2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Устройство дренажа из асбестоцементных труб

Устройство дренажа из асбестоцементных труб

Строительный портал о технологиях строительства, ремонте и эксплуатации

Особенности асбестовых труб, области применения

На самом деле, асбест – не токсичный или радиоактивный материал и не представляет собой вреда для организма человека при соприкосновении или нахождении поблизости. Опасность представляет асбестовая пыль и ее вдыхание человеком, что может привести к нежелательным эффектам в легких. При этом более опасным считается кислотостойкий амфиболовый асбест, который не разрешается использовать и даже добывать.

Ошибочное представление у людей о негативном влиянии асбеста, обусловлено бесконтрольным использованием именно амфиболового асбеста. Для производства асбестовых труб применяется белый (хризолитовый) асбест, который не является кислотостойким. Его волокна растворяются в легких частично, а остальное выводится из организма в течение 10 дней. Современные асбестоцементные трубы изготавливаются из асбестовых волокон, связанных цементом, так что асбестовая пыль не выделяется.

Содержание

Области применения асбестовых труб

Асбестоцементные трубы довольно успешно применяются в современном промышленном и жилищном строительстве. Основным материалом для производства этих труб является асбестовое волокно (15%), портландцемент (М500 и выше, 85%) и вода. Благодаря волокнистой и пластичной структуре асбеста, изделия из него приобретают характерные им свойства. Различают два вида асбестовых труб – напорные и безнапорные.

Безнапорная асбестовая труба

Изделие производится по специальной технологии с учетом стандартных размеров. Сферы применения безнапорных асбестовых труб различны. Они широко используются в проведении безнапорной канализации без возможности строения напорной сточной системы. При этом стоимость сооружения намного снижается. Для смотровых колодцев превосходным вариантом служат нарезанные асбестовые кольца.

Используются они также в качестве мусоропровода. Важно отметить, что асбестовые трубы не загрязняют экологию, потому как материал имеет стойкость к воздействию микроорганизмов. В случае если трубопровод отключается на длительное время и происходит застаивание стоков, нет вероятности, что грунт может быть инфицирован через трубы. Безнапорные асбестовые трубы широко применяются в качестве шахты при проведении различных видов коммуникаций – телефонных линий, электрических кабелей, ведь они не проводят электричество. По той же причине, они не подвергаются электрохимической коррозии, возникающей при воздействии блуждающих токов.

Полиэтиленовые муфты, предназначенные для соединения трубопроводов просты в монтаже, обеспечивая прочность и надежность крепления. Некоторые разновидности используются для создания теплотрасс в различных системах. Они являются экономным способом для транспортировки тепла, так как имеют очень низкую теплопроводность, тем самым максимально снижая тепловые потери. В такой системе в качестве теплоизолятора применяют недорогой гидрофобизированный гравий, которым засыпают трубы, и дополнительно покрывают полимерным материалом в виде пленки. Безнапорные асбестовые трубы превосходно подходят для монтажа тепловой, водопроводной системы, вентиляции, дымоходов, ливневой канализации, где трубы большого диаметра используются в качестве коллектора воды, а трубы меньшего диаметра – в качестве водоотливных стоков.

Применение безнапорных асбестовых труб в обустройстве дренажной системы

Безнапорные асбестовые трубы используются в создании дренажной системы закрытого типа. Монтаж осуществляется с учетом следующих аспектов:

  • Трубы, предназначенные для дренажа должны иметь отверстия для свободного проникания воды.
  • Как правило, дренажные трубопроводы располагаются под уклоном в сторону стока воды.
  • Для монтажа системы необходимо рыть траншею вручную или с помощью спецтехники.
  • В дренажной системе обычно устанавливают трубы диаметром 1-2 см, но в случаях, когда нужна высокая производительность допускается установить изделия диаметром 3-4 см.

Устанавливают изделия также в качестве колодцев, обслуживающих дренажную систему. Трубопровод может быть установлен довольно глубоко под землей, так как его стенки выдерживают воздействие окружающей среды и не требуют регулярного обслуживания.

Срок эксплуатации асбестоцементных труб около 30 лет.

Напорная асбестовая труба

Напорная разновидность имеет прямую, четко цилиндрическую или раструбную форму. Изделие выпускается по стандартным форматам. Производство таких изделий осуществляется строго в соответствии с установленными стандартами. Процесс происходит поэтапно и с обязательным выдерживанием изделий в специальных пропарочных камерах с целью увеличения их прочности, на 70-75% в сравнении с первоначальными свойствами. Напорные асбестовые трубы имеют высокую степень прочности и долговечность. Также они обладают небольшим гидравлическим сопротивлением.

Применяются они в проведении газопровода, напорного водопровода, канализации, напорных оросительных и других подобных систем. Кроме этого их используют для создания скважин, колодцев, сельскохозяйственных кормушек, перекрытий сооружений и даже в качестве декора в домашнем обиходе. Напорные асбестовые трубы крепятся друг к другу термостойкими муфтами и резиновыми уплотнителями. За счет способности самоуплотнения муфты под воздействием давления в трубопроводе обеспечивается абсолютная герметичность соединений. Отсутствие слабых сварных стыков — еще один плюс этих изделий.

Преимущества и недостатки асбестовых труб

Асбестоцементные трубы имеют ряд преимуществ. Их довольно легко монтировать, они надежны и крепкие, не подвергаются агрессивному воздействию окружающей среды и могут находиться глубоко под землей без возникновения необходимости в замене. Кроме этих свойств, они имеют сравнительно долгий эксплуатационный срок, чем металлические трубы. Например, изделия из металла, которые не имеют стойкость к коррозии, уже в течение 5-10 лет нуждаются в осуществлении ремонтных мероприятий, потому как под воздействием коррозии возникают образования и внутренний диаметр сужается, что становиться причиной снижения давления воды, циркулирующей по трубам, а также снижения скорости тепла. Периодическая чистка не дает решение вопросу, потому как ржавчина, накопившаяся на стенках внутри труб, не удаляется и спустя некоторое время вновь воздействует на пропускную способность системы, снижая давление воды.

Асбестовая модификация очень хорошо справляется с этой проблемой. Со временем она становится все крепче и прочнее. Это происходит благодаря способности асбеста не подвергаться коррозии в водной среде и становиться крепче благодаря гидратации портландцемента. Кроме этого внутренняя поверхность асбестовых труб не подвергается зарастанию под воздействием потока воды, поэтому первоначальное давление воды обеспечивается на долгие годы.

Итак, асбестовые трубы обладают следующими преимуществами:

  • абсолютная инертность к неблагоприятному влиянию коррозии, в том числе и к коррозии в результате воздействия блуждающих токов, так как асбест представляет собой диэлектрик;
  • широкий ассортимент всевозможных размеров и сравнительно низкая стоимость;
  • стойкость к повышенной температуре – изделия выдерживают температуру до 2000C;
  • незначительное линейное расширение при нагреве;
  • негорючесть, асбестовые трубы пожаробезопасны;
  • морозостойкость, при замерзании проходящей по трубам воды, изделия не повреждаются;
  • простая механическая обработка и легкий монтаж с помощью соединительных муфт;
  • незначительное гидравлическое сопротивление за счет гладкости внутренних стенок;
  • отсутствие зарастания, за счет чего асбестовые трубы сохраняют пропускную возможность системы в течение всей эксплуатации.

Однако помимо всех плюсов у асбестовых труб существуют также некоторые недостатки:

  • не допускается их применение в системах, где присутствует температура выше 3000C, под воздействием такой высокой температуры трубы могут трескаться;
  • при использовании асбестовых труб в качестве дымохода, который отводит продукты сгорания, они покрываются сажей изнутри и впитывают конденсат;
  • в результате малой теплопроводности асбеста, образуется низкая тяга дымохода;
  • изделия из асбеста довольно хрупкие, поэтому следует быть крайне осторожным при их транспортировке, а также при установке. Кроме этого следует принять меры, обеспечивая дополнительную защиту против проседания грунта, что может привести к нежелательным переломам;
  • асбестовые изделия имеют низкое сопротивление к песку. Отличным вариантом в этом случае служат пластиковые трубы в сравнении с асбестовыми и керамическими изделиями. Поэтому если в земле преобладает наличие песка, использовать асбестовые трубы не рекомендуется.

Процесс монтажа асбестовых труб

Монтаж систем из асбестоцементных труб не представляет собой особого труда, но в то же время обеспечивает максимальную надежность. Соединение осуществляется с использованием муфт с резиновыми кольцами, которые обеспечивают плотное прилегание и прочные стыки. Муфты и резиновые кольца имеют уникальную способность самоуплотнения в результате давления воды, проходящей через трубы. Во время монтажа тепловых систем применяется безканальный метод прокладки, компенсаторы не используются.

Для монтажа тройников, отводов, запорной арматуры на тепловой системе, используются металлические патрубки, которые соединяются с асбестовой трубой с помощью муфты, причем длина и диаметр протечной части муфты должны, строго совпадать с теми же параметрами у асбестовой трубы. Благодаря прокладке асбестовых труб можно обеспечить полную герметичность системы.

Монтаж асбестовых труб осуществляется по следующим этапам:

  • Сначала соединяемые части смазываются специальным веществом на основе глицерина и графита – это облегчает процесс установки муфты.
  • Рытье канавы осуществляется заранее по заданным параметрам вручную или с помощью спецтехники.
  • Параметры канавы (длина и глубина) определяется заранее на этапе проектирования системы.
  • На трубы устанавливаются муфты, после чего он опускается в канаву.
  • После этого в канаву опускают другое изделие без муфты.
  • Далее устанавливают муфту на третью трубу и опускают в канаву и так далее.

Как видно асбестовые трубы обладают как положительными, так и отрицательными качествами, однако согласно данным научных исследований лучше не использовать изделия для транспортировки питьевой воды, потому как до сих пор точно не доказано, проникают ли асбестовые волокна в питьевую воду и их отрицательное воздействие на организм человека.

Укладка дренажной трубы вокруг дома своими руками

Высокий уровень грунтовой воды и обильные атмосферные осадки могут вызвать подтопление зданий или, как минимум, появление плесени на стенах жилых помещений, что оказывает негативное воздействие на здоровье человека. Чтобы не возникало подобных проблем, вокруг дома укладывается дренаж для отвода излишков влаги через специальные водостоки.

В статье подробно рассказывается что такое дренаж, содержится полезная информация о способах устройства водоотводящих систем, методах осушения заболоченного земельного участка через дренажные системы и даны советы — как правильно сделать дренаж вокруг дома.

  1. Что такое дренажная система и для чего она нужна
  2. Как выбирать дренажные трубы, основные виды по материалам
  3. Разновидности схем дренажа
  4. Открытая система дренажа
  5. Закрытая система
  6. Классическая схема дренажа вокруг дома
  7. Технология укладки дренажных труб вокруг дома своими руками
  8. Как правильно проложить дренаж на участке самостоятельно
  9. Чем засыпать трубу при закрытой укладке
  10. Ошибки в прокладке дренажной трубы
  11. Заключение

Что такое дренажная система и для чего она нужна

В строительстве технический термин «дренаж участка» обозначает инженерную систему с различными методами водосбора и отвода лишней влаги. Ливневые стоки и почвенная влага попадает в трубы, проложенные в земле, перемещаются по открытым каналам, поднимается по пробуренным скважинам.

Весной в период активного таяния снега или в дождливую осень на придомовом участке происходит сезонный подъем грунтовых вод. Избыточная влага насыщает верхние слои почвы и территория участка превращается в «кашу», по которой трудно передвигаться.

Вода через стены фундаменты по капиллярам проникает внутрь помещения, постепенно заливая полы цокольного этажа и подвального помещения.

Качественный дренаж на участке помогает выполнить осушение заболоченной территории и удалить из почвы избыточную влагу. Такое несложное инженерное сооружение обеспечивает длительную эксплуатацию подземных фундаментных конструкций, придомовой отмостки и дорожного покрытия.

Как выбирать дренажные трубы, основные виды по материалам

Самый распространенный способ водоотведения грунтовой и талой влаги с индивидуального подворья заключается в организации дренажного трубопровода, укладываемого в земле или на ее поверхности.

Для устройства дренажа применяются:

  • Полимерная трубная продукция: сшитый полиэтилен, ПХВ и другие пластикаты.
  • Асбестоцементные трубы.
  • Керамика с перфорацией.

После появления на строительном рынке полимерных труб, асбестоцемент и керамика отошли на второй план и в настоящее время практически не востребованы. Это объясняется большим весом тяжелых керамических и асбестоцементных труб, оказывающих большое давление на грунт, сложности их монтажа. Перфорация на поверхности дрен быстро заиливается частичками земли, и вода перестает поступать в полость водоприемника. Все эти факторы, а также сложность соединения отдельных участков трубопровода отрицательно влияют на эффективность дренажа и поэтому от использования в строительстве дренажных труб из керамики и асбестоцемента практически все отказались.

Чтоб бы правильно выбрать трубы для дренажа, необходимо обратить внимание на следующие условия:

  • Тип почвы, преобладающей на территории застройки.
  • Степень увлажненности грунта.
  • Уровень грунтовых вод на участке.

Справочная таблица оптимальных материалов по типам грунтов

Тип грунтового основания

Рекомендуемый материал для дренажного трубопровода

Диаметр дренажа зависит от индивидуальных особенностей земельного участка:

  • Трубы ф*150 мм и ниже укладываются для отвода небольшого количества грунтовой и атмосферной влаги.
  • Диаметр труб до 300 мм применяется в дренажных системах с большим количеством воды.

Существует несколько требований по подбору материалов дренажных труб:

  • Механическая прочность стенок трубы для восприятия давления земляной массы и для сохранения целостности трубопровода во время сезонных смещений.
  • Достаточная пропускная способность для отвода воды в любом количестве.
  • Устойчивость к сезонным изменениям температуры.
  • Гладкость внутренних стенок для лучшего оттока воды.

В настоящее время для снижения УГВ применяют полиэтиленовые гофрированные трубы с перфорацией. С помощью пластикового трубопровода можно создать бюджетную и надежную дренажную систему, эффективно снимающую избыточное давление на грунтовое основание и способную защитить придомовую территорию от нежелательной влаги.

Разновидности схем дренажа

Укладка дренажной трубы производится открытым или закрытым способом. Первый способ рекомендован для глинистых грунтов, когда достаточно удалить атмосферную и талую воду с верхнего слоя почвы. Дренаж для отвода грунтовой воды прокладывается в земле закрытым способом.

Читать еще:  Устройство каркаса из металлического профиля под гипсокартон

Иногда дренажная система выполняется комбинированным способом. В этом случае для качественного водоотведения грунтовых вод выполняется дренаж из труб с отверстиями — дрен, а ливневая канализация проводится открытым способом в наземных бетонных лотках. Сброс воды осуществляется в общий дренажный колодец.

Открытая система дренажа

Устройство дренажа открытым способ выполняется водоотводящими канавками или траншеями, вырытых непосредственно в земле. Канавы выкапывают в земле на глубину до 700 мм, ширина углубления составляет 500 мм. Для свободного передвижения воды земляные стенки располагают в виде трапеции с углами не менее 30 градусов.

Дренаж открытым способом прокладывают по периметру вокруг дома или участка. Траншеи сводятся к единой водоприемной яме, расположенной в самой нижней части земельного участка.

Обычно стенки водоприемников обмазываются глиняным раствором, полость траншеи заполняется наполнителем из веток без листьев, каменной крошкой, битым кирпичом. Траншею с наполнителем доверху засыпают грунтом

Главное достоинство открытого дренажа заключается в простоте и дешевизне дренажа.

  • Из-за постоянного контакта с водой необходимо укреплять стены канавы или сразу сделать водоприемный лоток из монолитного бетона.
  • Открытый дренаж ограничивает свободу перемещения и занимает дополнительную площадь.
  • Неэстетичный внешний вид.

Чтобы не портить внешний вид участка и «замаскировать» открытый дренаж, применяют удобные лотки из бетона или керамики, которые сверху накрываются декоративными решетками из металла или прочного пластика. Такой дренаж выглядит эстетично и удобен в обслуживании, хотя стоимость его намного дороже.

Закрытая система

Дренаж закрытого типа укладывается в грунт и после монтажа система засыпается землею. Грунтовая и дождевая вода, попадая в трубопровод, отводится в канализационный дренажный колодец.

Закрытый дренаж можно применять для отвода воды от дома, построенном на обычном и даже заглубленном фундаменте.

В случае заиливания дренажа его можно прочистить специальным оборудованием, не разбирая при этом всей системы.

Основные преимущества закрытой дренажной системы:

  • Долговечность.
  • Надежность.
  • Не затрудняет перемещение вокруг дома или дачи.
  • Легко вписывается в любую ландшафтную планировку.
  • Возможность комбинирования с другими дренажными системами.

Недостатки: дороговизна материалов и сложность монтажа.

Классическая схема дренажа вокруг дома

Основная задача домовой дренажной системы заключается в понижении уровня грунтовой воды (УГВ) и водоотведения атмосферной, талой влаги от конструкции дома. Для защиты фундаментов отмостки и дорожного покрытия частного подворья или дачного участка необходимо уложить пристенный дренаж, состоящий из системы труб, уложенных на песчано-гравийную подушку.

Последовательность устройства классического дренажа:

  1. По периметру дома выкапываются траншеи с небольшим уклоном в сторону установки водосборника.
  2. Дно траншеи уплотняют и засыпают щебнем или гравием.
  3. На подготовленное основание кладут дренажную трубу.
  4. В местах пересечения трубопроводов и угловом расположении труб устраиваются ревизионные колодцы.
  5. Траншею с уложенными дренами заполняют щебнем или другим дренирующим материалом и последовательно засыпают песком и грунтом.
  6. Дрены опускаются на высоту 150 – 220 мм выше дна приемного колодца, размещаемого в нижней точке участка.
  7. По окончании монтажных работ вокруг дренажных водосборников выполняют обратную засыпку.

Так выглядит классическая схема устройства дренажа по отводу воды от дома. На практике устройство дренажной системы может быть выполнено в других форматах; вдоль стен постройки или по кольцу вокруг дома.

Технология укладки дренажных труб вокруг дома своими руками

Самостоятельное устройство дренажа вокруг дома начинают с выбора места расположения водоотводящей инженерной системы. Обычно у исполнителя возникает закономерный вопрос: как правильно уложить дренажные трубы, чтобы осушить территорию и защитить конструкции дома от нежелательной влаги.

Как правило, рассматривается два способа: устройство пристенного дренажа или укладка дрен по периметру дома или дачи. Второй вариант предусматривает комплексную защиту цокольной части здания, отмостки вокруг дома, зеленых насаждений и дорожного покрытия придомовой территории от попадания грунтовой и атмосферной влаги.

Как правильно проложить дренаж на участке самостоятельно

Для понижения уровня грунтовых вод и устройства ливневой канализации необходимо выполнить следующие работы:

  1. Разметка участка для расположения дренажных траншей.
  2. Выполнение земляных работ по устройству углублений – канавок для быстрого и беспрепятственного оттока воды.
  3. Дно траншеи зачищается и уплотняется.
  4. На подготовленное земляное основание укладывается фильтрующий материал и насыпается слой песка и щебня. Высота подушки не должна превышать 200 мм.
  5. Подготовленные по размеру трубы монтируются на подушку из щебня. Стыковка отдельных участков трубопровода проводится соединительными фитингами
  6. Трубы плотно обматываются специальной тканью под названием «геотекстиль», используя для фиксации прочную веревку или тонкую вязальную проволоку. Ткань выполняется двойную функцию: пропускает воду через отверстия дрен и защищает перфорационные отверстия от засорения.
  7. Дренажные трубы прокладываются под небольшим уклоном от 1 до 2 см на 1 метр погонный в сторону водоприемного колодца.

После монтажа дренажный трубопровод засыпается фильтрующим материалом, слоем песка и грунтом.

Последовательное выполнение перечисленных работ гарантирует качественное водопонижение горизонта почвенной влаги и быстрого оттока дождевой воды.

Чем засыпать трубу при закрытой укладке

Конструкция закрытого дренажа предполагает заполнение пространства вокруг уложенных труб фильтрующим и водопроницаемым материалом. Для фильтрации поступающей влаги применяют гранитный, гравийный или известняковый щебень мелкой фракции. Допускается заполнение крошкой битого кирпича или природного камня — главное, чтобы между частицами заполнителя оставалось воздушные пустоты, через которые вода будет беспрепятственно попадать в перфорационные отверстия дрен.

Щебеночный наполнитель кладут чуть выше верней кромки трубы на высоту до 50 мм.

Стоимость гранитного или гравийного щебня достаточно высокая и к тому же нет необходимости засыпать траншею доверху фильтрующим материалом. Для этих целей можно использовать более доступный материал: ветки деревьев, куски старой штукатурки, шлак, мох. Обычно применяют любой водопроницаемый местный материал, который всегда есть под рукою.

Ошибки в прокладке дренажной трубы

Бывают случаи, когда уложенный дренаж не справляется с поставленной задачей по осушению участка и грунтовая вода поступает в дом. Это означает на стадии проектирования и строительства были допущены ошибки:

  • При подборе дренажных труб и способа их укладки не были учтены особенности грунта.
  • В дренажном колодце отсутствует вывод воды, что приводит к его переполнению.
  • Нарушена технологическая последовательность засыпки и не уложен фильтрующий щебеночный слой.
  • Дренажные трубы уложены без геотекстиля.
  • В трубах отсутствует перфорация.
  • Некачественные соединения и нарушение целостности дренажного трубопровода.

Чтобы выполнить хорошую дренажную систему, правильно подобрать схему водоотводящей системы и последовательно выполнять строительные работы в технологической последовательности.

Заключение

Дренаж участка защищает стены дома от влажных стен и мокрых подвалов. Только соблюдая технологическую последовательность устройства дренажной системы, можно вывести лишнюю воду из почвы и обеспечить комфорт на придомовой территории.

Подробная видеоинструкция по укладке дренажной системы:

Сухость на участке просто и дешево. Как сделать дренаж из канализационных труб?

Владельцам дач и частных усадеб нередко приходится сталкиваться с необходимостью устройства дренажной канализации, предназначенной для отведения с участка грунтовых и дождевых вод, удаления стоков, не содержащих крупных частиц. В статье рассказано, как обустроить систему дренирования своими руками, сделать дренажную трубу из канализационной и соорудить дренаж для канализации.

  1. Как устроена и выглядит на схемах и картинках система дренажа, обустроенная своими руками?
  2. Как самому сделать из канализационной перфорированной и уложить вокруг дома?
  3. Технология, как правильно делается дренаж для канализации на дачной и садовой территории
  4. Что нужно, чтобы ставить?
  5. Как закладывать в канаву, устанавливать и соединять для отвода воды?
  6. Советы и правила по монтажу и укладке

Как устроена и выглядит на схемах и картинках система дренажа, обустроенная своими руками?

Дренажная система прокладывается вокруг дома или по периметру земельного участка и может быть двух типов:

  1. Открытая, состоящая из сети прорытых канав и служащая для осушения почвы в сезон паводков и выпадения осадков.
  2. Закрытая, заглублённая в землю, с расположенными на дне траншеи дренирующими элементами, которая служит для отведения грунтовых вод. В качестве дренажных приспособлений в такой системе могут применяться:

  • водопроницаемые засыпки;
  • лотки для собирания воды с отверстиями или без них;
  • специальные дренажные трубы.

Для самостоятельного монтажа системы осушения применяют пластиковые трубы (дрены) с перфорацией — небольшими отверстиями, обеспечивающими попадание влаги в магистраль непосредственно из почвы. Дрены укладывают на слой дренажа в траншею, размер которой должен превышать диаметр трубы примерно на 40 см.

Справка! В качестве дренажных материалов применяют гравий, мелкий щебень и песок.

Для дополнительной защиты магистрали от засорения, предотвращения заиливания труб и увеличения срока их службы используют дрены, обёрнутые полотном из геотекстиля либо кокосовым волокном. Последние пользуются особой популярностью благодаря своим высоким защитным и эксплуатационным свойствам.

Трубы располагают под уклоном, обеспечивая стекание вод либо в специальный сборник (для стоков — в фильтрационный колодец или септик), либо в водоём за пределами участка.

Дренажная траншея открытого типа:

Один из вариантов открытого дренажа в окончательном виде:

Укладка труб дренажа закрытого типа:

Вариант схемы расположения закрытого дренажа:

Как самому сделать из канализационной перфорированной и уложить вокруг дома?

Приобрести дрену можно в любом строительном магазине, но если в хозяйстве имеется канализационная труба из поливинилхлорида (ПВХ), её вполне можно использовать для изготовления дренажной. Для этого поверхность изделия необходимо покрыть сетью мелких круглых либо щелеобразных отверстий при помощи соответствующего инструмента:

  • дрели;
  • дисковой пилы.

Внимание! Чтобы труба не забивалась, при просверливании отверстий дрелью важно учитывать, что их диаметр должен быть меньше минимального размера частиц гравия либо щебня, применяемых в качестве дренажного материала.

Как правильно работать с дрелью:

  1. подобрать подходящее по размеру сверло (оптимальный диаметр отверстий — 5 мм);
  2. равномерно разметить поверхность трубы, определив места для сверления на расстоянии около 10 см друг от друга;
  3. взять инструмент и просверлить в пластике отверстия.

Работа с дисковой пилой:

  1. взять инструмент, оснащённый диском из твёрдого сплава;
  2. наметить места для пропилов на поверхности трубы, распределив их равномерно и выдержав расстояние между ними примерно 10 см;
  3. выполнить пропилы длиной 10-12 мм.

Готовую дрену оборачивают геотекстильным полотном.

Технология, как правильно делается дренаж для канализации на дачной и садовой территории

Такой дренаж представляет собой систему труб с перфорацией, обернутых геотекстилем, которая работает совместно как с канализацией домостроения, так и с септиком.

Что нужно, чтобы ставить?

Для самостоятельного обустройства дренажной системы понадобятся:

  • дрены, приобретённые в торговой сети либо изготовленные своими руками из канализационных труб;
  • песок с размером частиц 1-1,5 мм;
  • гравийная засыпка с величиной фракций материала 20-40 мм;
  • геотекстиль.

Как закладывать в канаву, устанавливать и соединять для отвода воды?

Обо всех тонкостях, как правильно составить схему отвода воды, на какой глубине проложить систему, из чего класть подушку в канаву, как соединить и стыковать две единицы трубопровода между собой, чем можно обернуть, закрыть и засыпать дренаж вокруг дома на даче рассказано далее. Порядок, как положить и монтировать своими руками:

  1. Составляют схему прокладки дренажной системы, отмечая на ней места слива дождевой воды.
  2. Определяют направление прокладки дрены и места установки сборников жидкости.
  3. Производят разметку на участке.
  4. Учитывая, что канализационная труба устанавливается на глубине 0,45-0,65 м под уклоном 2-3 градуса, а бак септика не глубже 1,25-2 м, разрабатывают траншею глубиной 1,2-1,5 м, в зависимости от уровня грунтовых вод, и шириной 0,5-1 м.

Важно! При формировании дна траншеи необходимо учитывать уклон в сторону стекания вод, который при стандартном диаметре трубы 110 мм должен составлять 1-2 см на 1 погонный метр изделия. При уменьшении диаметра дрены её пропускная способность снижается — соответственно, уклон должен увеличиваться.

Для разгрузки системы от собравшейся жидкости в местах изгиба и поворота трубопровода, а также через каждые 50 м на ровных участках осуществляют укладку дренажных колодцев, представляющих собой полимерные гофрированные трубы диаметром больше 300 мм, закрывающихся специальными заглушками.

Дрена должна отстоять на 300-500 мм от дна колодца, который очищают от грязи 1 раз в 2 года. Длина каждой дрены от распределительного колодца до места установки вентиляции не должна превышать 25 м.

Справка! Осветлённые воды из септика можно отводить при помощи специальной дренажной системы — поля фильтрации.

Как ее установить и правильно закопать рассказано далее. Для её сооружения:

  1. вырывают траншею необходимой ширины глубиной 1-1,5 м;
  2. дно покрывают слоем песка толщиной 10 см;
  3. сверху насыпают на высоту 35 см щебень или гравий с фракцией 20-40 мм;
  4. на расстоянии 0,7-1 м укладываются дрены под углом 1,5 градуса параллельно по отношению друг к другу, как положено по технологии устройства дренажа;
  5. покрывают на 10 см слоем щебня;
  6. застилают геополотном;
  7. укладывают слой грунта.

Вентилирование дренажной системы обеспечивается при помощи вентиляционных труб с минимальной высотой 0,5 м, прикрытых защитными козырьками.

Советы и правила по монтажу и укладке

Чтобы система дренирования была эффективной и полностью справлялась с оттоком избытка влаги, при её обустройстве необходимо учитывать ряд правил:

  1. Планировать установку дренажного сооружения желательно на этапе проектирования постройки на участке и проводить работы в период закладки фундамента.
  2. Не следует применять для дренирования подушку фундамента, а также заглублять дрену в слой, находящийся под ним.
  3. Траншею начинают прокладывать с самого высокого места на участке, соблюдая уклон.
  4. Чтобы сохранить фундамент от обводнения, не нужно делать уклон в сторону дома.
  5. Если участок ровный, начальная глубина рва может быть 1 м, а конечная — 1,5-2 м.
  6. Конец траншеи располагают в дальнем углу участка.

Внимание! Чтобы обеспечить надёжность основания домостроения и сухость в подвальных помещениях, систему дренажа вокруг дома располагают ниже уровня фундамента. Система дрен, окружающих дом, должна иметь отвод в колодец ливневого дренажа.

Специалисты рекомендуют укладывать трубы с кокосовым фильтром, так как благодаря стойкости материала к деформации и появлению плесени, они отличаются особой долговечностью и хорошими функциональными качествами.

  • Для защиты от промерзания системы дренирования и почвы вокруг неё под отмосткой помещают слой утеплителя.
  • Обустройство дренажной системы своими руками позволит уменьшить затраты на это довольно дорогостоящее сооружение, без которого не обойтись в низменных местах и на участках с плотными глинистыми почвами. Грамотный подход к проектированию и монтажу поможет сохранить фундаменты построек от разрушения, обеспечит сухость в подвалах и на территории двора, не даст грунту потерять свою плодородность.

    (050)750-00-02

    г. Харьков, ул.Плехановская 2/5

    Бюджетные системы дренажа участка и ливневой канализации от пользователей портала

    Опытные строители и загородные жители хорошо знают, что «лишняя» вода на участке — это плохо. Избыток воды приводит к подтоплению фундамента и цокольного этажа, вымыванию основания, затоплению грядок, заболачиванию территории и т.д. В результате весной, осенью и даже летом по участку нельзя пройти без резиновых сапог, а домовладельца постоянно мучает вопрос: что делать с водой, которая мешает жить?

    В этой статье рассмотрим:

    • Какую воду, как и куда надо отводить с участка.
    • Как своими руками сделать бюджетную ливневую канализацию.
    • Как сделать недорогой дренаж и осушить заболоченный участок.

    Какая вода мешает жить застройщику и загородному домовладельцу

    О типах поверхностных и грунтовых вод, а также о дренаже и системе ливневой канализации можно написать отдельную книгу. Поэтому оставим за рамками данной статьи подробное перечисление типов и причин возникновения грунтовых вод, а сконцентрируемся на практике. Но без минимальных теоретических знаний приниматься за самостоятельное обустройство дренажа и ливневой канализации — выбрасывать деньги на ветер.

    Дело в том, что даже неправильно сделанная дренажная система первые несколько лет функционирует. Потом, например, из-за кольматации (заиливания) дренажной трубы, обёрнутой геотекстилем, которую положили в глинистый, суглинистый и т.п. грунт, дренаж перестаёт работать. А деньги на обустройство дренажа уже потрачены и, что самое главное — строительство дренажа зачастую связано с большим объёмом земляных работ с привлечением техники.

    Поэтому просто выкопать и переложить дренажную трубу через 3-5 лет после её закладки — сложно и накладно. Участок уже обжит, сделан ландшафтный дизайн, обустроена отмостка, поставлена беседка, баня и т.д.

    Придётся ломать голову, как переделать дренаж так, чтобы не разворотить весь участок.

    Отсюда — строительство дренажа всегда должно базироваться на данных геологического исследования грунта (которые помогут найти, например, водоупорный слой в виде глины на глубине 1.5-2 м), гидрогеологических изысканий и чётких знаний, какая именно вода приводит к подтоплению дома или заболачиванию участка.

    Поверхностные воды носят сезонный характер, связанный с периодом снеготаяния и обилием дождей. Подземные воды делятся на три основных группы:

    • Капиллярная вода.
    • Грунтовая вода.
    • Верховодка.

    Причём, поверхностная вода, если её вовремя не отвести, при инфильтрации (впитывании) в грунт превращается в подземную воду.

    Объем поверхностных вод обычно превышает объём подземных вод.

    Вывод: поверхностный сток надо отводить ливневой (дождевой) канализацией, а не пытаться сделать поверхностный дренаж!

    Ливневая канализация — это система, состоящая из лотков, труб или канав, прорытых в грунте, выводящих воду за пределы участка + грамотная организация рельефа на приусадебной территории. Это позволит избежать застойных зон на участке (линз, бассейнов), где будет скапливаться вода, которой просто некуда идти, и дальнейшего заболачивания.

    Основные ошибки, которые допускаются при самостоятельном устройстве дренажа:

    • Несоблюдение правильного уклона уложенных дренажных труб. Если взять усреднённо, то уклон выдерживается в пределах от 0.005 до 0.007, т.е. 5-7 мм на 1 п.м дренажной трубы.

    • Использования дренажной трубы в геотекстильной обмотке на «неправильном» грунте. Трубу в геотекстиле для избежания её заиливания применяют на грунтах, состоящих из чистых средне- и крупнозернистых песков.

    • Использование вместо гранитного более дешёвого известнякового щебня, который со временем размывается водой.
    • Экономия на качественном геотекстиле, который должен обладать определёнными гидравлическими свойствами, влияющими на качество дренажа. Это эффективный размер пор 175 мкр, т.е. 0.175 мм, а также поперечный Кф, который должен составлять не менее 300 м/сут (при единичном напорном градиенте).


    Недорогая ливневая канализация своим руками

    Что нужно для того, чтобы обустроить на участке бюджетный вариант ливневой канализации? Первое, что приходит на ум, например, для устройства ливнёвки – уложить специальные лотки.

    Лотки могут быть сделаны из бетона или пластика, но в любом случае цена на них «кусается». Это заставляет пользователей нашего портала искать более дешёвые варианты обустройства ливневой канализации и систем водоотвода.


    Денис1235Участник FORUMHOUSE

    Мне нужно сделать недорогую ливнёвку, длиной около 48 м, по краю забора, для отвода талых вод, которые идут от соседа. Воду надо отвести в канаву. Задумался, как это сделать. Сначала пришло в голову купить специальные лотки, но, тогда, получается, от них останутся «лишние» решетки, да и особая эстетика для ливнёвки мне не требуется. Решил купить асбоцементные трубы и распилить их болгаркой вдоль, тем самым получив самодельный лоток.

    Несмотря на бюджетность этой идеи, необходимость самостоятельно пилить асбоцементные трубы пользователя не привлекла. Второй вариант – купить водосточные желоба (пластиковые или металлические) и уложить их на подготовленное основание в слой бетона около 100 мм.

    Пользователи портала отговорили Денис1235 от этой идеи в пользу первого варианта, как более долговечного.

    Зацепившись за идею недорогой ливнёвки, но не желая связываться с самостоятельным распилом труб, Денис1235 нашел завод, производящий асбестоцементные трубы, где их сразу распилят на куски длиной 2 м (чтобы при перевозке не треснул 4-х метровый) и привезут на участок уже готовые лотки. Осталось только разработать схему укладки лотков.

    Получился следующий «пирог»:

    • Грунтовое основание в виде ложа.
    • Слой песка или ПГС толщиной около 5 см.
    • Бетон около 7 см.
    • Лоток из асбестоцементной трубы.


    При устройстве такой ливнёвки не забудьте уложить металлическую сетку (для армирования) на стыки и оставить деформационный зазор (3-5 мм) между лотками.
    Денис1235

    В итоге я сделал бюджетную ливнёвку. На это ушло: 2 дня на копку траншеи, ещё два дня на бетонирование и монтаж трассы. На лотки я потратил 10 тыс. руб.


    Если считать по ценам 2016 года, то за 1 погонный метр лотка, распиленного из асбестоцементной трубы, ушло около 200 руб.

    Практика показала, что трасса отлично «перезимовала», не треснула и перехватывает воду от соседа, оставляя участок сухим. Также интересен вариант дождевой (ливневой) канализации пользователя портала с ником yury_by.


    yury_byУчастник FORUMHOUSE

    Т.к. кризис не думает заканчиваться, то я задумался, как устроить ливневую канализацию для увода дождевой воды от дома. Хочется, и сэкономить и сделать всё качественно.

    Подумав, пользователь решил сделать ливнёвку на базе гибких двустенных гофрированных труб (они стоят дешевле в 2 раза, чем «рыжие» канализационные), которые используются для укладки силовых кабелей под землёй. Но, т.к. глубина залегания трассы планируется всего в 200-300 мм при диаметре трубы в 110 мм, yury_by опасался, что гофротрубу при попадании воды между двух слоёв может разорвать зимой.

    В итоге yury_by решил взять бюджетную «серую» трубу, которую используют при обустройстве внутренней канализации. Хотя у него были опасения, что трубы, не обладающие такой жесткостью, как «рыжие», сломает в грунте, практика показала, что с ними ничего не случилось.


    yury_by

    Конечно, если наступить на «серую» трубу она превращается в овал, но в том месте, где я её закопал, нет значительных нагрузок. Только уложен газон и есть пешеходные нагрузки. Уложив трубу в траншею и присыпав её грунтом я и убедился, что они держат форму, а ливнёвка работает.

    Пользователю так понравился вариант недорогой ливнёвки на базе «серых» канализационных труб, что он решил его повторить. Все нюансы процесса наглядно демонстрируют следующие фотографии.

    Копаем яму под дренажный колодец.

    Выравниваем основание по уровню.

    Засыпаем на дно колодца гравий фракции 5-20.

    Отливаем из бетона самодельную крышку колодца.


    Красим крышку люка.


    Делаем врезку в колодец водоотводящей пластиковой «серой» канализационной трубы, выдерживая наклон трассы в 1 см на 1 погонный метр.

    Проливаем трубу смесью песка с водой, чтобы между стенками траншеи и трубой не осталось пустот.


    Чтобы труба не всплыла, её можно прижать кирпичом или доской.

    Ставим крышку, монтируем люк и засыпаем всё грунтом.

    На этом изготовление бюджетной ливнёвки завершено.

    Строительство недорогого дренажа и осушение заболоченного участка

    Не всем достаются «правильные» участки. Зачастую в СНТ или в новых нарезах земля сильно заболочена, или у застройщика торфяник. Построить на такой земле нормальный дом под ПМЖ, а не лёгкую летнюю дачу — и сложно, и дорого. Есть два выхода из этой ситуации — продать/обменять участок или заняться осушением и приведением участка в порядок.

    Чтобы не заниматься в будущем дорогостоящими переделками и при этом сэкономить семейный бюджет, пользователи нашего портала предлагают бюджетные варианты водоотвода и осушения территории на базе автомобильных покрышек.


    Юрий ПодымахинУчастник FORUMHOUSE

    Торфяная почва характеризуется высоким уровнем грунтовых вод. На моём участке вода стоит практически вровень с поверхностью, а после дождя не уходит в землю. Чтобы отвести воду, её нужно выбросить за пределы участка. Я не стал тратиться на покупку спецаильных труб, а сделал дренаж из автомобильных покрышек.

    Система монтируется следующим образом — роется канава, в неё укладываются автопокрышки, сверху покрышки застилаются полиэтиленом, чтобы земля сверху не проваливалась внутрь. Полиэтилен также можно дополнительно прижать «ненужными» в хозяйстве кусками шифера. Кроме этого, так увеличится общая жесткость конструкции. Вода попадает в «покрышечный» трубопровод и далее отводится за пределы участка.


    Но существуют и более «тяжелые» места, где предстоит сделать гораздо больше.



    Серёга567 Участник FORUMHOUSE

    У меня есть участок в СНТ, общей площадью 8 соток. На участке стоит дом, который я планирую достроить и расширить. Место очень низкое. Т.к. дренажные канавы в СНТ находятся в плачевном состоянии, где закопаны, захламлены или забиты, то вода никуда не уходит. УГВ такой высокий, что воду из колодца можно черпать ведром, держа его за ручку. Весной вода подолгу стоит, участок фактически превращается в болото и, если и просыхает, то только летом в самую жару. Приводить дренажные канавы в порядок никто не хочет, так все и плавают. Поэтому я решил, что бороться с соседями бесполезно. Надо поднимать свой участок и найти способ, куда девать всю «ненужную» воду с участка.

    Дело осложнилось тем, что посёлок обжит, а загнать на участок тяжёлую технику, чтобы подсыпать периметр — невозможно. Рыть поглощающий колодец, чтобы пройти водоупорный слой и слить в него воду, которая затем уйдёт в нижние водопоглощающие слои — слишком накладно.

    Тем более, для этого нужно делать гидрогеологическое изыскание на участке, и нет гарантий, что это поможет. Кроме этого, на все работы просто нет «лишних» денег. Поэтому Серёга567 решил вручную обнести участок подпорной стеной из б/у шин от грузовых машин, набитых песком. Затем поднять уже укреплённый участок с помощью автопокрышек и создать насыпной «остров» и, тем самым, отрезать участок от заливающей его воды.

    Работа предстояла титаническая, но пользователь, работая «в одну каску», с ней справился.






    Серёга567

    Помню, когда до подъёма уровня участка мне копали колодец, то слои грунта шли так. Сначала плодородный слой, около метра, затем суглинок, причём неоднородный вязкий и сырой, но не глина. В конце работы вообще пошла жидкая грязь неопределённого состава с илом. Короче одно расстройство, а не грунт, поэтому и воде некуда уходить, и участок всегда сырой. Теперь, когда я обнёс участок по периметру подпорной стеной из шин и поднял его, дело изменилось. Едва солнце прогреет землю, вода исчезает на глазах. Соседи, весной, так и продолжают ходить по участкам в сапогах, а мы можно сказать в тапочках перемещаемся.

    Добавим, что на основе автопокрышек пользователь сделал фундамент под дом и хозяйственные постройки, а также под забор.


    Кроме этого, из стопки автопокрышек (фактически, бросового материала, который бесплатно отдадут на шиномонтажке), уложенных друг на друга, можно сделать недорогой дренажный колодец.

    Подведение итогов

    Практика пользователей нашего портала говорит о том, что из любой ситуации, даже на первый взгляд самой безнадёжной, можно найти выход. При отсутствии опыта или веры в свои силы всегда можно обратиться за советом к опытным участникам FORUMHOUSE, которые всегда подскажут, что и как правильно делать при строительстве. И даже не располагая большим бюджетом, при грамотном подходе можно своими руками сделать надёжную и недорогую ливневую канализацию и систему дренажа участка.

    В теме на FORUMHOUSE рассказывается, как сделать дренаж и водоотвод заболоченного участка. Также советуем изучить тему, где даются советы по выбору геотекстиля для дренажной системы.

    Произошла ошибка, попробуйте позже. Если ошибка повторяется — обратитесь в службу поддержки по адресу Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или через форму обратной связи
    Источник

    Характеристики асбестоцементных труб

    1. Достоинства и недостатки асбестоцементных труб
    2. Область применения асбоцементных труб
    3. Классификация асбоцементных труб
    4. Напорные
    5. Безнапорные
    6. Монтаж асбестоцементных труб
    7. Ремонт асбестоцементных труб

    Антиреклама асбесту сделала свое дело. С рынка стали уходить стройматериалы, изготовленные на основе асбестовых составляющих, но это не коснулось асбоцементных труб. Потому что эти изделия обладают достаточно широким списком достоинств, к тому же изготавливают их и белого асбеста – хризотила, который, как доказали ученые, не опасен для здоровья человека.

    Сырьевым материалом для производства асбоцементных труб выступает фиброцементный раствор, в состав которого входят волокна асбеста в объеме 15-20% от объема используемого портландцемента. Производство труб не очень сложное, что влияет на стоимость продукции. Поэтому цена на асбоцементные трубы в разы меньше, чем на металлические.

    Достоинства и недостатки асбестоцементных труб

    К любому трубному материалу применяются достаточно жесткие нормативы, которые определяют качество изделия. Поэтому к преимуществам асбоцементных труб можно отнести:

    • Долгосрочная эксплуатация, где производителями дается гарантированный срок службы в 25 лет.
    • Прекрасно справляются с низкими температурами, поэтому их прокладка в земле на небольшой глубине не снижает их технических и эксплуатационных характеристик.
    • Может выдержать плюсовые температуры до +115 С.
    • Ровная внутренняя поверхность, которая не дает илу оседать на ней, схожесть с пластиковыми трубами.
    • Гидравлическое сопротивление очень небольшое.
    • Не поддаются коррозии.
    • Лояльность практически ко всем химически активным веществам – это абсолютная инертность.
    • Простота монтажного процесса, где для соединения отдельных труб и участков используется асбоцементная муфта.
    • Небольшой удельный вес изделий, поэтому при укладке труб небольшого диаметра нет необходимости использовать спецтехнику, монтаж можно провести своими руками.
    • Широкий модельный ряд в плане размеров.
    • Приемлемая цена.

    Из недостатков можно выделить всего лишь один момент. По установленным нормативам нельзя использовать асбоцементные трубы для прокладки водопровода в жилые дома, больницы, детские учреждения. Их можно использовать только для водообеспечения технической водой. Необходимо отметить, что сегодня в Европе асбоцементные трубы используются для прокладки газопроводов. Основное свое применения эта разновидность труб нашла в прокладке кабельной продукции в качестве защитного тоннеля, обеспечивающего безопасную эксплуатацию кабелей и проводов.

    Область применения асбоцементных труб

    О некоторых сферах, где можно использовать асбоцементные труды, уже сказано, но это всего лишь небольшая часть. Их используют:

    • Дренажная канализация. Производители в настоящее время предлагают асбоцементные перфорированные изделия, с помощью которых производится сбор и вывод подпочвенных вод и атмосферных осадков с загородных участков.
    • Канализационные системы: напорные и безнапорные. Особенно это касается напорной канализации, ведь асбоцементные трубы могут выдерживать давление до 15 атм. Поэтому нет необходимости устанавливать чугунные или стальные трубы, которые в несколько раз дороже асбоцементных.
    • Обсадная конструкция при бурении скважин и отделки колодцев.
    • Нормативами позволяется сооружать мусоропроводы в многоквартирных домах. Это снижает затраты на строительство зданий.
    • Низкая теплопроводность и большая толщина труб из асбеста дает возможность использовать их в дымоходных конструкциях. При этом требования пожарной безопасности удовлетворяются на все сто процентов.
    • Их используют для сооружения заборов и различных оградительных конструкций в качестве столбов.
    • Из них делают несъемную опалубку для заливки столбчатых фундаментов и опорных столбов под перекрытия.
    • Дизайнеры тоже обращают внимание на асбоцементные трубы. Из них делают вазоны, клумбы, декоративные стойки и так далее. Благо эти изделия легко поддаются обработке, и это еще один их плюс.

    Классификация асбоцементных труб

    Производство изделий из асбеста регламентировано ГОСТом 539-80 (напорные) и ГОСТом 1839-80 (безнапорные), в которых определено, что асбоцементные трубы могут выпускаться диаметром от 100 мм до 500 мм, а их длина имеет 2 стандартных размера: 3,95 и 5 м.

    Напорные

    Напорные асбестоцементные трубы классифицируются по действующему на них давлению проходящей внутри среды. Они подразделяются на 4 класса:

    1. ВТ6 – выдерживают давление до 6 кгс/см², это практически 6 атм. Для соединения таких изделий используется муфта марки САМ6.
    2. ВТ9 – держат давление 9 атм, применяется муфта марки САМ9.
    3. ВТ12 – 12 атм, муфта САМ12.
    4. ВТ15 – 15 атм, муфта САМ15.

    Указанное давление является максимальным при условии, что на трубопровод не будет внешнего давления.

    Напорные асбоцементные трубы делятся еще на 3 типа, в основе которых лежит внутренний диаметр и длина изделия. Не будем разбирать все предлагаемые варианты, рассмотрим лишь один с условным проходом 200 мм, который покажет разницу.

    Марка асбоцементной трубыВнутренний диаметр, ммТолщина стенки, ммДлина, м
    ВТ6196143,95
    ВТ918917,53,95
    ВТ1218121,53,95
    ВТ15
    Марка асбоцементной трубыВнутренний диаметр, ммТолщина стенки, ммДлина, м
    ВТ6200125,0
    ВТ9196145,0
    ВТ12188185,0
    ВТ15180225,0
    Марка асбоцементной трубыВнутренний диаметр, ммТолщина стенки, ммДлина, м
    ВТ6196145,95
    ВТ918917,55,95
    ВТ1218121,55,95
    ВТ15176245,95

    Необходимо обратить внимание, что напорные варианты имеют обточенную фаску для вхождения в соединительную муфту. Она меньше по внешнему диаметру. Длина фаски не должна быть меньше 20 см.

    Безнапорные

    Эта разновидность труб не имеет посадочную фаску, т.е. они чисто прямые. Как и в предыдущем случае, изделия из асбеста делятся по размерам. Правда, диапазон не такой большой.

    • Условный проход: 100; 150; 200; 300 и 400 мм.
    • Толщина стенок соответственно: 9; 10; 11; 14 и 17 мм.
    • Длина: у двух первых диаметров два показателя: 2,95 и 3,95 м, у трех последних только 3,95 м.

    Монтаж асбестоцементных труб

    Основной критерий прочности асбестоцементной трубы – это волокна асбеста, которые распределяются вдоль трубной конструкции. Этот своеобразный армирующий каркас создает прочную и надежную структуру материала. Именно поэтому фасонные изделия (фитинги) из асбестоцемента не изготавливают, кроме соединительной муфты, которая повторяет формы трубы. По сути, это трубный отрезок. Все дело в том, что в фитингах волокна асбеста будут располагаться хаотично, а это снижение прочности в несколько раз.

    Поэтому при сборке трубопроводов в прямолинейном контуре используется именно соединительная муфта. Если появляется необходимость сделать отвод трубопровода под разными углами или провести соединение дополнительной линии, то в этом случае используются фитинги, изготовленные из металлов.

    Итак, соединительная муфта из асбоцемента – это трубный отрезок, в котором изнутри с каждой стороны сделаны канавки. В них укладывается резиновый уплотнитель. Сечение уплотнителя не круглое, а сложное, что дает возможность провести максимальную герметизацию стыковочных швов. Поэтому уплотнители часто называют манжетами.

    Монтаж трубы в муфту несложный. Необходимо с небольшим усилием вставить муфту в трубу или наоборот. При этом рекомендуется оставить небольшой радиальный зазор размером 3°, который обеспечит изгиб соединенной трубы при упругих деформациях. К примеру, при подвижках грунта. Кстати, эта технология монтажного процесса с установкой зазора дает возможность обходиться без использования температурных компенсаторов. Если соединяются между собой трубы большого диаметра, то установка муфты производится при помощи специальных приспособлений. Как это сделать правильно:

    • В траншею около первой трубы укладывается муфта.
    • В нее вставляются резиновые манжеты.
    • Муфта надевается на трубу и при помощи рычагов и домкратов натягивается на последнюю до упора.
    • Рядом укладывается вторая труба так, чтобы ее конец был прижат к торцу муфты.
    • Теперь муфта теми же инструментами и приспособлениями сдвигается обратно на конец второй трубы. Здесь важно не переусердствовать, поэтому точно определите возможность перемещения, чтобы не ослабить герметичность конструкции.

    Очень важно, чтобы соединяемые элементы находились на одной оси, это гарантия качества конечного результата. Обязательно присматривайте за манжетами, чтобы они не перекрутились или не сместились.

    Есть еще один вариант соединения асбестоцементных труб, где используется полиэтиленовая муфта. Последнюю перед установкой нагревают, надевают на одну из труб до упора, который расположен внутри соединительного элемента. Затем вставляют с другой стороны вторую трубу. Если до установки второго элемента трубопровода муфта остыла, то ее часть можно повторно разогреть. При остывании полиэтилен усаживается, муфта уменьшается в размерах, что приводит к плотному ее облеганию внешних поверхностей соединенных частей трубопровода.

    Безнапорные асбестоцементные трубы, которые используются в качестве защиты кабельных сетей, прокладываемых во влажных грунтах, соединяются по-другому.

    • Для этого в муфте с двух сторон высверливаются отверстия диаметром 2 см. При этом отверстий должно быть по два с каждой стороны, расположенных на противоположных сторонах диаметра.
    • На трубы наматывают просмоленную ветошь или ленту.
    • Муфта натягивается на одну трубу.
    • Затем устанавливается рядом вторая, на которую в обратном порядке сдвигается соединительный элемент.
    • Производится уплотнение просмоленных материалов.
    • Теперь в просверленные отверстия надо залить жидкий горячий битум, при этом его льют в верхнее отверстие, а контролируют нижнее. Как только из него польется битум, значит, полость между муфтой и трубой полностью заполнена.

    Ремонт асбестоцементных труб

    В принципе, их технология точно такая же, как и у чугунных аналогов. Самый простой вариант – это наложить резиновый жгут, который закрепить проволокой или хомутами. Можно использовать для этого и бинт, смоченный в цементной смеси. Правда, придется дождаться, пока накладка не просохнет.

    Если же место дефекта ответственное или внутри трубопровода перемещается материал под давлением, то оптимальный вариант – сделать демонтаж части трубопровода и установить новый участок. Благо асбестоцементные трубы легко поддаются обработке. Подрезать их, например, можно обычной ножовкой по металлу.

    Как видите, асбестоцементные трубы своих позиций еще не сдали. Особенно это касается сфер, где необходимо учитывать жесткие требования пожарной безопасности. Добавим, что эти изделия на сегодняшний день самый дешевый вариант с приличными техническими характеристиками.

    Сферы применения асбестоцементных труб, новинки с высокими эксплуатационными характеристиками. Видео:

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector