0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Полиэтиленовая пленка для пароизоляции стен

Правильная пароизоляция каркасного дома

Нужна ли пароизоляция каркасном доме

Да. Технология каркасного домостроения предполагает обязательно наличия пароизоляционных материалов в стенах, в полу и перекрытиях! Мы должны создать полный контур пароизоляции, поэтому часто каркасники называют «домами-термосами».

Для чего нужна пароизоляционная пленка:

  • не дает намокать утеплителю (не пускает влагу к нему)
  • стабилизирует климат в каркасном доме

Для этого используется специальный пароизоляционный материал, спанбонд и прочие пленки не подойдут.

Материалы для пароизоляции

Общий смысл пароизоляции – создание влагонепроницаемого слоя. Материалы, с помощью которых этот барьер для водяных паров создается, могут быть различными:

  • полиэтиленовые пленки. Этот тонкий, дешевый материал идеален для устройства пароизоляции, если на пленку не будет оказываться никаких нагрузок;
  • полипропиленовые пленки. Данные мембраны значительно толще, плотнее и дороже. Они хороши для предотвращения продувания стен, сквозняков;
  • диффузионные или «дышащие» мембраны. Такие нетканые материалы пропускают воздух, но задерживают влагу. Уходит парниковый эффект, который образуется внутри щитовых стен каркасного дома. Это современный и весьма дорогой материал.

Однако нельзя заменять использование мембран на обработку щитовых поверхностей жидкими влагозащитными химическими составами. Покрытие поверхности СДП-плиты влагоустойчивым лаком изнутри не равносильно использованию полиэтиленовой мембраны.


Пароизоляция стен каркасного дома

Какой стороной класть (укладывать) пароизоляцию?

А вы берите обычную пароизоляционную пленку, тогда и не сторону не нужно будет смотреть. Но если уже взяли специализированную паропленку, то смотрите в инструкцию. там ВСЁ написано. Просто не ленитесь или строителей заставьте.

Кроме производителя как правильно класть пароизоляцию его производства никто не знает, к каждого из них свои пометки. Но логично, чтобы часть с его брендом была внутри и мы ее видели, они же для нас старались!

У Изоспана-Б все просто. Шероховатая поверхность внутри, на ней остается влага, гладкая сторона этой паропленки ставится к утеплителю. На этом вопросы о том, как укладывать пароизоляцию заканчиваются. Вы можете залезть на сайт производителя пароизоляционной пленки и посмотреть там точные сведения, например на сайт Ютафола (у изоспана нет нормального сайта).

О характеристиках пароизоляционного материала

Пароизоляцией называют специальный состав, обладающий пористой структурой, благодаря чему удается существенно снизить проникающую скорость водяного пара и его воздействие на теплоизолятор. Важно понимать, что материал способен лишь значительно уменьшить, но не исключить данный негативный процесс. В нем имеется мембрана с гладкой и шершавой стороной, «полярность» которой чрезвычайно важна при монтаже. Последняя предназначена для вывода и испарения влаги.


Для чего нужна пароизоляция

Осуществляя фиксацию описываемого изолятора, следует руководствоваться правилом: шершавая сторона направляется в помещение, а гладкая к утепляющему компоненту. Желательно, чтобы все составляющие плотно друг к другу примыкали, а также к стене или полу.

За счет наличия пористой прослойки весь каркас и поверхности дома могут «дышать». Таким образом, обеспечивается необходимый воздухообмен, циркуляция воздуха в пространстве и исключается тепличный эффект. Вентиляция выполняется не только через открытые двери или окна, но пол и стены дома. Согласно исследованиям специалистов, в бревенчатом строении вертикальные строительные элементы способны пропускать до 35% воздуха.

Категорически запрещается внутри каркасного дома применять обычный цельный полиэтилен со сплошной укладкой на стены и пол. Дело в том, что в подобной ситуации между этими связующими будет со временем образовываться и застаиваться влага. Это обязательно приведет к пагубному гниению и разрушению конструкций дома. Отдельно скажем и о том, что бетонные стены также неплохо пропускают через себя влагу и воздух.


Схема пароизоляции каркасного дома

Подчеркнем, что под пароизоляцией понимают не полиэтиленовый компонент с многочисленными отверстиями, а многослойный пакет с пористой структурой. Существующие мембраны по своим возможностям и характеристикам могут достаточно серьезно отличаться друг от друга, что стоит учитывать при расчете и планировании работ.

Сегодня предлагаются пароизоляторы, которые допускается использовать в жилых и нежилых пространствах. Кроме всего они различаются в применении по типу помещений, в том числе с минимальной, средней и повышенной влажностью. Конечный выбор материала должен основываться на периодичности эксплуатации строения, сезонности, особенностях климатического пояса, уровня влажности окружающего воздуха и т.д.

Из всего сказанного видно, что мембранная защита требуется для частичного предотвращения воздействия влаги и водяных паров на конструкции дома, в том числе стен, пола и кровли. Полностью этот процесс указанным способом остановить, увы, невозможно.

Видео №1. Пароизоляция каркасного дома

FAQ. Частозадаваемые вопросы по пароизоляции каркасного дома

Пароизоляция. Внутри или снаружи?

Конечно внутри! Пар идет из тепла в холод.

Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома

Для стен да и вообще лучшая пароизоляция для каркасного дома — это обычная полиэтиленовая пленка толщиной 200 микрон (не тоньше).

Но если вам очень хочется, что можно купить пароизоляцию Изоспана или Ютафола, но по мне — это лишняя трата денег. Американцы обычно используют именно полиэтилен и без всяких брендов.

Возможен ли каркасный дом без пароизоляции?

В некоторых климатах, например южных, действительно возможно строить каркасные дома без пароизоляционной пленки. Но эти варианты индивидуальны и нужно очень четко рассчитывать пироги и точку росы. Я бы не стал так экспериментировать

Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома?

Различают такие группы пароизоляционных материалов:

  1. Армированная полиэтиленовая пленка. Для большей прочности на разрыв она содержит запаянную внутрь сетку, принимающую на себя механическую нагрузку. Это самый дешевый материал. При покупке стоит убедиться, что она достаточно прочна на разрыв. Монтировать ее удобно и просто, т. к. края полотнищ можно надежно заклеить строительным скотчем и получить пароизоляционный барьер достаточно большой площади. Армированную пленку можно укладывать любой стороной к утеплителю, т. к. свойства ее поверхностей одинаковы.
  2. Битумно-кукерсольная мастика. Для пароизоляции применяют и другие мастики, но наиболее популярна эта. Она состоит из лака «Кукерсоль», битумной смолы, канифоли и портландцемента. Это готовая смесь, которую не надо смешивать или разбавлять. Хотя в ее состав входят резко пахнущие вещества (битум, канифоль), готовая смесь практически не имеет запаха. Это значит, что ее можно наносить на стену не только снаружи, но и внутри. После обработки стен этой мастикой в несколько слоев древесина приобретает водоотталкивающие свойства, но хорошо пропускает пар. Высохший слой этого материала имеет эластичные свойства, поэтому не ломается при сгибании. Это позволяет наносить мастику на фанеру, которая может гнуться под нагрузкой. Трещины при этом не образуются, и слой не разрушается.
  3. Рубероид. Доступный по цене пароизолятор, который укладывают только снаружи из-за специфического запаха. Хорошо удерживает воду и пропускает пар, но для его укладки нужна обрешетка из брусков, которые крепятся с шагом не более 50 см.
  4. Специализированные пленочные пароизоляционные мембраны, которые могут состоять из нескольких слоев и содержать армирующие сетки для упрочнения. Для работы с ними предлагают двусторонний и армированный скотч или мастику для герметизации стыков. Поверхность таких мембран может быть покрыта фольгой или ворсом для удержания конденсата. Выбирают такие пленки под определенную задачу. Например, фольгированная мембрана нужна для пароизоляции бани. Здесь она не только удерживает пар, но и отражает тепло внутрь, снижая его потери. Такая пароизоляция стоит дороже армированной полиэтиленовой пленки. Фольгированную пленку всегда укладывают фольгой внутрь помещения. Мембрану с шероховатым антиконденсатным покрытием укладывают шероховатой стороной к волокнистому утеплителю на расстоянии 2–6 см от него.
  5. Диффузионные пароизоляционные мембраны. Эти материалы отличаются от других тем, что не имеют постоянных свойств. В одних условиях они препятствуют проникновению пара, а в других — ускоряют его выведение. Нужны они там, где существует высокая вероятность накопления влаги и разрушения каркаса. Например, диффузионная мембрана укладывается на утеплитель при «мокрой» отделке фасада. Если на стену попадает немного влаги, пленка ее не пропускает в утеплитель, и вода со стены при сухой погоде испаряется. Но там, где вода постоянно затекает под слой отделочного материала в утеплитель (например, под оконный отлив), диффузионная мембрана становится паропроницаемой и пропускает пар через деревянную стенку внутрь дома. Внутри помещения пар должен удаляться через вентиляционную щель между стеной и внутренним отделочным материалом. После того, как дожди прекратятся и утеплитель просохнет, диффузионная мембрана опять становится паронепроницаемой, защищая теплоизоляцию от пара. Стоит такая мембрана дороже специализированной.

Независимо от избранного вида материала его нужно монтировать так, чтобы его полотнища герметически соединялись внахлест с перекрытием не менее 15 см или встык (для металлизированной пленки) с проклеиванием краев с помощью строительного скотча. Только в этом случае образуется надежный пароизоляционный слой.

Порядок работы

Пароизоляция каркасного дома производится в ходе работ по утеплению и отделке стен. Для монтажа пароизоляционного слоя понадобятся такие инструменты и материалы:

  • рулетка или сантиметровая лента;
  • ножницы для раскроя пленочных материалов;
  • двусторонний строительный скотч (металлизированный скотч для монтажа металлизированных пленок);
  • степлер со скобками для крепления пленок или молоток с гвоздями при монтаже рубероида;
  • деревянные рейки сечением 40×50 или 50×50 мм, если требуется создать вентиляционную прослойку;
  • пароизоляционный материал.

Работы производятся в таком порядке:

  1. В сухую погоду деревянный каркас и рейки несколько раз обрабатывают составом, защищающим древесину от гниения и воспламенения. После его полного высыхания приступают к следующему этапу.
  2. Измеряют стены и вырезают из материала детали нужного размера, учитывая то, что на месте контакта полотнищ пленки без металлического покрытия будут стыковаться внахлест шириной 15 см, а металлизированные — встык.
  3. Пленку укладывают от фундамента к крыше, накладывая следующее полотно внахлест. Край верхнего полотнища приклеивают двусторонним скотчем к нижнему. Металлизированные пленки укладывают встык, проклеивают стыки металлизированным скотчем. Материалы закрепляют на стене степлером или гвоздями. Излишне натягивать пленки не рекомендуется, т. к. при низких температурах они будут усаживаться и разрываться.
  4. После монтажа пароизоляции приступают к утеплению и отделке.

Пароизоляция снаружи


В этом случае пароизоляционный материал монтируют на стене, затем укладывают паропроницаемый утеплитель (например, минеральную вату), утеплитель покрывают ветрозащитной паропроницаемой мембраной, через которую удаляется влага из утеплителя.

Отделку (сайдинг или фасадные панели) монтируют с воздушной вентиляционной прослойкой. Внутри пароизоляцию не делают, но отделку (деревянные панели или гипсокартон) монтируют на обрешетке.

При этом между деревянной стеной и отделочным материалом образуется вентиляционная прослойка, через которую удаляется влага из древесины стены.

Пароизоляция изнутри

Такой способ защиты стен от влаги тоже возможен. Пленку закрепляют на стенах изнутри. Отделочные панели также монтируют на брусках обрешетки. Воздушная прослойка между стеной и панелями обеспечивает испарение конденсата, образующегося на пленке. Снаружи стену от пара не изолируют.

На стену укладывают паропроницаемый утеплитель, ветрозащитную паропроницаемую мембрану и монтируют облицовочные панели с вентиляционной прослойкой. В этом случае влага из древесины проникает через утеплитель и выветривается через эту прослойку, так же как и влага сконденсированная в утеплителе.

Выбираем пароизоляционную пленку

Сохранение тепла в здании и уменьшение расходов на отопление становиться всё более актуальной темой в условиях роста энерготарифов и стоимости поставок газа. Использование утеплителей позволяют до 30% сократить потери тепла через утепленный фасад и потолок. Для сохранения теплосберегающих свойств утеплителя используется пароизоляционная пленка.

Разбираемся с терминологией, понимаем необходимость

Что такое пароизоляция, зачем она нужна, всегда ли необходима?

Воздух, насыщенный влагой, называют паром. Пар стремиться из объема с высокой температурой в объем с низкой температурой, то есть из отапливаемого помещения наружу. При отсутствии препятствий, большую часть своей влаги он оставляет на утеплителе. Особенно хорошо поглощают воду из нагретого воздуха минеральные теплоизоляторы. При увлажнении термоизолятора на 5% его удельная теплоёмкость ухудшается на 50%. Он начинает в 2 раза хуже задерживать тепло.

Пленка пароизоляционная создает для пара непреодолимый барьер, тем самым защищая теплоизолятор и строительные конструкции от пагубного влияния влаги.

Нужна ли пароизоляция при использовании в качестве утеплителя пенополистирола? Несмотря на практически нулевое водопоглощение, отказываться от использования влагозащитной преграды не стоит в целях защиты металлического или деревянного каркаса.

При использовании пенополиуретана, наносимого путём напыления без обрешётки, паробарьер можно не устраивать. Что такое паробарьер? Это синоним слова пароизоляция. Для его обустройства используется трёхслойные пленки для пароизоляции. Первый слой с крупными отверстиями предназначен для отвода пара. Назначение второго слоя – придать прочность изделию. Используется армирующая плёнка из поливинилхлорида. Третий слой с более мелкими отверстиями работает на предотвращение попадания влаги снаружи подкровельного пространства. Отверстия слоев не совпадают, что заставляет воздух продвигается по извилистому пути, оставляя находящуюся в нем влагу.

Используя различные типы пароизоляции можно подобрать материал, обеспечивающий оптимальные условия эксплуатации для используемого теплоизолятора.

Как работает, что в итоге

Пароизоляционные материалы представляют собой листовые и рулонные покрытия, обладающие практически нулевой двухсторонней паропроницаемостью. Принцип работы прост. Материалы имеют малые диффузионные отверстия, которые обеспечивают прохождение воздуха, отсекая при этом водяной пар. Устанавливаемые со стороны теплых помещений они не допускают прохождения воды, как капельной, так и в виде пара, ни в помещение, ни в подкровельное пространство.

Применение пароизоляции позволяет полностью окупить затраты на обустройство утепления за счёт достижения сроков эксплуатации более 50 лет, сохранения элементов стропильной системы и материала стен.

Классификация существующих материалов

Чтобы узнать, какую пароизоляцию выбрать, помимо принципа работы необходимо знать материалы пароизоляции, её разновидности, свойства. Условно в зависимости от исходных компонентов, конечного изделия, технологию монтажа всех используемых материалов можно разделить на следующие виды пароизоляции:

  • рулонные изоляторы с пропиткой битумом;
  • плёнки на основе полиэтилена или полипропилена;
  • пароизоляционные пленки (мембраны);
  • рулонная фольгированная изоляция;
  • жидкая пароизоляция утеплителей;
  • клеевая изоляция.

Выбирать материал рекомендуется с учётом конкретных условий эксплуатации.

Рулонные изоляторы с пропиткой битумом

Долгое время пароизоляция и гидроизоляция строящихся объектов обеспечивалась продукций, производимой с использованием битумной или подобных пропиток. Это толь, рубероид, пергамин. Они не демонстрируют высокую эффективность при обустройстве кровельного «пирога» ввиду своей узкой специализации. При установке в помещениях парилок, при нагреве появляется неприятный специфический запах. Выделяемые при этом в воздух вещества отрицательно сказываются на здоровье человека.

Технические характеристики материалов следующие:

НаименованиеРубероидТольПергамин
Основакровельный картонкровельный картонкровельный картон
Ширина, мм1000, 1025, 105010001000, 1025, 1050
Площадь рулона, м 210, 15, 201520, 40
Масса, кг22-2522-2815, 30
Средний вес м 2около 1,7около 1,7около 1,3
Пропиткабитум около 0,8 кг/м 2искусственная или каменноугольная смолабитум около 0,5 кг/м 2

Как же работает пароизоляция из битумных материалов при полной их непроницаемости для жидких и газообразных сред? В этом случае вывод влажного воздуха возможен только через систему вентиляции или специально обустроенные проёмы. В противном случае возможно оседание влаг в виде росы на изоляторе и строительных конструкциях.

Установка рулонных материалов данной группы не удобна и тяжела, особенно при монтаже на потолке. Приходиться работать изнутри помещения, удерживая достаточно тяжелый материал, подверженный разрыву при небольшом усилии. Ввиду малой механической прочности требуется установка дополнительных деревянных планок. Отсутствуют материалы, обеспечивающие герметичность стыков. Использование газовых горелок, применяющихся при обустройстве кровли, не всегда возможно при внутренних работах. Малый срок эксплуатации не позволяет обеспечить окупаемость суммарной стоимости материалов и трудозатрат.

Рекомендуется применение этих материалов для устройства краткосрочной и временной пароизоляции помещений.

Используем полиэтилен и полипропилен

Следующий пароизоляционный материал представлен пленками из полиэтилена и полипропилена. Несмотря на их популярность, они не являются оптимальным решением из-за своего крайне короткого срока эксплуатации и трудности монтажа.

Устройство пароизоляции производиться неперфорированными плёнками. При растяжении они обладают недостаточной прочностью. При монтаже они легко рвутся, нарушая герметичность. При нагревании происходит сильная усадка, что также может привести к разрыву. Прочность сильно понижается под влиянием отрицательных температур. Рекомендуется производить монтаж при положительных температурах воздуха. В связи с этим предлагается использовать армированные пленки. Установку необходимо производить с осторожностью, избегая её повреждения острыми предметами.

Характеристики полиэтиленовой пароизоляционной пленки:

  • ширина в рукаве – 1500 мм, в полурукаве – 3000 мм, ширина полотна – до 6000 мм;
  • толщина пленки – 25 – 250 мкм.

Преимущество материалов на основе полипропилена в большей механической прочности, меньшей трансформацией при перепадах температур. Разработаны полипропиленовые пленки с антиконденсатным слоем из вискозы и целлюлозы. Он впитывает большой объем влаги, не подпуская её к утеплителю, с последующим испарением. При обустройстве изоляции с использование этого материала необходимо предусматривать вентиляционный зазор между ним и отделочными материалами.

  • плотность пленок – 60 – 80 г/м 2 ;
  • толщина – 15 – 100 мкм;
  • ламинация из полиэтилена – 5 – 30 мкм;
  • паронепроницаемость – 1000 г/м 2 /сутки;
  • защита от ультрафиолета;
  • размер рулона: ширина – 1500 мм; длина – 100 м.

«Дышащие» мембраны

Новое слово в устройство пароизоляции своими эксплуатационными характеристиками сказали «дышащие» мембраны. Они отличаются прочностью, долговечностью, высокой пароудерживающей способностью. Разделяются на односторонние и двухсторонние, одно- и многослойные.

Односторонние рекомендуется применять изнутри помещений для создания препятствия выходящему пару. Двухсторонние можно применять и в качестве гидроизоляции. Многослойные материалы накапливают влагу внутри себя с последующим постепенным её испарением.

Основные характеристики мембранных материалов разных производителей приблизительно одинаковы:

  • ширина материала – 1,4 или 1,6 м;
  • площадь – 35 или 70 м 2 ;
  • состоит из 100% полипропилена;
  • парозадерживающая способность — около 3500 г/м 2 /сутки;
  • водоупорность – 330 мм водяного столба;
  • устойчивость к ультрафиолету при открытом расположении – 3-4 месяца;
  • температурный диапазон применения – – 60 до + 80 о С.

Монтаж пароизоляции мембранного типа достаточно удобен и не требует высокой квалификации. Из инструментов достаточно иметь строительный нож и степлер. Предварительно раскроенный материал закрепляется на обрешётке скобами.

Обязательно проведение герметизации с использованием односторонних и двухсторонних скотчей. Наличие незаделанных стыков приведёт к проникновению пара в утеплитель.

В последующем устанавливается обрешетка для закрепления чистовой отделки поверхности. Это делается для устройства рекомендуемого вентилируемого пространства. Малый вес, высокая прочность позволяют производить работу без использования дополнительных рабочих рук.

При установке однослойных материалов необходимо внимательно изучить инструкцию для определения стороны, устанавливаемой внутрь помещения.

Отражает и изолирует

При строительстве парилок используются материалы для пароизоляции с фольгированным слоем. Помимо выполнения своей прямой задачи, они имеют свойства возвращать тепло в помещения. Иногда её называют отражающая пароизоляция. Она выдерживает нагрев без потери эксплуатационных качеств.

При эксплуатации фольгированные алюминием материалы демонстрируют следующие характеристики:

  • выдерживают столб воды – 1000 мм;
  • пропускают пар – менее 10 г/м 2 ;
  • работают при температурах от – 40 до + 150 о С;
  • при установке выдерживают вес взрослого человека.

Этот материал закрепляется на каркасе при помощи скоб строительного степлера.

Установку необходимо проводить фольгированным слоем внутрь помещения. В противном случае, материал не будет отражать поступающую энергию обратно в помещение.

Герметичность пароизоляционного покрытия лучше всего обеспечивать армированной алюминиевой лентой. Ее использование позволяет осуществлять минимальный нахлест при укладке. В случае использования двухсторонних скотчей необходимо производить наложение слоев материала не менее 10-15 см. Это необходимо делать для сохранения эксплуатационных свойств строительного скотча, не предназначенного для эксплуатации в условиях высоких температур.

Жидкая защита от пара

Значительно упрощает создание паронепроницаемого слоя использование жидкой изоляции. Производиться она на основе растворенных полимеров. Быстролетучие соединения после нанесения испаряются, оставляя на поверхности тонкий слой эластичной резины. Несмотря на небольшую толщину, он абсолютно непроницаем для воды и пара, обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными способностями. Пароизоляция обмазочная применяется для пароизоляции стен и пола помещений повышенной влажности, пола парилок бань и саун. При приобретении для использования в помещениях с высокими температурами необходимо внимательно изучить состав вещества на предмет отсутствия токсичных компонентов.

При частном использовании нанесение производиться при помощи кисти на твердую очищенную поверхность. В случае изоляции стен необходимо производить пенополистирольными плитами. Защитный слой наноситься непосредственно на термоизолятор.

Жидкие виды пароизоляционных материалов для выполнения своей функции должны обладать следующими характеристиками:

толщина нанесения – 1,5 – 4 мм;

  • водопоглощение – 1,6 – 4,5%;
  • коэффициент паропроницаемости – 0,08 – 0,24 единицы;
  • температура эксплуатации – – 22 до + 95 о С;
  • время высыхания – 24 часа.

Защищаем, оклеивая

Оклеечная пароизоляция распространена гораздо меньше других видов вследствие более высоких трудозатрат и стоимости материала для её обустройства. Основными способами её нанесения являются:

  • наплавление на защищаемую поверхность;
  • использование клеевых составов для закрепления.

Характеризуется данный вид изоляции следующими показателями:

  • ширина рулона – 1,6 м;
  • площадь материала в рулоне – 70 м 2 ;
  • плотность – 70 г/м 2 ;
  • паропроницаемость – до 22,4 г/ м 2 /сутки;
  • водоупорность – 1000 мм водяного столба.

Применение различных видов пароизолирующих пленок одинаково положительно скажется на качестве теплоизоляции. Различаются только сроки эксплуатации, стоимость материалов и трудозатрат. Использование утеплителя с пароизоляцией позволяет осуществлять максимальное сохранение энергии, затрачиваемой на отопление.

В завершении фото нескольких видов пленки:


Парогидроизоляция. Какие пленки и куда ставятся в кровле или каркасной стене

Итак, наверняка вы слышали про гидрозащиту, ветрозащиту и пароизоляцию — то есть про пленки, которые ставятся в утепленные кровли и каркасные стены для их защиты. Но вот дальше, часто начинается полное «парогидробезобразие».

Я постараюсь писать очень просто и доступно, не погружаюсь в формулы и физику. Главное — понять принципы.

Паро или гидро?

Начнем с того, что главная ошибка, это смешивать в одно понятие пар и влагу. Пар и влага— это совершенно разные вещи!

Формально, пар и влага — это вода, но в разных агрегатных состояниях, соответственно обладающая разным набором свойств.

Вода, она же влага, она же «гидра» ( hydro из др.-греч. ὕδωρ «вода») — это то, что мы видим глазами и можем почувствовать. Вода из под крана, дождь, речка, роса, конденсат. Другими словами это жидкость. Именно в этом состоянии обычно употребляется термин «вода».

Пар — это газообразное состояние воды, вода растворенная в воздухе.

Когда обычный человек говорит про пар, почему то он думает, что это обязательно что то видимое и осязаемое. Пар из носа чайника, в бане, в ванной и т.п. Но на самом деле это не так.

Пар присутствует в воздухе всегда и везде. Даже сейчас, когда вы читаете эту статью, пар есть в воздухе вокруг вас. Он и лежит в основе той самой влажности воздуха, о которой вы наверняка слышали и не раз жаловались, что влажность слишком высокая или слишком низкая. Хотя глазами эту влажность никто не видел.

В ситуации, когда в воздухе не будет пара — человек долго не проживет.

Воспользовавшись разными физическими свойствами воды в жидком и газообразном состоянии, наука и промышленность получила возможность создать материалы, которые пропускают пар, но при этом не пропускают воду.

То есть это некое сито, которое способно пропустить пар, но не пропустит воду в жидком состоянии.

При этом, особо умные ученые, а затем производители, придумали, как сделать материал, который будет проводить воду только в одну сторону. Как именно это сделано, для нас не важно. Таких мембран на рынке немного.

Паропроницаемая мембрана — пропускает пар в обоих направлениях, но не пропускает влагу

Так вот, строительная пленка, которая непроницаема для воды, но пропускает пар одинаково в обе стороны — называется гидроизоляционной паропроницаемоей мембраной. То есть пар она пропускает свободно в обе стороны, а воду (гидру) не пропускает вообще или только в одну сторону.

Пароизоляция — это материал, которые не пропускает ничего, ни пар, ни воду. Причем на текущий момент, пароизоляционных мембран — то есть материалов, которые имеют одностороннюю проницаемость для пара, еще не придумали.

Запомните как «Отче Наш» — никакой универсальной «парогидро мембраны» не существует. Есть пароизоляция и паропроницаемая гидроизоляция. Это принципиально разные материалы — с разным назначением. Применение этих пленок не там где нужно и не так где нужно — может привести к крайне печальным последствиям для вашего дома!

Формально, парогидроизоляцией можно назвать именно пароизоляцию, так как она не пропускает ни воду ни пар. Но использование этого термина — путь к совершению опасных ошибок.

Поэтому еще раз, в каркасном строительстве, а так же в утепленных кровлях, используется два типа пленок

  1. Паро изоляционные — которые не пропускают ни пар, ни воду и не являются мембранами
  2. Гидроизоляционные паро проницаемые мембраны (так же называемые ветрозащитными, из за крайне низкой воздухопроницаемости или супердиффузионными)

Эти материалы обладают разными свойствами и использование их не по назначению, практически гарантированно приведет к проблемам с вашим домом.

Зачем нужны пленки в кровле или каркасной стене?

Чтобы это понять, нужно добавить немного теории.

Напомню, что задача этой статьи — объяснить «на пальцах», что происходит, без углубления в физические процессы, парциальное давление, молекулярную физику и т.п. Так что заранее прошу прощения у тех, у кого по физике было пять Кроме того, сразу оговорюсь, что в реальности все описанные ниже процессы гораздо сложнее и имеют массу нюансов. Но нам главное понять суть.

Так уж распорядилась природа, что в доме пар всегда идет по направлению от теплого к холодному. Россия, страна с холодным климатом, средний отопительный период у нас — 210-220 дней из 365 в году. Если приплюсовать к нему дни и ночи, когда на улице холоднее чем в доме, то и того больше.

Поэтому, можно сказать, что большую часть времени, вектор движения пара у нас направлен изнутри дома, наружу. Не важно про что идет речь — стены, кровля или нижнее перекрытие. Назовем все эти вещи одним словом — ограждающие конструкции

В однородных конструкциях, проблема обычно не возникает. Потому что паропроницание однородной стены — одинаково. Пар спокойно себе проходит через стену и выходит в атмосферу. Но как только у нас появляется многослойная конструкция, состоящая из материалов с разной паропроницаемостью, все становится уже не так просто.

В однослойной конструкции, нет препятствий на пути пара

Причем, если говорить о стенах, то речь не обязательно о каркасной стене. Любая многослойная стена, хотя бы кирпич или газобетон с наружным утеплением, уже заставит задуматься.

Наверняка вы слышали, что в многослойной конструкции, паропроницаемость слоев должна увеличиваться по ходу движения пара.

Что тогда произойдет? Пар попадает в конструкцию и двигается в ней из слоя в слой. При этом, паропроницание каждого последующего слоя, выше и выше. То есть из каждого последующего слоя, пар выйдет быстрее чем из предыдущего.

Многослойная конструкция, с увеличением паропроницания слоев в сторону направления диффузии пара

Таким образом у нас не образуется области, где насыщенность пара достигает того значения, когда при определенной температуре может сконденсироваться в реальную влагу (точка росы).

В этом случае, никаких проблем у нас не возникнет. Сложность в том, что добиться такого в реальной ситуации, достаточно не просто.

Пароизоляция кровли и стен. Где ставится и зачем она нужна?

Давайте рассмотрим другую ситуацию. Пар попал в конструкцию, двигается по слоям наружу. Прошел первый слой, второй… и тут оказалось что третий слой, уже не настолько паропронцаем, как предыдущий.

В итоге, попавший в стену или кровлю пар не успевает ее покинуть, а сзади его уже подпирает новая «порция». В результате, перед третьим слоем концентрация пара (точнее насыщеность) начинает расти.

Помните, что я говорил раньше? Пар двигается по направлению от теплого, к холодному. Поэтому в районе третьего слоя, когда насыщенность пара достигнет критического значения, то при определенной температуре в этой точке, пар начнет конденсироваться в реальную воду. То есть мы получили «точку росы» внутри стены. Например, на границе второго и третьего слоя.

На пути пара возникло препятствие. Насыщенность пара возросла и появилась вероятность образования конденсата

Именно это, часто наблюдают люди, у которых дом снаружи зашит чем то, имеющим плохое паропроницание, например фанера или ОСП или ЦСП, а пароизоляции внутри нет или она сделана некачественно. По внутренней стороне наружной обшивки текут реки конденсата, а примыкающая к ней вата вся мокрая.

Пар легко попадает в стену или крышу и «проскакивает» утеплитель, который как правило имеет превосходное паропроницание. Но затем он «упирается» в наружный материал с плохим проницанием, и в итоге, точка росы образуется внутри стены, прямо перед препятствием на пути пара.

Из этой ситуации есть два выхода.

  1. Долго и мучительно подбирать материалы «пирога», чтобы точка росы ни при каких условиях не оказалась внутри стены. Задача возможная, но сложная, учитывая что в реальности, процессы не так просты как я описываю сейчас.
  2. Поставить изнутри пароизоляцию и сделать ее максимально герметичной.

Именно по второму пути и идут на западе, делают на пути пара герметичное препятствие. Ведь если вообще не пускать пар в стену, то он никогда не достигнет той насыщенности, которая приведет к возникновению конденсата. И тогда можно не ломать себе голову над тем, какие материалы использовать в самом «пироге», с точки зрения паропроницаемости слоев.

Другими словами — установка пароизоляции, это гарантия отсутствия конденсата и сырости внутри стены. При этом пароизоляция всегда ставится с внутренней, «теплой» стороны стены или кровли и делается максимально герметичной.

Причем самый популярный материал для этого «у них», обычный полиэтилен 200микрон. Который недорог и имеет самое высокое сопротивление паропроницанию, после алюминиевой фольги. Фольга была бы еще лучше, но с нею тяжело работать.

Кроме того обращаю особое внимание на слово герметичный. На западе, при монтаже пароизоляции все стыки пленки тщательно проклеиваются. Все отверстия от проводки коммуникаций — труб, проводов через пароизоляцию, так же тщательно герметезируются. Популярная в России установка пароизоляции внахлест, без проклейки стыков, может дать недостаточную герметичность и как следствие, вы получите тот же конденсат.

Пароизоляция не пускает пар в стену и соответственно вероятность получить достаточное количества пара для конденсирования многократно снижается

Непроклееные стыки и другие потенциальные дыры в пароизоляции, могут являться причиной мокрой стены или кровли, даже если сама по себе пароизоляция есть.

Хочу так же отметить, что тут важен режим эксплуатации дома. Летние дачные дома, в которых вы бываете более менее регулярно только с мая по сентябь, и может быть несколько раз в межсезонье, а остальное время дом стоит без отопления, могут простить вам кое какие огрехи пароизоляции.

А вот дом для ПМЖ, с постоянным отоплением — ошибок не прощает. Чем больше разница между наружным «минусом» и внутренним «плюсом» в доме — тем больше пара будет поступать в наружные конструкции. И тем больше вероятность получения конденсата внутри этих конструкций. Причем количество конденсата в итоге может исчисляться десятками литров.

Зачем нужна гидроизоляционная или супердиффузионная паропроницаемая мембрана?

Надеюсь вы поняли, зачем делать пароизоляцию с внутренней стены — для того чтобы вообще не пускать пар внутрь конструкций и не допустить условий для его конденсации во влагу. Но возникает вопрос, а куда и зачем ставить паропроницаемую мембрану и почему нельзя вместо нее так же, поставить пароизоляцию.

Ветрозащитная, гидроизоляционная мембрана для стен

В американской конструкции стены, паропроницаемая мембрана всегда ставится снаружи, поверх ОСП. Ее основная задача как ни странно, это не защита утеплителя, а защита самого ОСП. Дело в том, что американцы делают виниловый сайдинг и другие фасадные материалы сразу поверх плит, без каких либо вент зазоров или обрешеток.

Естественно при таком подходе, возникает вероятность попадания наружной атмосферной влаги, между сайдингом и плитой. Как — это уже второй вопрос, сильный косой дождь, огрехи строительства в районе оконных проемов, примыкания кровель и т.п.

Если вода попадет между сайдингом и ОСП, то высыхать она там может долго и плита может начать гнить. А ОСП в этом плане материал поганый. Если начал гнить, то процесс этот развивается очень быстро и уходит вглубь плиты, разрушая ее изнутри.

Типичное расположение пленок в каркасной стене

Именно для этого, в первую очередь и ставится мембрана с одностононним проницанием для воды. Мембрана не даст воде при возможной протечке, пройти к стене. Но если каким то образом, вода попала под пленку, за счет одностороннего проницания, она может выйти наружу.

Супердиффузионная гидроизоляционная мембрана для кровли

Пусть вас не смущает слово супердиффузионная. По сути это то же самое, что и в предыдущем случае. Слово супердиффузионная означает только то, что пленка очень хорошо пропускает пар (диффузия пара)

В скатной кровле, например под металлочерепицей, обычно нет каких либо плит , поэтому паропроницаемая мембрана защищает утеплитель как от возможных протечек снаружи, так и от продувания ветром. Кстати именно поэтому подобные мембраны еще называют ветрозащитными . То есть паропроницаемая гидроизоляционная мембрана и ветрозащитная мембрана — как правило, одно и то же.

В кровле мембрана так же ставится с наружной стороны, перед вент зазором.

Расположение пленок в утепленной кровле

Кроме того, обращайте внимание на инструкцию к мембране. Так как некоторые мембраны ставят вплотную к утеплителю, а некоторые, с зазором.

Почему снаружи надо ставить мембрану, а не пароизоляцию

Но почему не поставить пароизоляцию? И сделать абсолютно паронепроницаемую стену с обоих сторон? Теоретически — такое возможно. Но вот практически, добиться абсолютной герметичности пароизоляции не так просто — все равно где то будут повреждения от крепежа, огрехи строительства.

То есть какое то мизерное количество пара, все же будет попадать в стены. Если снаружи стоит паропроницаемая мембрана — то этот мизер имеет шанс на то, чтобы выйти из стены. А вот если пароизоляция, он останется надолго и рано или поздно, достигнет насыщенного состояния и снова точка росы появится внутри стены.

Итак — ветрозащитная или гидроизоляционная паропроницаемая мембрана, всегда ставится снаружи. То есть с «холодной» стороны стены или кровли. Если снаружи нет никаких плит или других конструктивных материалов, мембрана ставится поверх утеплителя. В противном случае в стенах, она ставится поверх ограждающих материалов, но под фасадной отделкой.

Кстати, стоит упомянуть еще об одной детали, для чего используются пленки, а стена или кровля делается максимально герметичной. Потому что лучший утеплитель, это воздух. Но только в том случае, если он абсолютно неподвижен. Задача всех утеплителей, будь то пенопласт или минвата, обеспечить неподвижность воздуха внутри себя. Поэтому чем ниже плотность утеплителя, тем как правило, выше его теплосопротивление — материал содержит в себе больше неподвижного воздуха и меньше материала.

Использование пленок с обоих сторон стены снижает вероятность продувания утеплителя ветром или конвекционных движений воздуха внутри утеплителя. Таким образом заставляя утеплитель работать максимально эффективно.

В чем опасность термина парогидроизоляция?

Опасность именно в том, что под этим термином, как правило, смешивают два материала, с разным назначением и с разными характеристиками.

В итоге, начинается путаница. Пароизоляцию могут поставить с обоих сторон. Но самый распространенный вариант ошибки, особенно в кровлях и самый страшный по последствиям, когда в результате получается наоборот — пароизоляция установлена снаружи, а паропроницаемая мембрана изнутри. То есть мы спокойно пропускаем пар в конструкцию, в неограниченных количествах, но не даем ему выйти. Вот тут то и появляется ситуация, показанная на популярном видео.

Причем это может произойти как с перекрытием, так и со стеной или с кровлей.

Разобранная стена без пароизоляции. Плесень на фанере, конденсат стекал вниз, утеплитель на помойку.

Вывод: никогда не смешивайте понятия паропроницаемых гидроизоляционных мембран и пароизоляции — это верная дорога к строительным ошибкам имеющим очень тяжелые последствия.

Как избежать ошибок с пленками в стене или кровле?

У страха глаза велики, на самом деле, с пленками в стене или кровле все достаточно просто. Главное помнить соблюдать следующие правила:

  1. В условиях холодного климата (большая часть России) пароизоляция всегда ставится только с внутренней, «теплой», стороны — будь то крыша или стена
  2. Пароизоляция всегда делается максимально герметично — стыки, отверстия проходок коммуникаций, проклеиваются скотчем. При этом зачастую требуется специальный скотч (как правило с бутил каучуковой клеевой основой), так как простой может отклеиться со временем.
  3. Самая эффективная и дешевая пароизоляция — полиэтиленовая пленка 200мк. Желательно «первичная» — прозрачная, на ней проще всего проклеивать стыки обычным двусторонним скотчем. Покупка «брендовых» пароизоляций как правило неоправданна.
  4. Паропроницаемые мембраны (супердиффузионные, ветрозащитные) всегда ставятся с наружной, холодной стороны конструкции.
  5. Перед тем как ставить мембрану, обратите внимание на инструкцию к ней, так как некоторые типы мембран рекомендуется ставить с зазором от материала, к которому она прилегает.
  6. Инструкцию можно найти на сайте производителя или на рулоне самой пленки
  7. Обычно, во избежании ошибок с тем «какой стороной» монтировать пленку, производители сворачивают рулон так, чтобы «раскатывая» его снаружи по конструкции, вы автоматически производили монтаж правильной стороной. При других вариантах использования, перед тем как начинать монтаж, подумайте, какой стороной расположить материал.
  8. Выбирая паропроницаемую мембрану, стоит отдать предпочтение качественным производителям «первого и второго эшелона» — Tyvek, Tekton, Delta, Corotop, Juta, Eltete и т.п. Как правило, это европейские и американские бренды. Мембраны производителей «третьего эшелона» — Изоспан, Наноизол, Мегаизол и прочие «изолы», «брейны» и т.п. как правило сильно уступают в качестве, а большая часть из них вообще имеет неизвестное китайское происхождение с штамповкой бренда торговой компании на пленке.
  9. В случае сомнений по использованию пленки — зайдите на сайт производителя и прочитайте инструкцию или рекомендацию по применению. Не доверяйте советам «продавцов консультантов». Относится в основном к материалам «первого и второго эшелона». В инструкциях производителей третьего эшелона часто бывает большое количество ошибок, так как фактически они только торгуют пленками, не производя их и не занимаясь каким либо разработками, поэтому инструкции пишутся «на коленке»

Пароизоляционная пленка. Свойства, характеристики, виды, применение и цена

Тот, кто хоть раз бывал на стройке, вероятно видел, как каркас еще незаконченных зданий обтягивают плотной пленкой. И если Вы думаете, что она обязана защитить жилище от попадания внешних осадков, то все с точностью да наоборот. Как правило, внутри наших квадратных метров достаточно влажно. У нас там и белье сушится, и ужин варится. Отсюда и влага, которая стремиться вырваться за пределы здания.

Чтобы конденсат, выходящий из помещения, не оседал на утеплителе (не важно какой он: базальтовый, минеральный, пенополистерольный и т.д.) и нужна пароизоляционная пленка. Ее прибивают с внутренней стороны конструкции. Намокшие плиты не способны оберегать Ваш дом от минусовых температур.

Пароизоляционная плёнка полипропиленовая

И если материал впитал в себя хотя бы пару процентов испарений, он мгновенно теряет свои свойства. Когда на улице наступают первые холода, проникшие в волокна утеплителя капли застывают, от чего Ваша теплозащита просто рушится. Кроме того, излишняя влажность – беда для деревянных и металлических деталей дома. Первые гниют, вторые ржавеют.

Свойства и характеристики

Если попытаться перечислить характеристики пароизоляционной пленки, то, одно из самых важных, это умение сберегать тепло. Еще эта защита поможет сделать так, чтобы Ваше строение служило как можно дольше. Пар пленка выпускает, а вот внутрь воду не впускает.

А значит, служит еще и как барьер от протечки кровли. Теперь о здоровье, продукт этот, в большинстве своем, безопасен. Он служит долго и достаточно прочен. Если Вы попытаетесь порвать его, как обычный пакет, ничего не выйдет.

Структура самой востребованной стандартной пленки такова: армирующая сетка, произведенная на основе полипропилена. По обеим сторонам этой базы нанесен полиэтилен.

  • Полиэтиленовая

Один из самых экономичных вариантов. Его главный минус – рвется, как бумага. Работать с такой защитой нужно максимально осторожно. Одна дырка способна свести на нет все Ваши старания. К слову полиэтиленовая пароизоляционная пленка может быть с перфорацией и гладкой. А также может иметь армированный слой.

Пароизоляционная плёнка полиэтиленовая

  • Полипропиленовая

Более качественный вариант предыдущей пленки. Эту не так легко порвать, она может защитить и от ветра. Если в составе числится вискоза, то он может накопить влагу, и постепенно от нее избавляться.

Ее еще называют отражающей тепло. Все дело в том, что на стандартную основу наносят с одной стороны еще и металлический слой. Если он направлен «лицом» к обогревательным приборам, тепло отражается и вновь расходится по дому. Правда, чаще всего используют такую вариацию не в жилых помещениях, а в банях, бассейнах, или для стен саун. Никаких вредных веществ пленка выделять не будет. Даже если нагреть комнату до 120 градусов.

Пароизоляционная плёнка фольгированная

Задействовать этот вид можно и в жилом доме, но только если он деревянный. Тогда Ваша постройка станет еще теплее. Такой же эффект можете заметить и на балконе. Если лоджия не имеет батарей, обтяните ее такой пленкой, она будет меньше терять тепло. А вот если обтянуть кирпичные стены, ситуация станет только хуже.

Существует несколько типов фольгированной пленки:

  1. Из крафт-бумаги. Прочностью не славится, но берет своей ценой.
  2. На основе из полимеров. Эта попрочнее, но и цена будет выше
  3. Со слоем алюминиевой фольги. Лучше всех возвращает тепло помещению, отражая его. Но и у нее есть минус – подвержена разрушению
  4. С алюминиевым напылением. «Работает» тем лучше, чем толще слой этого самого напыления.
  • Мембрана

На такую отделку придется существенно потратиться. Это самый продвинутый вариант пароизоляции. Бывают:

  1. Односторонние. Испарения могут проходить только в одну сторону, поэтому важно не перепутать сторону при работе с такой мембраной.
  2. Двусторонние. Можно крепить любой стороной.

Так же мембраны различают по количеству слоев. Те, у которых их побольше, могут одновременно служить и гидроизоляцией, т.е. защищать дом от осадков снаружи. Ими можно заменить сразу несколько слоев строительного пирога Ваших стен.

Еще есть ноу-хау – так называемые «умные» мембраны. Они реагируют на погодные условия. Если нужно способны уменьшить, или увеличить микроотверстия в своих слоях.

  • Комбинированные

Существуют еще гидро пароизоляционные пленки. Их называют универсальными. Ведь это еще и защита от попадания влаги с улицы на неутепленной кровле (если крыша с утеплителем, ее применять нельзя, пары теплого воздуха образуют в «пироге» конденсат), а также как пароизоляцию в утепленных конструкциях. Когда встает вопрос: на каком производителе остановиться, изучите отриц. и полож. стороны материалов самых популярных компаний.

  • Одна из самых популярных – пленка пароизоляционная технониколь.

Потребитель ценит эту фирму за то, что продукция у них не токсична. В их ассортименте есть дифузорные мембраны. Больше всего актуальная такая пароизоляционная пленка для кровли. Подходит и для стен. Кроме того, с ней можно работать и на мансардах.

Легко перенесет как сибирские морозы, так и жаркий южный климат. Станет барьером для ветров. Есть в ассортименте и самоклеящийся вариант, а это существенно облегчает рабочий процесс.

Пленки из нескольких слоев полиэтилена – отличное решение для плоской крыши. В таких условиях особо ценна их способность выдерживать нагрузку из снежных сугробов. Кроме того, такая защита служит еще и как гидроизоляция, т.е. вода с улицы в дом не проникнет.

Без гнили, грибка и дыр. Такие обещание дает этот производитель будущим владельцам армированных пленок. Они прочны и практически универсальны. Правда, имеют немалый вес, а это тоже важно учитывать на этапе планирования отделочных работ.

А теперь о минусах. Главный – острая реакция на солнечные лучи. Поэтому, если работы уже начаты, не стоит затягивать с укладкой следующего за пленкой слоя. Иначе ей грозит коррозия.

  • Еще один вариант – пленка пароизоляционная ютафол.

Компания чешская. Они делают упор на то, что не используют китайского сырья, только свое – отечественное. Число слоев в такой пленке может достигать четырех. Есть пленки с армированием и перфорацией. Материал можно крепить как вдоль стен, так и поперек.

Недостатки: нельзя оставлять под лучами солнца. Бывают небольшие трещины на поверхности материала.

Делится на типы: Сильвер (Подходит для кровли и чердаков. Недорогая, но горючая), Стандарт (С армированием и тремя слоями. Так же не огнестойка, зато более крепкая), Специал (та же конструкция, что и у предыдущей, за исключением антивоспламеняющейся добавки), Специал 170 (покрыта фольгой из алюминия, качественная, но дорогая).

  • Следующий пункт — пленка пароизоляционная изоспан.

Эта российская марка на рынке уже почти два десятка лет. Для пароизоляции годится класс В. Пленка двуслойная и неплохо тянется. Есть еще модификации С и Д. Они, что называется, два в одном. Работают не только паро, а еще и гидрозащитой.

Применение

Полимерные пленки с алюминиевым напылением – лучший выбор для отделки парилки, или бани. Если брать вариант с фольгой на основе крафт-бумаги, то только для сухих комнат. Полы лучше устилать материалом с алюминиевой фольгой.

Если говорить о том, как правильно пароизоляционную пленку стелить в доме с деревянными полами, то главное запомнить последовательность: чистовая отделка, под ней пароизоляция, уже потом идет базалит, мин. вата и т.д. Пленку крепим к лагам, оставляя пространства между ней и основой. Уже потом кладем доски, поверх которых ляжет паркет, или ламинат, к примеру.

Применение плёнки для пароизоляции кровли

Если рулон состоит из нескольких слоев, то при монтаже шероховатая поверхность должна «смотреть» внутрь помещения. Крепим ее применяя строительный степлер, и спец. монтажную ленту. Обычно каждый производитель предлагает комплектующие собственной марки.

Намерились обшить все жилье по периметру, тогда начинаем снизу: пол, затем стены, и только потом крыша. Материал не должен идти в натяг. Иначе может впоследствии лопнуть. Швы делаем внахлест. Некоторые фирмы ставят на своих пленках специальные метки, чтобы мастеру было понятно, какой величины должен быть этот нахлест.

Отметим, что цена пароизоляционной пленки зависит не только от ее свойств, но и от производителя. К примеру, один квадрат от Технониколь — от 15 рублей. Более качественныйпродукт этой же фирмы отдают уже за 30.

Самым непритязательным подойдут виды марки Ютафол, они обойдутся где-то в 20 рублей за квадрат. В среднем рулон опустошит Ваш кошелек на сумму около двух тысяч. Более солидный вариант разорит Вас на сумму до 10 тысяч.

Как выбрать пароизоляционную пленку?

Правильное применение новых строительных технологий улучшает эксплуатационные параметры зданий. Пароизоляционная пленка предотвращает проникновение влаги в глубину архитектурных конструкций. Она продлевают их долговечность, обеспечивает защиту от негативных внешних воздействий. Чтобы такая преграда выполняла свои функции безупречно, необходимо знать методики выбора и применения соответствующих материалов.

Гидро,- и пароизоляционная защитная пленка – важный элемент конструкции кровли

Пароизолирующая защитная пленка: функции

Воздух плохо проводит тепло. Эту особенность используют для улучшения показателей энергетической эффективности строений. В частности, применяют минеральную вату либо иные пористые материалы. Их устанавливают в конструкции стен, полов и потолков, под кровлей.

Современные утеплители обладают хорошими потребительскими характеристиками. Но их полезные свойства будут существенно снижены при проникновении влаги внутрь структуры. Для исключения таких негативных процессов созданы пароизоляционные пленки.

Такой материал не предназначен для решения типовых задач гидроизоляции. Он предотвращает проникновение воды в форме мельчайших частиц, пара.

Самый простой образец – обычая полиэтиленовая пленка. С ее помощью можно решить обозначенную выше проблему, но только частично:

  • При изменении температуры на улице смещается точка росы и не исключено скопление конденсата внутри строительных конструкций. Непроницаемая преграда станет препятствием для его удаления естественным путем.
  • Владельцы деревянных домов ценят их за уникальную микровентиляцию. Она помогает поддерживать в помещениях здоровое состояние атмосферы без специализированного оборудования. В данном случае полная герметизация также будет излишней.
  • В бане также пригодится хорошая теплоизоляция. Но многие полимеры разрушатся высокими температурами. Пленки из них не способны отражать инфракрасное излучение и тем самым улучшать эксплуатационные характеристики соответствующего объекта.

Перечисленные задачи успешно решаются с помощью различных модификаций материалов данной группы.

Применение изоляции

Чтобы монтаж был сравнительно простым, а в процессе будущей эксплуатации не возникли проблемы, следует предварительно учесть все особенности конкретного проекта.

При размещении утеплителя снаружи здания пригодится хорошая защита от ветра. Некоторые полимеры разрушаются прямым ультрафиолетовым излучением, поэтому следует предусмотреть наличие соответствующей наружной обшивки. Пленка пароизоляционная универсальная выдержит без повреждений большие перепады температуры.

Утепление стен деревянного дома снаружи

Внутреннее утепление создает условия для перемещения точки росы в сторону комнаты. Поэтому его применение предваряется точным инженерным расчетом. Обычно пароизоляционную пленку устанавливают со стороны теплой области. Но в данном случае применяют более сложную многослойную конструкцию, закрывающую маты со всех сторон.

Подойдет пароизоляционный материал, не препятствующий выходу влаги наружу. Между ним и стеной оставляют небольшое расстояние для вентиляции. Туда обеспечивают свободный доступ воздуха. При необходимости устанавливают специальные решетки в облицовке.

Схема утепления стен изнутри

Особо аккуратно надо работать с деревянными конструкциями. Они сами, а не только специальный утеплитель, нуждаются в надежной защите от влаги.

На рисунках видно, что в некоторых случаях понадобится пароизоляция в стыках между утеплителем, плитой перекрытия, лагами и настилом. В конструкции пола также создают вентиляционные каналы.

Аналогичным образом гидро пароизоляционная пленка устанавливается под кровлей. Учитывают потенциально большую возможность проникновения воды снаружи. Также обращают внимание на режим эксплуатации. При поддержании высокой температуры зимой в мансардных помещениях повысится вероятность образования конденсата.

Пароизоляция с фольгой применяется в бане. Тут она помогает удерживать тепло и повышенную влажность (при использовании русской технологии или хамама). Она же предотвращает проникновение воды внутрь утеплителя и деревянных частей. Ее устанавливают под обшивкой с вентиляционным зазором, металлизированным слоем в сторону помещения.

Гидропароизоляция в бане

Во всех перечисленных вариантах монтаж пароизоляционной пленки выполняется аккуратно. Тонкие материалы крепят внахлест на 15-20 см степлером. Швы закрывают скотчем. При необходимости используют ленту с фольгированным слоем.

Разновидности материалов

Разные типы и технологии пароизоляции понять проще, если внимательно изучить актуальные предложения в соответствующем сегменте рынка. Чтобы исследование было предметным, далее будут рассмотрены продукты бренда «Акстон». Этот производитель выпускает достаточно широкий ассортимент материалов.

Самая демократичная по цене пароизоляционная мембрана типа «В». Она состоит из двух слоев, обладающих разным качеством поверхностей. Сторона с повышенной шероховатостью задерживает на себе конденсат, который впоследствии испаряется естественным образом. Именно ее направляют при укладке наружу.

Такой механизм работы предотвращает свободное перемещение капель и поступление влаги в иные элементы строительной конструкции. С применением одной стандартной упаковки весом около одного килограмма можно закрыть до 15 м. кв. площади. Работа с этим качественным материалом не вызывает никаких существенных затруднений.

Под обозначением «С» представлена гидропароизоляция. Ее допустимо применять внутри и снаружи помещений. В частности, подобную пленку часто применяют для установки вентилируемых конструкций фасадов. Она примерно на 30% тяжелее, по сравнению с предыдущим вариантом, но прочнее.

Гидроизоляционная современная паропроницаемая мембрана «D» усилена специальными структурными вставками. Такие изделия применяют при установке слоя утеплителя под кровлей. При соблюдении правильной технологии монтажа они не пропустят воду даже при значительных нарушениях в слое черепицы или другого финишного покрытия.

Все изделия данной категории можно условно разделить на следующие группы:

  • Простейшие недорогие материалы для пароизоляции из 1-2 слоев. Они способны выполнять только базовые функции.
  • Пароизоляционные мембраны с измененной шероховатостью поверхности. Типичный образец таких изделий – рассмотренная выше пленка «В» бренда «Акстон».
  • «Активные». К этой группе относят изделия с микроскопическими отверстиями. Такие пароизоляционные пленки пропускают воздух, поэтому часто используются в комбинации с деревянными конструкциями домов.
  • Отражающая инфракрасное излучение гидропароизоляция была рассмотрена выше. Качественные изделия данной категории способны существенно повысить КПД нагревательных приборов. Они стоят дороже, но их монтаж помогает экономить в процессе эксплуатации.
  • Интересная разновидность фольгированных материалов – слой в несколько миллиметров из вспененного полимера. Неплохие теплоизоляционные свойства пароизоляционной пленки такого типа используются для решения разных практических задач.
  • Паропроницаемая гидроизоляция («Акстон» «С») стоит дороже. Но она прочнее других вариантов, обладает хорошей устойчивостью к нагрузкам и механическим воздействиям разной природы.

Пленочный материал для пароизоляции, усиленный армированием

Использование пленки

Чтобы понять, как правильно выбрать изделия и для точного применения паробарьеров, надо изучить подробно конкретный пример с утепленной скатной кровлей. Для этого варианта подойдет универсальная гидро,- и пароизоляция. Установка соответствующей пленки выполняется гладкой поверхностью вверх.

Чтобы отведение конденсата получилось достаточно активным, устанавливают два слоя вентиляции по обе стороны основного утеплителя. Нижняя часть системы используется для накопления и удаления влаги, которая поступила вместе с теплым воздухом из помещения. Прочная пленка предотвращает проникновение дождевой и талой воды.

Монтаж пароизоляции

Прежде чем приступить к установке изделия, необходимо выяснить еще один вопрос, какой стороной крепить пароизоляцию. Выше были упоминания о необходимости соблюдать определенную направленность. Каждый производитель указывает соответствующие данные в официальных инструкциях. Тем не менее, можно использовать следующие универсальные сведения:

  • При наличии шероховатой поверхности ее устанавливают в сторону, где будет конденсироваться влага. Например, ее крепят над утеплителем под крышей с оставлением промежутка в несколько сантиметров для вентиляции.
  • Пленку из нескольких слоев направляют гладкой поверхностью к матам из минеральной ваты или другому утеплителю.
  • Если на материале закреплена фольга, она устанавливается в сторону источника тепла.

Многие изделия этого класса сворачивают в рулоны специальным образом, чтобы снаружи был внешний слой. Это ускоряет укладку и одновременно предотвращает ошибки.

Мембранная защита вместе с теплоизоляцией может быть установлена под кровлей по следующему алгоритму:

  1. Выбирают и приобретают соответствующие материалы, инструменты. Для производства работ понадобятся:
  • профессиональный степлер (строительный, мебельный);
  • скотч одно,- и двусторонний;
  • саморезы;
  • шуруповерт с электроприводом;
  • рулетка;
  • нож.

2. Между стропилами устанавливают маты из минеральной ваты. К ним саморезами укрепят обрешетку.

  • Пленку фиксируют на этом каркасе с помощью двустороннего скотча. Для полного закрытия всей площади и работы со сложными участками нарезают соответствующие заготовки. Обязательно соблюдают рекомендованную направленность внешнего слоя.
  • Части краев крепят с применением профессионального степлера. Ряды укладывают с нахлестом около 20 см с последующим заклеиванием щелей односторонним скотчем.
  • В области конька укладывают цельный рулон. Здесь не должно быть стыков.
  • На мембрану устанавливают брусья. Их присоединяют саморезами к нижней части обрешетки. Высоту этих элементов выбирают от 3 до 6 см, чтобы образовалась достаточное вентиляционное пространство.
  • Сверху последовательно монтируют кровлю в соответствии с технологией укладки черепицы, металлопрофиля, иного материала. В финишной поверхности оставляют вентиляционные отверстия.

Чтобы паропроницаемость получилась запланированной, проверяют целостность созданного слоя. Небольшой местный ремонт можно сделать с применением скотча. Крупные отверстия закрывают пленкой, вырезанной по нужным размерам.

После тщательной подготовки монтажные работы можно выполнить правильно и в одиночку

Полезные рекомендации

При выборе надо изучать пароизоляционные материалы с учетом определенного целевого назначения. Так, например, более дорогие пленки с армированием не понадобятся в местах, где исключены механические нагрузки. Не нужен отражающий слой фольги там, где нет интенсивного инфракрасного излучения. Избыточная функциональность в некоторых ситуациях будет вредной. Принимать итоговое решение надо на основе внимательного изучения перемещения воздуха, влаги, иных важных процессов.

Дополнительная защита качественных плит пенополистирола не нужна. Такие материалы успешно используют для внешнего утепления и гидроизоляции фундаментов. При оснащении замковыми соединениями, слой из них не пропускает воду. Но в случае монтажа кровли пароизолирующая надежная пленка понадобится. Она устанавливается отдельно, с вентиляционным зазором, для предотвращения проникновения влаги в структуру деревянных элементов конструкции.

В процессе изучения разных материалов надо понимать, что они будут устанавливаться в глубине конструкций. При образовании дефектов будет сложно устранить недостатки без крупных затрат. Аварийные ситуации способны быстро привести в негодность утеплитель, что также вызовет дополнительные расходы.

Чтобы предотвратить подобные проблемы, надо внимательно выбирать производителя, способного предоставить надежные гарантии качества.

Строительная пленка видео

Приведенные примеры объясняют важность комплексного анализа. Сравнение следует выполнять с учетом цен материалов, стоимости их доставки и монтажа, места установки, долговечности, особенностей эксплуатации строения. Такой подход поможет снизить общие затраты и предотвратить ошибки.

Многолетний опыт строительства и знание свойств всех материалов на строительном рынке помогают писать качественные и технически обоснованные статьи.

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Полиэтилен вместо пароизоляции
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector