидрозатвора. В небольшой по площади парной и моечной оптимально обустроить двойную конструкцию пола. Особенно если строение возведено на столбчатом фундаменте или сваях. Если баня не отдельно стоящая, а выполнена в виде пристройки к дому, то устраивают не проливной пол со сливным трапом. Вода в этом случае удаляется по общей с домом канализационной системе.

Преимущества проливного пола и способы обустройства

Протекающий пол – традиционная конструкция для бани с деревянным полом. Верхний настил укладывается так, что между досками остаются зазоры шириной 1см. Вода не задерживается на полу и протекает сквозь зазоры вниз. Под настилом влага может уходить в отстойник или непосредственно в грунт.

Доски проливного пола

Плюсы проливного пола:

  1. Быстрое и эффективное удаление воды.
  2. Простая уборка помещения.
  3. Вода не застаивается на полу, а полностью уходит вниз.
  4. Обеспечивается длительная эксплуатация конструкции пола.
  5. Наличие зазоров обеспечивает циркуляцию воздуха, который просушивает подпол.

Обратите внимание! Качественное и быстрое высыхание парилки с деревянными полами обеспечивает система вентиляции – принудительно вытяжная или через систему продухов. Приточное отверстие монтируют в 10 см от пола около печи, а вытяжное на противоположной стене под потолком по диагонали, чтобы не было сквозняка.

Смонтировать проливной пол можно тремя способами.

Вариант 1

Простой, но довольно трудоемкий способ обустройства слива. Его обустройство начинается еще на этапе монтажа несущего основания – ленточного или столбчатого. Высота фундамента составляет 50-55 см. В ленточном фундаменте по периметру на высоте 25 – 30 см от земли устраивают продухи. Перед заливкой раствора в опалубку в необходимом месте закрепляют трубу нужного диаметра.

Система слива монтируется в подполе. По центру необходимо вырыть углубление на 60 – 70 см для трубы или на 150 см, если вода будет уходить в грунт. Второй вариант может использоваться только на территориях с песчаной почвой. Сверху в сторону ямы формируют уклон. Фундамент обязательно качественно гидроизулируют. Лучше для этих целей использовать обмазочную гидроизоляцию, которая позволяет создавать монолитное влагостойкое покрытие.

Конструкция проливного пола с отстойником

При устройстве ленточного фундамента грунт в подполье бетонируют или тщательно трамбуют и засыпают щебнем. Если фундамент столбчатый, то вокруг опор устраивают дренаж.

Вариант 2

Если баню предполагается использовать только в летний период, то все пространство подпола заполняют дренажем в виде подушки из песка и щебня сверху. Протекая через доски настила, вода будет просачиваться сквозь щебень, фильтроваться через песок и удаляться естественным образом в грунт. Дренажную яму углубляют на 45-50 см, высота засыпки должна составлять 35 – 40 см.

Проливной пол с дренажной ямой в подполе

Песчано-гравийную подушку иногда заменяют герметичным поддоном, смонтированным под уклоном. Вода из него поступает в канаву, проложенную рядом или сливную яму. Для изготовления поддона можно использовать несколько слоев рубероида. Для склеивания их между собой используют разогретую битумную мастику.

Таблица. Популярные битумные составы

ИллюстрацияОписаниеСредняя стоимость по состоянию на март 2020 года, рублей/ объем
ECOMASTГотовый к использованию битумно-полимерный состав предназначен для проведения гидроизоляционной обработки поверхностей из бетона, дерева, фундаментов, конструкцию перед заглублением в грунт. Может применяться для приклеивания/ склеивания гидроизоляционных материалов (рубероида).650 / 5 л
FARBITEXГидроизоляционный битумный состав с антикоррозийным эффектом для обработки поверхностей и конструкций из дерева, ЖБ, бетона, перед заглублением в грунт и при постоянном контакте с водой (фундаменты, сваи).194/2 кг
НовбытхимБитумно-каучуковый гидроизоляционный состав для обработки деревянных, бетонных поверхностей, фундаментов.199/ 1 кг
IZOWAXУниверсальный гидроизоляционный битумный состав на водной основе создает водонепроницаемый монолитный слой на бетонной, кирпичной, оштукатуренной, деревянной поверхности1400 / 20 кг
AquaMastГидроизоляционная битумная мастика для фундаментов из ЖБ, бетона, металла, дерева.360/ 3 кг
Вариант 3

Универсальный способ для бань с круглогодичной эксплуатацией. Такая конструкция пола предполагает утепление. Сам процесс требует больше сил и финансовых затрат. Обустройство системы слива начинается на стадии монтажа фундамента. В его подземной части под уклоном к выгребной яме прокладывают сливную трубу. Она должна располагаться ниже точки промерзания на 10-15 см.

Пирог утепленного пола

Выгребная яма изнутри обкладывается кирпичом, монтируется из бетонных колец с дренажными отверстиями или автомобильных покрышек. Объем ямы выбирают в зависимости от частоты эксплуатации бани. Чтобы предотвратить замерзание воды в трубе, ее перед закапыванием в грунт, засыпают керамзитом. Затем трубу закапывают, грунт тщательно трамбуют.

Дренажный колодец из б/у колес

В месте, куда из сливного отверстия, расположенного на полу в бане, будет поступать вода (в подполе) выкапывают углубление размером 25 х 25 см и глубиной 30 – 40 см. Высота стенок приямка зависит от расположения черновой бетонной конструкции пола. Сливную трубу подводят и вмуровывают в одну из стен приямка, затем засыпают грунтом.

Вокруг накопителя формируют конструкцию теплого пола с уклоном. Пирог пола состоит из гравийной смеси и утеплителя (пенополистирольные плиты толщиной 3-5 см) уложенных под наклоном в сторону приямка.

Рулонная битумная гидроизоляция с липким слоем

С помощью рубероида гидроизолируют стык между стеной и полом в подполе по периметру. Для этого часть полотна шириной 20 см полотно укладывают на пол, а 50 см заводят на стену. Для прочности конструкции чернового пола сверху укладывают армирующую сетку с ячейкой 10 х 10 см. Сверху заливают стяжку толщиной 5 см. Формируя все эти слои, учитывают, что должен сохраняться уклон в сторону приямка. Поверх стяжки впоследствии укладывают керамическую плитку, поэтому важно сделать ее поверхность идеально ровной.

Стяжка с уклоном в бане

Поверхность готовой стяжки обрабатывают гидроизоляционной мастикой, жидким стеклом или резиной, укладывают керамогранит или плитку с нескользящей поверхностью. Внутри приямка устанавливают гидрозатвор, а сверху – металлическую сетку. Чтобы было комфортно ходит по полу, на него кладут переносные деревянные проливные решетки, которые для просушки и на время уборки можно выносить из помещения.

Не проливной пол

Конструкция не проливного деревянного пола состоит из чистового и чернового пола. Верхняя конструкция имеет уклон в сторону сливного отверстия. В пространство между двумя настилами укладывают утеплитель. Сквозь пирог многослойной конструкции пола вниз идет труба, соединенная с канализацией.

Утепленный не протекающий пол

Чистовой настил монтируется из шпунтованной доски с пазо-гребневой системой фиксации. Доска должна быть изготовлена из влагостойкой древесины (лиственница, сосна). Доски плотно укладываются за счет паза и гребня, поэтому даже минимальные зазоры отсутствуют и вода стекает исключительно в сливное отверстие.

Таблица. Инструкция по монтажу

Уклон формируют при помощи брусков, стесанных под углом 5° в направлении отверстия под слив.

Затем выполняют монтаж досок чистого пола. Пазо-гребневая система фиксации позволяет расположить ламели плотно друг к другу. Перед укладкой доски обрабатывают антисептиками.

Слив в бетонном полу

Бетонный пол, облицованный плиткой практичный, прочный, простой в уходе, долговечный, но холодный. Поэтому либо сверху укладывают проливные переносные настилы из дерева, либо монтируют в стяжке систему теплого пола.

Смонтировать теплый пол в бане от печки можно самостоятельно. Подробную инструкцию ищите в специальной статье.

Систему водоотведения монтируют перед заливкой стяжки. Уклон в сторону сливного отверстия формируют либо на стадии заливки раствора, либо во время укладки плитки.

Монтаж сливного трапа

Относительно поверхности стяжки сливной трап должен возвышаться на высоту равную толщине плитки, чтобы располагаться с ней после укладки в одной плоскости. Крышку трапа перед облицовкой пола заклеивают малярным скотчем, чтобы не испачкать и не поцарапать.

Нанесение разметки

С помощью уровня необходимо проверить, чтобы плоскость трапа была строго горизонтальной – это обеспечит правильное удаление воды с поверхности пола. На пол наносят разметку. Трап устанавливается в углу примыкания четырех плиток, поэтому через вершины ромба необходимо провести линии разметки. При нанесении разметки учитывают будущий наклон. Чтобы его имитировать, под плитку подкладывают плотный кратон на необходимую высоту.

Подрезка плитки в месте расположения сливного трапа

Плитку предварительно укладывают с учетом толщины межплиточных швов так, чтобы уклон был направлен в сторону слива. На углы наносят разметку и выполняют подрезку.

Подготовка к укладке

Плитку укладывают с имитацией уклона. По краям вдоль стен наносят разметку – на нее необходимо ориентироваться при создании уклона.

Укладка плитки

Плитку укладывают, ориентируясь на разметку на стене. Клеевой раствор наносят на пол и на плитку. Облицовку прикладывают к полу и немного придавливают, корректируя положение. Излишки удаляют и проверяют уклон относительно сливного отверстия. Через 24 часа швы затирают.

Устройство септика

Главный редактор проекта Stroyday.ru.Инженер.

По трубе вода выводится либо в грунт через дренажную площадку в подполе, либо в септик. Изготовить его можно из старых шин или бетонных колец. Чтобы труба не замерзла зимой ее необходимо утеплить. Септик из бетонных колец – простая бюджетная конструкция. Кольца устанавливают на грунтовую подушку, дно не бетонируют, чтобы вода уходила в землю.

Конструкция септика из бетонных колец

Оптимальный вариант устройства слива в бане выбирают, исходя из особенностей строения, типа фундамента и способа дальнейшего отведения воды.

Видео — Как сделать пол в бане

Как сделать пол в бане со сливом

Как правильно сделать слив в бане

Как сделать слив в бане? Этот вопрос должен быть первоочередным, так как от правильной постройки этого сооружения будет зависеть длительность эксплуатации бани, защита фундамента от грибка и неприятных запахов, комфорт и удобство при эксплуатации.

На сегодняшний день специалисты предлагают несколько вариантов, как сделать пол в бане со сливом, при этом каждый из них можно выполнить своими руками.

Грунтовая фильтрация — самый простой и дешевый способ

Слив воды в бане при грунтовой фильтрации будет осуществляться непосредственно в грунт. Выбирая такой метод, нужно учесть следующие факторы:

  1. Сохранность фундамента. Чаще всего баня возводится на ленточном фундаменте, поэтому отвод воды из бани под пол может привести к его разрушению, а постоянная влага станет прекрасной средой для размножения грибка.
  2. Состав грунта. Если почва имеет глинистую основу, то сделать слив воды из бани будет невозможно. Естественное впитывание будет минимальным, под полом постоянно будет собираться вода.
  3. Рельеф местности. Если участок находится под наклоном, то это может привести к пребыванию воды в одной части фундамента и вызвать его быстрое разрушение.

Если выбрана система почвенной фильтрации для бани, то оптимальным вариантом станет обустройство колодца почвенной очистки для воды.

Сливной колодец из автомобильной шины

Народные умельцы утверждают, что применение на дачных участках дорогих канализационных систем не всегда оправдано. Если дача не используется для постоянного проживания, то можно соорудить слив из обычной автомобильной шины. Используя приведенное руководство, можно за один день выполнить поставленную задачу.

Для сливной ямы нужно взять автомобильные шины с машин КАМАЗ или УАЗ. Определив размер шин, нужно выкопать сливную яму. В нее друг на друга будут укладываться автомобильные шины.

На дно такого колодца насыпается дренаж. Канализационная труба, которая находится между полами бани, подводится к колесам, в вырезанное заранее отверстие.

Как показывает практика, колодцы из покрышек — идеальный вариант для любой местности, так как они не промерзают и служат длительный период.

Дренажный канал — оптимальный выбор

Многие специалисты утверждают, что на даче можно построить баню со сливом — дренажным каналом.

Система слива будет работать по такому принципу: вода самотеком попадает в отстойник по металлическому желобу, расположенному в полах. Из желоба вода попадает в канализационную трубу, которая заканчивается в дренажном колодце.

Делая слив в бане своими руками, стоит помнить о таких важных моментах:

  1. Уровень промерзания почвы. Дно колодца должно находиться ниже уровня, при этом дно обязательно покрывается керамзитом.
  2. Для того чтобы предотвратить замерзание канализационной трубы, стоит керамзит засыпать выше точки промерзания, покрывая сверху землей. Насыпанную землю обязательно утрамбовывают.
  3. Выбор материала для пола. Многие специалисты советуют использовать половицы, так как их всегда можно просушить. Если же настил делается капитальным, то он должен быть с небольшим уклоном в сторону вмонтированного слива.
  4. Выбирая дренажный канал, стоит помнить о вентиляционном стоке. Он делается рядом со сливом, при этом диаметр вентиляционной трубы должен быть не менее 10 см.

Внутренняя канализация

Внутренняя канализация является оптимальным выбором системы слива в бане. Устанавливать такой слив нужно еще на этапе строительства сооружения.

Схема выполнения работ выглядит следующим образом:

  1. Роются небольшие траншеи с уклоном не менее 2 см на каждый погонный метр. Оптимальная глубина траншей — 0,5-0,6 м.
  2. Дно вырытых канав должно быть засыпано песчаной подушкой. Ее высота — 15 см. Выполняя самостоятельно засыпку подушки, стоит помнить об уклоне и тщательной утрамбовке.
  3. Укладка труб. Выполняя этот этап работы, нужно предусмотреть наличие всех соединений.
  4. Схемы внутренней канализации предусматривают сток для туалета. Он обязательно крепится к стене хомутами, к нему подводится вентиляционное оборудование. Труба для туалета должна находиться выше уровня санитарного оборудования и иметь обратный клапан.
  5. Когда внутренняя канализация собрана, переходят к настилу полов. В канализационных выходах должны быть предусмотрены решетки, чтобы вода беспрепятственно попадала в желоба, а крупный мусор оставался на полу.

Выполняя внутреннюю канализацию бани своими руками, стоит предусмотреть наличие гидрозатворов на всех участках водоприемников. Это поможет избежать неприятного запаха внутри помещения.

Варианты обустройства сливного колодца

Система отведения стоков из бани также включает сливной колодец. Специалисты предлагают несколько способов обустройства таких колодцев.

Это могут быть пластиковые или металлические емкости, конструкции из железобетона. Главным условием правильного функционирования конструкции является выбранное место. Сливной колодец должен находиться в самой низкой точке на участке, чтобы вода могла поступать самотеком из бани. Выбирая место для будущей конструкции, нужно учесть возможность беспрепятственного подъезда для ассенизаторской машины.

Как правильно сделать сливной колодец?

  1. Нужно выкопать яму. Этот процесс выполняется самостоятельно или вызывается экскаватор. Выкопанная яма должна иметь ровные края, не осыпаться.
  2. Подготовка дна. Чтобы в последующем легко и беспрепятственно очищать дно, его нужно сделать под небольшим уклоном, направленным в сторону люка. На дно ямы укладывается подушка из песка и слой бетона.
  3. Когда дно из бетона высохнет, можно переходить к укладке стен из кирпича. Оптимальным выбором станет красный кирпич. Толщина кладки не должна быть меньше 0,25 м. Выполняя кладку, стоит оставить отверстие для входа канализационной трубы.
  4. Кирпичная кладка должна быть тщательно загерметизирована.
  5. На выполненный колодец устанавливается люк и засыпается почвой так, чтобы на поверхности находился только один люк.

Если есть возможность купить железобетонные кольца для колодца, то это ускорит и облегчит процесс работы.

Сливные конструкции в бане — это системы, без которых она не функционирует.

При детальном изучении всех советов и рекомендаций, приведенных выше, можно без проблем самостоятельно построить сливную систему и колодец, при этом сэкономить значительную сумму.

Смотрите также

  • 18.07.2016 Почему течет труба канализации и как справиться с этой проблемой?
  • 15.07.2016 Ремонт и замена стояков канализации в многоквартирном доме
  • 15.07.2016 Какие бактерии применяются для выгребных ям?

Деревянный пол бане: Слив своими руками

Слив в деревянном полу бани устанавливается под половыми досками. То есть доски пола размещаются на небольшом расстоянии друг от друга так, что через щели между ними вода свободно протекает в подпольное пространство и там попадая на специально подготовленную поверхность стекает в сливное отверстие. Главное преимущество такой конструкции — это, конечно, тёплый материал напольного покрытия, который при ходьбе по нему босыми ногами куда более приятен, чем альтернативный вариант из керамогранитной плитки.

Схема пола и основные требования

Главное в организации деревянного пола со сливом — это, как ни странно, не технология изготовления слоя чистового пола, а правильная подготовка подпольного пространства. Именно ошибки в организации подполья становятся наиболее частой причиной того, что дерево начинает гнить раньше времени. Особое внимание также следует обратить на проветривание пространства под половыми досками, в нём обязательно должны быть либо специальные отверстия для вентиляции, либо возможность поднятия досок с целью более быстрого их высыхания.

Кроме того, что деревянный пол на ощупь не такой холодный, как пол из плитки, он к тому же ещё и заметно дешевле и проще в организации, чем плиточный, требующий обязательного обустройства слоя бетонной стяжки толщиной не менее 5-7 см. При необходимости возведения максимально бюджетной постройки, именно деревянные полы настилают наиболее часто, а в качестве пространства для стока воды выполняется обустройство небольшой сливной ямы прямо под баней.

Схема организации деталей конструкции:

Второй вариант с применением рубероида:

Вариант номер три из старой советской книги:

Далее мы рассмотрим примеры различных схем устройства деревянного пола в бане со сливом воды через щели между половицами, так называемый «проливной пол». Также на примере готовых конструкций можно будет увидеть, разные подходы к реализации трёх основных принципов долговечных деревянных полов со сливом:

  1. Наличие уклона у поверхности подполья, чтобы вода нигде не задерживалась, а полностью стекала в сливное отверстие.
  2. Правильно организованная канализационная система, обеспечивающая сток воды без её скопления в непредусмотренных для этого местах.
  3. Принять меры по обеспечению вентиляции в подпольном пространстве с целью эффективного просыхания древесины пола и опорных балок.

Пол по лагам со сливом в каркасной бане

Для начала опишем технологию организации слива воды в каркасной бане на ленточном фундаменте с использованием профилированных листов. Здесь на металлические лаги из трубы сечением 40х20 мм был прикручен брусок 50х50 мм. Снизу на брусок произведен монтаж чернового пола из доски толщиной 25 мм.

Как сделать деревянный пол в бане со сливом

Любая постройка нуждается в прочном основании – фундаменте, но качество пола на долговременность эксплуатации влияет ничуть не меньше. Как сделать пол в бане своими руками по всем правилам, не нарушая технологию и создавая надежное покрытие – тема данной статьи.

Подходящие материалы

Баня представляет собой отдельный вид постройки и пол в ней должен отлично справляться со своей прямой функцией – качественным и своевременным водоотведением. Чаще всего в частных банях пол деревянный, но бывает и из других материалов.

Решетки из дерева защищают ноги от ожогов керамической плиткой

Деревянный теплый настил в бане – наиболее бюджетный вариант из всех известных, но к такому полу необходим свой подход. Чтобы он не гнил, доски тщательно обрабатывают антисептическими пропитками. Оптимальный срок использования пола из древесины в условиях высокой влажности и частого контакта с водой составляет не более 5-ти лет.

Важно: после каждого посещения бани помещение нуждается в проветривании, чтобы теплый влажный микроклимат не провоцировал преждевременное разбухание и разрушение деревянного настила.

Особенностями любого глиняного пола является создание прочного барьера для воды. Материал со временем начинает разбухать, деформироваться и становится источником затхлого запаха.

Отлично противостоит негативным факторам среды пол из бетона, поверх которого часто укладывают плитки. Керамика требуется, чтобы ухаживать за помещением было проще. Но при формировании кафельного настила необходимо продумать 2 момента:

1) Покрытие должно быть теплым, а не обжигающим;

2) Для нормального оттока воды требуется определенный уклон.

Бетонирование пола в помещении бани

В рамках реализации первого правила мастера рекомендуют устанавливать специальные решетки из бруса, которые требуется сушить каждый раз после мытья.

Технология устройства пола в бане

Несколько десятилетий назад деревенские бани строили прямо на земле, чтобы не тратиться на прочное основание. Современные постройки предполагают обязательное наличие опоры с выкапываем сливной канавы, имеющей систему отведения на 5-10 м. Пол в здании бани может быть 2-х видов:

  • Протекающий;
  • Не пропускающий воду.

В первом случае струи воды проникают через щели и после этого отводятся наружу. Второй вариант предусматривает плотный деревянный или кафельный настил из плитки, вода по которому движется в сторону уклона. Оба вида обладают своими минусами и плюсами.

Достоинством проливных полов выступает монтаж досок непосредственно на лаги, без жесткой фиксации гвоздями или шурупами. Чтобы почистить пространство под полом, а также предотвратить гниение материала, элементы собираются и выносятся для просушки на открытый воздух. Неудобства – трудоемкость эксплуатации, такой пол редко бывает теплым.

Техническое обслуживание не протекающим полам не требуется – с момента установки до полного демонтажа настил не снимается. Для устройства такого основания требуется определенный тип половой доски – профиль «шпунт-гребень», которые между собой дополнительно стягивают скобами или клиньями. В сливную яму вода направляется под уклоном, деревянный пол обязательно оборудуют отверстием для подключения сифона. В обязательном порядке не пропускающий влагу пол бани утепляют, используя пенопласт, пенополистирол или иной современный теплоизолятор (перлит, керамзит, вспученные марки песка).

Заливка бетонного пола

До момента заливки пола раствором и укладки плитки мастер должен подготовить фундамент под печку и устроить дренажную систему водоотведения. При наличии под баней песчаной почвы можно обойтись поглощающей ямой, выкапываемой под местом расположения будущей моечной. Размеры котлована следующие: минимальные ширина и длина – по 0,6 м, заглубление – больше 0,5 м. Яма заполняется любым обломочным материалом (осколки кирпичей, гравий, щебень) и песком. По периметру песчано-гравийной ямы укладывается глиняный слой.

Если строительство намечено на глинистой почве, в моечной устраивается приямок. Основное предназначение этого сооружения – сбор всей воды для последующего отведения в поглощающую яму, которая вырыта за границами строения. Приямок обладает более скромными размерами – 30*30 см и такой же глубиной. Сверху на вырытое в земле отверстие укладывается водосточная решетка.

Первый слой будущего пола бани – уплотненный гравий с песком. Толщина этой прослойки – примерно 15 см. Обязательно с самого начала устраивать уклон к поглощающей яме или приямку. На хорошо утрамбованную подсыпку выливается 5-см слой бетонного раствора.

Следующий этап – покрытие бетонной стяжки цементным раствором с тщательным выравниванием. Укладка плитки — финальный аккорд устройства пола в собственной бане.

Если регион строительства отличается суровыми климатическими условиями, бетонные полы моечных утепляют. Сделать теплым такое основание можно следующим образом:

1) Использование в бетонном растворе керамзита в роли наполнителя;

2) Утеплитель можно размещать между 2-мя бетонными слоями;

3) В зазоры около стен заливается битум, надежно сохраняющий тепло внутри помещения.

Нюансы строительства пола из дерева

Теплый настил из дерева устраивают по определенным правилам:

  • В работе используют доски или нетолстый брус;
  • Материал укладывается непосредственно на лаги, а при большой площади бани – на предварительно сделанную обрешетку из бруса;
  • Для фиксации лаг используют кирпич, сложенный столбиками с сечением 25*25 см;
  • Кирпич в столбах-опорах можно заменить бутовым камнем, а лаги из древесины — асбестоцементными трубами;
  • Не стоит забывать об устройстве песчано-щебеночной прослойки и тщательном ее уплотнении до размещения древесины.

Вопросы теплоизоляции пола бани

Многим мастерам, построившим баню, приходится сталкиваться с проблемой холодного пола внутри постройки. Особенно это касается настила из керамической плитки, которая сначала неприятно холодная, а при повышении температуры воздуха в помещении раскаляется до неприятных ощущений в ступнях.

Теплый пол можно сделать на любом материале. Если это бетон, то утеплитель укладывается под раствор. Керамические плитки многие мастера рекомендуют класть на тонкий цементный слой, которым залита прослойка из керамзита или перлита.

Важно: при работе с перлитом необходимо избегать сквозняков и движения воздуха, материал легко разлетается по сторонам.

Сделать теплым настил из плитки позволит перлитовая прослойка из воды, цемента и перлитового сырья. Бетонная плита промазывается полученной массой, после чего пол 7 суток сохнет. Второй слой теплоизоляции также необходимо равномерно распределить по полу, дав недельный перерыв на просушку. После этого на покрытие можно укладывать керамические плитки выбранного оттенка и фактуры.

Как сделать деревянный пол в бане со сливом обновлено: Декабрь 3, 2015 автором: kranch0

Организация слива в бане: как сделать своими руками

Наверное, каждый владелец загородного дома мечтал хоть раз о бане на своем участке. И те, кто действительно решил возвести на своем участке парилку, обязаны знать, как правильно организовать водоотвод. Способов устройства слива в бане несколько. Многие из них затратные, а некоторые требуют лишь немного терпения, грамотного подхода и минимальных денежных вложений. Когда система слива организована правильно, значительно увеличивается срок службы бани, а ее использование становится максимально комфортным. Даже если приобретается готовый сруб, канализацию для него всё равно необходимо изготавливать.

Система слива для бани

Водоотвод для парной организуют, исходя из типа напольного покрытия в помещении. Он бывает бетонным или деревянным. Последний вид пола в бане подразделяется на протекающий и непротекающий. Для первого варианта оборудуется наклонный пол, в который встраивают специальные сточные водяные желоба. Для второго применяют стоковый септик, через который вода будет отправляться в централизованную канализацию.

Какую бы сливную систему вы ни выбрали, монтировать ее нужно до оборудования пола в бане.

До реализации наружного сточного слива, кроме типа напольного покрытия, нужно учесть еще и такие факторы.

  1. Частоту использования моечной комнаты.
  2. Общие размеры бани.
  3. Тип почвы, глубина ее промерзания.
  4. Наличие или отсутствие централизованной канализации и возможность подключения к этому водостоку.

Если баня небольшая (рассчитана на одного-двух человек) и использоваться будет не чаще 2–3 раз в месяц, то сложную канализационную систему делать не нужно. Достаточно лишь сформировать небольшой приямок под баней. Тип грунта для создания канализационной системы в бане имеет решающее значение. Если земля песчаная (прекрасно впитывает воду), то можно просто реализовать обычный дренаж. На глинистой почве лучше формировать сливную яму, из которой периодически выкачивать жидкость. Глубина промерзания грунта – тоже важный фактор, так как если трубы будут проложены ниже этого уровня, то жидкость в них замерзнет. В результате ПВХ-трубы потрескаются и система выйдет из строя.

Если нужно, чтобы вода, вытекая, просто впитывалась в почву, тогда стоит оборудовать баню септиком с отстойником. Сточные воды в нём будут очищаться и распределяться по участку через систему орошения. Самый сложный и дорогой вариант – колодец из бетонных колец, оснащенный биологическим фильтром. Он представляет собой битый кирпич, щебень, и шлаки. Метод выгоден тем, что воды, стекая по этим «фильтрам», постепенно образуют на них слой ила с живыми микроорганизмами, выполняющими очистку воды.

Внутренняя сливная система для бани: важные детали обустройства

Слив оборудуется с учетом типа напольного покрытия. Он должен устраиваться так, чтобы в помещении не накапливалась влага, которая может провоцировать развитие грибковых инфекций и плесени. Всего есть две типовые схемы реализации канализации в бане.

Так, в зависимости от типа дощатого пола, внутренний слив обустраивается таким образом.

  1. Протекающие деревянные полы – самые популярные, так как сформировать их проще всего. Изготавливаются из досок, которые необходимо укладывать с расстоянием друг от друга примерно 5 мм. Так вода сможет стекать через щели и попадать в яму без препятствий. Такой пол можно всегда разобрать, чтобы при необходимости провести сушку досок. Уклона у такого покрытия нет, ведь вода просто впитывается в землю под баней.
  2. Непротекающие деревянные полы – обустраиваются с наклоном, который направляет жидкость в водосборник, а затем и в канализационную систему.

Бетонные полы – самые прочные, простые в уходе, надежные и долговечные. Оптимальный вариант для бани любого размера. Также имеют уклон к сливу, что способствует беспрепятственному протоку жидкости к выбранному типу водоотвода.

Внешняя сливная система для бани: плюсы и минусы всех типов

Колодец-отстойник представляет собой герметичную яму из ЖБК, в которой будет отстаиваться вода, стекающая из бани по стоку. По мере ее наполнения необходимо проводить выкачку жидкости при помощи специализированного оборудования. К плюсам сливного колодца для бани можно отнести:

  • нетребовательность в уходе;
  • минимальные денежные затраты на реализацию;
  • простоту.

Минус этой конструкции в том, что придется систематически выкачивать жидкость из колодца. Также для заезда машины ассенизаторов нужно будет организовать подъезд к отстойнику. Сам колодец придется обустраивать в самой низкой точке на участке.

Сливная конструкция с дренажом для бани состоит из ямы с фильтрующими элементами. Они очищают стоки от загрязнений. Роль фильтра в таком устройстве могут играть отходы кирпича, песок, шлаки, щебень. К плюсам такой системы можно отнести простоту сооружения и ее небольшую стоимость. К минусам – необходимость регулярной чистки или замены фильтрующих веществ.

Следующий тип слива в бане – приямок, который состоит из ямы, выкопанной прямо под полом бани. На дне ее есть фильтр природного происхождения, который способен пропускать через себя жидкость и постепенно отправлять ее в глубинные слои почвы. К преимуществам такой ямы можно отнести ее небольшую цену и отсутствие необходимости формировать систему сточных труб. Недостаток – пониженная пропускная способность. Может применяться только на землях, которые отлично пропускают влагу. Конструкция непригодна для бани с керамической плиткой на полу.

Грунтовая система фильтрации представляет собой септик с трубными отводами. Они вначале принимают воду, а затем очищают и выпускают ее. Такой фильтр формируется с определенным наклоном, чтобы влага могла полностью впитаться.

  1. Полностью автономна.
  2. Годится для формирования «приемника» жидкости от нескольких точек одновременно.
  3. Если установить анаэробный септик, то система способна очистить даже очень сильно загрязненные воды.
  1. Нужно выделить на участке отдельное место под септик.
  2. Монтаж трудоемкий: придется выкапывать довольно большое количество грунта.
  3. Фильтрующая система состоит из нескольких десятков дорогостоящих элементов.

Альтернативным вариантом любого водоотвода для бани будет подключение к обычной канализации. Не придется сооружать какие-либо вспомогательные устройства для приема, чистки и отвода воды. Но надо платить за услуги специальной бригады работников и оформлять дополнительные документы.

Септик с трубными отводами

Выбор и расчет материала для слива

Обустраивая систему канализации в бане, стоит использовать современные сантехнические элементы: они более надежны. Диаметр изделий нужно рассчитывать так, чтобы он соответствовал частоте использования моечной и числа сливных точек. Например, баня обычная, с парилкой, комнатой для мытья и туалетом – стоит выбирать трубы 11–15 см. А если в помещении не будет монтироваться сантехника, то хватит и 5-сантиметрового диаметра.

Виды труб, которые годятся для организации внутренней сливной системы в бане

Свойства

Чтобы смонтировать слив в бане правильно своими руками, нужно подготовить пластиковые трубы серого цвета. Кроме того, понадобится достаточное количество стыковочных элементов. Не забудьте и о переходниках для них.

Расходные материалы и их размеры:

  • тройники – 2 штуки; лучше брать диаметрами и углом в 115–120 см и 90 градусов;
  • коленный переходник; тоже под углом в 90 градусов; запастись нужно 3 штуками.
  • диаметр канализационной трубы должен быть 10 см;
  • вертикальные трубы для приема жидкости по 10 или 5 см в диаметре;
  • горизонтальные и вертикальные трубы соединяются между собою с помощью переходников с 5 на 10 см.

Внешняя часть системы будет состоять из пластиковой трубы оранжевого цвета. Из инструментов нужно подготовить штыковую лопату, строительный уровень и болгарку. Также необходимо позаботиться о песке, цементе и щебенке.

Канализационная система своими руками

Перед тем как организовывать сливную яму для бани, нужно помнить, что вся система труб связана между собой. Как внешняя, так и внутренняя. В систему входит 3 водоприемника.

  1. Сливной трапик в мойке.
  2. Водоприемник в парной.
  3. Тройникдля туалета и вентиляционной сети.

Что такое трапик? Это обычный сифон, имеющий гидроизоляционный затвор. Он не пропускает внутрь бани неприятные запахи. Еще он играет роль решетки, которая не дает крупному мусору попасть в систему труб.

Процесс сооружения внутреннего слива в бане имеет следующую последовательность.

  1. Делают траншеи под трубы. Копать их нужно глубиной 1 метр по отношению к верху фундамента.
  2. Боковые части помещения бани условно обозначают точками А и Б. В них траншея должна выкапываться на глубину полуметра.
  3. Постепенно от обеих точек к центру комнаты бани, траншея прокладывается таким образом, чтобы на каждый квадратный метр ее уклон составлял по 3 см.
  4. На дно траншей засыпается песок на 7–12 см и утрамбовывается. Важно следить за равномерностью уклона.
  5. Теперь фундамент можно заливать и проделывать необходимые отверстия под трубы.
  6. Трубы слива монтируются вертикально. Для их установки нужно вбить в дно траншеи метровые сваи, к которым эти трубы привязывают. Для вертикальных сливов нужно предусмотреть небольшой запас по их длине. Такая свайная конструкция будет надежно удерживать все коммуникации, что значительно продлит их срок службы.
  7. После монтажа нужно проверить, как работает слив.

Если баня построена на юге, то водосточные трубы нужно прокладывать на глубине примерно 80 сантиметров от поверхности земли. Для средней полосы России строители рекомендуют копать траншеи на 1 метр, для северной – минимум 1,5. В любой части страны стояки канализации нужно утеплять 10-сантиметровым слоем полиэтилена.

Создание внешней канализационной системы в бане

Если при эксплуатации бани объем жидкости, сливаемой за месяц, не будет более 10 000 литров, то вместо покупного септика можно применить старые колеса от грузовых автомобилей. Площадь поглощения воды рассчитывается с учетом того, что для 1 квадратного метра песчаной почвы поглотительный уровень составляет 100 литров в сутки. Для смешанного – 50 л в сутки, для глинистого – не более 30. Чем меньше поглощаемость почвы, тем больше покрышек потребуется.

Руководство по созданию такой канализации для бани простое.

  1. Выкапываем яму 2х2 метра в ширину и на 2,5 метра вглубь (по типу столбчатого фундамента).
  2. На дно засыпаем 10-сантиметровый слой песка, а поверх него такой же слой щебня.
  3. В яму максимально плотно укладываем колеса в горизонтальном положении. Нужно примерно 6-8 штук (для суглинистой почвы – 5).
  4. Сверху покрышек кладем металлическую или пластмассовую крышку, проделываем в ней отверстие.
  5. В отверстие вкладываем трубу для вентилирования, чтобы внутрь устройства поступал воздух. Он необходим для нормализации среды обитания микроорганизмов «фильтров».

Проверяем систему слива, после чего засыпаем землей.

Канализация из старых шин

Инструкция по созданию сливного колодца для бани

Основа ямы – бак. Он может быть как пластиковым, так и металлическим. Еще его изготавливают из колец ЖБК или кирпича. Разберем необходимые шаги для создания сливного колодца для бани. Находим на территории двора наиболее низкую точку, чтобы стоки уходили сами, без насоса. Чтобы в будущем можно было выкачивать отстоянную жидкость из колодца без проблем, а спецтехника могла свободно до него добраться, нужно обеспечить к нему просторный заезд.

Яма выкапывается экскаватором. В случае нехватки денег работу придется выполнять вручную – это намного дольше и труднее физически. Нужно следить за тем, в каком состоянии находятся стенки ямы – они не должны быть хрупкими. Яму можно выкапывать круглой, прямоугольной или квадратной формы. Дно должно немного укладываться в сторону люка, чтобы можно было легко прочистить резервуар.

Далее на дно засыпается около 20 см песка, сверху – бетон. Вместо него можно использовать железобетонную плиту подходящего размера и формы. Стены выкладываются кирпичами. Оптимальный вариант – красный кирпич. Укладывается он на раствор песка с глиной. В одной части стены во время укладки устанавливается труба для «входа» стоков. Кирпичные стены – водопроницаемые, поэтому дополнительно их нужно обработать специальным герметиком – мастикой из битума или схожего материала.

Теперь можно переходить к этапу установки перекрытий из железобетонной плиты. Верх винтового колодца необходимо перекрыть на 40 см с каждой стороны. Чтобы выкачивать воду, нужно сделать отверстие над тем участком ямы, где расположен уклон. Перекрытия монтируются поэтапно. В первую очередь делается опалубка из древесины, затем она заливается слоем бетона в 10 см. На верх этой смеси кладется арматура, заливается еще один слой такого же раствора и оставляется на несколько суток до полного высыхания. Последний шаг – укладка люка из металла, накрытие бетонных перекрытий полиэтиленом и их засыпка землей до такого уровня, чтобы остался лишь люк.

Инструкция по созданию слива воды с приямком

Для формирования такого водоотвода, сначала необходимо под баней выкопать яму 2х2 м и глубиной в 1 м. На 20 сантиметров ниже пола монтируется труба, роль которой – соединение приямка с наружной частью канализации. Важно придерживаться уклона в 1 сантиметр на каждый погонный метр длины.

На дно ямы укладываются битые кирпичи, щебень, керамзит или гравий. Всё это засыпается песком. Стены также укрепляются кирпичами, шифером или декоративным водонепроницаемым камнем. На приямок нужно уложить лаги, а сверху на них – пол из дерева или бетонную плиту. Чтобы сточные воды могли свободно уходить в приямок, доски нужно расставлять с небольшим расстоянием друг от друга. Пол крепить не обязательно – так его будет проще снимать и сушить, когда это необходимо.

Второй метод создания приямка – водозаборник, который будет направлять сточные воды в канализационную систему или септик в тот момент, когда уровень воды дойдет до определенной отметки. Такой способ идеален для протекающих полов в бане.

Третий способ формирования приямка – гидрозатворный. Реализовывается он так.

  1. Под баней копается яма 0.5 м х 0, 5 м.
  2. Дно бетонируется или гидроизолируется.
  3. На расстоянии 15 сантиметров от верха ямы в приямок опускается труба. От бани она идет под углом.
  4. Устанавливается гидрозатвор. Он не будет пропускать в помещение неприятные запахи от отстоявшейся сточной воды. Делается гидрозатвор из пластины из металла, которая устанавливается под углом. На трубе она закрепляется в 3 точках, помимо низа. От дна ямы до нижней части пластины должно оставаться около 7 см.

В качестве гидрозатвора можно использовать футбольный мяч. Его закрепляют над приямковым сливом. Как только емкость наполнится определенным объемом воды, мяч всплывет и слив откроется. После высвобождения жидкости мяч опустится и труба снова закроется.

Устройство слива в бане

Инструкция по монтажу грунтовой банной фильтрации

Для создания такой конструкции для бани нужен септик. Одновременно он играет роль распределителя и отстойника для стоков. В разные стороны от него будут отходить трубы, которые нужны для распределения очищенных вод в разных частях двора. Септик можно как приобрести, так и сделать своими руками из большой по размеру пластиковой или металлической емкости. Еще неплохие варианты – септики из ЖБК или кирпичной кладки.

Что необходимо для реализации:

  • монтируем септик – выкопаем яму глубиной 2 метра, и установим в нее емкость;
  • подключаем к ней трубу – она должна быть немного ниже, чем слой грунта, который замерзает;
  • готовим дренажи; трубы нужно брать диаметром в 11 сантиметров и делать в них отверстия (в верхней части они должны быть чуть меньше, нежели снизу – чтобы вода сливалась равномерно);
  • копаем траншею, не забывая про наклон в 2 градуса;
  • на дно траншей насыпаем слой песка, затем – слой гравия по 10 сантиметров;
  • затем засыпаем дренаж гравием (слой тот же) и после – грунтом;
  • на конце дренажной трубы монтируется еще одна труба поменьше в диаметре – для вентиляции.

Система дренажа не должна быть длиннее 25 метров. Трубы прокладывать нужно на глубину не более 150 сантиметров. Между каждой трубой – расстояние в полтора метра. Ширина траншеи минимум полметра, максимум метр.

Соблюдайте все правила эксплуатации водоотводных систем для бани для их безотказной работы. Необходимо часто проверять сливы и не забывать чистить их. Чтобы сточные воды не накапливались в большом количестве в колодце, их регулярно нужно откачивать. Сливы можно изготовить как самостоятельно, так и обратиться к профессиональным строителям. Наши рекомендации по обустройству канализационной системы для бани обязательно помогут вам справиться с этой задачей.

Отменить ответ

Нажимая на кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

Слив в бане своими руками

По завершению основных работ, связанных с возведением коробки, приходится решать задачу обустройства системы отведения стоков. Для того чтобы сделать слив в бане своими руками эффективным и, главное, надежно работающим, потребуется заранее продумать его устройство и схему подведения канализационных труб, иначе придется регулярно разбирать пол и дорабатывать систему.

Классической моечное отделение бани с лавками и проливным полом

Устройство слива в бане

В разных помещениях бани принято делать различные по конструкции и принципу работы сливные устройства. Существует три варианта построения слива в помещении бани:

  • Фальшполы с проливными половицами. Часто используется в парилке, где должен быть теплый деревянный пол, обеспечивающий комфортное пребывание в условиях высокой температуры. Тогда как в моечном отделении традиционно используется плитка с уклоном и душевым трапом;
  • Непротекающие полы. Вся жидкость, грязная вода остается на полу и смывается с поверхности через стандартный слив с сильфоном в септик или сборную емкость;
  • Комбинированный вариант, используется только в небольших банях или в полноценных моечных отделениях бань. В современных проектах бани применяется ограниченно, как не соответствующий санитарным нормам.

Выбор конкретной схемы зависит от устройства фундамента, способа утепления и обустройства водяного затвора. Для небольших парилок и моечных отделений бани используется система двойных полов, это удобно, особенно, когда постройка установлена на свайном фундаменте. Если планируется строить коробку бани в виде пристройки к дому, то наиболее подходящим вариантом будет непротекающий пол со сливом чрез трап. Это упростит подключение канализации бани к общей системе удаления сточных вод здания.

Протекающие полы

Подобные варианты устройства слива в бане с деревянным полом еще назывались проливными. Суть конструкции заключалась в том, что верхняя часть пола представляла собой доски, уложенные с зазором до 10 мм, поэтому большая часть воды просто протекает через щели и собирается на нижнем ярусе или впитывается в грунт. При этом сами половицы, как правило, изготавливали с небольшим скруглением поверхности, что обеспечивало нормальный сток воды и сброс ее на нижний уровень в подпол. Один из вариантов слива воды в бане с деревянными полами представлен на схеме ниже.

Зазор между половицами помогает сушить пол

К преимуществам подобного устройства системы подбора и слива воды можно отнести:

  • Простую уборку помещения;
  • Отсутствие луж и остатков воды на поверхности на деревянных половицах;
  • Долговечность лагов, утеплителя и деревянных деталей пола и системы слива.

Как правило, на нижний ярус выходят вентиляционные каналы от печи, расположенной либо в парилке, либо в предбаннике. По завершению банных процедур каналы открывались, раскупоривались вентиляционные окна в самой парилке или в моечном отделении, и теплый воздух от печи достаточно быстро высушивал и удалял следы воды, если она не была удалена через систему слива.

Непротекающий пол

Понятно, что изготовление проливных или палубных полов требует достаточно серьезных затрат, связанных с изготовлением двух уровней сбора воды, установкой сливной системы и подключением канализационной трубы, ведущей в приямок или в емкость септика.

Гораздо проще в процессе строительства сделать в бане классические бетонные полы с небольшим уклоном в сторону слива. Бетонная стяжка обязательно утепляется пенопластом или экструдированным пенополистиролом. Для обеспечения стока воды через систему используется классический вариант с коленом и гофровой трубой, либо можно установить более современный душевой трап.

Схема для слива с теплым полом для бани — пристройки к дому

При этом пол бани не обязательно покрывать плиткой, поверхность вполне реально можно облицевать деревянными половицами. Такое решение чаще всего используются для парилок. Количество воды, сбрасываемое через систему слива, относительно невелико, поэтому можно обойтись небольшим сливным патрубком, установленным в углу помещения.

Комбинированная схема слива воды для бани

Данный вариант организации слива воды традиционно используется для больших помещений бани с утепленным основанием и бетонным ленточным фундаментом.

Суть устройства системы слива заключается в том, что вода собирается в центре помещения в специальный желоб или приямок. Канал накрывается защитной решеткой, а сливные поверхности обычно закладываются решетчатыми настилами.

Водосборный канал или желоб обычно имеет дополнительный уклон, по которому вода стекает непосредственно в грунт либо в септик, размещенный в подполе бани. Конструкция достаточно простая, поэтому зачастую ее используют для дачных вариантов парилок и бань, построенных своими руками.

Отвод воды из бани

Традиционно для слива воды из бани используется три основные схемы:

  • Сброс грязной воды в грунт непосредственно в подпол бани
  • Выведение слива в цистерну или септик, установленные рядом с баней;
  • Использование канализационной системы с полноценным удалением и переработкой сточных вод.

Первый вариант можно считать наиболее распространенным, так как он используется в большинстве случаев при сооружении небольших бань-парилок 2х3 м и 3х3 м. В этом случае практически нет канализационных труб, грязная вода практически всегда стекает на песчаную подушку столбчатого фундамента.

Для небольшой бани на ленточном фундаменте и песчаной подушке слив делают в грунт без септика

Для полноценных теплых построек бани удобнее оборудовать слив воды в рядом стоящий септик. Канализационная труба обязательно утепляется и выводится либо через грунт, либо через стену бани. Это позволяет избежать замерзания сливной системы.

Слив из бани напрямую в септик

Для отсечения запахов в парилке или в моечном отделении обычно используются водяное колено или сливной трап. Последний вариант считается более предпочтительным, так как как у большинства моделей существует функция замыкания отверстия слива встроенным клапаном.

Выбор канализационных труб

Для оборудования системы слива используются стандартные пластиковые канализационные трубы диаметром 50-100 мм. Внутри помещения бани можно использовать серые полипропиленовые трубы. От каждой точки сбора воды до выхода обычно укладываются каналы по 50 мм.

Два типа труб для внутренних и наружных коммуникаций

Для наружных коммуникаций потребуются оранжевые ПВХ трубы, они используются для оборудования канализационных систем, уложенных непосредственно в грунт, без утепления и использования бетонных лотков. Выходная труба выбирается диаметром не менее 100 мм.

Слив для воды из парилки или других отделений в бане будет подключаться к общей канализационной системе, в результате потребуется переходник 50-100 мм, а кроме того, делают штроб для оборудования вентиляции трубного пространства. Если планируется использовать баню и в зимнее время, то коммуникации, как минимум, потребуется утеплить на участке от стены до многокамерного септика и оборудовать кабельной системой подогрева.

Как правильно сделать слив в бане

Если строить систему отведения сточных вод из помещения капитальной бани, то, возможно, наилучшим вариантом будут проливные полы с подключением желоба нижнего яруса к трапу, и далее с отведением жидкости по канализационным трубам.

Чем удобно такое решение:

  • На проливных полах вода уходит без задержек, все деревянные детали отлично сохнут, не гниют и не подвергаются избыточному увлажнению;
  • Сточный канал по центру помещения выполняет цель предварительного накопителя, в котором остаются мелкие вещи, упавшие на пол;
  • По такому полу удобно ходить, не испытывая дискомфорта, как в случае с уклоном, в центре или в углу можно сделать съемную крышку, через которую блокировать на зиму сливное отверстие, ведущее в канализацию и септик.

Конструкция получается значительно теплее, чем непосредственный слив в подпол помещения, соответственно, нет риска появления мха, грибка, расселения болезнетворных бактерий и промерзания фундамента бани.

Чертежи и схемы

Простейший вариант слива изображен на эскизном рисунке ниже. Непосредственно в центре фундамента бани нужно будет выкопать приямок, обложить его кирпичом, отсыпать песком и гравием. Стены обязательно утепляют и гидроизолируют от влаги грунта.

К трапу в центре помещения бани подводят водосборный желоб на черновом полу

Через траншею будет следовать канализационная труба, ведущая к септику. Вход в канализацию будет утеплен, а к тройнику-разветвителю подключены системы слива из парилки душевой кабины и моечного отделения.

Выбор и расчет материала

Для изготовления системы слива и подключения ее к канализационной трубе на участке потребуется:

  • По одному сильфону с коленом или сливному трапу для каждого помещения бани;
  • Гидроизоляционная пленка или тонкий оцинкованный металл;
  • Гофрированная труба 50 мм;
  • Серая полипропиленовая труба 50 мм — 1,5-2 м;
  • Уголки полипропиленовые прямые и с углом в 60 о — по два на каждый слив;
  • Переходник 50-100 мм для подключения наружной канализационной трубы и слива в септик.

Приведенный перечень является ориентировочным, для каждого конкретного случая потребуется уточнять количество элементов и деталей для построения системы слива в бане. Если вывод сточных вод планируется обеспечить только за счет внутреннего сборного желоба, то количество деталей уменьшится на порядок, но качество слива явно ухудшится. Кроме того, желоб будет замерзать зимой, а значит, использовать его можно в помещении бани только летом.

Необходимые инструменты

Прежде всего, потребуется столярный инструмент, ножницы по металлу, болгарка и меритель. Пластиковые канализационные трубы проще всего резать ручной ножовкой по металлу.

Если лотки под сбор воды в подполе изготовить из оцинкованного стального листа, то дополнительно потребуется слесарный инструмент для нарезки и изгибания кромок.

Трубы и фланцы для сбора и слива воды устанавливают с использованием силиконового герметика.

Пошаговая инструкция

В первую очередь потребуется выкопать траншею и приямок внутри помещения бани. Размеры — произвольные, главное, чтобы после укрепления и утепления стен оставалось достаточно пространства для сборки деталей слива и подключения его к канализационной трубе.

Вторым этапом вырезают и укладывают лаговые балки и доски проливного пола. Половицы не крепят, а всего лишь примеряют и подгоняют по размерам. Лаги обрабатывают смесью олифы и трансформаторного масла, обрезанные по размеру половицы обрабатывают силиконовой пропиткой.

До укладки пола все детали слива собирают и выравнивают по уровню

Делается это для того, чтобы отрегулировать уровень подсыпки под выходную трубу и переходов в подполе бани. Только так можно обеспечить наличие сливного уклона в 5 о . В противном случае вода будет скапливаться в желобе и протухать.

Как сделать слив в бане под полом

Проще всего собрать сборный желоб из гнутого оцинкованного металла. Чтобы канал не деформировался под нагрузкой, его нужно уложить между двумя лаговыми балками, как на фото.

Из металла можно изготовить и водосборные желоба, это проще, чем зашивать нижние плоскости горбылем, утеплять и наклеивать пленку.

Каждый такой желоб нужно будет изготовить по размеру пролета между балками. Боковые кромки на 3-5 см отгибаются вверх вертикально, после чего лист прибивается к боковинам лагов.

Нижняя кромка лотка должна нахлестывать на центральный желоб для слива воды

В центре или в конце сборного желоба, в зависимости от того, как именно организован сток воды, врезают трап, к его выходному патрубку подключают гофр и далее собирают сливную систему из канализационных труб.

На месте установки трапа вырезают люк, через который можно контролировать работу всей системы слива в помещении бани.

Через люк удобно закрывать клапан трапа на зиму

Советы по эксплуатации отвода воды из бани

После сборки всех элементов системы слива еще раз проверяют работоспособность канализации. Если замечаний нет, то все участки проклеиваются герметиком. При этом нужно обратить внимание, что все детали остаются в подвешенном состоянии, наиболее нагруженные можно пристегнуть скользящим хомутом к лаговой балке. Нельзя жестко фиксировать систему слива, иначе из-за температурного расширения под действием горячей воды соединения могут деформироваться и раскрыться.

Заключение

Собрать систему слива в бане собственными руками не так сложно, как может показаться с первого взгляда. Большая часть работ по оборудованию стока, септика и укладки труб знакомо владельцам бани, поэтому нужно лишь вспомнить и обновить имеющиеся навыки. Остальное зависит от качества работы и добросовестности планирования слива в парилке и душевой кабине бани.

Способы организации слива в бане с деревянными полами


Основной проблемой бани с моечной комнатой является отведение из нее стоков. Поэтому варианты технологий, как сделать слив воды в бане с деревянными полами из протекающего или сплошного настила, актуальны для каждого индивидуального застройщика.

Сразу определимся с терминами, под деревянными полами в статье имеется ввиду — деревянный настил (трапы), т.е. финишное покрытие пола в бане. Перекрытие же под ними может быть как деревянное (по балкам), так и бетонное (по грунту).

Особенности эксплуатации

Основными нюансами возведения и использования бани являются:

  • отапливается постройка обычно дровяными печами, не предназначенными для подключения контуров теплого водяного пола;
  • канализация необходима в моечной комнате, реже в парилке;
  • при периодическом обогреве дерево на полах нагревается быстрее, чем бетонная стяжка или плита;
  • максимальные теплопотери традиционно присутствуют в полах нижнего этажа, поэтому их необходимо утеплить;
  • бюджетным вариантом для бани на МЗЛФ, столбчатом или свайном ростверке является пол по грунту без перекрытия;
  • чуть дороже обходится перекрытие по балкам, обладающее меньшим ресурсом в сравнении с бетонной конструкцией.

Важно! Для бани остается актуальным регламент СП 29.13330 (Полы), согласно которому чистовое покрытие в моечной должно быть на 1,5 – 2 см ниже облицовки в остальных помещениях.

Разновидности деревянного пола в бане

Напольное покрытие из древесины обладает при хождении по нему босиком приятными тактильными ощущениями в отличие от других облицовок. Существуют 2 категории деревянного пола бани:

    протекающий – каждая половица уложена с зазором 5 – 10 мм или используются съемные решетчатые поддоны из бруска;

Пол в бане протекающий.

Пол в бане из шпунтованной доски.

В зависимости от конструкции фундамента, перекрытие пола бани может иметь конструкцию:

    пол по грунту из бетонной плиты – внутри ленточного фундамента и низкого ростверка;

Пол по грунту с вмурованным трапом.

Деревянное перекрытие бани.

На обоих типах перекрытий делают как сплошные, так и протекающие деревянные полы.

Организация слива

Несмотря на периодический эксплуатационный режим, стоки запрещено сбрасывать на грунт под баней. Необходимо собирать и отводить их в отдельный септик или централизованную систему водоотведения.

В зависимости от конструкции деревянного пола слив можно организовать следующими способами:

  • сплошной пол – уклоны задаются при монтаже лаг (именно лаг, а не балок), трап устраивается в низшей точке комнаты, стоки отводятся по трубам, утеплитель укладывается между лагами;
  • протекающий настил – под напольным покрытием необходимо изготовить крупноформатную воронку из тяжелой EPDM мембраны, оцинковки, ЦСП облицованного водонепроницаемой плиткой или из бетона (в случае полов по грунту), в низшей точке которой будет закреплен канализационный трап.

Воронка слива из оцинковки под протекающим полом бани.

Теплоизолировать протекающий пол невозможно физически, поэтому утеплитель закладывается ниже крупноформатной воронки из рассмотренных выше материалов.

Важно! Максимальные теплопотери в полах наблюдаются при наличии в здании подполья, то есть в висячих ростверках. Поэтому пол и канализацию свайного или столбчатого высокого ростверка утеплять следует в обязательном порядке.

Запрещено сливать банные стоки непосредственно на грунт под этой постройкой по причинам:

  • моющие средства приводят к постепенному заражению, не только своего участка, но и обеспечивают подобные неприятности соседям;
  • влага неизбежно скапливается в пазухах обратных засыпок и разрушает фундамент;
  • даже при частичной замене грунта щебнем/песком резко повышаются силы пучения из-за набухания глины во влажной среде.

Септик необходимо размещать на участке в соответствии с требованиями нормативов СП, СанПиН на расстоянии минимум 4 м от фундамента бани, а не под ее полом. Это повысит качество обслуживания камер водоочистки, инфильтрационного колодца или поля, через которое осветленная вода сбрасывается в грунт для естественной доочистки.

Расположение септика для бани на участке.

Протекающий пол

Этот вариант обеспечивает быстрое высыхание древесины и увеличение ресурса напольного покрытия. В зависимости от конструкции перекрытия бани протекающий пол может сооружаться разными способами:

    настил из разряженных досок со щелями между ними, жестко зафиксированных саморезами к лагам для постоянного использования;

Традиционный протекающий пол.

Деревянный трап для бани.

Воронка под протекающим полом, собирающая жидкость, сооружается из материалов:

    мембрана – вариант чаще применяется для бани с подпольем на свайном или столбчатом ростверке, пленка крепится к стенам с небольшим провисанием, в нижней точке, соприкасающейся с черновым полом конструкции, в нее врезается сифон или трап;

Воронка сливная из мембраны.

Воронка сливная из жести.

Сливная воронка из плитки.

Бетонная воронка банного слива.

Совет! Лаги протекающего пола обрабатываются антисептиками или пенетрирующими составами для повышения эксплуатационного ресурса во влажной среде.

Протекающий пол неудобен с позиций гигиеничности – в широкие щели неизбежно проникает в воронку крупный мусор (например, листья веника, принесенные на теле из парной), поэтому доски лучше сделать съемными. Компромиссом становятся решетчатые поддоны или крепление досок в специальные гнезда.

Еще одним вариантом становятся гибкие дощатые трапы для бани. Доска соединяется в этих конструкциях шнуром или тросом, после укладки на лаги такие деревянные коврики сохраняют пространственную жесткость. После помывки их можно скатать и убрать на просушку.

Гибкие деревянные трапы для бани.

Шпунтованная доска

Этот вариант удобнее в использовании, но влага испаряется дольше, доски коробятся при высыхании. Не протекающий пол может делаться по лагам, уложенным на плиту перекрытия или пол по грунту, или балкам деревянного перекрытия. Поэтому конструкция сливного узла отличается:

  • пол по грунту – инженерные системы разводят до бетонирования стяжки, лаги монтируются под уклоном в едином направлении, чтобы поставить там трап/сифон канализации, утеплитель размещается либо между лагами, либо внутри стяжки;
  • плитное перекрытие – аналогично предыдущему случаю, только теплоизоляционный материал всегда укладывается между лагами;
  • перекрытие по балкам – утеплитель между черновым и чистовым полом, коммуникации защищаются пенополистирольными скорлупами и греющим кабелем внутри подполья.

Теплоизоляция пола в бане.

В бане отсутствует постоянный обогрев, поэтому утеплитель под полом необходим исключительно для снижения времени выхода в режим пара и повышения комфорта эксплуатации.

Выбор узла слива

Периодический эксплуатационный режим бани вызывает пересыхание гидрозатвора внутри классического бутылочного или U-образного сифона. Поэтому в этих надворных постройках чаще используют сухие трапы нескольких типов:

    поплавковые – внутри чашеобразного корпуса имеется колпак, перекрывающий под своим весом канализационное отверстие, всплывающий при наполнении чаши жидкостью;

Трап с сухим поплавковым затвором.

Трап с сухим маятниковым затвором.

Сухой затвор с резиновой лентой.

При установке сухого трапа вредные газы не смогут проникнуть из септика по трубам наружной канализации в баню, избавляя пользователей от запаха сероводорода и метана.

Внимание: Естественная вентиляция под деревянным напольным покрытием обеспечивается декоративными люками (достаточно 2 шт. на комнату) и пропилами в лагах. Лючки располагаются по диагонали, декорируются решетками, обычно располагаются под полками, скамейками.

Таким образом, в деревянных полах можно оборудовать канализационный слив собственными силами. Для большинства проектов этих надворных построек существует минимум два варианта, что позволяет выбрать самый экономичный. Наилучшим вариантом будет пол по грунту с уложенным на лаги протекающим полом.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Лестница из террасной доски своими руками
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector