0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Строительство стен из газосиликатных блоков

Кладка стен из газосиликатных блоков своими руками — технология, армирование

Проезжая по строящимся районам, трудно не заметить, что люди все чаще и чаще отдают предпочтение газосиликатному блоку, как основному материалу для строительства стен дома.

Почему это происходит?

Почему газосиликатные блоки так популярны?

А смогу ли я сам построить дом из таких блоков?

Ответ на эти вопросы очевиден, если учесть такие отличительные особенности газосиликатных блоков как:

— пониженная теплопроводность
— небольшой вес
— удобство кладки и монтажа
— легок в обработке

Можно ли своими руками построить дом из газосиликатных блоков?

Для тех, кто решил построить частный дом своими руками, использование газосиликатного блока для постройки стен будет отличным решением. После кладки нескольких рядов, вы заметите, что технология, да и сама кладка не так уж и сложна, как выглядит на первый взгляд.

Имея несколько обычных инструментов под рукой, огромное желание и хотя бы немножко «прямые руки», возвести стены будущего частного дома из этих блоков своими руками — не составит особого труда. Самое главное – придерживаться технологии и не отходить от своей главной цели – жить в собственном уютном доме, и тогда процесс кладки сможет доставить вам огромное удовольствие.

Ошибочно мнение, что для возведения стен необходимо как минимум 2-3 человека. Это скорее рекомендация, нежели правило. Естественно, вдвоем или втроем будет гораздо быстрее и веселее, но с кладкой стен из газосиликатных блоков справится и один человек, и этому есть огромное множество примеров.

Технология кладки стен из газосиликатных блоков своими руками

Кладка стен из газосиликатных блоков может производиться как на цементно-песчаный раствор, так и на специальный клей.

У цементно-песчаного раствора, как и у клея, теплопроводность гораздо выше, чем у газосиликатных блоков, поэтому чем толще будет шов, тем больше холода будет проникать в дом. Применение раствора подразумевает шов между блоками толщиной 10-20мм, а клей – 2-5мм. Именно поэтому клей наиболее популярен.

Перед тем как будет положен первый блок, технология кладки предполагает проведение некоторых подготовительных работ, которые вы с легкостью сможете выполнить своими руками.

Подготовка фундамента перед кладкой стен

Гидроуровнем или нивелиром проверить горизонтальность фундамента (цоколя), на который будут укладываться газосиликатные блоки.

В случае перепадов более 10 – 20 мм, лучше будет, если вы «подровняете» цоколь перед кладкой блоков, тем более, если вы не профессиональный каменщик. Это поможет в дальнейшем упростить процесс кладки стен своими руками.

Проверить все геометрические размеры, прямоугольность цоколя и выполнить разметку.

Одной из основных подготовительных работ является проверка периметра будущего строения на правильные размеры и прямые углы. Это делается замером длины будущих стен и соответствующих диагоналей. После чего производится разметка будущих стен.

Помните, что в конечном итоге, наружная стена должна выступать относительно фундамента. И это необходимо учесть при разметке. Нужно это для того чтобы вода, попадающая на стену, не затекала между фундаментом и стеной, а стекала сразу на отмостку.

Предусмотреть гидроизоляционный слой между цоколем и будущей стеной.

Поверх цоколя необходимо уложить гидроизоляционный слой, рубероид в два слоя, например. Если этого не сделать, то мокрых стен, а позже и плесени на них, сырости и повышенной влажности в доме, в процессе его эксплуатации, вам не избежать.

Технология кладки первого ряда блоков

Даже если вы планируете использовать для кладки стен своими руками специальный клей для ячеистых бетонов, все равно первый ряд кладки газосиликатных блоков должен осуществляться на цементно-песчаный раствор.

Это необходимо для того чтобы:

  • выровнять первый ряд по горизонтали
  • проармировать шов между гидроизоляцией и первым рядом
  • сгладить мелкие неровности фундамента

Армирование шва между гидроизоляцией и первым рядом газосиликатных блоков осуществляется для более равномерного распределения нагрузки от стен на фундамент или цоколь, а так же усиливает несущую способность первых рядов кладки.

Армирование, как правило, выполняется кладочной сеткой с толщиной прутьев 3-4 мм, и размером ячейки 50 х 50 мм, по всему периметру будущих стен дома.

Сама кладка стен из газосиликатных блоков своими руками начинается с углов дома. Изначально надо найти самый высокий угол будущего здания, куда и укладывается на раствор первый блок, затем он с помощью резиновой киянки и уровня выравнивается по горизонтали и вертикали. После чего, между углами натягивается шнур, по которому и ведется дальнейшая кладка ряда.

Для облегчения кладки первого ряда, можно по углам вбить в землю рейки или пруты, предварительно сделав разметку будущих стен, и натянуть между ними строительный шнур. И помните, что от того как вы выложите первый ряд, во многом зависит ровность кладки остальных.

Кладка и армирование последующих рядов стены

Технология укладки блоков проста и практически не зависит от размеров блока, клей наносится на стену, куда будет уложен следующий блок, и на торцевую часть предыдущего блока, затем с помощью зубчатого шпателя слой клея выравнивается и кладется блок. Блок необходимо сначала выровнять по горизонтали и вертикали, а затем двумя-тремя несильными постукиваниями резиновой киянкой по торцу он прижимается к предыдущему блоку.

Блоки должны укладываться с перевязкой предыдущего ряда минимум на 15-20см, в идеале перевязка должна проходить в половину длины газосиликатного блока, т.е. шов предыдущего ряда должен быть посередине укладываемого блока.

Если погода жаркая, а блоки сухие, то целесообразно будет перед кладкой намочить и стену и блок, это облегчит кладку, да и газосиликатный блок не будет моментально вытягивать всю воду из нанесенного клея.

Остальные ряды, так же как и первый начинаются с углов. После кладки углов, между ними натягиваем шнур и докладываем ряд.

Необходимо постоянно сверяться с проектом и не забывать оставлять проемы для окон и дверей.

Так же необходимо не забывать армировать каждый четвертый ряд. Технология армирования описана немного ниже.

Последний ряд этажа всегда должен быть связан поверх армопоясом из красного кирпича, либо железобетона. Только после этого можно монтировать перекрытие или крышу.

Технология армирования стен из газосиликатных блоков

Армирование кладки должно осуществляться на первом и каждом четвертом ряду и, как правило, металлической или стеклопластиковой арматурой.

Перед укладкой первого блока в ряду, в предыдущем делаются две горизонтальные штробы по всему периметру конструкции. Затем эти штробы заполняются, примерно наполовину клеем и туда укладывается арматура металлическая или стеклопластиковая, затем штроба полностью заполняется клеем и выравнивается с основной плоскостью блока.

При разрывах между прутами арматуры, они должны быть положены внахлест. Необходимо постараться, чтобы разрывы арматуры в различных рядах не пересекались и были в разных местах, так армирование будет более надежным. А для уменьшения стыков подойдет стеклопластиковая арматура, применение которой в газосиликатных стенах будет целесообразным.

Особенности строительства дома из газосиликатных блоков

Материал с газообразующими добавками состоящий из воды песка это и есть газосиликат.

На рынке сейчас много производится различных его видов,поэтому выбрать подходящий материал не просто.

Какой лучше выбрать материал?

Для начала нужно разобраться, что такое газобетон, а что такое газосиликат, и есть ли разница. Эти материалы относятся к разновидностям бетона и отличаются только технологией изготовления, но имеют одинаковые характеристики.

Газосиликат – это газобетон, в составе которого может совсем не быть цемента, или находиться в малых дозах. Для связки используют силикатную смесь.

Газобетон делается из цемента, воды, извести и кварцевого песка. Оба состава проходят одинаковый технологический процесс. Для образования пор в материалах используют пасту или алюминиевую пудру. Неавтоклавные бетоны изготовляются по старой технологии.

Разница в названии (газосиликат или газобетон) означает материал, используемый для создания продукта. Автоклавного твердения бетон по новому стандарту не требует маркировки вяжущего состава, поэтому правильнее называть этот вид «газобетон». Стоит отметить, что на практике один и тот же продукт могут назвать по-разному.

Автоклавный и неавтоклавный газобетон

Автоклавный бетон имеет ряд преимуществ:

  • изготовленный по специальной технологии он более прочен;
  • обладает шумоизоляционные качествами;
  • имеет меньший вес, по сравнению с другими бетонами.

Самый главный недостаток автоклавного бетона это его большая хрупкость.

Хотя неавтоклавный бетон и ниже качеством, но и у него есть некоторые преимущества. Он меньше впитывает влагу и стоимость у него дешевле.

При выборе материала для строительства нужно знать ряд параметров. Плотность: от неё зависит прочность и теплоизоляционные характеристики газосиликата. Блоки с плотностью 500 кг/м3 считаются подходящими для строительства малоэтажных зданий.

Прочность: этот параметр зависит от качества производства. Хорошее качество значит минимальное количество брака найденного в приобретённых блоках. Простота в обработке: отделывать стены легче из газосиликата, чем кирпичные.

Размеры

При выборе размера газосиликатных блоков для строительства дома, нужно определиться с толщиной стены (об этом поговорим ниже): внешнюю стену толщиной, например, 400 мм. можно класть или в один ряд, либо в два ряда по 200 мм. Приведем стандартные размеры блоков, наиболее часто встречаемые на рынке:

  • Ширина блоков для внешних стен: 200, 250, 300, 350, 375, 400, 500 мм., для внутренних перегородок: 100-150 мм.
  • Длина: 600, 625 миллиметров.
  • Высота: 200, 250, 300 мм.

При выборе материала для строительства дома из газосиликатных блоков помните о морозостойкости. При сильных перепадах температур происходит интенсивное изнашивание материала.

Не лишним будет заглянуть в рецептуру продукта. Помните, чем больше в блоках цемента, тем меньше он будет впитывать влаги. При приобретении газобетона нужно дать ему отлежаться.

Газосиликатные блоки имеют срок службы до 100 лет в подходящем климате и 50 во влажном.

Плюсы и минусы

Основная причина в выборе такого вида блоков для строительства – это их относительно дешёвая стоимость.

По подсчётам, один квадратный метр из блоков выходит вдвое дешевле, чем из кирпича.

Многие, кто строил, утверждают, что это не совсем так. Так как материал довольно хрупок, то происходит много боя.

Удорожание строительства ещё происходит из-за наружной обшивки стен. Без этого не получится, так как газосиликат легко впитывает воду и начинает разрушаться.

Не всякий материал подойдёт для обшивки стен. Для этой цели лучше всего подходит сайдинг, можно обделать стены облицовочным кирпичом, но это удорожает строительство. При сухой облицовке нужен будет зазор для вентиляции, чтобы в доме не появилась плесень.

Рекламируя свой товар, производители газосиликата говорят, что дома из него будет тёплым и строительство не займёт много времени. Так ли это? Дом получится тёплым, но тогда нужна будет защита стен от влаги.

Многое зависит от геометрии блоков, при погрешности (1мм на 600) дом строить будет легко. Такого качества материал могут создать только солидные производители газосиликата, и продукция будет не дешёвая.

При строительстве дома не стоит экономить на растворе, клей для блоков лучше сохраняет тепло. Блоки тяжелы, справиться одному не возможно, зато их легче обрабатывать, чем кирпич.

Строя дом из газобетона, учитывайте следующие моменты:

  1. Не стройте выше двух этажей, стены могут не выдержать нагрузки.
  2. На каждый этаж делайте обвязку из металлической сетки.
  3. Для дома необходим монолитный фундамент.
  4. Помните, что стены будут давать усадку.
Читать еще:  Ступени для лестниц ЖБИ

В домах из газосиликата легко проводить электропроводку, делать монтаж отопления. Если всё делать по уму, то дом получится тёплым, красивым и сделан в короткие сроки, можете въехть в него меньше, чем через год.

Газоблок в 14 раз больше кирпича. Строительство дома из блоков занимает меньше времени.

Сравним параметры:

  • стоит меньше чем кирпич;
  • газосиликат теплее кирпича;
  • теплопроводность у блоков лучше;
  • параметры морозостойкости у газобетона 50 циклов, у кирпича 80-100.

Недостатки :

  • низкая прочность на сжатие;
  • водопоглощение,необходимость грунтовки фасада.

Толщина стен

Оптимальная толщина стен дома из блоков должна быть согласована со СниП. Применение газосиликата строго регламентировано:

  1. Нужен расчет высоты стен.
  2. Ограничения по высоте составляют 4-5 этажей.
  3. Для трёхэтажных домов блоки должны быть марки В-2.5.

Для летнего проживания придерживайтесь следующих правил:

  1. Применяйте блоки толщиной не менее 200 мм.
  2. Двух-трёх этажные дома строятся из блоков толщиной 300-400 мм.
  3. Перегородки возводятся из газосиликата толщиной 200-300мм.

Для круглогодичного проживания в Средней полосе России толщина блоков составляет 375 мм. марки D400.

Все параметры можно просчитать по специальным формулам. Правильно произведённые расчёты обеспечат достаточный уровень прочности и устойчивость вашему дому к любым нагрузкам

В Средней полосе толщина стены из газосиликата:

  1. Плотность блока 400кг/куб.м. стена должна быть толщиной не менее 44см.
  2. При плотности 500 кг/куб.м. толщина стены 37,5см.

Технология выполнения работ своими руками

Кладка

Перед укладкой блоков на фундамент, нужно смонтировать гидроизоляцию. Это может быть рубероид или битумный материал.

В соотношении 1 к 3 наносим на гидроизоляцию песчано-цементный раствор. Особое внимание уделяем первому ряду газосиликата. Кладем блок на раствор, выравниваем по вертикали и горизонтали прижимаем, постукивая по нему киянкой.

Укладываем, перевязывая предшествующий ряд на 15-20 см., перевязка должна проходить ровно в полдлины силикатного блока. В жаркую погоду намочите стену.

Начинаем кладку с углов, натягиваем шнур и докладываем ряд. Не забывайте о проёмах. Через каждые четыре ряда делаем армирование. Каждый последний ряд этажа связываем армопоясом из красного кирпича.

Кладку армируем на первом ряду и через каждые четыре ряда. Часто бывают, нужны не целые блоки. Газобетон хорошо режется, так что, нет проблем.

Проемы (двери, окна)

Блоки хорошо пилятся. Приспособление из уголка даёт сделать идеальный срез, выполнить нужно одно условие, газобетон должен быть не меньше 15 см длиной. Плюс, самый дешёвый способ изготовления.

Применяют несколько способов для создания проёмов. Ударный способ делается отбойным молотком. Такую работу должен делать только специалист. Безударный способ это использование алмазной резки позволяет точно сделать проём.

Самый лучший способ – это чётко спланировать проёмы при строительстве дома и чётко следовать разметке.

Перегородки

Для перегородок промышленность выпускает газосиликаты меньшей толщиной. Стандарт таких блоков 100-150 мм, марка D400. Перед созданием перегородки необходимо точно разметить все параметры. Лучше всего для этого подходит лазерный уровень.

После разметки на полу делают гидроизоляцию. Для уменьшения трещин и для звукоизоляции стелят виброгасящий материал. Для лучшей связки стен в швы кладки кладут металлические пластины.

Перегородка делается следующим образом:

  1. Делают цементную стяжку толщиной 10 см.
  2. Размечают стены и потолок.
  3. Делают временный каркас.
  4. Очищают стены, и потолок от пыли.
  5. На стяжку кладут слой клея, ставят блок на место, выравнивают при помощи лески, натянутой между стойками временного каркаса, наносят клей на нижний ряд, каждый ряд смещают на половину блока для связки.

Перемычки

Делают перемычки для усиления прочности коттеджей и домов малой этажности. Это даёт возможность распределить нагрузки и избавиться от трещин в проёмной зоне.

При применении U- образной конструкции монтаж перемычки упрощается. Самый надёжный и простой вариант установка силиката на перемычки из уголка, врезав их в блок.

Рассмотрим разные варианты. Армированные газобетонные перемычки делаются для домов не выше 17 м. Такие балки имеют небольшой вес, в них нет «холодных», быстро монтируются, хорошо обрабатываются. Минус это цена.

Железобетонные перекрытия изготавливаются из бетона и железных прутков. Плюс низкая цена.

Деревянные перемычки обрабатываются антисептиком, можно сделать самому, хорошо обрабатываются, малого веса. Минус, небольшой срок службы.

Профили из металла обладают хорошими характеристиками, но подвержены коррозии. Нуждаются в покраске и фиксации. Балки из монолитного бетона выдерживают большие нагрузки, но трудоёмки в изготовлении.

Армопояс межэтажный

Для придания устойчивости зданию и нужен арматурный каркас. В каждом доме есть проблемные участки, которые требуется усилить:

  • между фундаментом и первым рядом кладки;
  • поверхность капитальных стен, принимающая массу кровли;
  • проёмы дверей и окон.

Щиты опалубки крепят к стенам саморезами. Делают распорки из бруса по ширине армопояса на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Скручивают доски проволокой, плотно прижимая к распоркам.

Армопояс армируют каркасом из 12 мм. прутков, связанных проволокой. Ставят каркас в опалубку и заливают раствором. Залить нужно за один раз.

Армопояс, создавая ребро жёсткости в газосиликатном сооружении, не даёт разрушаться конструкции. Такой монолит стабилизирует деформацию в стенах с разнородной нагрузкой.

Видео по теме статьи

Строительство дома из газобетона Ytong (Итонг) рассмотрено в видео:

Заключение

Газосиликатные дома давно вошли на рынок недвижимости. Блоки, не дорогой и простой в укладке материал, неплохая замена кирпичу, хотя и уступают по прочности.

Много можно спорить по этому поводу. Ясно одно: у газосиликата больше плюсов, чем минусов.

Правила и рекомендации кладки стен из газосиликатных блоков, достоинства стройматериала

Кладка газосиликатных блоков – популярный способ строительно-ремонтных работ, соответствующий современным технологиям. Спрос на эти материалы увеличивается с каждым днем. Они прекрасно подойдут и для внешней, и для внутренней отделки помещений.

Состав и производство

В состав газосиликатного блока входят:

  • кварцевый песок;
  • известь;
  • портландцемент;
  • чистая вода.

Стройматериалы производятся на заводах. Для этого раствор смешивается в специальных емкостях и для однородности массы туда же добавляется алюминиевая пудра, также тщательно размешивается с другими компонентами. После приготовления смесь заливается в формы, так она остается на несколько часов, пока не произойдет реакция извести с пудрой из алюминия. Это вызывает формирование ячеек с газом – так создается газобетон.

Когда блоки окончательно затвердевают, то нарезаются с помощью струн, размещаются в автоклаве под давлением 10 – 12 бар и при температуре 190 градусов по Цельсию. Это позволят добиться нужной плотности материала.

Достоинства газосиликатных блоков

Применение газосиликатных блоков можно увидеть не только в строительстве частных домов, но и для возведения больших жилых зданий. Популярность материала легко объясняется его доступной ценой и отличным качеством построек из него.

Строительные компании, которые отдают предпочтение возведению стен из газосиликатных блоков, подчёркивают следующие их достоинства:

  • низкая теплопроводность материала;
  • маленький вес;
  • оптимальные размеры для работы, которые позволяют завершить строительство в разы быстрее;
  • широкий размерный ряд, что дает возможность применения отличающихся по длине и ширине газосиликатов для возведения разных типов перегородок.

При выкладке стен газосиликатными блоками они получаются почти идеально ровными, поэтому оштукатуривание не будет сложным и затратным, понадобится минимальное выравнивание поверхности.

Такая кладка стен из газосиликатных блоков остается доступной даже для непрофессионалов. В связи с этим процесс такого строительства очень популярен в последнее время.

Способы кладки

Известно два главных метода, как класть газосиликатные блоки – на клей или на цементный раствор:

  1. Соединять газосиликаты клеем предпочтительнее, так как благодаря этому получается тонкий шов, который еще улучшает теплоизоляцию. Ширина шва не превышает 3 мм. Клей стоит больше цемента, но его использование полностью оправдывается маленьким расходом.
  2. При кладке газосиликатными блоками с цементом ширина просвета равняется примерно 9 мм, что существенно снижает плотность кладки стен, могут образовываться области с повышенным теплообменом – так называемые мостики холода. Впоследствии там формируется конденсат и грибки.

Цементный раствор рекомендуется использовать для кладки первого ряда газосиликатных блоков. Это позволит добиться хорошего сцепления между опорой и стеной, помогает сделать идеально ровными будущие стены из газосликатных блоков по горизонтали из-за более длительного время высыхания цемента в сравнении с клеем.

Правила и технологии монтажа

Газосиликат – это материал, который несложно монтировать самостоятельно. На упаковках в дополнение к блокам обычно печатается инструкция приготовления клея. При возведении стен требуется соблюдать следующую последовательность и правила укладки:

  1. После постройки фундамента можно переходить к подготовке к возведению стен. Для этого сначала на фундамент кладется гидроизоляция из рубероида. Затем поверхность выравнивается гребёнкой и сверху наносится слой цемента с песком. Горизонталь обязательно проверяют строительным уровнем.
  2. Укладка первого ряда газосиликатных блоков – важный этап строительства. Именно от ее качества будет зависеть в будущем внешний вид здания и время его службы. После постановки очередного блока требуется проверка уровнем горизонтали и вертикали. При выявлении неровностей их следует поправить при помощи деревянной или резиновой киянки.

Процесс армирования

Первый ряд газосиликатных блоков, а потом каждый четвертый требуется дополнительно усиливать, то есть армировать. Этот процесс проводится в несколько этапов:

  1. При помощи штробореза во всем ряду проделываются широкие и глубокие борозды.
  2. Из борозд тщательно удаляется пыль.
  3. Отверстия смачиваются простой водой и наполовину заполняются клеем, затем туда укладываются прутья из металла по 8 см в диаметре.
  4. Сверху штроб заливается раствором.
  5. Излишки раствора удаляются мастерком.

Оштукатуривание газосиликатных блоков

Работы по штукатурке стен из газосиликата начинают с пропитки блоков специальной грунтовкой. Газосиликат в отличие от пенобетона с закрытой пористой структурой, имеет открытые поры из-за добавления в раствор алюминиевой пудры. Грунтовка при этом должна закрыть поверхностные поры материала и предупредить впитывание влаги в них из раствора штукатурки, обеспечить прочное сцепление штукатурки с газосиликатом.

Грунтовочная пропитка должна наноситься обильно без пробелов на всю стену. Делать это удобнее валиком или распылителем. При попытке заменить специальный состав на обыкновенный результат строительства может оказаться плачевным – прочность штукатурки ухудшится, материал будет легко впитывать влагу, а при обильном намокании потребуется ремонт.

Советы и рекомендации по работе

Все этапы кладки стен газосиликатных блоков при желании можно произвести самостоятельно. Но при отсутствии какого-либо опыта в строительстве выкладку первого ряда рекомендуется доверить профессионалам. То же самое относится к формированию проемов, перемычки которых сделать намного сложнее. Чтобы упростить процесс, и сделать все своими руками, можно придерживаться следующих рекомендаций:

  • Покупать газосиликатные блоки только с высокой точностью размеров и форм.
  • Смешивать клей механизированным способом, обязательно учитывая основные пропорции по инструкции.
  • Для предотвращения неправильного застывания раствора в жару газосиликат смачивают, а в мороз, наоборот, подогревают.
  • Для кладки первого ряда следует использовать угловые рейки и шнур.
  • На предыдущем ряду блоки размещаются в соответствии со схемой смещения.
  • Класть нужно начинать от углов, а основную линию делать только после дополнительной проверки уровнем.
  • Для уплотнения газосиликат шлифуют рубанком.

Ошибки технологии укладки

К нарушениям кладки стен из газосиликата относятся:

  • Отсутствие слоя гидроизоляции между газосиликатом и основой фундамента или монтаж такой прослойки на клей, а не на цементный раствор.
  • Укладка ряда без смещения.
  • Отсутствие армирования при соединении перегородок и несущих стен.
  • Процесс укладки блоков на обычный клей в зимнее время.
  • Закладка проемов окон и дверей без дополнительного упрочнения. Для прочности принято использовать стальные уголки размером 80 на 80 или больше, но чтобы они превышали длину конструкции на 90 см.
  • Недостаточное заполнение швов клеем и его неравномерное распределение по блоку.

Итак, газосиликатные блоки – это современный высококачественный строительный материал. Он одинаково хорошо подходит для частных домов или для больших сооружений. Строительство из них быстрее по срокам и позволяет возвести здание даже своими руками при условии следования инструкции порядка работ.

Кладка из газосиликатных блоков — технология, правила выполнения, особенности

Работа со штучными строительными материалами имеет общую методику, схожую для всех видов. Однако, кладка газоблоков имеет собственную специфику, обусловленную особенностями материала.

Газосиликат или газобетон — это специфический материал, выпускающийся в форме блоков. Строительство из них ведется по общепринятым правилам, но есть некоторые поправки и дополнительные процедуры, необходимые для газобетона, но не применяемые при работе с плотными материалами. Кладка стен из газобетонных блоков может быть выполнена самостоятельно, но необходимо иметь достаточное представление о свойствах и особенностях материала. Иначе правильная кладка газосиликатных блоков невозможна, некоторые правила ведения работ могут показаться странными и ненужными. Сам по себе процесс не представляет особой сложности, но рассмотреть его надо с самых азов.

Особенности газобетона

Для строительства дома необходимо использовать подходящие материалы. Примерно 100 лет тому назад был разработан один из представителей семейства ячеистых бетонов — газобетон. Он был задуман как оптимальный вид стройматериалов для частного домостроения и в этом отношении обладал наиболее удачным набором качеств. Однако, изначально строители отнеслись к газобетону с большим сомнением, поскольку он кардинальным образом отличался от обычных стройматериалов и не соответствовал общепринятым нормам. Причиной такого отношения стала пористая структура газобетона, из-за которой он получил массу положительных и отрицательных качеств. Плюсами газобетона являются:

  • небольшой вес, снижающий нагрузку на фундамент;
  • низкая теплопроводность, позволяющая экономить на обогреве дома;
  • ровная геометрическая форма, позволяющая делать тонкошовный монтаж газобетонных блоков;
  • материал легко режется и обрабатывается, что постоянно используется во время укладки газоблоков.
  • невысокая несущая способность, ограничивающая высоту построек (для частных домов — до 3 этажей);
  • гигроскопичность, требующая надежной защиты от контактов с влагой;
  • низкая прочность, требующая усиления кладки и устройства армпоясов под всеми перекрытиями.

Кроме этого, к недостаткам относят наличие усадки, плохую способность удерживать крепежные элементы, высокую требовательность к прочности и неподвижности основания.

Поры газобетона возникают в процессе изготовления, когда происходит химическая реакция алюминиевой пудры с известью в присутствии воды. Выделается большое количество газа, и массив материала поднимается, словно дрожжевое тесто. В результате появляется массив газобетона, который с помощью специального оборудования нарезают на газоблоки с ровной и точной формой.

Технические характеристики газобетона

Технология кладки газобетонных блоков требует от мастера знания его параметров. Это необходимо для определения пригодности материала к строительству в существующих условиях. Рассмотрим характеристики автоклавного газобетона D500, наиболее востребованного вида в частном домостроении:

  • плотность — 500 кг/м 3 ;
  • класс прочности на сжатие — B2,5;
  • морозостойкость — F50 (50 циклов замерзания и оттаивания без потери работоспособности в условиях максимального насыщения влагой);
  • пожароопасность — отсутствует;
  • влагостойкость — отсутствует (нужна защита);
  • теплопроводность — 0,14 Вт/м·С;
  • средняя толщина наружных стен (для Московской области и других регионов, схожих по климатическим условиям) — 0,5 м.

Газоблоки других марок обладают схожими параметрами, отличается лишь плотность и прочность на сжатие.

Инструменты и приспособления, необходимые для укладки газоблоков

Перед тем, как класть газобетонные блоки, необходимо подготовить рабочее место и обзавестись необходимыми принадлежностями. В работе понадобятся:

  • резиновый молоток;
  • ковш-скребок;
  • каретки для клея;
  • зубчатая кельма;
  • шлифовальная терка или специальный рубанок для газобетона;
  • мешалка и емкость для затворения клея;
  • электродрель со шлифовальным кругом;
  • штроборез;
  • болгарка с отрезным кругом;
  • ручная пила для газобетона;
  • ленточная пила.

Перечислены только самые необходимые или наиболее эффективные инструменты и приспособления. В ходе работ могут потребоваться дополнительные принадлежности, которые приобретаются по необходимости и возможности. Как правило, выбор инструментария производится исходя из собственных навыков и предпочтений, но обойтись без некоторых из перечисленных инструментов невозможно (например, без шлифовальных или режущих приспособлений).

Клей для газобетона

В ходе строительных работ применяется кладка газобетонных блоков своими руками на клей. Обычный кладочный раствор не годится, хотя его используют для укладки первого (нижнего) ряда. Основная причина необходимости ложить блоки на специальный состав — склонность материала к впитыванию воды. Если используется обычный песчано-цементный раствор, вода из него сразу впитывается в газоблок, и режим затвердения нарушается. Добиться ожидаемой прочности соединения рядов не удастся, кладка будет некачественной и непрочной.

Есть и еще одна причина использования специализированных составов. Кладка стен из газобетона производится на тонкий шов (2-5 мм). Это важный момент, обеспечивающий отсутствие мостиков холода и конденсата, разрушающего стены. Если клей заменить обычным раствором, швы станут толще (1-1,5 см), что вызовет появление более холодных участков. НА стене появятся мокрые полосы по линиям швов, газобетон начнет аккумулировать воду и утратит свои теплосберегающие качества.

При этом, кладка газоблока на клей ничем принципиально не отличается от обычной техники — на поверхность ряда наносят состав, промазывая и вертикальные швы. Затем укладывают и выравнивают газоблок, проверяя его положение строительным уровнем, устанавливая его горизонтально и вертикально. Для того, чтобы обеспечить тонкий шов, надо наносить клей ровным и аккуратным слоем. Для этого используют каретку и специальную ковш-кельму, которая перемещается по поверхности ряда и выдает слой клея заданной толщины, который сразу же калибруется зубьями.

Клеевые составы для газобетона представляют собой тот же песчано-цементный раствор, но с влагоудерживающими добавками и специальными компонентами для эластичности и лучшей адгезии. Они продаются в мешках, в торговых точках клеевые составы отмечаются специальной пометкой «для газобетона».

В качестве заменителя можно использовать плиточный клей, но это лишь временная мера, до подвоза штатного клеевого состава.

В сети есть немало видеороликов, в которых представители разных строительных бригад утверждают, что кладка газобетонных блоков на клей — не обязательная процедура. Вполне можно использовать обычный песчано-цементный раствор, утверждают они, аргументируя свои слова знаменитым «У нас все так ложат газоблоки, и ничего». Оставим эти утверждения на их совести, но, для возведения стен собственного дома лучше использовать штатные материалы и технологии.

Армирование газобетона

Специфика газобетона такова, что нагрузки на сжатие и растяжение для него необходимо тщательно дозировать. При этом, сжатие можно заранее подсчитать — учесть вес стен, эксплуатационную нагрузку, прибавить вес снега в зимнее время, атмосферные воздействия и т.д. Если величина нагрузок окажется слишком велика, можно увеличить толщину стен.

Разнонаправленные нагрузки предвидеть невозможно, поскольку неизвестна их природа и возможная величина. Поэтому, кладка блоков из газобетона подлежит армированию в любом случае, даже если растягивающие усилия отсутствуют. Использование усиливающих элементов определено требованиями СНиП, где указано, что армированию подлежит каждый метр высоты кладки В зависимости от размеров блоков это может быть каждый 3 или каждый 4 ряд.

Установка металлических рифленых арматурных прутков диаметром 8 мм производится в штробу, 2 ряда которой делают с помощью ручного штробореза. Им делают 2 канавки на расстоянии 5-6 см от краев кладки. Арматура не должна оканчиваться на углах, необходимо загнуть прутки и продолжить их не менее 30 см за поворот. Продольное соединение делается внахлест, прутки сваривают (вязать их поволокой бессмысленно — большие нагрузки попросту разорвут или сдвинут вязку). Глубина канавок составляет около 25 мм, их наполовину заполняют клеевой смесью, погружают прутки, после чего полностью заполняют штробу и тщательно выравнивают поверхность ряда.

Некоторые источники в качестве замены армированию прутками предлагают использовать металлическую или стеклопластиковую сетку. Это крайне непрофессиональные советы, поскольку металлическая сетка увеличит толщину швов, сталь заржавеет и образует рыжие полосы на поверхности стен. Кроме этого, металл образует мостик холода, притягивающий конденсат. Стеклопластиковая сетка и вовсе неспособна выполнить свои функции — она растягивается, что несовместимо с самой идеей армирования.

Помимо армирования кладки, существуют армпояса под перекрытиями. Кладка стен из газосиликатных блоков плохо выдерживает давление, поэтому, последний ряд перед укладкой плит перекрытия делают из U-образных блоков. Они образуют сплошной лоток по всему периметру наружных стен. В углубление устанавливают заранее сваренный арматурный каркас в виде пространственной решетки (4 прутка) и заполняют бетоном. Когда он застынет, получится прочный и надежный армирующий пояс. Он принимает на себя нагрузку от веса плиты и равномерно распределяет ее на стену из газобетона.

Помимо армпояса, используют усиленные перемычки над оконными или дверным проемами. Здесь используются те же U-образные блоки, заходящие на боковые стороны кладки минимум на 25 см. иногда используют стандартные бетонные перемычки, но это — гарантированные мостики холода, что для регионов с морозными зимами крайне нежелательно.

Техника кладки газоблоков

Технология укладки газобетонных блоков на клей мало отличается от традиционной методики кладки штучных материалов. Однако, в процессе работы возникает масса нюансов, характерных только при работе с газобетоном. Поэтому, пошаговая инструкция по выполнению монтажа материала будет весьма полезна для неподготовленных мастеров. Даже если пользователю раньше приходилось работать с кирпичом или шлакоблоками, кладка газосиликатных блоков своими руками потребует внимательного изучения порядка действий. Рассмотрим ее внимательнее.

Первый ряд

Перед тем, как выложить первый ряд газоблоков, надо выполнить гидроизоляцию фундамента с использованием битумной мастики или горячего гудрона. На поверхность ленты укладывают двойной слой рубероида, который станет основанием для кладки. Это важный момент, так как поступление капиллярной влаги из грунта может быстро вывести материал из строя.

Нижний ряд необходимо выкладывать на обычный песчано-цементный раствор толщиной минимум 10 мм. Это необходимо для того, чтобы выровнять газоблоки по высоте и компенсировать возможный перепад уровней разных углов ленты. С помощью строительного уровня (удобнее всего лазерные модели) определяют самый высокий угол фундамента. По нему будут равняться все остальные участки фундамента. На каждый угол кладут по газоблоку и натягивают между ними леску. Ее положение выравнивают по горизонтали, подкладывая под газоблоки раствор и выравнивая их положение между собой и верхней точкой. Затем укладывают остальные блоки, изготавливают добор и замыкают кладку. Раствор сохнет дольше, чем клей, поэтому, можно с максимальной тщательностью выложить нижний ряд и обеспечить качественную основу. Важно помнить о дверных проемах и пропускать блоки в местах их расположения.

Последующие ряды

Когда раствор схватится, проверяют состояние поверхности и выравнивают нижний ряд с помощью шлифовальной доски (или рубанка). Эту процедуру придется повторять после каждого последующего ряда кладки. Работа пыльная и не самая приятная, но качество кладки требует усилий. Когда ряд полностью готов, тщательно удаляют пыль и газобетонную крошку. Затем наносят слой клея и начинают укладку второго ряда. Принцип тот же — производится укладка газосиликатных блоков по углам, затем заполняются промежутки между ними. Необходимо делать перевязку рядов со смещение блоков минимум на 13 см (оптимально — на половину длины блока). Клей наносят не только на горизонтальные, но и на вертикальные швы — это важно, иначе в щели будет поступать холодный воздух.

Каждый 3 или 4 ряд блоков необходимо армировать. Используется металлический рифленый пруток диаметром 8 мм. Стеклопластиковая арматура вполне способна выполнять свои функции, но ее невозможно изогнуть на углах. Поэтому, следует использовать только металлические прутки.

Для удобства работы делается раскладка газоблоков по всей длине стены. Материал размещают так, чтобы можно было с максимальным удобством брать очередной блок и укладывать на поверхность ряда без лишних движений. Это важный момент, так как клей схватывается достаточно быстро, и надо успевать взять очередной блок, уложить его на ряд и тщательно выровнять. Если возникнет пауза, сдвинуть блок будет весьма сложно.

Перед укладкой перекрытия делается армпояс. Каркас из арматурных прутков необходимо приготовить заранее, чтобы не пришлось срочно вязать его, когда уже приготовлен бетон для заливки.

Распространенные ошибки

В процессе укладки газоблоков неопытные мастера часто допускают однотипные ошибки. Брать уроки работы с материалом, как правило, не у кого, поэтому, приходится действовать по своему разумению. Часто пользователи забывают о важных деталях процесса, или пытаются поступить не так, как требует технология. Наиболее популярны следующие промахи:

  • отсутствие гидроизоляционной отсечки между фундаментом и газобетоном;
  • укладка блоков без перевязки рядов;
  • отсутствие армирования рядов кладки на каждом метре высоты;
  • применение неподходящих видов клея для газобетона (например, в мороз используют летний клей);
  • отсутствие армирования перемычек над окнами и дверями;
  • не заполняются боковые (вертикальные) швы кладки.

Как правило, пользователи знают о том, как надо поступать в том или ином случае. Ошибки возникают из-за невнимательности или по забывчивости. Поэтому, работать с материалом нужно с максимальным вниманием и тщательностью, не забывая о всех дополнительных процедурах. Это поможет добиться автоматизма и получить качественный и надежный результат.

Кладка газосиликатных блоков

  1. Какие инструменты необходимы?
  2. Как правильно класть?
    • Первый ряд
    • Раствор
    • Продолжение кладки
    • Армирование
  3. Деформационные швы

Газобетон – облегчённый материал, отличающийся высокой пористостью. Он хорошо удерживает тепло зимой внутри строения, а летом препятствует проникновению жары извне.

Какие инструменты необходимы?

Для укладки газо- или пенобетонной стены потребуется следующий инструментарий:

  • дрель с венчиковой вертушкой – быстро и эффективно замесит кладочный раствор;
  • шпатель для распределения раствора, используемый для укладки плитки;
  • любая пила, позволяющая быстро распилить строительные пеноблоки;
  • деревянный или резиновый молоток;
  • строительный уровень (жидкостный или лазерный уровнемер).

Вместо ручной пилы можно применить и болгарку с отрезным диском по дереву.

Дело в том, что пеноматериал, в отличие от сплошного кирпича, достаточно мягкий и в определённой точке его сравнительно легко разрушить. Стучать по блокам обычным молотком нельзя – они быстро проседают, и материал теряет прочность, от которой зависит способность стен надёжно удерживать потолок, чердачно-этажное перекрытие и крышу.

Как правильно класть?

Позаботившись о наличии вышеозвученных приспособлений, проверяют готовность к работе стройматериалов – согласно плану строительства. Кроме пеноблоков и воды, нужны кладочный клей (например, марки Toiler). Его особенность в том, что в отличие от простого цементного раствора он эффективно скрепляет пеноблоки благодаря своей значительно более мелкой, чем карьерный песок, структуре. В него, кроме цемента и песка, добавлены мельчайшие гранулы клея (в виде грубого порошка), размягчающиеся в воде за 10 минут после окончания замешивания (технологическая пауза).

Разводить его рекомендуется до сметанной густоты (консистенции) – как и классический цементно-песчаный раствор.

Пеноблок должен иметь ширину (толщину) в 40 см – для наружных стен. Для межкомнатных перегородок или не являющихся несущими стен используют блоки толщиной не более 25 см. Толщина кладочного шва не должна превышать 1 см. Газосиликатный и газобетонный блоки – практически одно и то же: в состав бетона входит компонент цемента – силикат кальция. От последнего во многом зависят твёрдость и прочность строительных блоков и кладочного раствора, изготовленных на основе цемента.

Первый ряд

Железобетонный фундамент, полностью готовый для возведения стен, – он является черновым полом будущей постройки – должен быть простелен по периметру несущих и вторичных стен гидроизолятором. Простейшая гидроизоляция – рубероид (толь), но можно применить и текстиль, пропитанный битумом. Если не позаботиться заранее о гидроизоляции, то стены зимой могут отсыревать снизу, что сократит срок службы блоков первого ряда.

После выкладки первого ряда кладут армирующую (кладочную) сетку – для предотвращения растрескивания отдельно взятых блоков. Ширина квадратной ячейки сетки – 1.3 см, толщина проволоки, из которой она сделана, – не менее 2 мм. Вначале кладут и разравнивают саму сетку, затем наносят цементоклей.

Отсыревшие стены на глубине нескольких сантиметров (вглубь пеноблоков) могут промёрзнуть, что заставит материал растрескиваться. Бетон, как известно, даже набрав предельную (заявленную) прочность, обладает способностью вбирать некоторое количество влаги, отдавая её не сразу. Задача профессионального мастера – защитить пеноблок и кладочно-клеевой раствор от сырости.

Пошаговая инструкция по выкладке первого ряда газосиликатных блоков заключается в следующем:

  • ряд вначале кладётся на цементно-песчаный раствор, толщина которого составит до 2 см, – как и в случае с межкирпичными кладочными швами;
  • блоки выравниваются по горизонтали и вертикали;
  • промежуточные (вертикальные) швы между блоками заполняются цементоклеем или всё тем же цементопеском, разведённым с водой.

Необходимо соблюсти одинаковую толщину кладочного шва, а также выставить ряд блоков в отвес (по вертикали) и по земному горизонту (по горизонтали).

От того, насколько тщательно мастера исполнят данную работу, зависит ровность, отвесность, вертикальность всех стен. Малейший перекос может стать причиной заметного отклонения стен – в соответствии с законами физики, возможно их растрескивание в ближайшие несколько лет.

Раствор

На цементный (цементно-песчаный) раствор блоки класть также можно, но для большей схватываемости рекомендуется добавить в него клеевые присадки. Если важна предельная прочность, то строго не рекомендуется разводить сразу несколько тачек цементно-кладочной стройсмеси – она должна быть использована максимум в ближайший час. Дозируйте свою работу, не торопитесь сразу уложить больше блоков (и их рядов). Рекомендуемый ритм: один день – один-два ряда.

Нельзя добавлять в цемент мыльный раствор – с его помощью цемент схватывается не за 2, а за 3-4 часа. Всегда помните, что так работают недобросовестные строители, которым важны скорость и большее количество выполненных заказов (и заработанных денег), а не аккуратность, прочность, максимальная надёжность.

Мыло, влитое вместе с водой в цемент, не даст последнему набрать максимальную прочность за последующий месяц увлажнения, проводимого регулярно после первоначального затвердевания цементосмеси.

Не вливайте слишком много воды – это также скажется на прочности кладки. Стройсмесь на основе цемента должна быть достаточно текучей и эластичной. Она не должна рваться (недостаток воды) или вытекать, стекать вниз (избыток жидкости). Небольшое количество перелитой в раствор воды не повредит, когда блоки укладываются сухими: часть лишней воды уйдёт в них, смочив первый слой пенобетона глубиной в несколько миллиметров.

Наиболее правильный ход работ – использование раствора нужной густоты (чуть жиже деревенской сметаны или как густая томатная паста) и предварительное смачивание водой поверхности газоблока, с которой соприкасается кладочный цементоклей.

Продолжение кладки

Следующие ряды укладываются аналогично. Не спешите возвести в один день все стены доверху, дайте раствору предыдущих кладок надёжно схватиться.

Если используется не цементоклей, а классическая цементосмесь, то швы после 6 часов, прошедших с момента схватывания, регулярно (раз в 3-4 часа) опрыскивают водой – это необходимо, чтобы цементная смесь набрала максимальную прочность, как и в случае с бетоном. Цементоклей позволяет снизить толщину кладочного шва до 3 мм – это необходимо, чтобы из комнаты уходило меньше тепла, так как цемент, в отличие от пеноблока, является дополнительным мостиком холода. Не забывайте контролировать ровность (отвесность, горизонтальность) кладки при помощи уровнемера.

В случае, когда для кладки любого ряда не хватило небольшого фрагмента, он выпиливается из нового блока, взятого с поддона (комплекта). Не пытайтесь его заполнить попавшимися под руку материалами – специально замешанным небольшим количеством бетона, кусками старых кирпичей (или простыми кирпичами) и т.д. Стена должна вся состоять из газоблоков, а не частично: в противном случае потеряется её предназначение – сохранение тепла в холодное время и прохлады в жаркое. Не нарушайте технологию постройки пеноблочных теплосберегающих стен.

Если перекос блока всё же произошёл, перед наложением каждого последующего ряда необходимо доровнять по горизонтали и вертикали предыдущий. Снять блок и положить его же заново уже не удастся, поэтому воспользуйтесь спецрубанком для пеносиликата. Кладочная сетка в стенах укладывается на ряд блоков под подоконниками, в середине оконных и дверных проёмов (после 7-го или 8-го рядов) и на уровне надоконных перемычек.

Армирование

Армировать нужно любую стену, в том числе и газобетонную. Для того чтобы при землетрясении, а также при иных деформационных воздействиях стена не рассыпалась, и дом не обрушился на головы хозяев, применяют армопояс.

Его строят поверх стен, цементосостав кладки в которых набрал максимальную прочность. Он является как бы последним рядом в стенах. Его основу составляет арматура класса не ниже А-3, обладающая свойством значительно, по сравнению с газосиликатом, растягиваться и сжиматься при наличии деформирующих нагрузок с любой стороны. Она как бы держит стены сверху, сохраняя их периметр почти неизменным.

В простейшем случае армопояс закладывается в прорезанные под арматуру канавки. После монтажа арматурного каркаса – по периметру несущих стен – оставшуюся пустоту закладывают полужидким цементоклеем или цементопеском. Усложнённый вариант – закладка армопояса при помощи кирпичей (по краям пеноблочного ряда снаружи и изнутри), уложенных на цементопесчаный состав с обычными цементными швами между ними.

Когда кирпичи затвердеют, изготавливают каркас – по образу и подобию фундаментного, только с уменьшенным сечением внутреннего пространства, меньшего по высоте кирпичей на 6 см (по 3 см снизу и сверху, как при закладке в бетон). Уложив каркас, заливают простой бетон на основе цемента и щебёнки. Дождавшись схватывания и максимального затвердевания, выкладывают и закрепляют чердачно-потолочное перекрытие.

Армопояс – как дополнительный способ удержания стен от растрескивания – не избавляет от необходимости класть кладочную сетку. Не экономьте на ней: лучше приобрести стальную или стеклоарматурную, ибо пластик по прочности уступает стали и композиту.

Деформационные швы

Деформационный шов – альтернатива армопоясу. Он защищает стены от растрескивания. Дело в том, что, подобно кирпичу, газосиликат способен трескаться при несогласовании нагрузки от крыши и перекрытия, расположенного под ней. Место под деформационный шов определяют в каждом конкретном случае. Такой шов применяется для закрепления стены, чья протяжённость больше 6 м, а также между холодной и тёплой стенами, при непостоянной высоте стены (разноуровневая кладка).

Деформационный шов допустимо сделать в местах, где пеноблоки состыкованы с другими материалами. Например, это могут быть две стены: одна – кирпичная, другая – из пеноблока или экспериментальных материалов. Точки, где две несущие стены пересекаются, также могут стать местом устройства деформационного шва.

Эти швы заполняются базальтовой ватой или стекловатой либо пенопластом, вспененным полиэтиленом и другими пористыми полимерами и минеральными составами. Внутри швы обрабатываются монтажной пеной, пропускающим пар герметиком. Снаружи же применяют свето- или атмосферостойкий герметик, также не разрушающийся под действием ультрафиолета.

Наглядный пример кладки газоблоков своими руками смотрите в видео ниже.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector