0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Установка металлических столбов для забора своими руками

Выбираем лучший вариант столбов из металла для установки забора и способ их защиты

Наиболее удобные опоры для оград делают из металла. Они способны выдерживать конструкции любого веса, долговечны и стоят недорого.

Чтобы выбрать металлические столбы для забора необходимо правильно рассчитать длину, учесть нагрузку. От типа грунта и секционного материала зависит способ крепежа стоек.

Пользователи часто ищут :

Выбор надежных столбов для забора

Столбы из металла используют при создании большинства ограждений:

  • с коваными решетками, сварными секциями;
  • из профнастила, сайдинга;
  • из сетки-рабицы;
  • из евроштакетника;
  • из деревянных досок.

Они часто становятся внутренней частью каменного, кирпичного столба.

В продаже есть несколько вариантов металлопроката.

Профильные трубы

Производятся из низкоуглеродистой стали. Бывают круглого, квадратного и прямоугольного сечений.

Фото: будущие столбы для забора

Их активно берут для заборов по ряду причин:

  1. В варианте с прямоугольным сечением к их граням проще монтировать секции. Для этого применяются специальные кронштейны и не нужен сварочный аппарат.
  2. Отличный вид с обеих сторон.
  3. Доступная цена.
  4. Ребра жесткости повышают устойчивость забора под действием сильного ветра.

Выпускаются длиной от 2,5 до 6 м. Толщина стенок 2–4 мм.

Подойдут под ограждения разной сложности.

Круглые трубы

Из труб самые дешевые. Продаются как новые, так и б/у. Длина от 2,5 до 6 м. Диаметр – 57–108 мм.

Устанавливать такие столбы и крепить к секциям придется сваркой.

Фото. При выборе вторсырья следует обратить внимание на количество коррозии. Если это просто рыжий налёт ржавчины, то всё в порядке – такой материал прослужит ещё долго. Если же встречаются трубы со значительным повреждением металла – сквозная коррозия, от них лучше отказаться. Либо отрезать такие куски, если позволяет длина.

Полукруглая поверхность доставляет неудобства при сверлении отверстий, снижается жесткость детали.

Чтобы повысить устойчивость крепежа, можно взять металлические или пластиковые хомуты и зафиксировать ими столб и секционный материал. Упростят монтаж стабилизирующие пластины.

Винтовые сваи

Рекомендуется устанавливать на болотистых грунтах с высоким содержанием торфа, поскольку другие типы опор на такой почве начнут деформироваться.

Стоят больше профильных и круглых. Можно попробовать сделать их своими руками с помощью сварки из стандартной круглой трубы, стального разрезанного кольца.

Фото: изготовление винтовых свай

О других особенностях опор для забора вы узнаете из этой статьи: «Забор из дерева на металлических столбах».

В качестве столбов еще используются швеллера, уголки, рельсы, двутавровые балки. Их недорого продают в пунктах приема металла. По прочности и сроку службы они не уступают трубам, проигрывают только внешне.

Принцип подбора размера опоры

Это ключевой критерий при покупке столбов. Зависит от рельефных особенностей участка, будущей нагрузки на ограждение.

Сечение (диаметр)

Поставляются со следующими типами сечений:

  1. Круглое . Самый дешевый вариант. Выпускается высотой от 2,5 до 4 м. Диаметр 57–108 мм. Толщина стенки – 3,5 мм. Для ограждения чаще берут трубы сечением 57, 76 мм.
  2. Квадратное . Гораздо удобнее в монтаже, но на порядок дороже. Производятся длиной от 2,5 до 4 м. Размер сторон – 60–100 мм. Толщина стенки – 2–4 мм. Для опор ограждения хорошо подходит 60*60 мм.
  3. Прямоугольное . По выпускаемым габаритам аналогично квадратному.

Главное отличие – форма трубы.

Стойки, к которым будут монтироваться ворота с калиткой, должны иметь большее сечение, поскольку на них возлагается повышенная нагрузка. При использовании профильных труб прямоугольного сечения хватит 100*120 мм, рекомендуемый диаметр круглых – от 109 мм.

Для забора сечение уголков – от 90 мм, швеллера – от 160 мм. На участке конструкции с воротами с помощью сварки их соединяют в коробочку.

Толщина металла (стенки трубы)

Чтобы срок эксплуатации ограждения превысил 20 лет, следует подбирать столбы с толщиной стенки от 3 мм и более.

Высота

Общая высота забора определяется назначением секционного материала. Если конструкция будет устанавливаться на границе с соседним участком, лучше еще до начала строительства получить одобрение соседей во избежание конфликтов.

Слева: столбик с «ушами», размер 40х40 – 60х60 мм. Справа: столбик без «ушей», размер 40х40 – 60х60 мм.

Оптимальной считается высота ограждения до 2 м.

Для расчета длины столбов нужно к общей высоте забора прибавить глубину промерзания почвы и еще плюс 20 см. При этом под землей должна находиться минимум ⅓ часть опоры.

То есть для конструкции в 2 м лучше взять столбы 3 м и на один метр заглубить их в грунт. Это удобно и в целях экономии, ведь стандартный металлопрокат 6 м можно будет разрезать на 2 ровные части.

Количество опор зависит от интервала установки. Рекомендуемый шаг – 2,5 м.

Способы установки металлических столбов

Для ограждений с различной нагрузкой применяется несколько способов крепежа опор.

Если забор легкий, то стойки допускается просто вкапывать. В случае с массивными сооружениями опоры придется точечно бетонировать или заливать фундамент.

Разберем нюансы каждого способа.

Слева – направо. 1 – Забивка в грунт. 2 – Комбинированная установка. 3 – Бутование. 4 – Полное бутование.

Бутование (забутовка)

На пучинистых грунтах правильно будет вкопать столбы, применяя бутование щебнем и песком. Щебень компенсирует давление на опору, за счет чего стойки остаются в неизменном положении и конструкция не деформируется.

Но забутовку рекомендуется делать под легкие заборы из дерева, рабицы. Под более массивные потребуется усиление поверхности бетоном.

Считается бюджетным и быстрым способом крепежа опор.

Для бутования подойдут:

  • битый кирпич, черепица;
  • средний, крупный щебень;
  • гравий.

Фото: забутованный столб

Порядок работ следующий:

  1. В размеченных местах под каждую опору выкапываем ямку. По диаметру делаем в среднем на 15 см шире, чем сечение стойки.
  2. Дно трамбуем, заполняем небольшим слоем щебня, песка.
  3. Выставляем столбик строго по вертикали, проверяя с помощью уровня. На этом этапе лучше привлечь помощника.
  4. Начинаем небольшими слоями заполнять яму щебнем, песком, проливая слои водой. Трамбуем. Каждый раз сверяем вертикальность опоры.
  5. Сверху яму присыпаем землей, уплотняем.

Для надежности опытные строители рекомендуют в ямы между слоями камней проливать жидкий раствор глины. Она заполняет все свободное пространство, а в застывшем состоянии по прочности не уступает бетону.

Бетонирование

Более надежный способ монтажа опор, чем забутовка. Его плюсы:

  1. Долговечность. Срок эксплуатации забора при соблюдении технологии – от 30 до 50 лет.
  2. Подходит для большинства стабильных почв.
  3. Бетонирование применяются при строительстве конструкций любого веса.
    • бетон долго застывает (до 2 недель);
    • способ трудоемкий;
    • много тратится на покупку ингредиентов для раствора, гидроизоляции, армирования;
    • для замеса нужна бетономешалка или строительный миксер.

    Для сухой почвы лучше покупать бетон марки М100, для влажной – М150.

    Если вы знаете количество, глубину ям под опоры, то легко вычислить, какой выйдет расход раствора. Так, в скважину глубиной в 1 м помещается до 4 больших ведер готового бетона.

    Из материалов еще понадобятся:

    • рубероид или полиэтиленовая пленка;
    • песок;
    • прутья толстой проволоки, арматуры.

    Если возможности обзавестись бетономешалкой нет, то допускается замешивать раствор вручную в корыте совковой лопатой.

    Для анкеровки железных или других столбов из металла потребуется сварочный аппарат с маской, электродами.

    Не нужно забывать, что перед монтажом опор их следует обработать средством от коррозии, иначе они будут ржаветь.

    Начинать нужно с установки угловых столбов, к которым закрепиться калитка с воротами, и уже потом переходить к промежуточным.

    Фото: забетонированный столб

    1. Выкапываем ямы под столбы лопатой или сверлим буром. Трамбуем дно.
    2. Насыпаем тонкий слой песка. Проливаем водой. Снова трамбуем.
    3. Выставляем опору по вертикали. Проверяем ровность по уровню.
    4. К нижней части лучше приварить куски уголков с обеих сторон, чтобы те плотно упирались в землю. Так столбы будут надежнее зафиксированы.
    5. Дно, стенки ямы застилаем рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Это нужно для того, чтобы жидкий раствор оставался в скважине и не растекался.
    6. Готовим раствор. Выполняем заливку.
    7. Пока бетон не застыл, корректируем положение столбов, чтобы они стояли строго вертикально.

    Дальнейшую сборку забора допускается вести только после полного застывания бетона, а это не ранее, чем через 2 недели.

    В это время можно заняться покраской стоек.

    Частичное бетонирование

    Бывает двух видов:

    1. Заливка бетонного воротника . Рекомендуется на сухих, устойчивых и не сыпучих почвах.
    2. Заливка скважины ниже промерзания грунта . Хороший вариант для пучинистых грунтов. Верхняя часть земли заменяется щебнем, а расположенный ниже границы промерзания монолит из бетона не дает морозу выталкивать опору из земли.
    Бетонный воротник

    Создается в такой последовательности:

    1. Выкапываем яму вполовину меньше требуемой глубины, по диаметру минимум на 20 см шире столба.
    2. Опору выставляем по центру скважины и вбиваем до нужного показателя глубины. Лучше заранее маркером отметить на опоре это место.
    3. Почву вокруг трамбуем. Насыпаем небольшой слой песка.
    4. Аналогично полному бетонированию проводим анкеровку (приваренные по бокам металлические уголки), застилаем рубероидом.
    5. Заливаем яму доверху бетоном.

    Дожидаемся полного застывания.

    Заполнение скважины ниже точки промерзания грунта

    Выполняется следующим образом:

      Зная точный показатель глубины промерзания почвы, сверлим буром яму на 60–70 см ниже.

    Фото: использование ручного бензинового ямобура для бурения ям

  • Дно трамбуем. Насыпаем слой песка в 10 см.
  • Выставляем столб по вертикали.
  • Заливаем скважину бетонным раствором на высоту в 50 см.
  • Ждем застывания.
  • Заполняем яму доверху щебнем и песком, трамбуем.
  • Так столбы простоят намного дольше, а под действием мороза забор не начнет деформироваться.

    Забивание

    Этот способ целесообразно применять в следующих ситуациях:

    • если на участке твердый, скальный грунт;
    • для строительства временного или декоративного (вокруг цветника, клумб) ограждения;
    • при заборов высотой до 1,5 м;
    • если для секций выбрана рабица, сетка ПВХ и другой легкий материал.

    Преимущества забивания – скорость сборки конструкции и минимальные денежные траты.

    Фото: использование «бабки» для забивания столбов

    Важный недостаток – недолговечность. При использовании сплошных листов материала под действием ветра столбы уже скоро начнут наклоняться. Такой способ крепежа не позволяет опорам выдерживать большие нагрузки.

    В первую очередь следует осмотреть стойки, при обнаружении ржавых участков зачистить, обезжирить, полностью покрыть антикоррозийной грунтовкой, нижнюю часть обработать битумом.

    Следующий шаг – разметка. Проводится с помощью колышков и веревки от угловых столбов к промежуточным.

    После порядок монтажа таков:

    1. В отмеченных местах бурим скважины нужной глубины. Но диаметр бура должен быть меньше сечения трубы на 4–5 см. Инструмент держим строго вертикально, чтобы стенки скважины не начали обсыпаться.
    2. Трамбуем дно. Засыпаем небольшой слой песка, щебня.
    3. Забивать столбы лучше вдвоем. Один старается максимально вертикально держать опору, другой – кувалдой забивает стойку до требуемого уровня.

    Фото: забиваем столб кувалдой

  • Вокруг закрепленной трубы подсыпаем грунт, трамбуем.
  • Забив первый и последний столб, рекомендуется между ними по верху натянуть веревку, чтобы при монтаже последующих контролировать верхний уровень.

    При помощи ленточного фундамента

    Этим способом устанавливают опоры, когда участок расположен вблизи заболоченной местности, при высоком уровне залегании грунтовых вод или рядом с водоемом. Но нужно учесть, что в подтапливаемых районах его глубина не должна составлять менее 1 м, ширина – от 30 см.

    В подготовленной траншее с помощью опалубки создаются гнезда под столбы размерами 40*40 см, глубиной от 1 м, выставляются по уровню опоры.

    Следующий этап – армирование. Понадобится арматура диаметром 10–16 мм.

    Выполняется двумя способами:

    1. Каркасным . Прутья режутся нужной длины, свариваются в короба.
    2. Непрерывным . Из проволоки вяжется или сваривается сплошной каркас, который проходит по периметру фундамента. Важно не забыть замкнуть конструкцию, чтобы со временем она не разъехалась.

    Фото: армирование ленты

    Лента заполняется бетонным раствором. Время застывания – до 3 недель.

    Как защитить металл от коррозии

    Чтобы металл мог противостоять воздействию внешней среды, в условиях производства его подвергают горячему цинкованию или покрывают полимерным слоем. Возможен вариант двойной защиты с использованием обоих способов. Такие столбы обойдутся гораздо дороже обычных, но и прослужат на десятки лет дольше.

    Если же в вашем распоряжении обычные неоцинкованные опоры, то их обязательно нужно защищать от коррозии, иначе при взаимодействии с кислородом, влагой металл начинает окисляться и ржаветь.

    Для обработки нижней части опоры стоит использовать битумную или полимерную мастику. Стоят растворы недорого. Второй тип производится специально для металлических поверхностей. Обмазку проводят в 1–2 слоя, дают просохнуть, и только потом опоры можно заглублять.

    Для защиты всей опоры целиком приобретается бюджетный битумный лак.

    Фото: опора обработана битумным лаком

    1. Трубу очищают от грязи, избавляются от ржавчины. Если нужно, то столб можно промыть мыльным раствором.
    2. По высохшей поверхности проходятся растворителем, обезжиривая ее.
    3. Наносится слой битумного лака. Удобнее всего делать это кистью. Если консистенция вязкая, то следует немного разбавить уайт-спиритом.

    Альтернатива лаку – краски по металлу. В продаже встречаются трех типов:

    1. Обычные эмали . Поверхность перед покраской ими нужно грунтовать. Надежной считается грунтовка ГФ-021, которая создаст прочный базовый слой. Эмаль наносят в 1–2 слоя в зависимости от желаемой яркости. Покрытие способно прослужить до 5 лет, после чего его придется обновлять.
    2. Грунт-эмали . Универсальное средство, имеющее в составе грунтовку и краску. Поверхность перед нанесением достаточно очистить от ржавчины, грязи и обезжирить. Красить столбы следует в 1–2 слоя.
    3. Эмаль по ржавчине . Дорогое средство, которое позволяет обрабатывать коррозирующий металл даже без предварительной зачистки. Останавливает развитие ржавчины, защищает от дальнейшего окисления.

    Но это не полный перечень разновидностей красок, которые подойдут для обработки металлических столбов. С детальной характеристикой, рекомендациями по нанесению других средств вы сможете ознакомиться здесь: «Чем и как красить металлический забор».

    Читать еще:  Устройство монолитных перемычек

    Опоры из качественного металлопроката, установленные в соответствии с требованиями и прошедшие антикоррозийную обработку, послужат надежной основой для долговечного забора.

    Как установить заборный столб который простоит более 100 лет? Инструкции по установке своими руками | (Фото и Видео)

    При установке забора самым главным является его основание в данном случае – это столб.

    Он должен быть надёжным, качественным и долговечным. От того, как он будет установлен, зависит внешний вид любого ограждения.

    Как установить заборный столб на века – тема нашей сегодняшней фотоинструкции.

    Вводная часть – немного о столбах и о фундаментах

    На вид не очень, но столб не подведёт

    Первое это чтобы столб для забора был выполнен из качественного материала — лучше из металлической трубы, круглой или профильной, но обязательно с толстыми стенками.

    Второе – фундамент, а именно заглубление и его форма. В нашей климатической полосе уровень промерзания грунта в пиковых температурах составляет более 1 метра, поэтому бетонирование нужно производить ниже этой отметки с хорошим запасом.

    Что касается формы бетонного монолита, то его нужно делать неправильной формы – например, перевёрнутого конуса. Это увеличит устойчивость фундамента к выталкиванию его пучинистыми, подвижными почвами после зимы.

    Основные требованию к “вечному” столбу для забора выяснены. Приступаем к реализации нашего проекта.

    Установка столба забора

    Установка столба забора

    Для бетонирования столба забора потребуется:

    • Инструмент: бур, болгарка, лопата, ведра, рулетка, уровень, шнурка и т.д.
    • Металлическая профильная труба 50х50, толщиной стенки 3мм.
    • Пластмассовая канализационная труба, диаметр 100мм

    Также может понадобиться и другой инструмент необходимый для аналогичных работ, например, пузырьковый нивелир.

    Этап №1 – подготовка элементов столба

    Подготовка профильной трубы

    В первую очередь нужно подготовить профильную трубу. Общая длина 3,5 м. Высота видимой части планируется около 2х метров.

    Снизу трубы, отступив 10-12 см, делается пропил произвольной формы. Например, как показано ниже. Он нужен для надёжной фиксации столба с фундаментом.

    Далее делаем отметку, разграничивающую основной фундамент, от дополнительного.

    Схема бетонирования с размерами

    Схема выглядит следующим образом:

    • общее заглубление составляет около 1,5 метров
    • основной фундамент, т.е. бетон залитый в лунку и ограниченный только грунтом, будет сформирован на глубину 80 см
    • дополнительный фундамент, т.е. бетон от уровня основного фундамента до нулевого уровня, будет меньшего диаметра. Ограничивать бетон будет пластмассовая труба (80 см), которая будет обсыпана песком и мелким щебнем

    Основной фундамент лежит ниже уровня промерзания почвы. Верхний фундамент даёт дополнительную фиксацию. А пластиковая труба уменьшает трение при движении грунта – актуально почвах встученного типа.

    Этап №2 – подготовка лунок под столбы

    Разметка и бурение лунок под заборные столбы

    Этот этап начинается с разметки, межевания участка. По углам ограждаемой территории устанавливаются ориентировочные столбы. Рекомендуется устанавливать сразу необходимой высоты и по ней производить разметку.

    Если расстояние между крайними столбами большое и шнурка между ними провисает, нужно установить промежуточные столбы.

    Разметка лунок производится с помощью отвесов, — на натянутой разметочной шнуре крепят отвес на нужном расстоянии.

    После проведения разметки бурятся лунки – глубиной 1,5-1,7 метра. Диаметр бура около 18 см.

    Этап №3 – бетонирование столбов

    Используют обычный бетонный раствор со щебнем: 1-3-3 (цемент, песок, щебень). Марка бетона М 150.

    Порядок работ следующий:

    • Засыпаем в лунку пару ведер бетона
    • Трамбуем
    • Повторяем операцию до глубины 70 см
    • Вставляем пластмассовый отрезок трубы (диаметр 100мм) длиной 80-85 см и центруем его со столбом
    • Одновременно заполняем её бетоном и обсыпаем снаружи смесью песка и гравия

    Поскольку бетон даёт усадку, то заполнять до краёв трубу не имеет смысла. Это целесообразно делать после того, как бетон встанет.

    Этап №4 – выставляем уровень

    Пока бетон не схватился самое время выставить уровень столбов. Используем пузырьковый нивелир, проверяем вертикаль в двух плоскостях.

    Этап №5 – доработки

    Приспособы для работы

    После того, как бетон застынет, нужно долить в пластмассовые трубы бетон.

    Также следует доработать металлические столбы. Дело в том, что многие закрывают пустотелые столбы сверху либо пластмассовыми пробками или приваривают металлические крышки. Мы этого делать не будем – мы же делаем “не убиваемый” временем столб.

    Для этого внутрь металлического столба будем заливать бетон. Это удобно делать с помощью самодельной воронки из пятилитровой бутылки.

    Эта доработка сделает столб не только более прочным, но и сохранит его на долгие годы – он будет надёжно изолирован от негативного воздействия влаги.

    Заключение

    Не используя каких-либо особенных материалов, можно изготовить надёжную и долговечную основу для любого забора. Укрывной материал можно менять сколь угодно долго, а столбы не только не упадут, но и нисколько не покосятся.

    Тематическое видео: Как установить ЗАБОРНЫЙ СТОЛБ НА ВЕКА
    Как установить ЗАБОРНЫЙ СТОЛБ НА ВЕКА

    Как установить заборный столб который простоит более 100 лет? Инструкции по установке своими руками | (Фото и Видео)

    Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

    ПОЛЕЗНЫЙ ЛАЙФХАК: Как сделать сухое горючее ?Своими руками?

    Сломался ключ – не беда: мы расскажем как достать обломок из замка

    Как изготовить качели своими руками: особенности конструкции, пошаговые инструкции (чертежи с размерами) | (100 Фото & Видео)

    Забор из сетки рабицы своими руками (Фото & Видео) Практичное ограждение +Отзывы

    Детектор скрытой проводки своими руками . | Схема +Инструкция

    Изготовление железобетонных столбов для забора своими руками

    Основное правило чтобы металлический столб медленнее ржавел, это обеспечить отвод влаги изнутри, для этого нужно сверху не закрывать наглухо отверстие, а делать крышку из уголка “домиком”. И тем более нельзя заливать внутрь бетон. Специальный водонепроницаемый бетон вряд ли кто будет делать для забора, да и внутри столба это технически очень сложно сделать, так как обязательное требование для водонепроницаемого бетона это использование вибратора при укладке, о котором в этой статье вообще ни разу не упомянуто. Без вибрации и спецдобавок бетон гигроскопичен и будет тянуть влагу из земли очень прилично. А высыхать она не будет, так как не обеспечен воздухообмен. Поэтому эта идея не будет работать. И если бетон вибрируется, то он после укладки больше не осядет и необходимый уровень делается сразу, без последующих досыпок… Так что, единственное что помогает и продляет срок службы столбов из металла это увеличение стенки трубы.

    Здравствуйте, Сергей! Спасибо за такой емкий комментарий. По поводу влаги от бетона. Мы же заливаем раствор в пластиковую трубу, которая отсекает нас от земли.

    Установка столбов для забора

    Столбы — одна из важных составляющих забора. Они не только являются опорой для конструкции, но и выполняют эстетическую функцию. Если столбы правильно установлены, то сооружение простоит долго и не будет деформировано при естественном движении грунта, вызванного таянием снега или длительными дождями. Рассмотрим, как избежать ошибок, часто встречающихся при установке столбов для забора.

    Функции столбов забора

    Основное предназначение столбов — выдержать вес секций ограждения. Стойки для забора должны иметь устойчивость к нагрузкам. Чем выше или тяжелее секции, тем больше требования, предъявляемые к прочности. Помимо того, что столб выступает в качестве главного несущего элемента ограды, он выполняет еще ряд дополнительных функций:

    • Обозначение границ частной территории. По периметру участка хозяин сначала устанавливает опоры, а затем к ним уже крепит прозрачные или глухие заборные секции.
    • Эстетика. Разнообразие стройматериалов позволяет гармонично сочетать столбы с секционными элементами. Забор не только надежно защищает от посторонних глаз, но и создает первое впечатление о хозяине дома.

    Правильно поставленные столбы позволяют создать прочный и красивый забор. Такое ограждение простоит не один десяток лет, радуя взгляд и надежно защищая границы частной территории.

    Ошибки при строительстве забора: как ставить столбы не нужно

    Поставлена эстетичная ограда, и хочется долгие годы наслаждаться созерцанием красивого забора на своем участке. Но вдруг обнаруживается, что столбы стоят неровно или шатаются, и приходится ремонтировать или переделывать ограду. Причина появления дополнительной работы в том, что при установке опор были допущены ошибки. Рассмотрим те, что встречаются часто:

    • Неправильно выбрано время. Если установка проводится зимой, то при таянии почвы и подъеме уровня грунтовых вод даже глубоко установленный и хорошо забетонированный столб может сместиться, вызывая перекос прикрепленных к нему секций. Для предотвращения этой проблемы рекомендуется использовать специальные присадки для бетона, но это делает строительство дороже. Намного дешевле будет подождать, пока почва просохнет, и поставить надежные стойки.
    • Ошибка с материалом. На строительном рынке предлагается широкий ассортимент: от дерева до кирпича или металла. Следует учитывать и характер почвы. Например, если участок находится в болотистой местности, то опора из дерева быстро сгниет, и забор просто развалится. Ниже более подробно будут рассмотрены особенности опор из разных материалов.
    • Не учтена нагрузка на забор. Если опорные стойки вкопаны не очень глубоко, то прикрепление к ним высоких, широких или сильно тяжелых секций приведет к постепенному расшатыванию от ветра или естественного смещения грунта. Надежное сооружение, казалось бы, постепенно разрушится в течение нескольких лет. Опоры рекомендуется ставить на равномерном расстоянии друг от друга и заглублять не менее, чем на 1,2 метра.
    • Не удалено заглубление от старого ограждения. При демонтаже отслужившего свой срок забора часто возникают трудности с удалением бетонной заливки. Если бетонирование было частичным (для укрепления опор), то новый столб можно вкопать рядом. А вот когда был установлен заборный фундамент по всему периметру и его не удается убрать, то для построения новой ограды придется немного отступить вглубь участка.

    Еще одна распространенная ошибка: сразу не обозначены калитка и ворота. Это, конечно, не влияет на прочность, но создает определенные неудобства. Сложно жить с комфортом, если в ворота открываются не полностью, а калитка расположена далеко от входа в дом.

    Как лучше поставить столбы: вкопать, бетонировать или забутовать

    Перед началом строительства следует определиться, как надежнее закрепить столб, чтобы он простоял долгие годы и не перекосился под действием природных сил. Есть несколько вариантов установки опор.

    Бутование

    Другое название этого метода — сухое бетонирование. Технология работы предельно проста: в выкопанную яму устанавливают будущую опору и засыпают щебнем с фракцией 20-40 мм. Затем обильно проливают водой и утрамбовывают, чтобы убрать пустоты между камешками.

    Выкапывание ям-лунок

    Чтобы опорный элемент держался прочно, к ямам под бутование предъявляют ряд требований:

    • Глубина. Она должна составлять не меньше трети длины всего столба, дно ямы должно находиться ниже уровня промерзания почвы. Перед тем как копать ямки, нужно уточнить толщину промерзания грунта для своего региона.
    • Ширина. Оптимальный вариант — на 120 мм больше уровня опоры. Больше делать не стоит: сложно будет утрамбовать подушку из щебенки.

    Для выкапывания ям-лунок используется специальный бур. Копать лопатой нежелательно: получается большой диаметр, а это значительно увеличивает расход материала и создает сложности при трамбовании щебня.

    Забутовка

    Процесс бутования состоит из следующих этапов:

    • Создание подушки на дне ямки. Для этого используют смесь из песка с керамзитом или щебнем.
    • Установка столба.
    • Послойное засыпание. 10-15 см щебня пересыпают небольшим количеством песка. Это необходимо, чтобы избежать возможных пустот.
    • Заливка водой и трамбовка. Проливать нужно каждый слой из щебня и песка, а утрамбовать с помощью лома или других подручных материалов.

    Верхний слой в яму должен быть из щебня. Его надо положить немного «с горкой», чтобы атмосферные осадки не стекали внутрь.

    Забивание в землю

    Кажется, что это самый простой способ, но и здесь для правильной установки столба потребуется учесть некоторые нюансы.

    Подготовка лунок оптимальной глубины

    Оптимальный вариант — 1,3-1,5 м. Это обеспечит достаточную прочность, и забор простоит долго.

    Следует обратить внимание на диаметр — он должен быть меньше, чем у будущей опоры. Так удастся обеспечить плотное прилегание грунта к столбу.

    Как правильно забить столбы

    Чаще всего для этого используют кувалду. Но произвести хорошее забивание в одиночку невозможно: от ударов столб может сместиться и будет стоять не перпендикулярно, а с некрасивым наклоном в сторону. Для проведения операции требуется 2 человека: один направляет движение столба, а другой совершает забивающие удары.

    Также для забивания используют ручной сваебой «бабку» или копер-сваезабиватель на бензиновом двигателе. Копер — надежная машина, которая ровно вобьет сваю в любой грунт на глубину до 3-4 метров. При его использовании достигается высокая прочность установки опор, но стоит агрегат дорого.

    Частичная или полная заливка бетоном

    Бетонирование — распространенный метод, подходит практически для всех видов грунта. Для укрепления стоек ограды проводится частичная или полная заливка бетоном. При создании цементной смеси важно учитывать марку портландцемента.

    Частичное бетонирование

    Этот метод применяют, когда нагрузка на столб не очень высокая и нет большого движения почвогрунта. Он состоит из следующих этапов:

    • выкапывается яма-лунка и в нее устанавливается столб;
    • до половины ямка засыпается слоями из песка и щебня, а затем проливается водой (как при бутовании);
    • бетонным раствором заполняется оставшаяся часть лунки.

    Иногда используется вариант наоборот: сначала заливают бетон, а поверх него проводят бутование.

    Полное бетонирование

    Этот способ подходит, когда предполагается большая нагрузка на опору. В этом случае потребуется:

    • сделать яму;
    • отсыпать подушку на дно;
    • поставить столб;
    • заливать бетон небольшими порциями, тщательно уплотняя каждый слой.
    Читать еще:  Лестница в плане ГОСТ

    Полное бетонирование может применяться для стоек из металла, бетона или асбоцементных труб.

    Заливка ленточного фундамента

    Немного трудоемкий метод, но он обеспечивает наиболее прочное основание для забора. Ленточную заливку делают так:

    • Производят разметку на местности. Для этого вбивают колышки по наружной и внутренней стороне периметра, а между ними натягивают бечевку.
    • Выкапывают траншею шириной 35-40 см и глубиной до 50 см. В местах, где будут размещаться опорные стойки, делают ямки не менее 90 см.
    • В ямы ставят столбы и закрепляют их с помощью гравия, битого кирпича или другого похожего материала.
    • На дно траншеи насыпают подушку из песка и гравия.
    • Делают арматурный пояс. Пользоваться сваркой для скрепления элементов нежелательно, лучше взять проволоку. Арматурный каркас нужно обязательно прикрепить к опорам — это повысит прочность.
    • Устанавливают деревянную опалубку. Ее ставят на 20-30 см над землей и проверяют сколоченные деревянные щиты на герметичность — это предотвратит утечку цемента при заливке.
    • Заливают траншею бетоном.

    После застывания бетонной смеси можно проводить дальнейшие работы по установке забора.

    Выбор оптимального решения

    На характер метода установки влияет то, из чего изготовлена опора. На строительном рынке можно найти большой ассортимент материалов. Но прежде чем покупать, стоит ознакомиться с достоинствами и недостатками каждого из них.

    Выбор материала для столбов ограждения

    На характер метода установки влияет то, из чего изготовлена опора. На строительном рынке можно найти большой ассортимент материалов. Но прежде чем покупать, стоит ознакомиться с достоинствами и недостатками каждого из них.

    Бетонные столбы

    Можно купить готовые или сделать самостоятельно из арматуры и бетонного раствора. Если выбран второй вариант, то придется долго ждать застывания бетона.

    Материал относительно дешевый и служит долго.

    Столбы из дерева

    Не самый лучший вариант. Несмотря на то, что древесина экологична и красива, с таким забором будет много хлопот.

    Помимо того, что опоры перед установкой в землю нужно тщательно обработать антисептиком, наружная часть тоже нуждается в постоянном уходе. Без регулярного окрашивания деревянная ограда выглядит неопрятно и быстрее рассыхается. Да и срок службы деревянной стойки для заборных секций редко превышает 10 лет.

    Металлические столбы

    Трубы из металла прочные, долговечные и легкие в монтаже. Металлические опоры при обработке антикоррозийными средствами прослужат несколько десятков лет. Кроме того, для металлоконструкции допускается применять любой из методов установки.

    Чаще всего для столбов ограды выбирают металл.

    Асбоцементные столбы

    Эти трубы отличаются высокой прочностью, не гниют и не ржавеют. Но работать с ними достаточно сложно, при монтаже требуется использование хомутов и обхватов.

    Есть и достоинства. Если поставлены асбоцементные трубы и при этом соблюдались правила установки, то можно с уверенностью сказать, что такой забор не рухнет даже спустя десятилетия.

    Кирпичные столбы

    Еще один достаточно прочный, долговечный и красивый материал, но он нуждается в прочном фундаменте. Кроме того, при строительстве кирпичной опоры требуется соблюдать все правила кладки и делать перетяжку.

    И еще недостаток — разрушается под действием природных сил. Перепады температур, ветра, осадки — все это постепенно приводит к снижению прочности.

    Как правильно установить столбы для забора

    Правильная установка опоры — залог прочности и долговечности ограды. Такой забор выдержит естественное движение почвы из-за перепада температур, подъемы грунтовых вод и другие природные воздействия.

    Подготовка к работам: разработка схемы и расчет

    Для начала требуется определить, где будет проходить будущая ограда. Лучше это сначала сделать на местности: вбить колышки, соединить их шнуром и замерить периметр. А затем перенести план на бумагу.

    Далее следует рассчитать, с каким интервалом ставить столбики. Этот показатель зависит от веса и высоты забора, метода монтажа и материала стоек. В среднем, оптимальным вариантом принято расстояние в 2 метра.

    Теперь на плане требуется обозначить место ворот и калитки, а затем точками указать места расположения столбов. Теперь можно посчитать, сколько опорных стоек потребуется. Далее рассчитывается длина лаг (по периметру) и материала для секций.

    Необходимые инструменты для монтажа опор

    Для выполнения разметочных работ потребуются:

    • колышки;
    • рулетка;
    • шнур.

    Выбор инструмента для установки зависит от вида монтажа:

    • Забивание. Нужна кувалда или другой инструмент, позволяющий забить сваю. Также потребуется бур для ямок.
    • Частичное, полное или ленточное бетонирование. Потребуется бетономешалка или емкость для разведения цементного раствора. Если выбран последний вариант, то стоит дополнительно взять строительный миксер — он позволит тщательно перемешать бетон. Еще нужны лопаты, ведра и устройство для рытья лунок.
    • Бутование. Здесь нужна лопата, ведро для воды и бур, чтобы создать лунки.

    Для всех методов необходим строительный уровень. Без этого простого прибора невозможно ровно поставить опору.

    Технология работ на примере забора из профнастила

    Сейчас очень востребованы ограды из профнастила. Это связано с тем, что материалы имеют привлекательный вид, просты в установке и выглядят привлекательно. Поэтому стоит рассмотреть пошаговые действия на примере установки этого типа ограждения.

    Разметка участка

    Скорей всего, периметр участка уже обозначен при предварительных расчетах, и теперь осталось только определить места для столбов. Это делается так:

    • ставятся колышки, где будут стояки для ворот и калитки;
    • от установленной разметки отмеряется расстояние секции (2-2,5 м) и забиваются колья (это будут остальные опоры).

    Разметка завершена. Можно переходить к следующему этапу.

    Выкапывание ям-лунок

    Для этого нужен бур. Ямки роются строго вертикально на необходимую глубину. Можно использовать для создания ямы лопаты, но это более трудоемкий способ, и расход бетона будет намного больше. Ямки выкапываются в соответствии со сделанной разметкой.

    Установка профилированных труб и их укрепление

    Перед тем, как ставить металлическую трубу, рекомендуется приварить к нижней части толстую металлическую пластину. Это повысит устойчивость. Далее нужно сделать следующее:

    • сформировать подушку на дне ямки;
    • установить столб приваренной пластиной вниз;
    • проверить ровность опоры с помощью уровня;
    • заполнить яму цементным раствором до уровня верхнего почвенного слоя;
    • обеспечить неподвижность трубы до полного застывания бетона (ставятся дополнительные подпорки из любых материалов).

    Дальнейшие работы будут возможны только после полного застывания цемента.

    Установка железных лаг на столбики

    Здесь возможны 2 способа:

    • Сварка. Не у всех есть возможность воспользоваться сварочным аппаратом, да и швы могут разрушаться под действием ржавчины.
    • Болты. Более надежный и долговечный вариант.

    С помощью сварки или болтов один ряд лаг фиксируется на расстоянии 20 см от земли, а для второго ряда нужно отступить на такое же расстояние сверху.

    Крепеж профлиста на забор

    Один из относительно простых моментов, но требуется помощник. Алгоритм действий такой:

    • профильный лист ставится вертикально (монтаж начинается от ворот или от калитки);
    • саморезами по металлу прикручивается к верхним и нижним лагам с помощью шуруповерта (по краям и 1-2 раза по центру).

    Следующий лист укладывается внахлест на одну волну и снова фиксируется саморезами. И так по всему периметру.

    Установка ворот и калиток

    Сначала потребуется нарисовать чертеж с соблюдением всех размеров. Он будет выглядеть примерно так.

    Важно отметить все детали, включая места задвижек и крепления петель.

    Затем с помощью сварки из квадратной профильной трубы собирается каркас с навесами, а на него саморезами крепится профлист. Готовая конструкция закрепляется в оставленном для нее проеме.

    После окончания всех работ нужно поставить заглушки на полые трубы. Это предотвратит попадание влаги внутрь и увеличит срок службы материала.

    Установка столбов для забора своими руками

    Подробнее о столбах для установки заборов. Этапы монтажа столбов различных типов.

    Забор для частного дома, дачи, коттеджа является важным элементом. Он защищает придомовую территорию и дополняет архитектурную композицию здания. Различные типы ограждений рассчитаны на разные климатические условия, периметры, особенности почвы. Чтобы изгородь прослужила не один год, не потеряв своего вида, необходимо грамотно выбрать опорные элементы и правильно их установить. В данной статье мы рассмотрим особенности установки столбов для забора своими руками.

    Виды столбов для заборов

    Существует несколько видов столбов для заборов: деревянные, металлические (из труб круглого, прямоугольного или квадратного сечения, швеллеров, уголков), бетонные, кирпичные, асбестоцементные.

    Деревянные опоры

    Деревянные столбы для забора подходят для декоративных изгородей (например, для цветников, газонов), загонов для скота, частоколов, плетней, штакетника. При грамотном монтаже подобное ограждение прослужит годы, аккуратно разграничивая участок.

    К преимуществам этого вида столбов относятся: доступная стоимость; быстрота и простота возведения; возможность дополнительной обработки и декорирования (резьба, покрытие лакокрасочными материалами, цветными пропитками); высокая прочность на излом.

    Но у таких опор есть немало недостатков. Во-первых, их практически не ставят под тяжелые кованые и металлические изгороди из-за опасности прогибания под весом последних. Во-вторых, дерево подходит не для всех типов почв. И третий, главный недостаток – это не долговечный материал, подверженный воздействиям окружающей среды. Древесина без должной периодической обработки (антисептики, покраска, лакирование) быстро гниёт, теряет прочность. Забор с деревянными стойками простоит не более 10 лет, в отличие от аналога на металлических или бетонных столбах.

    Металлические опоры

    Столбы для забора из профнастила, кирпича, камня, кованых или сварных конструкций чаще всего изготавливаются из стального металлопроката. Главным недостатком такого решения является его цена, ведь качественные толстостенные металлические стойки должны выдерживать большую нагрузку и противостоять коррозии. Также важно отметить, что даже хорошо обработанный металл со временем потребует шлифовки и покрытия стойкими к коррозии составами (например, молотковой краской по ржавчине, битумной или полимерной мастикой).

    Но и преимуществ у металлических опор достаточно:

    • прочность и долговечность;
    • универсальность применения;
    • возможность установки в качестве опоры для капитальных конструкций;
    • эстетичность.

    Такие стойки можно забурить на довольно большую глубину для монтажа тяжёлого или сплошного ограждения, способного выдержать большую ветровую нагрузку. Ограждения на металлических опорах могут прослужить 30-50 лет при условии правильного монтажа и соблюдения технологии. Они хорошо себя зарекомендовали на сложных грунтах, при сильном пучении, переменчивых погодных условиях.

    Бетонные опоры

    Их устанавливают преимущественно для бетонных заборов из готовых плит или других тяжёлых конструкций (металл, кованые секции, монолитный поликарбонат). Такой тип ограждения надёжен, прочен, аккуратен. Ему не страшны перепады температур, сильные ветра, осадки.

    Но у таких стоек есть недостатки:

    • относительно высокая стоимость по сравнению с древесиной;
    • требуется больше времени для монтажа;
    • необходима правильная марка бетона (М150, 200, 300), способная выдержать большое количество циклов полной заморозки-разморозки.

    Заборы на бетонных основаниях могут стоять 30-50 лет.

    Кирпичные столбы

    Опоры из кирпича используются чаще всего для кирпичных оград. Для большей прочности иногда используется металлическая опора, вокруг которой выстраивают кирпичную шубу (например, при укреплении опоры для установки металлических ворот). Подходит для кирпичных, кованых, металлических литых или штампованных заборов. В таком исполнении они выглядят очень красиво.

    Имеют массу преимуществ:

    • высокая прочность;
    • долгий срок эксплуатации (30-50 лет);
    • декоративность.

    Но и минусы у них есть: высокая стоимость и длительность возведения. Столбы из кирпича не нуждаются в особой обработке и уходе после установки, если она была осуществлена грамотно.

    Асбестоцементные столбы

    Это нетипичный вариант опор для заборов, который в последнее время стал популярным в среде дачников из-за невысокой цены. К таким стойкам крепятся лёгкие деревянные ограждения, для более тяжёлых металлических они не подходят из-за своей хрупкости. К преимуществам их относятся доступная цена и быстрый монтаж.

    Главными недостатками являются хрупкость трубы из асбоцемента, необходимость защитных заглушек для предотвращения попадания влаги внутрь трубы. Также подобные опоры не эстетичны.

    Установка заборных столбов: основные способы и этапы

    Чтобы правильно установить столбы для забора своими руками, вам не потребуются какие-то специальные навыки. Однако необходимо иметь общие представления о свойствах материалов, особенностях грунта и погодных условий вашего региона. Также нужно чёткое соблюдение технологии того или иного метода монтажа заборных опор.

    Одним из важнейших параметров, на которые обращают внимание при установке ограждений, является т.н. пучение почвы. Оно может привести к деформации или полному обрушению конструкции в случае неправильного монтажа без учёта следующих факторов: глубины расположения грунтовых вод; общего количества влаги в почве; глубины промерзания грунта.

    От этого зависят выбранный вид основания, способ его установки и глубина его расположения. Можно рассчитать по специальной формуле, на какую глубину закапывать столбы для забора.

    Глубина = высота ограждения + глубина промерзания грунта + 20 см. Однако под землёй в итоге должно оказаться не менее 1/3 от наземной высоты стойки.

    Также на выбор материала для опор влияет сам вид ограждения. Например, для сплошного высокого забора из профнастила важно рассчитать ветровую нагрузку, так как из-за конструкционных особенностей ограждения она будет усиливаться. Обычно для заборов выше 2.5 метров используют металлическую сетку.

    Способы установки опор для забора

    Существует 4 основных способа монтажа заборных опор: забивка, забутовка, полное и частичное бетонирование.

    Забивка

    Забивание опор без бетонирования подходит для относительно невысоких изгородей, которые выполнены из древесины, металлической сетки, пластика. Например, вкопать деревянные стойки под штакетник вокруг клумбы не составит труда. Для этого понадобятся небольшая лопата и молоток. Для монтажа опор под сплошной частокол высотой 2 метра понадобится уже более серьезная подготовка. Этапы забивки стоек:

    1. Измерение параметров будущего забора.
    2. Подготовка отдельных элементов (столбов, калитки, ворот, пролётов).
    3. Непосредственно забивка в грунт.

    При забивании на большую глубину необходимо предварительно выкопать ямки. Если нужно закрепить конструкцию высотой более 1.5 метров, то такой способ не подойдёт, так как при первом же сильном ветре забор накренится. Также простое вкапывание столбов неприменимо на сыпучих, мягких грунтах, при большом пучении.

    Читать еще:  Какой размер пеноблока нужен для строительства дома?

    Этот метод идеален для небольших декоративных или временных заборчиков, ограждений из сетки рабицы на скальных и твёрдых почвах. Такое ограждение с лёгкостью можно демонтировать и перенести в другое место. Для установки более долговечного забора используется ввинчивание опор. Предварительно к трубам привариваются лопасти, с помощью которых столбы легко можно ввинтить на большую глубину в землю. Для работы понадобится помощник, так как нужно будет постоянно выравнивать стойки по высоте.

    Забутовка

    Бутование столбов для ограждений своими руками – это т.н. «сухое бетонирование», при котором в яму под столбы засыпается ПГС (песчано-гравийная смесь). Этот способ можно использовать на пучинистых грунтах.

    1. Размечаются места под опоры для ограждения. Шаг должен быть не более 2.5 метра.
    2. Посредством бурения создаются ямы под стойки. Диаметр 30-40 см, чтобы было достаточно места под засыпку ПГС.
    3. На донце ямки выкладывают 10-15 см крупного щебня и песка.
    4. Затем устанавливается опора. Важно постоянно выравнивать её вертикально с помощью уровня.
    5. Засыпают следующие слои ПГС по 15-20 см, выравнивая и утрамбовывая.
    6. Каждый слой проливают водой.
    7. За 20 см до поверхности грунта окончательно проверяют вертикаль опоры и заливают лунку бетоном марки М150.

    Монтаж угловых столбов и стоек под калитку и ворота производится первым делом. Обычно для этого заготавливают трубы большего диаметра и толщины. Затем устанавливают остальные опоры.

    Такой способ позволит даже при сильном пучении почвы избежать деформации ограждения и выталкивания опор из грунта. Сухое бетонирование подходит для металлических ограждений, но если предполагаются сплошные или тяжёлые кованые элементы, лучше полностью забетонировать основание.

    Полное бетонирование

    Полное бетонирование столбов для забора даёт возможность установить надёжные опоры для пролётов из профлиста, монолитного или рифлёного поликарбоната большой толщины, кованых решёток, сварных конструкций толщиной 14-16 мм и выше. Поскольку полное бетонирование опор чаще используется под создание ленточного фундамента для ограждения, то изначально выкапывается периметр под основание.

    1. Выделяют места для опор, и осуществляют бурение лунок под забор.
    2. Чем больше диаметр трубы, тем шире должна быть лунка. В среднем, это 20-30 см.
    3. На донце ямы помещают подушку из ПГС в 15-20 см толщиной.
    4. Устанавливают опалубку для бетонного фундамента.
    5. Затем производится монтаж каркаса для бетонирования. Его делают из продольной арматуры толщиной до 10 мм. Перевязывают прутками диаметром до 6 мм. Обычно делается либо ленточное, либо столбчато-ленточное основание.
    6. В сам каркас в отмеченных местах ставится металлическая опора. Её фиксируют строго вертикально.
    7. Заливается подготовленный раствор (обычно марки М150-200).

    Выдерживают около недели, после чего снимается опалубка и на просохший бетон засыпается ПГС. Ограждение с такими опорами и основанием будет стоять десятки лет даже на болотистых почвах с большим пучением. Но этот способ довольно затратен в плане финансов, усилий, времени. Также вам потребуется помощь 1-2 человек.

    Частичное бетонирование

    Частичное бетонирование или комбинированный способ установки оградительных опор используют для точечного монтажа стоек, но также он подходит и для заборов на ленточных основаниях.

    Этапы частичного бетонирования:

    1. Выкапывание ямки на 1/3 проектируемой глубины.
    2. Разметка на металлическом столбе глубины забивки.
    3. Забивка трубы до отметки.
    4. Утрамбовка насыпной подушки из ПГС толщиной 10-15 см.
    5. Установка опалубки и каркаса аналогично способу полного бетонирования.
    6. Заливка бетонного раствора.
    7. Снятие опалубки через неделю и засыпание ямы грунтом.

    Установка металлических столбов при таком методе обходится намного дешевле из-за экономии на бетоне и арматуре. Опоры получаются надёжными, прочными, но демонтаж их без полного разрушения конструкции невозможен. Забор на подобной опоре ставится «на века».

    Если вы хотите сэкономить время, силы и получить отличный результат, лучше обратиться к профессионалам. Компания Заборкин занимается производством, продажей и монтажом различных ограждений, ворот, калиток под ключ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

    Как установить металлические столбы для забора своими руками

    Невозможно представить себе загородный дом или дачу без забора. Из какого бы материала он не был сделан, для ограждения всегда нужны опорные столбы. Их можно сделать из бетона, дерева, но чаще застройщики отдают предпочтение металлическим столбам: они сочетают в себе практичность и демократичную цену, долго служат. Их легко установить самостоятельно, зная основные тонкости монтажных работ.

    Выбор формы

    Металлические столбы для забора делают из обычных стальных труб, которые могут иметь разное сечение:

    • Круг;
    • Прямоугольник;
    • Квадрат.

    Труба с круглым сечением самая бюджетная. Длина изделий, отпускаемых от производителя – 2,5…6,0 метров. Диаметр круглого проката – 57…108 мм. При выборе таких опор необходимо приобрести стабилизирующие пластины, чтобы сделать возможным и удобным процесс крепежа ограждения к столбу.

    Трубы квадратного и прямоугольного сечения более дорогие, но и прочные: их ребра жесткости обеспечивают опорам устойчивость под действием нагрузок. Толщина стенок труб для столбов варьируется от 2 до 4 мм. Заготовки, как и круглые трубы, выпускаются длиной 2,5…6,0 метра с незначительными припусками.

    Прямоугольные и квадратные трубы можно использовать под разные типы ограждений. Чтобы выбрать подходящий размер сечения, выберите подходящий размер пролёта между опорами и посчитайте примерный вес материала (штакетника, профлиста и др.)

    Сечение трубы, ммМаксимальная допустимая нагрузка на опоры, кг
    1 метр2 метра3 метра4 метра5 метров6 метров
    40×40×27091737235165
    40×40×39492319646216
    50×50×21165286120613114
    50×50×31615396167844319
    60×60×21714422180935026
    60×60×323935892501296935
    80×80×34492111047825214482
    100×100×374731851803430253152
    100×100×492172283990529310185
    120×120×41372633391484801487296
    140×140×419062473620691125679429

    Методы защиты от коррозии

    Металл без защиты быстро коррозирует и теряет прочность, портя внешний вид столбов забора. Чтобы предупредить подобное явление и продлить срок службы металлической трубы, её поверхность цинкуют методом горячего погружения в цинковый раствор. Готовая поверхность не вступает в реакцию с кислородом, водой и химическими соединениями в воздухе и грунтах.

    Еще один способ защиты трубы на производстве — покрытие полимерными пленками. Их наносят тонким слоем на поверхность металла. Такой способ изоляции эффективен практически неограниченное количество времени при условии целостности слоя.

    Самые надежные трубы имеют двойную защиту и цинком, и полимерами одновременно.

    Даже самое качественное защитное покрытие не способно долго противостоять стихии земли и в скором времени оцинковка и полимерный слой нарушаются, начинается окисление металла. Чтобы исключить этот процесс, заглубляемую часть столба нужно дополнительно изолировать от агрессивной среды.

    Чем обработать металлические столбы для забора в земле:

    • Битумная мастика;
    • Полимерная мастика для обработки металлов специальная.

    Выбор небольшой, но эти средства высокоэффективны и стоят недорого. Обмазку осуществляют на этапе подготовки к строительству забора. Необходимо дать мастике просохнуть перед заглублением конструкции. Совершенно неэффективны рулонные материалы, поэтому устанавливать их в пробуренную яму бессмысленно.

    Определение длины трубы

    Прежде, чем закупать трубы для установки опор, надо правильно посчитать их длину и количество.

    Длина трубы для забивания рассчитывается так: высота забора + глубина промерзания грунта + 20 см. Следует обратить внимание на то, что длина трубы под землей должна быть не меньше 1/3 высоты верхней части.

    Пример: высота нашего забора – 2,0 метра. Глубина промерзания грунта в регионе – 1,2 метра. Получаем: 2,0 + 1,2 + 0,2 = 3,4 метра. Такой длины должны быть наши заготовки.

    Производители отпускают трубы немерных длин, можно приобрести заготовку ближайшего размера – 4,0 метра и отрезать ее самостоятельно или заказать подрезку у продавца. Если есть более выгодное предложение на большую длину, например, 10,5 метра по низкой цене в пересчете на 1 отрезок, мы можем купить трубу и разрезать ее на 3 части (в нашем случае 3,4×3 = 10,2 метра, нам подходит труба 10,5 метров). Ориентироваться следует на цену изделий и сортамент, предлагаемый продавцом.

    Расстояние между столбами забора не должно превышать 2,5 метров. Следует составить план расположения опорных труб заранее и посчитать их количество.

    Установка металлических столбов для забора

    Способов монтажа металлических столбов для забора несколько:

    • Забивка и ввинчивание в грунт;
    • Бутование опоры;
    • Бетонирование столбов;
    • Комбинированный способ.

    Выбор способа установки зависит от типа грунтов и нагрузки на опоры от ограждения.

    Забивка столбов

    Под легкие заборы на песчаных грунтах столбы можно вбить в землю. Для этого потребуются только трубы и кувалда, также следует подыскать оголовок для трубы, чтобы не смять поверхность сечения.

    Работы следует производить с напарником. В заранее отмеченном месте выкапывают небольшую лунку. В нее вставляют трубу, затем один держит столб строго вертикально, второй забивает. Через каждые несколько ударов необходимо сверять вертикальность опоры.

    Достоинство установки методом забивания – возможность беспроблемного демонтажа опор.

    Ввинчивание столбов подходит при установке круглых труб. Для этого к нижнему концу приваривают 1-2 лопасти. Далее опору ввинчивают на заданную глубину. Этот способ подходит для установки постоянного забора, поскольку демонтаж столбов будет весьма затруднительным занятием.

    Бутование опоры (сухое бетонирование)

    При пучинистых грунтах под легкий забор целесообразно выбрать установку металлических столбов методом бутования крупным щебнем и песком.

    • 1) Сначала монтируют угловые опоры и столбы, на которых будут крепиться калитка и ворота. Для них выбирают более прочные трубы;
    • 2) Далее производят монтаж промежуточных опорных труб.

    Как правильно вкопать металлические столбы для забора:

    • В отмеченном месте посредством бура делаются выемки под опоры. Диаметр ям оптимально принять 20-40 см, чтобы было достаточно места для засыпания и утрамбовки щебня.
    • На низ лунки укладывают слой щебня и песка 10-15 см.
    • Устанавливают столб, выравнивают его вертикальность.
    • Послойно засыпают смесь щебня и песка в яму по 15-20 см, утрамбовывают и поливают, каждый раз сверяя вертикаль опоры по уровню.
    • Когда до поверхности земли останется 15-20 см, верх ямы заливают бетоном М100-М150.

    При пучении грунтов щебень компенсирует поступающее на столб давление и опора остается на месте, забор не всплывает из грунта.

    Бетонирование столбов

    Бетонируют опоры под тяжелые заборы из профилированного листа, кованых пролётов. Главная задача при такой установке – создание надежной подушки для компенсации пучинистых нагрузок, чтобы опора оставалась на месте круглый год. В большинстве случаев бетонные столбы используют при строительстве ленточного фундамента под забор.

    1. Выкапывают траншею под фундамент и в обозначенных местах вынимают грунт под столб. Диаметр лунки может составлять 20-30 см в зависимости от размера сечения трубы.
    2. На дно ямы засыпают подушку из щебня 10-15 см и тщательно ее уплотняют.
    3. Ставят опалубку для бетонного основания. Её стенки можно проложить рубероидом, который защитит камень во время службы от чрезмерного намокания и облегчит процесс снятия опалубки.
    4. Устанавливают каркас для бетонирования. Для его создания используют продольную арматуру периодического сечения 8-10 мм в диаметре, для перевязки – гладкие прутья с сечением 6 мм. Каркас может быть самостоятельным для отдельно стоящих опор и связанным непрерывно с ленточным каркасом, если производится установка столбчато-ленточного фундамента под забор.
    5. Внутрь каркаса на подушку устанавливается металлический столб и фиксируется арматурой в строго вертикальном положении.
    6. Производится заливка бетонного раствора М150-М200.
    7. Через 5-7 дней опалубку можно снять и засыпать грунт в яму, уплотнив его.

    Комбинированный метод установки (частичное бетонирование)

    Для пучинистых грунтов можно выбрать способ частичного бетонирования металлических столбов. Он, как и предыдущий метод, подходит как для ленточного фундамента, так и для точечной установки столбов.

    1. Выкапывают лунку на 1/2 или 2/3 проектной глубины.
    2. Забивают трубу до проектной отметки.
    3. Делают щебневую подушку под бетон 10-15 см.
    4. Ставят опалубку и устанавливают каркас как при методе полного бетонирования.
    5. Заливают бетонный раствор.
    6. Через 5-7 дней снимают опалубку и засыпают яму грунтом.

    Чем покрасить металлические столбы для забора

    После установки столбы можно покрасить. Это необходимая мера для дополнительной защиты металла от коррозии.

    Покраска битумным лаком

    Битумный лак – одно из самых доступных средств для обработки металлов.

    1. Трубу нужно тщательно обезжирить и очистить от загрязнений. При необходимости ее можно помыть мыльным раствором, затем тщательно просушить.
    2. Металлической щеткой счищают ржавчину и создают рельеф для надежной сцепки состава с основанием.
    3. После чистки трубы следует протереть тряпкой, смоченной в растворителе.
    4. Можно наносить битумный лак. Если его консистенция очень густая, он разбавляется уайт-спиритом. Наносится раствор кистью в 1-2 слоя.

    Эмаль по металлу

    Краски по металлу делается на 3 группы:

    • 1) Грунт-эмали – самостоятельные средства, которые совмещают в себе функции грунтовки и финишного слоя. Эмали наносятся на предварительно обезжиренную поверхность в 1-2 слоя. При правильном нанесении и соблюдении условий эксплуатации покрытие способно служить несколько лет, защищая металл от коррозии.
    • 2) Обычные эмали, которые требуют дополнительного грунтования. В качестве слоя-основы используют грунтовку ГФ-021, которую наносят на металл в 1 слой. После высыхания наносят цветную эмаль в 1-2 слоя в зависимости от желаемой интенсивности цвета.
    • 3) Эмали по ржавчине – современный продукт, не требующий грунтования и предварительной очистки поверхности от ржавчины. Состав нейтрализует очаги коррозии и защищает металл от последующего окисления.

    Все составы доступны для покупки в любых магазинах строительных материалов.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector