0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Устройство подпола в деревянном доме

Подпол в деревянном доме своими руками: устройство, гидроизоляция, теплоизоляция и вентиляция

Нижняя часть деревянного дома весьма уязвима, что обусловлено близостью сырого грунта и гидрофобностью самой древесины. Если данный аспект оставить без внимания, то постройка может в короткие сроки прийти в негодность. Правильно обустроенное подполье позволит предотвратить столь нежелательный исход, а также предоставит массу дополнительных возможностей.

Далее мы рассмотрим основные нюансы его грамотной организации.

Фото подпола в деревянном доме

Общие положения

Для начала давайте выделим функции, которые обеспечивает подпольное пространство в постройке из дерева:

  • Защита половой конструкции от негативного воздействия чрезмерной влажности . Земля в нашем климатическом поясе всегда насыщена жидкостью, будь то атмосферные осадки или грунтовые воды. Прямой контакт древесины с такой средой приводит к возникновению процессов гниения, тут-то и требуется создание такой промежуточной сухой зоны, как подпол.
  • Повышение теплоизоляции дома . Своеобразная воздушная подушка в сочетании с утепляющими материалами сделают ваше жилище более тёплым, что особенно ценно в зимний период.
  • Удобство прокладки всех необходимых коммуникаций. Канализация, водоснабжение и электрические сети, размещённые под полом, не нарушают внутренний интерьер и не препятствуют свободному передвижению по комнатам.

Пример прокладки коммуникаций под поверхностью деревянного пола

  • Возможность использования в качестве погреба . Правильно обустроенное подполье отлично справится с хранением продуктов.

Подполье с продуктами

Организация подполья

Рассмотрим несколько этапов, выполнение которых гарантирует вам качественный подпол:

Этап №1: предварительный

Предварительный этап относится к периоду возведения самого здания и включает в себя выполнение некоторых задач:

  1. Перед тем, как сделать подполье в деревянном доме, уровень грунта следует приподнять с помощью привозной земли . Так вы обезопасите постройку от затопления верховодкой.
  2. Постройки из дерева довольно-таки часто используют свайный фундамент, но в случае создания функционирующего подпола лучше заложить ленточный, который одновременно будет играть роль стен цокольного пространства . Для выполнения этой задачи вполне подойдёт раствор, имеющий следующий состав:
Название ингредиентаСоотношение
Цемент1
Песок3
Гравий5
Вода4,5

Ленточный фундамент является одновременно стенами вашего подполья

  1. Не следует оставлять в процессе застройки под зданием чистый грунт . Тогда возникает справедливый вопрос, чем засыпать подпол в деревянном доме? Лучше всего для этой цели подойдёт песок.

Песок для создания «подушки» под постройкой

  1. В полу устанавливаем люк для того, чтобы в дальнейшем иметь свободный доступ к обслуживанию подполья . В особенности важно следить за отсутствием формирования на древесине грибков и осиных гнёзд.

Отставной люк в подполье в деревянном полу

Совет: можно дополнительно вмонтировать люк меньшего размера для кота. Это позволит животному регулярно проверять пространство под полом на наличие грызунов-вредителей.

Специальный проход под пол для кота

Далее здание возводится уже по общепринятым правилам.

Этап №2: гидроизоляция

Если почва на вашем участке обладает чрезмерной сыростью, то описанных выше мер будет недостаточно, и потребуется дополнительная гидроизоляция подполья в деревянном доме (читайте также статью “Выравнивание деревянных полов: укладка древесных плит, заливка жидких смесей или сухая стяжка”).

Один из вариантов её осуществления выглядит так:

  1. Засыпку выполняем не чистым песком, а перемешанным с гравием.
  2. Затем тщательно трамбуем «подушку».
  3. Стелем листы рубероида в нахлёст.

  1. Замешиваем цементный раствор из следующих компонентов:
ИнгредиентСоотношение
Цемент1
Песок2,5
Вода2
  1. Заливаем получившуюся смесь тонким слоем поверх рубероидного слоя.

Совет: в процессе схватывания стяжку рекомендуется поливать водой. Это даст возможность ей набрать максимальную прочность.

Таким образом, вы своими руками создаёте под собственным домом из дерева своеобразный влагонепроницаемый каменный мешок, который гарантирует ему защиту от земляной сырости.

Совет: если грибок в подполе деревянного дома при очередном осмотре всё-таки обнаружен, то обработайте поражённое место специальным антисептиком. Это позволит устранить угрозу его дальнейшего развития и распространения.

Универсальный антисептик для дерева

Этап №3: теплоизоляция

Утепление подпола в деревянном доме базальтовой ватой

Для подпола важно не столько само утепление, как скорее именно теплоизоляция, так как сохранение прохлады в летний период не менее важно для долговечности древесной постройки, чем сохранение тепла в зимний период.

Как утеплить подполье в деревянном доме собственными силами? Для этого можно воспользоваться одним из нескольких видов подходящих материалов:

Теплоизоляция цоколя постройки из дерева пенополистиролом

Перед тем, как утеплить подполье в старом деревянном доме, тщательно проверьте состояние венцов и усильте гидроизоляцию.

Если всё сделать правильно и добиться желаемого результата, то пространство под половым покрытием можно будет использовать в качестве погреба.

Этап №4: вентиляция

Элементарная вентиляция подполья в деревянном доме

Дело в том, что даже на сухом грунте и при качественно выполненной гидроизоляции, возможно выпадение конденсата внутри пространства под зданием. Этот фактор может причинить вред проложенным под полом коммуникациям и спущенным для хранения продуктам, не говоря уже о создании оптимальных условий для возникновения плесени.

Плесень под деревянным сооружением

С целью просушивания подпола создаётся эффективная система вентиляции.

Наиболее простая выполняется следующим образом:

  • По периметру цоколя проделываем несколько в зависимости от величины постройки отверстий размером не более пятнадцати сантиметров и не менее десяти.
  • Устанавливаем на них решётки, чтобы внутрь не смогли пробраться вредители.
  • На зиму некоторые закрываем для регулировки оптимального температурного режима.

Вывод

Подполье деревянного дома должно быть тщательно защищено от влаги, исходящей из почвы, утеплено с целью соблюдения оптимального температурного режима в любое время года и обеспечено качественной вентиляцией. Только тогда вы можете быть уверенны в долговечности всей постройки (см.также статью “Как убрать скрип деревянного пола или топайте на здоровье”).

Сухое подполье – гарантия долголетия здания из дерева

Видео в этой статье ознакомит вас с дополнительными материалами, которые имеют непосредственное отношение к изложенной информации. Следите за состоянием подпола вашего дома.

Опыт применения закрытого подполья в индивидуальном загородном доме

Запись дневника создана пользователем chicken-A, 12.02.16
Просмотров: 32.224, Комментариев: 68

Когда в 2005-2006 г.г. занимался строительством своего одноэтажного загородного дома, то будучи весьма загружен другими делами исполнение ряда типовых узлов целиком доверял одной опытной и добросовестной бригаде строителей. Поэтому устройство нижнего перекрытия по деревянным балкам, которое было запланировано в спальном блоке дома, делалось в моё отсутствие. По окончании работ с полами мне их показали в уже готовом виде и заверили, что всё сделали, как полагается.

Два года дом активно использовался для приездов на отдых в круглогодичном режиме. Дежурное отопление не применялось. Проблем не было, но потом заметил, что в спальнях появился посторонний запах и стали перекашиваться дверные проёмы. Пришлось вскрыть полы и обнаружить, увы, знакомую многим печальную картину: лужи на плёнках, промокший утеплитель, подгнившие и просевшие балки. Ясное дело — это работа конденсата. Причём ключевую роль в его образовании сыграл тот факт, что в холодное время года дом многократно проходил фазы нагрева и охлаждения. Когда люди приезжали и включали отопление, прогревался пол и подполье, включая его грунтовое дно. По прошествии нескольких дней люди уезжали, выключив отопление. Первыми остывали полы, в то время как земля в подполье ещё долго не замерзала и из неё продолжал выходить водяной пар (грунтовые воды есть повсеместно и даже несмотря на относительно низкий УГВ они, испаряясь, легко проходят сквозь пористый грунт к поверхности).

Возникшая авария заставила более внимательно изучить проблему отсыревания подполий и поискать наиболее надёжный вариант его устройства. В иностранных, в частности американских, источниках нашёл понятие «невентилируемого подполья» (т.е. без отверстий для вентиляции — продухов) и результаты сравнительных исследований, проведённых в различных климатических условиях с десятками домов, у которых цоколи имели традиционные продухи или таковые полностью отсутствовали. Почитал также, каким образом устраивались цоколь и подполье со сплошной завалинкой в традиционной избе русского крестьянина, которая для своего времени была, безусловно, лучше приспособлена к особенностям нашего климата, чем любые западные конструкции, сложившиеся в климатических поясах с менее морозными и снежными зимами.

В результате я решил отказаться от традиционного устройства подполья с вентиляцией через продухи, а сделать закрытую конструкцию, которая была бы полностью защищена от опасности конденсатного увлажнения и более совершенна в теплотехническом плане. То есть скомбинировать положительные особенности американского и старорусских подходов. Получилось следующее:
— бетонный цоколь без отверстий в стенках
— перекрытие из деревянных балок с настеленными поверх стандартными половыми досками без пароизоляции и утепления
— дно подполья за счёт подсыпки грунта несколько приподнято по сравнению с уровнем земли вокруг пятна застройки, застелено толстой (150 мк) полиэтиленовой плёнкой, покрыто тонкой (30 мм) бетонной стяжкой. Поверх стяжки уложены листы ЭППС (30 мм) и вспененный полиэтилен (10 мм) с фольгированным слоем, обращённым вверх
— стенки цоколя утеплены изнутри листами ЭППС (100 мм)
— из подполья на холодный вентилируемый чердак выпущен вертикальный вентиляционный стояк, выполненный из стандартной канализационной пластиковой трубы.

Дом с преобразованным таким образом цоколем и полами продолжаю использовать в прежнем режиме без дежурного отопления между наездами вот более 10 лет. К состоянию подполья нет никаких претензий. Там всегда совершенно сухо и несмотря на то, что подполье отделено от объёма комнат только одинарным дощатым полом, из него не идёт никаких запахов. После включения отопления полы прогреваются до комфортной температуры, чтобы ходить по ним босиком, даже несколько быстрее утеплённых снаружи брусовых стен.

Аргументы в обоснование бесспорного преимущества закрытого подполья над традиционным подпольем, вентилируемым с помощью продухов

Проблема сырости

Водяные пары могут проникать в подполье только тремя путями:

1. Испарение влаги из грунтового дна подполья. Не надо обольщаться, что земля под домом со временем начинает выглядеть как абсолютно сухая. Источником водяного пара она продолжает оставаться и в таком виде. Если дом не имеет водостоков, нет дренажа фундамента, отмостка отсутствует или выполнена плохо, а поверхность участка вокруг дома не имеет необходимого контруклона, то положение усугубляется ещё и тем, что под дом будут подтекать атмосферные осадки. Увлажнение внутренних стенок цоколя и перекрытия за счёт конденсации идущей из земли влаги особенно вероятно в домах сезонного проживания, когда с наступлением морозов перекрытие уже охладилось, а грунтовое дно подполья ещё активно подогревается накопленным в толще земли летним теплом.

2. Через вентиляционные продухи. Атмосферный воздух всегда содержит некоторое количество растворённой влаги. Летом абсолютное содержание воды в нём намного выше, чем зимой. Если УГВ находится близко к поверхности, то приземный слой воздуха может часто иметь и почти 100%-ю относительную влажность. Среднесуточная температура в Подмосковье в июне составляет 18 град.С, относительная влажность 75%, а конденсат образуется на поверхностях с температурой 13,5 град.С и ниже. В августе-сентябре эти параметры составляют соответственно 15 град.С, 80% и 11,5 град.С. В межсезонье, например, в октябре, когда среднесуточная относительная влажность приближается к 90%, а температура воздуха понижается до 8-10 град.С, вероятность выпадения конденсата появляется на поверхностях с температурой уже 6-7 град.С. То есть летом и в межсезонье достаточно любому предмету иметь температуру всего на 3-6 градусов ниже температуры атмосферного воздуха и на поверхности этого предмета может появиться вода.

Ясно, что температура воздуха на улице сильно колеблется и в течение дня может запросто превысить среднесуточное значение на 10 и более градусов, в то время как температура в подполье будет оставаться близкой или существенно ниже среднесуточной по причине стабильного охлаждения деталей конструкции землёй. Поэтому первое, что произойдёт при попадании туда гораздо более тёплого уличного воздуха через продухи, это выпадение обильного конденсата на дне подполья, стенках цоколя и перекрытии. Вода на земляном дне быстро впитается и оно опять приобретёт «сухой» вид, но на стенках цоколя и балках перекрытия останутся мокрые потёки, а на плёнках и утеплителе лужи, которые продухи уже не смогут высушить даже после того, как погода изменится и температурные соотношения станут менее контрастными.

Читать еще:  Как построить дом из пеноблоков двухэтажный?

3. Проникновение тёплого воздуха дома. Это наименее опасный источник, потому что относительная влажность воздуха внутри дома обычно ниже, чем за его пределами. В силу этого не создаётся парциальное давление водяного пара по направлению из дома в подполье, соединённое с атмосферой через открытые продухи. Кроме того, проникновению комнатного воздуха внутрь перекрытия препятствует создаваемое под действием работающего отопления некоторое разрежение в зоне пола, которое, наоборот, способствует подсасыванию воздуха из подполья внутрь жилого объёма.

Суть американского подхода, отражаемого в понятии «невентилируемое подполье» (синоним – закрытое подполье), заключается в том, что ставка делается не на борьбу с последствиями уже случившегося конденсатного увлажнения путём какого-либо вентилирования, а на изначальное предотвращение проникновения водяного пара во внутренний объём подполья. Для этого, с одной стороны, путём тщательного устранения каких либо отверстий и щелей в стенках цоколя и в их сочленении с перекрытием блокируется возможность притока туда воздуха непосредственно с улицы. С другой стороны, надёжно пароизолируется дно подполья и при необходимости улучшается дренаж фундамента.

Отчасти подобный подход можно усматривать и в находившем до начала 20 в. широкое распространение устройстве русской крестьянской избы, цокольная часть которой имела сплошную и мощную обваловку грунтом, смешанным с соломой или опилками (завалинку). Эта мера не только служила задаче утепления, но и препятствовала прямому проникновению атмосферного воздуха в подполье. Однако земляное дно подполья избы при этом не пароизолировалось и на него насыпалась для зимнего хранения картошка и другие овощи. Поэтому каждую весну завалинка разбиралась для просушивания подполья и его очистки от остатков подпортившихся продуктов.

Результаты сравнительных исследований подполий с продухами и невентилируемых (закрытых) подполий, защищённых с помощью современных пароизолирующих плёнок и утеплителей, показали, что в закрытом варианте подполья конденсатное увлажнение практически никогда не возникает.

Теплотехнические преимущества

Поскольку само назначение продухов предполагает свободное проникновение в цоколь значительных объёмов уличного воздуха, вентилируемое таким образом подполье требует устройства хорошо утеплённых двойных полов. Причём, нормы теплосопротивления здесь установлены в 1,5 раза выше, чем для наружных стен здания.

В то же время земля под домом потенциально способна служить и как мощный теплоизолятор (согласно СНиП расчётное теплосопротивление полов по грунту может доходить до примерно R=14 м2С/Вт), и как весьма эффективный стабилизатор благоприятной для человека температуры в помещении во время пика летней жары. Использовать эти полезные возможности можно только при условии, что внутренний объём жилого помещения не отделён от энергетических возможностей грунта теплоизолирующими материалами. Поэтому распространённое сейчас подполье с продухами и утеплённым перекрытием вряд ли можно признать самым рациональным решением для индивидуального дома в теплотехническом отношении.

В условиях умеренного и холодного климата помимо блокировки проникновения в подполье водяного пара закрытое подполье нуждается также в теплоизоляционной защите, которая в зимнее время и в межсезонье призвана предотвратить возникновение там слишком низких температур. При этом следует учитывать, что практически неисчерпаемый тепловой потенциал грунта под домом обычно имеет температуру существенно ниже комфортных значений для человека и поэтому должен рассматриваться только как вспомогательный фактор, снижающий нагрузку на отопление. Тем не менее, за счёт теплоизоляции, установленной на цоколь и отмостку в домах ПМЖ, утечка тепла через одинарный пол закрытого подполья может быть в несколько раз меньше, чем если бы подполье имело продухи и утеплённое перекрытие.

Конструкция закрытого подполья

Принципиальными конструктивными особенностями закрытого подполья являются:

— отсутствие прямого сообщения внутреннего объёма подполья с атмосферным воздухом
— блокировка проникновения в подполье водяного пара из грунта под домом.

Материалы и отдельные конструктивные элементы подполья при этом могут быть различными.
Например, стенки цоколя могут быть выполнены из бетона, кирпича или образованы щитами, закреплёнными на сваях фундамента.
Дно подполья может быть залито бетоном, застелено щитами или просто засыпано слоем песка поверх пароизоляции.
Оптимальным для закрытого подполья является одинарный пол, однако при переделке традиционного подполья часто бывает затруднительно капитально перебирать перекрытие и в таком случае можно оставить пол двойным. При этом, безусловно, изменится рисунок протекающих в подполье тепловых процессов, но защищённость от конденсатного увлажнения не утратится.

Вспомогательные элементы конструкции закрытого подполья:

— утепление цоколя (стенок, отмостки) и дна подполья
— профилактическая вентиляция подполья.

Утепление

Утеплять закрытое подполье требуется для достижения двух целей. Первая, это не допустить охлаждение пола до некомфортных для человека значений. Вторая цель – предотвратить снижение температуры внутренних поверхностей подполья до пороговых величин образования конденсата из попадающего туда комнатного воздуха (на практике идеально, чтобы температура соприкасающихся с комнатным воздухом поверхностей не опускалась ниже 10-15 град.).

При этом возможны различные степени утепления подполья, которые выбираются с учётом конкретных условий, к которым можно отнести:

— использование дома как ПМЖ (непрерывная работа отопления в течение отопительного периода)
— круглогодичное использование дома наездами (отопление включается во время пребывания в доме людей)
— летняя дача (отопление может иногда включаться в межсезонье).

Для дома ПМЖ хорошим рациональным решением будет утепление стенок цоколя и отмостки с помощью ЭППС до величины теплосопротивления, которая рекомендуется нормами для данной местности для стен жилого здания. Как вариант допустимо утеплить цоколь изнутри, а вместо отмостки уложить по периметру дна подполья полосу утеплителя такой же толщины и шириной не менее глубины промерзания грунта. Тогда полностью отпадает необходимость в утеплении самого перекрытия и устройстве двойного пола.

Для того, чтобы дом мог достаточно комфортно использоваться в любой сезон для кратковременных приездов людей, а в остальное время оставлялся без дежурного отопления, понадобится компенсировать высокое начальное теплоусвоение грунта на дне подполья. При этом нет необходимости закрывать дно подполья таким же мощным слоем утеплителя, как и наружные стены, поскольку температура грунта в подполье с утеплёнными стенками цоколя и отмосткой всегда будет значительно выше, чем средняя температура воздуха на улице. Так, если для региона Москвы по нормам необходимо утеплять стены не ниже эквивалента 10 см ЭППС, то на дно подполья достаточно постелить 3-4 см ЭППС. Практика показывает, что такой уровень утепления полов по грунту (а в тепловом отношении дно подполья с одинарными полами работает аналогично) обеспечивает их достаточно быстрый прогрев после включения отопления зимой и в то же время в самый пик летней жары сохраняет способность полов по грунту выступать как эффективный стабилизатор комфортной температуры в помещении (не выше 25 град.) на протяжении не менее 7-10 дней.
Утепление цоколя в таком доме предпочтительно делать изнутри, поскольку тогда при прогреве дома зимой не понадобится тратить энергию на на доведение до нужной температуры значительной массы бетона самого цоколя. Для предотвращения избыточных теплопотерь в грунт, примыкающий к незащищённому снаружи фундаменту, вдоль стенок цоколя на дно подполья целесообразно уложить полосу ЭППС порядка 8-10 см толщины и шириной около 1 м.

Летняя дача, которая используется как жильё только в тёплое время года, может иметь закрытое подполье с наименьшими требованиями к его утеплению. Для обеспечения теплового комфорта в таком доме не обязательно утеплять цоколь и отмостку. Допустимо также отказаться от утепления дна подполья. Однако в разгар лета для выравнивания температурного контраста между воздухом помещения, который может часто прогреваться до 30 град. и охлаждающим влиянием грунта в подполье, продолжающего сохранять собственную температуру, скажем, на уровне 16-17 град., желательно всё-таки иметь на дне подполья тонкий слой утеплителя. Для этого прекрасно подойдёт 10-миллиметровое полотно вспененного полиэтилена с фольгированным слоем. В закрытых воздушных промежутках (внутренний объём подполья), где нагретая стенка (пол первого этажа) расположена сверху, а более холодная стенка (дно подполья) внизу, более 80% теплопередачи происходит за счёт излучения. Поэтому фольга утеплителя должна быть обращена вверх, чтобы возвращать исходящее от пола лучистое тепло.

Вентиляция закрытого подполья

Хотя конструкция закрытого подполья сама по себе исключает возникновение там конденсатных явлений, способных вызывать гниение и порчу материалов, длительное отсутствие движения воздуха, возможные огрехи с установкой пароизоляции могут приводить к возникновению в подполье запаха затхлости или накоплению там почвенных газов. В целях профилактики этих явлений, а также для более эффективного прогревания пола жилого помещения над подпольем, последнее рекомендуется оборудовать вентиляцией с притоком воздуха из жилого помещения.

Простейшим и действенным способом такого вентилирования будет устройство вентстояка, выходящего на крышу дома или соединяющего объём подполья с хорошо вентилируемым чердаком. Вертикальная тяга в таком стояке возникает естественным путём за счёт того, что воздух в подполье зимой всегда теплее и поэтому легче атмосферного. К тому же он дополнительно подогревается теплом дома через стенки стояка по мере своего движения вверх. Стояк (один или несколько, если площадь подполья большая) удобно делать из пластиковых труб внутренней канализации из расчёта площади проходного сечения 20 см2 на 10-15 м2 площади подполья. Камуфлировать вентстояк в интерьере дома можно, например, проложив его в стенном шкафу-купе. Располагать вентстояк желательно ближе к центру этажа. Приток комнатного воздуха в подполье взамен ушедшего через вентстояк в атмосферу может происходить сквозь различные множественные неплотности в перекрытии (если это одинарный дощатый пол на лагах) или через специально сделанные отверстия в сплошном ( например, двойном) полу. Такие отверстия-каналы лучше располагать по углам комнат, а сверху прикрывать специально продающимися для подобных целей декоративными решёточками. Общая площадь сечения приточных каналов должна примерно соответствовать проходному сечению вентстояка.
PS касательно вентиляции подполья
Как писал выше, себе я соорудил вентстояк из 50 мм канализационной трубы, проложив её внутри пристенного стеллажа, который планировал держать полупустым. Но стеллаж со временем преобразовался в шкаф-купе и оказался плотно набит всякими запасными одеялами, подушками и пр. тряпично-пуховыми постельными принадлежностями. В результате стояк полностью перестал согреваться теплом комнатного воздуха и в нём стала иногда возникать даже обратная тяга с чердака. Тогда ситуацию с тягой исправил следующим образом.
В нижний конец трубы вентстояка, где она входит в дощатый пол, врезал стандартную переходную муфту с 50 на 110 мм. Внутрь раструба прикрепил фарфоровый патрон с маленькой светодиодной лампочкой на 7 Вт, а сопряжение кромки раструба с полом уплотнил полоской микропористой резины.
В результате появилась возможность с минимальным расходом электроэнергии включать принудительную мини-вытяжку воздуха из подполья. Тепла, которое выделяет светодиодная лампочка, оказалось вполне достаточно, чтобы обеспечивать в стояке стабильную тягу независимо от сезонных колебаний температуры на улице и, как следствие, на чердаке.

Как выполнить теплоизоляцию подвала самостоятельно

Подвал является самым холодным участком любого частного дома, независимо от того, из какого материала он построен. Поэтому теплоизоляция низа дома – обязательное мероприятие, которое проводится либо на этапе строительства, либо сразу после постройки. Для деревянных домов утепление подпола является жизненной необходимостью. Дерево моментально впитывает влагу из грунта и атмосферы. Чтобы в древесине не начали развиваться процессы гниения, необходимо обустроить качественную систему утепления, которая помимо теплозащиты включает в себя гидроизоляцию, защиту от проникновения паров и вентиляцию. В статье мы публикуем инструкцию, как утеплить подполье в деревянном доме, вы также узнаете различные нюансы этой работы.

Необходимость теплоизоляции подвала

Под воздействием влажности и сырости, идущей от земли, а также конденсата, образующегося на деревянных элементах от разницы температур, древесина плесневеет, покрывается грибком, на ней появляются трещины.

В таких условиях дерево становится проводником холода, хотя изначально оно является хорошим теплоизолятором. Кроме того, древесина начинает гнить, ее структура разрушается. Все это требует тщательной проработки вопросов утепления подвального помещения, без которой срок службы дома заметно сократится.

Читать еще:  Каким слоем класть пароизоляцию?

Этапы утепления

Здесь важно отметить, что работы по теплоизоляции подпола необходимо проводить комплексно. Желательно выполнять утепление во время строительства, так как потом это будет сделать гораздо сложнее.

Утепление подвала производится поэтапно:

  • организация хорошей вентиляции;
  • обустройство утеплительного пирога, включающего в себя тепло-, гидро- и пароизоляцию;
  • утепление фундамента и цоколя дома.

Устройство вентиляционной системы

Правильное устройство вентиляции подвала

Для создания оптимального микроклимата в подвальном помещении нужна хорошая вентиляция, основная функция которой – обеспечение циркуляции воздуха. При отсутствии движения воздушных масс в подвале будет постоянно присутствовать сырость и влажность, что даже при наличии качественного утепления грозит появлением плесени и колоний грибка.

Для обустройства вентиляционной системы в подвале устанавливают две трубы с разных сторон, обычно с южной и северной. Одна труба служит для притока свежего холодного воздуха, другая – выводит из помещения теплый.

При установке труб необходимо руководствоваться законами физики, согласно которым холодный воздух всегда стремится вниз, а по мере нагревания, он поднимается к потолку.

Поэтому нижнюю часть приточной трубы располагают на расстоянии 20-30 см от пола подвала, а верхнюю – 40 см от земли. Отверстие трубы, которое выходит наружу, закрывают мелкой металлической сеткой от грызунов. Нижняя часть вытяжной трубы должна находиться на 30 см ниже потолка погреба, а ее верхняя часть выводится на крышу.

Выбор утеплителя

Первый вопрос, который возникает перед началом работ: чем утеплить подвал изнутри? Сегодня существует много материалов, подходящих для теплоизоляции погреба. Перечислим их:

  • пенопласт;
  • минвата;
  • эковата;
  • пенополиуретан;
  • пенополистирол
  • керамзит.

Каждый утеплитель имеет как плюсы, так и минусы. Пенопласт недорогой и долговечный материал, но отличается высокой горючестью, при воспламенении выделяет токсичные вещества.

Эковата и пенополиуретан напыляемые утеплители, которые обладают превосходными теплоизоляционными характеристиками. Материалы способны полностью покрыть всю поверхность, вплоть до самых труднодоступных участков и мелких щелей. Но для их нанесения требуется специальное оборудование, а также навыки работы с ним, поэтому утепление достаточно сложно выполнить своими руками.

Минеральная вата имеет низкую теплопроводность, хорошо сохраняет тепло, но сильно впитывает влагу и пар. В связи с этим ее нежелательно применять для теплоизоляции бани и сауны. При использовании этого материала для утепления сруба, необходимо обустроить качественную гидро- и пароизоляцию. Сверху теплоизолятор лучше всего отделывать водоотталкивающими материалами.

Экструдированный пенополистирол. Он практически не впитывает влагу, имеет низкую теплопроводность и малый вес, отличается простым монтажом. Но материал легко ломается, поэтому нужно быть осторожным в работе, и после установки утеплитель необходимо армировать сеткой.

Утепление пола подвала керамзитом тоже дает хорошие результаты. Этот природный утеплитель состоит из пористых гранул, обладающих прекрасными теплоизолирующими характеристиками. Плюсами материала также являются негорючесть, недорогая стоимость, небольшой вес. Минусы – хрупкость гранул и высокое водопоглощение.

Способы теплоизоляции подвала

Основной источник поступления холода – пол, поэтому при утеплении этому участку уделяется повышенное внимание.

Утеплить пол подвала можно двумя способами:

  1. С созданием пола по грунту.
  2. С насыпным утеплителем.

Первый вариант потребует больших затрат средств и времени, он предполагает обустройство сложного утеплительного пирога, который закрывается цементной стяжкой. Обычно этот способ применяют, когда требуется обустроить теплый подвал, который будет использоваться для хозяйственных нужд и хранения домашних заготовок.

Зачастую владельцы загородных домов из бруса или брёвен ограничиваются более простым вариантом с насыпным утеплением. Оно выполняется значительно проще и быстрее и не требует больших вложений.

Обустройство пола по грунту

Такой способ лучше всего использовать на этапе строительства. Эту технологию можно также применять в процессе эксплуатации дома, но только тогда, когда под основанием имеется достаточно пустого места. Разумеется, если теплоизоляция подпольного пространства производится в старом доме, необходимо полностью демонтировать пол подвала.

Схема устройства пола по грунту

Этапы работ по утеплению пола:

  1. Перед тем как приступить к работам, необходимо хорошо утрамбовать грунт под домом.
  2. На ровный участок настилают один слой рубероида. Полосы должны ложиться друг на друга с заходом не менее 20 см. Материал нужно укладывать так, чтобы его края заходили на боковые стороны фундамента на 15-20 см.
  3. Швы между полотнами нужно залить битумом, также мастикой надо промазать края рубероида, заходящие на стену.
  4. Сверху насыпают гравий слоем 5-7 м, разравнивают и накрывают еще одним слоем рубероида. Его нужно укладывать так же как на грунт, но заходы полотнищ друг на друга и боковые кромки можно сделать в пределах 5-6 см.
  5. Затем укладывают теплоизоляцию. Толщина слоя зависит от выбранного материала. Ниже приведены данные по толщине разных видов утеплителей.
  6. Теплоизоляция закрывается пароизоляционной пленкой или мембраной, полотна которой укладываются внахлест друг на друга и склеиваются скотчем.
  7. Заливают цементную стяжку толщиной 6-8 см. Для прочности ее необходимо армировать металлической сеткой из проволоки 10х10 см.
  8. Сверху укладывают напольное покрытие.

Толщина слоев разных видов утеплителей:

  • пенополиуретан – 50 мм;
  • минвата – 100 мм;
  • пенополистирол – 80 мм;
  • керамзит – 200-220 мм.

Утепление насыпным способом

Используя этот способ можно устранить мостики холода, идущие от земли, но подвал не будет таким теплым, как в первом случае.

Работы выполняются следующим образом:

  1. Грунт утрамбовывают и накрывают рубероидом так, как было описано выше.
  2. Стыки между полотнами и кромки рубероида, прилегающие на боковые поверхности фундамента, обмазывают растопленным битумом.
  3. Если участок расположен в месте, где грунтовые воды залегают высоко, необходимо обмазать битумом всю площадь пола.
  4. Поверх гидроизоляции насыпают песок, толщина слоя должна быть в пределах 50-100 мм.
  5. Песок разравнивают и на него укладывают керамзит толщиной 300-500 мм.

Если подвальное помещение не предполагается использовать в хозяйственных целях, можно оставить все как есть. Можно также сверху керамзита сделать бетонную стяжку. В этом случае перед заливкой раствора, утеплитель армируют металлической сеткой.

Утепление фундамента и цоколя

Теплоизоляция подполья должна проводиться как внутри, так и снаружи. Фундамент утепляют с внешней стороны цементно-стружечными плитами толщиной 12-20 мм или пенопластом, который сажают на специальный клей. Сверху утеплитель армируют и облицовывают природным камнем или покрывают декоративной штукатуркой.

Цокольный этаж обычно утепляют изнутри, чтобы не испортить внешнюю привлекательность бревенчатого дома. Производят это в следующей последовательности:

  1. Для улучшения теплоизоляции нижние венцы сруба прокладывают войлоком или паклей.
  2. На стены подвала набивается реечный каркас, куда прокладывается утеплитель в виде плит толщиной не менее 60 мм.
  3. Затем конструкция укрепляется сеткой и штукатурится.

Теплоизоляцию потолка подвала, как правило, не делают, поскольку пол первого этажа при наличии подвального помещения обычно утепляют в деревянном доме снизу. Более подробно об этом можно прочитать в статье «Как правильно утеплить пол снизу – правила и нюансы».

Заключение

Вам помогут профессиональные мастера компании «Мастер Срубов», которые выполнят утепление подвала вашего дома на высоком качественном уровне. Мы предлагаем свои услуги жителям Москвы и Подмосковья. Оставить свою заявку вы можете на странице «Контакты», там же вы найдете информацию обо всех доступных способах связи с нами.

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Особенности постройки погреба в доме

Любой владелец частного дома сталкивается с проблемой длительного хранения продуктов. Особенно если на участке выращивается множество таких культур, как картофель, морковь, яблоки, другие овощи и фрукты. Погреб в доме как раз предназначен для размещения в нем продовольствия, домашних заготовок, чтобы уберечь их от порчи, хранения прочих нужных вещей.

Как сделать погреб в доме

Самым удачным вариантом будет возведение погреба при строительстве. В этом случае создание элемента должно быть учтено в проектной документации строения, так как правильно сделать погреб можно лишь при грамотном расчете всей конструкции.

Сделать погреб под домом своими руками в уже построенном доме – более сложная задача, но вполне реализуемая. Все земляные работы придется осуществлять вручную, также будут трудности с обеспечением надежности конструкции. Если допустить ошибку при создании подземного погреба, сам коттедж может рухнуть или покоситься, так что следует внимательно отнестись к разработке плана действий.

Погреб можно сделать своими руками

Преимущества погреба, размещенного в доме

Подвал частного дома удобен компактным размещением, оптимальной температурой воздуха внутри для хранения продуктов. Кроме того, не нужно выходить за пределы коттеджа, чтобы воспользоваться погребом.

Подвал, размещенный отдельно от жилья, потребует особых усилий при возведении его крыши, утеплении стен, возникнут и другие трудности. Поэтому профессиональные строители рекомендуют возводить погреб именно в частном доме, а не за его пределами.

Еще одним вариантом для использования подвала можно считать монтирование в нем котельной. В этом случае отопительная система не будет занимать много места в доме, там останутся только трубы, радиаторы и дымоход.

Устройство погреба

Структурно погреб состоит из таких элементов:

  • потолок;
  • стены;
  • пол;
  • лестница;
  • система вентиляции
  • крышка люка.

В данном видео вы подробнее узнаете о погребе:

Кроме того, можно предусмотреть вертикальные перекрытия (стенки) для разделения внутреннего пространства, а также дополнительные элементы, например встроенные шкафы или полки.

Устройство стен и пола выглядят так:

  • сам грунт;
  • глиняный замок;
  • пол и стены (бетон);
  • песчаная подушка на полу между бетоном и грунтом.

Подготовка и рытье котлована

Для строительства погреба под домом потребуются некоторые усилия, особенно если все работы хозяин предпочитает выполнять своими руками. Пошагово это можно описать так:

  • планирование;
  • земляные работы;
  • формирование стен и пола;
  • отделочные работы, включая установку стеллажей;
  • создание вентиляции;
  • установка люка.


Сначала следует определить, можно ли вообще соорудить погреб на данном участке. Для этого следует опросить соседей, не подтапливает ли их сооружения (если ответ будет положительным, подвал лучше не строить). Или пригласить гидрогеологов для консультации.

Специалисты рекомендуют возводить погреб под площадью всего здания, в противном случае произойдет ослабление фундамента и потребуется его дополнительное усиление.

В самом начале придется выбрать, в каком месте дома будет находиться вход в подполье. Обычно отверстие располагают в коридоре или в кухонном помещении, если оно достаточно велико.

Котлован придется выкапывать вручную, в процессе работы понадобится укреплять стены и потолок при помощи фанерных щитов и временных подпорок.

Глубина подвала должна составлять 2-2,1 метра, а если планируется обустройство котельной, то не менее 2,5 метров.

Важно помнить о том, что пол должен располагаться под уклоном в 1-2 градуса, направленным в сторону технического желоба (приямка).

Когда земляные работы будут закончены, следует подровнять будущий пол и стенки.

Для начала нужно вырыть котлован

После этого необходимо высыпать слой песка (подушка должна получиться толщиной до 20 см), утрамбовать и выровнять ее до твердого и ровного состояния, а потом насыпать гравий разного калибра.

Поверх подушки укладывается слой гидроизоляции для защиты от грунтовых вод и протекания жидкого цемента при заливке. Можно использовать полиэтилен или рубероид.

Сверху следует выложить сетку из арматуры, толщина прутьев – не менее 5 мм.

Теперь можно выполнить заливку цементом, в итоге должен получиться слой толщиной 10-15 см, и выждать минимум 5-6 дней. Полное затвердевание произойдет только через несколько недель.

Если все сделано правильно, у подземного погреба будет надежный пол, не подверженный деформациям.

Возведение стен

Оптимальным вариантом будет изготовление монолитных бетонных стен. Но если работы в доме выполняются своими руками, придется заказать готовый бетон, так как на создание нужного объема раствора самостоятельно уйдет слишком много времени.

При заказе бетона следует сообщить сотруднику фирмы-изготовителя, для каких целей предназначен раствор, чтобы строители добавили специальную смесь в раствор, которая создаст проникающую влагоизоляцию.

Перед заливкой следует приготовить опалубку из досок и брусков. Лучше применять струганые пиломатериалы, чтобы конструкцию было легче разбирать.

Важно. При создании стен нужно предусмотреть вентиляционные каналы, а также установить заранее электропроводку, если планируется ее скрытое размещение.

После заливки бетоном рекомендуется проткнуть поверхности стенок стальным стержнем, чтобы удалить из раствора посторонний воздух.

Читать еще:  Устройство смотровой ямы в гараже

Примерно через 7-10 дней опалубку можно убирать, но полностью бетон «встанет» еще через 4-5 недель.

Вентиляция погреба

Так как сделать полноценную вентиляцию в погребе готового дома достаточно сложно, многие владельцы предпочитают не заниматься этим вопросом. Результат — повышенная влажность внутри помещения, так как в любом случае частицы жидкости будут проникать в погреб снаружи. Хранящиеся продукты (овощи, фрукты) также будут выделять влагу.

Вентиляционные трубы следует укладывать в заранее проделанные шахты, причем, если дом уже построен, это придется делать до заливки бетоном.

Отверстие вытяжки должно быть расположено под потолком и над техническим желобом (приямком), а приточное – напротив него (внизу пола).

Оба трубопровода выводятся на улицу. Вытяжную трубу нужно располагать как можно выше – в районе ската крыши, а заборник воздуха – в нижней части стены дома. Обязательно следует использовать защитные сетки для защиты от проникновения грызунов и насекомых или специальные фильтры.

Вентиляция погреба является важным элементом погреба

Если погреб небольшой, то разрешается использовать единственную трубу, которая будет обеспечивать и проникновение свежего воздуха внутрь, и выход потока наружу.

А если подвал крупный, то рекомендуется обеспечить принудительную вентиляцию с применением электромоторов, таким образом можно получить постоянный воздухообмен, внутри не будет ни конденсата, ни неприятных запахов.

Гидроизоляция погреба изнутри

Для внутренней гидроизоляции стен в подвале применяют рулонные материалы (типа рубероида) или обмазочные (битумная мастика). Еще лучше сочетать оба материала, это намного надежнее.

Сначала наносятся слои мастики (кистью или валиком), а после этого стены оклеиваются листами рубероида в 2-3 слоя. В некоторых случаях целесообразно уложить кирпичную стенку в один слой, это значительно укрепит ее.

Утепление погреба

Утепление перекрытий погреба позволит без опаски хранить различные продукты, они не будут заморожены даже в зимний период. Чаще всего применяют плиточные материалы: пенопласт, пенополистирол и их аналоги. Лучше всего устанавливать панели с плотностью 25 кг/м³ или выше.

Также допускается применение минеральной ваты, но при слишком высокой влажности она потеряет свои свойства через 1-2 года, поэтому потребуется хорошая предварительная гидроизоляция.

Напыление слоя пенополиуретана – самый надежный способ, так как полученное покрытие будет бесшовным, а сам материал абсолютно не впитывает влагу и хорошо удерживает тепло. Но его стоимость довольно высока, если сравнивать с минватой и пенопластом.

Основной метод утепления предусматривает создание каркаса из деревянных брусков или металлического оцинкованного профиля, который крепится к стенам и потолку.

В ячейки обрешетки укладывается утеплитель, после чего рекомендуется натянуть полиэтиленовую пленку, а сверху уложить листовую фанеру, щиты из досок или просто приклеить монтажную сетку, если в качестве утеплителя применялись твердые материалы (пенопласт или аналоги). После этого поверхности стен можно штукатурить.

Лестница и крышка люка

Самое простое решение вопроса, как проще построить лестницу в погребе, заключается в применении досок и брусков из дерева. При желании можно использовать бетон или даже металл. Все зависит от личных предпочтений и возможностей.

Следует отметить, что дерево потребует пропитки специальными составами (для предотвращения гниения), а металл – покраски его грунтовкой.

При этом существует множество разновидностей лестниц, например:

  • стационарная деревянная;
  • сложная лестница из бетона;
  • убирающаяся.

Не забываем о люке

Крышку люка можно сделать откидной (на петлях) или полностью съемной, это зависит от того, насколько велико отверстие внутрь и где оно расположено.

Заключение

Наличие погреба или подпола в частном доме очень важно, если необходимо длительное время хранить продукты, но для этого следует внимательно отнестись к процессу создания этого элемента строения. При неправильной постройке подвала овощи и фрукты будут плесневеть, а внутрь может проникать вода, что сделает существование погреба бессмысленным.

Важно периодически осматривать подвал. Если где-либо постоянно скапливается конденсат, появилась плесень или грибок, следует выявить и устранить причину.

Как в уже построенном доме вырыть погреб правильно

Выкопать подвал под домом можно по разному. Повторять планировку дома в полной мере может ленточный фундамент.

Высота подвала делается не менее 180 сантиметров. При высоте более 250 сантиметров здесь можно сделать жилое помещение, не уступающее комнате на верхнем этаже.

Помимо этого стены подвала полностью заглублять не стоит, а оставлять над землей до 120 сантиметров, иначе увеличивается риск подтопления помещения. Как выкопать подвал своими руками предлагается узнать из этой статьи.

  • 1 Преимущества строительства подвала под домом
  • 2 Как выполнить подвал в уже построенном доме
  • 3 Подробная инструкция

Преимущества строительства подвала под домом

Вопрос о целесообразности сооружения подвала под домом, чаще всего определяется сметой расходов.

Строительство цокольного этажа приводит к тому, что увеличивается цена проекта от 15 до 30 процентов, а в денежном выражении это составляет внушительную сумму. Перед тем, как вырыть подвал под домом, необходимо определить все за и против его строительства.

Аргументами «за» являются:

  • Сейсмоустойчивость. У одноэтажного здания, в котором под домом имеется подвальное помещение, более высокие показатели сейсмоустойчивости, чем традиционное двухэтажное.
  • Теплый пол. Если подвал отапливается это дает гарантию того, что полы в комнатах на первом этаже всегда будут сухими и теплыми.
  • Дополнительная площадь. Здесь можно оборудовать практически любые подсобные помещения, что высвобождает полезное пространство жилой площади дома. В подвальном помещении можно расположить кладовую, котельную и прачечную, хранилище для инструмента и любого инвентаря. Подвал при необходимости может использоваться в качестве гаража.
  • Зона отдыха. Помимо этого, цокольный этаж допускается использовать как зону отдыха, обустроить в нем сауну, бильярдную или спортзал (см. Подвал сауна в частном доме: как сделать правильно).

Сауна в подвальном помещении дома

Существуют и аргументы «против»:

  • Дороговизна выполнения земляных работ. Это связано с использованием спецтехники или рытья котлована вручную, что является очень трудоемким процессом, особенно в стесненном пространстве.
  • Вентиляция. Наличие в подвале затхлого воздуха и покрытие стен плесенью или конденсатом сделает его непригодным к использованию. Это может быть спровоцировано недостаточно хорошей вентиляцией подвального помещения, что станет причиной как порчи припасов, так и приведет к преждевременному износу цоколя и всех конструкций сооружения.

Особое внимание требуется при устройстве системы вентиляции подвала при неглубоком залегании грунтовых вод, если использовать цокольный этаж как бойлерную или мастерскую. В противном случае даже при организации отопления в помещениях будет существовать повышенная влажность.

  • Расходы на содержание дома существенно повышает обогрев подвальных помещений, который должен быть постоянным для создания комфортного климата.

Совет: Система вентиляции подвала под домом должна тщательно рассчитываться еще на стадии проектирования, чтобы учесть все нюансы сооружения.

  • Гидроизоляция. Очень неприятным моментом при эксплуатации подвала является вероятность его затопления грунтовыми водами или дождевыми потоками, что требует устройства качественной его гидроизоляции.
  • Необходимо учитывать разницу теплоемкости почвы, где она выше, и воздуха. Это требует выполнить монтаж утеплителя.

Как выполнить подвал в уже построенном доме

Вопрос как выкопать погреб не всегда стоит перед началом строительства дома. Такая мысль может прийти в голову, когда работы по его возведению уже начались или даже часть из них завершилась.

Это может быть связано с отсутствием информации или нужных материальных средств, что являлось причиной не рассматривать сразу такой вариант или уже были:

  • Залит фундамент.
  • Обустроен цокольный этаж.
  • Сооружена крыша.

Но построить погреб под домом никогда не поздно. Конечно, при этом существуют определенные ограничения.

  • Несущими элементами фундамента не станут стены.
  • Проблематично устройство его под помещениями всего дома.

Но есть и положительные стороны перед тем как копать погреб под домом грунт вдоль стен будет плотным не перекопанным, что окажет положительное действие на его способности задерживать жидкость; конструкцию стен можно сделать тоньше, этим с экономятся материалы и увеличится площадь подвала. Учитывая все нюансы можно найти оригинальный выход из положения.

Один из них заключается в следующем:

Совет: Разумнее всего подвал устраивать под кухней.

  • Под ней по периметру фундамента на глубину 1,5 метра выбирается грунт.
  • На пол укладываются асбоцементные плиты.
  • Крепятся к стенам.
  • По основанию выполняется двухслойная гидроизоляция. Это может быть, например, технониколь. В этом случае к фундаменту дома края полотнищ приклеиваются с помощью газовой горелки, а будущий подвал по форме будет иметь вид герметичной чаши.

Совет: Здесь стоит уделить особое внимание. Если традиционно сначала заливается фундамент, что является стенами подвала, а гидроизоляция делается снаружи, то в этом случае придется гидроизоляцию выполнить еще не существующей стены, поэтому для этих целей используются асбоцементные плиты: они не боятся воды, на них удобно клеить.

  • Вдоль нижней части по периметру стен устанавливается опалубка.
  • Вставляется в нее армирующая сетка.
  • Заливается армированный бетонный пол слоем толщиной 14 сантиметров, как показано на фото.

Совет: При монтаже опалубки нельзя забывать и предусматривать отверстия под устройство отопления, водоснабжения и других коммуникаций, а также сооружения продухов для вентиляции пространства в подвале.

Положительными моментами такого подхода как вырыть погреб являются:

  • Толщина стен и пола помещения не превышает 20 сантиметров.
  • Обеспечивается качественная гидроизоляция, которая усилена асбоцементными плитами, дополнительно защищающими гидроизоляционный слой от случайных механических повреждений.
  • Остается нетронутым грунт.

Подробная инструкция

А как выкопать подвал в готовом доме давно построенном, если появилась в нем необходимость?

В этом случае инструкция строительства выглядит следующим образом:

  • Поднимается пол и оценивается все, что находится под ним и выбирается пригодность элементов для работы.
  • При фундаменте, заложенном ниже уровня промерзания почвы, и который выглядит достаточно хорошо, особых проблем не будет. В этом случае необходимо только решить, где удобнее оформить вход в подвал.
  • Под полом размещается лишь подполье, а лаги под досками опираются на кирпичные столбики.
  • При устройстве достаточно глубокого подвала своими руками, требуется установка опорных столбов. Для этого прекрасно подходят двутавровые балки или швеллер, расположенные вдоль стен, что экономит полезную площадь подвала. На них укладывается двутавр, который будет опорой для лаг.
  • Не меньше, чем на 60 сантиметров должны быть заглублены столбы, и стоять на армированных подушках, площадь которых составляет примерно 50 квадратных сантиметров, и забетонированы. Это необходимо для увеличения площади опоры под столбами и одновременного уменьшения удельной нагрузки на грунт.
  • Некоторые трудности возникают с вывозом грунта, для этого потребуются строительные тележки, можно, конечно, воспользоваться и ведрами, но, для этого потребует достаточно много сил и времени, а изготовленные специально трапы, которые понадобятся если на пути установлены лестницы.
  • Далее все работы не отличаются от ранее описанных.

Погреб в деревянном доме

Совет: Если принято решение повысить комфортность жилища, это никогда не поздно сделать. Главное условие – тщательное соблюдение всех требований и правил без нарушений режима строительства. Иначе не герметичность стыков между полом и стенами подвала может стать причиной подтопления помещения подвала.

Как правильно вырыть погреб когда дом уже построен, хорошо показывает видео.

  • ← Профилактика в подвале: для чего + когда нужна
  • Как построить мини погреб на даче самостоятельно →

Виктор Мартович

Работал прорабом, начальник строительно-монтажного участка. Организация работ и осуществление надзора за качеством СМР строительных участков на территории Балаковской АЭС, ведение и сдача исполнительной документации (журналы, акты, кс) закупка материалов, оборудования (исполнение обязанностей инженера по снабжению, инженера по качеству ) . Руководство строительными бригадами (оформление, обучение по охране труда промышленной безопасности ). Виктор окончил учебный центр «Гефест-РОСТ», курсы по программе «Капитальный ремонт зданий и сооружений. Организация работ и строительный контроль.», 2015 Балаковский институт проф.переподготовки и повышения квалификации, Специалист по охране труда, 2012 Пугачевский гидромелиоративный техникум, техник строитель, 2000 проф. училище, бухгалтер, 1996

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector