4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Перестановка самодельной деревянной опалубки стен цокольного этажа

Опалубка для фундамента своими руками: пошаговые рекомендации

Заливка фундамента осуществляется в предварительно обустроенную опалубку. Эта конструкция должна быть смонтирована с соблюдением ряда установленных правил и норм. Ознакомьтесь с особенностями существующих разновидностей опалубок, порядком их расчета, инструкциями по возведению наиболее распространенных конструкций и приступайте к работе.

Опалубка для фундамента своими руками

Разумеется, перед возведением опалубки необходимо определиться с видом фундамента, который Вы будете возводить. Рекомендуем почитать следующие материалы на нашем портале:

Как сделать ленточный фундамент своими руками — первым делом предлагаем Вам ознакомиться с пошаговой технологией возведения ленточного фундамента. В которой в том числе рассказывается про методику возведения опалубки из дерева.

Кроме ленточного фундамента рекомендуем ознакомиться с материалом по возведению столбчатого фундамента своими руками, т.к. это достаточно популярная разновидность фундамента в России.

Материалы для изготовления опалубки

Фундаментная опалубка может быть сделана из разных материалов.

Металл

Универсальный и самый дорогой вариант опалубки. Для сборки конструкции применяются стальные листы толщиной 1-2 мм.

Опалубка из металла прекрасно подходит для обустройства ленточных и монолитных фундаментных конструкций. Арматуру можно будет приварить непосредственно к листам опалубки, что поспособствует увеличению жесткости фундамента.

Главным преимуществом металла является простота и удобство его обработки – листы можно без особых проблем выгнуть под требуемую форму бетонного основания.

Основным же недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость, если сравнивать с другими существующими вариантами.

Железобетон

Сравнительно дорогая разновидность опалубки.

Такая опалубка обустраивается из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит, при заливке фундамента можно будет несколько сократить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на строительстве основания без ухудшения прочностных и прочих важных характеристик конструкции.

Среди недостатков нужно отметить большой вес плит, что требует привлечения специальной техники для их установки.

При этом если опалубка делается из готовых плит и размеров одного элемента не хватает, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом отразится на итоговой стоимости конструкции.

Пенополистирол

Очень качественный и практичный вариант. Опалубка собирается из готовых отдельных блоков пенополистирола. Элементы опалубки предельно просты в монтаже. Их можно безо всяких проблем обрабатывать под требуемую форму.

Главные недостатки – трудности на этапе подбора определенных элементов конструкции (обычно это закругления и углы) и сравнительно высокая стоимость.

Подручные материалы

Для сборки опалубки можно использовать разного рода подручные средства: шифер, профлисты и прочие подходящие материалы, из которых можно сделать конструкцию необходимой формы без щелей в стенках.

Главным и по большому счету единственным заметным преимуществом такой опалубочной конструкции является ее дешевизна.

Среди многочисленных недостатков особого внимания заслуживают следующие моменты:

  • сложность сборки;
  • риск утечки залитой смеси;
  • низкие показатели несущей способности;
  • необходимость использования дополнительных расклинок и опор.

Такая опалубка подходит только для небольших построек.

Древесина

Наиболее популярный вариант. Чаще всего применяются листовая фанера и доски.

К преимуществам нужно отнести доступность и сравнительно низкую цену материала. Деревянные элементы просты в монтаже – все мероприятия выполняются без применения труднодоступных и сложных в обращении инструментов.

Главный недостаток – необходимость использования в некоторых ситуациях дополнительных элементов для усиления конструкции. К такой необходимости чаще всего приводит различность размеров используемых материалов.

Деревянные опалубки являются наиболее популярными и одними из самых легких в сборке вариантов, поэтому новичкам рекомендуется отдавать предпочтение именно таким конструкциям.

Перед началом строительства опалубки обязательно выполните расчет.

Опалубка из древесины

Расчет опалубочной конструкции

Порядок выполнения расчетов будет рассмотрен на примере стандартной деревянной опалубки для фундамента. Традиционно готовые фабричные доски имеют длину 600 см, толщину от 2,5 см, а ширина составляет порядка 10-15 см.

Расчет опалубочной конструкции

Для расчета разделите периметр будущего бетонного основания на длину используемой доски. Высоту фундамента разделите на ширину одной доски. Перемножьте значения. Так вы определите требуемое количество досок для опалубки. В среднем на 1 м3 уходит от 40 до 65 элементов. Конкретное количество зависит от ширины используемых досок.

К расчетной стоимости опалубочной конструкции добавьте расходы на покупку бруса для фиксации основных элементов и распорок для усиления системы. В зависимости от конкретной ситуации дополнительные расходы могут составить до половины от стоимости досок (фанеры).

Чертеж расчета параметров опалубки

Также учтите дополнительные расходы на арматуру, крепежные элементы и недостающие инструменты, которые нужно будет купить. При желании рассмотрите вариант использования съемной арендной опалубки. Взять конструкцию во временное пользование можно на ближайшей стройплощадке. В большинстве случаев аренда опалубки выходит несколько дешевле ее самостоятельного обустройства.

Несъемная опалубка

Несъемные конструкции отличаются простотой и высокой скоростью монтажа. После заливания строительного раствора опалубка остается в фундаменте.

Несъемная опалубка из ЦСП Как сделать несъемную опалубку для фундамента Схема съемной опалубки

Чаще всего несъемные опалубки собираются из подручных материалов. Также для такой работы можно использовать ЦСП и ДВП. В случае же обустройства столбчатого основания, функции опалубки могут взять на себя полые трубы из металла либо асбеста. В данной ситуации опалубка поспособствует дополнительному увеличению прочности бетонного основания. При этом от использования распорок и дополнительных опорных элементов в большинстве случаев можно отказаться.

Два варианта монтажа несъемной опалубки (1) Два варианта монтажа несъемной опалубки (2)

  1. Выройте котлован (ямы, траншеи) в соответствии с размерами и конструктивными особенностями будущего фундамента. Эти моменты должны быть изначально внесены в проект.
  2. Между землей и опалубкой оставьте небольшой зазор (1-3 см, в зависимости от материала). Этот промежуток облегчит монтаж конструкции. После расклинки опалубки зазор нужно будет засыпать землей.
  3. Засыпьте дно подготовленного котлована слоями песка и щебенки. Каждый слой засыпки тщательно утрамбовывайте.
  4. При необходимости уложите на подушку арматурную сетку. Благодаря арматуре прочность готового фундамента будет существенно увеличена.
  5. После проведения перечисленных мероприятий можете переходить непосредственно к обустройству элементов опалубочной конструкции. Вся работа сводится к подгону элементов. Методы крепления подбирайте индивидуально, с учетом особенностей используемого материала. К примеру, в случае с обустройством деревянной опалубки сначала в землю вбиваются опорные брусья, а затем к ним прибиваются доски (щиты, фанера). В целом же ориентируйтесь по ситуации.

Установка инженерных коммуникаций в опалубку

В завершение вам останется лишь залить бетон, подождать примерно месяц, пока он наберет прочность, и уже после этого можно будет переходить к проведению дальнейших запланированных строительных мероприятий.

Схема несъемной опалубки Фибролит — экологичная, несъемная опалубка Несъемная опалубка Велокс

Съемная опалубка из деревянных досок

Первый шаг

Очистите строительную площадку от мусора и всего, что способно помешать выполнению дальнейших мероприятий.

Второй шаг

Разметьте площадку по требованиям предварительно подготовленного проекта.

Третий шаг

Вбейте в углы (а в случае возникновения такой необходимости и по периметру с шагом 600-800 мм) деревянные бруски для крепления основных элементов конструкции. Бруски вбивайте так, чтобы при строительстве опалубки они оставались с ее наружной стороны.

Пример деревянной опалубки для монолитного строительства Для съемной деревянной опалубки в землю вбивают опоры (брусы) ,на которые крепят доски или фанеру Опалубка

Четвертый шаг

Начинайте крепить деревянные щиты к вбитым в землю брускам. Для крепления используйте гвозди либо шурупы. Так вы сформируете каркас.

Пятый шаг

Для обеспечения дополнительной жесткости системы стяните стенки опалубочной конструкции с помощью шпилек. Необходимость в этом возникает, как правило, при заливке большого объема бетона.

В процессе обустройства опалубки следите, чтобы ее стенки были установлены исключительно вертикально.

Важно, чтобы в конструкции не было крупных щелей. Заделывайте зазоры подходящими подручными материалами. В данном случае большой считается щель шириной более 4-5 мм – такого промежутка будет вполне достаточно для утечки бетонного раствора.

Дополнительно для предотвращения мелких утечек раствора можете прикрепить к внутренней поверхности стенок опалубки полиэтиленовую пленку.

Опалубка фундамента Схема армирования фундамента Устройство опалубки

Съемную опалубку рекомендуется демонтировать только после набора фундаментом необходимой прочности. В среднем на это уходит 3-5 недель. Зазоры, оставшиеся после демонтажа опалубки, обычно засыпаются грунтом. В некоторых ситуациях их заливают бетонным либо цементным раствором.

Следуйте полученным рекомендациям, и готовая опалубка безо всяких проблем справится с возлагаемыми на нее задачами.

Цены на различные виды строительных досок

Видео – Опалубка для фундамента своими руками

Расчет и установка съемной опалубки

Чтобы изготовить бетонную или железобетонную конструкцию, необходима форма для заливки бетона. Создать объемную форму для этих целей помогает специальная конструкция – опалубка. Самой известность и популярной считается съемная опалубочная система, которая демонтируется после полного застывания бетонного раствора. Съемная опалубка помогает создавать различные формы для заливки бетонной смеси. С помощью этой конструкции возводится фундамент, проводится формирование каркасов многоэтажных строений, монолитных стен и лестничных пролетов.

  • Виды съемных опалубок
  • Расчет опалубочной конструкции
  • Установка съемной опалубки
  • Преимущества и недостатки деревянной и металлической опалубки

Виды съемных опалубок

Любая опалубка состоит из щитов, каркаса, распорок и раскосов.

Для изготовления конструкции может использоваться различный материал. В зависимости от этого опалубка может быть:

Разновидность съемной опалубки

  • Деревянной.
  • Стальной.
  • Полимерной.

Деревянная опалубка в основном используется для возведения фундаментов. Ее можно изготовить из досок, фанеры или ДСП. Однако стоит помнить, что опалубку из фанеры лучше использовать для небольших конструкций, чтобы не произошла ее деформация под давлением бетонной массы.

Стальная опалубочная конструкция может быть изготовлена из стальных или алюминиевых листов. При использовании такого вида опалубки поверхность фундамента или стен получается гладкой и ровной. Основное применение стальные конструкции находят при заливке большого количества бетона. Такая опалубка достаточно тяжелая, но надежная. Она способна выдерживать давление любого объема бетона.

Опалубка из полимерных материалов отличается легкостью и долговечностью. Такой вариант может использоваться при заливке фундаментов, а также при возведении стен.

В зависимости от сферы применения опалубка может быть следующих видов:

  • Фундаментная. Такая конструкция используется при создании основания ленточного типа и монолитной плиты.
  • Стеновая. Основное применение такой вид находит при возведении различных видов стен.
  • Перекрытие применяется при заливке элементов, которые необходимы для разделения этажей, цоколя и чердака.

Различаются съемные опалубки и по конструктивным особенностям, поэтому выделяют три основных вида:

  • Крупнощитовые конструкции созданы из щитов большого размера, которые удерживаются крепким каркасом. Такая опалубка необходима при заливке больших элементов правильной геометрической формы.
  • Мелкощитовая конструкция помогает заливать формы сложной геометрии, например, круглую опалубку. Опалубка состоит из множества мелких форм, позволяющих проводить разнообразную укладку. С помощью такого типа можно создавать нестандартные архитектурные формы.
  • Переставные опалубки в свою очередь подразделяются на объемно-переставные и блочно-переставные конструкции. Они необходимы при строительстве сооружений, имеющих значительные габариты. В частности, речь идет о межкомнатных стенах, опорных колоннах, стенах в туннелях и шахтах колодцев. Переставные конструкции имеют одну отличительную особенность: в них отсутствует либо дно, либо одна из сторон. Вместо этих элементов используют бетонную грань, которая возведена раньше.

к оглавлению ↑

Расчет опалубочной конструкции

Одним из этапов монтажа съемной опалубки является расчет необходимого количества материала. Это необходимо для того, чтобы избежать лишних материальных затрат.

При расчете деревянной конструкции во внимание принимаются следующие параметры:

  • Периметр стены или фундамента (P). Полученные результаты увеличивают в 2 раза, так как съемная опалубочная конструкция имеет две плоскости.
  • Высота заливаемого элемента (H). К этому параметру обязательно добавляют 0,2 метра запаса, так как высота опалубки должна превышать уровень заливаемой бетонной смеси.
  • Толщина досок (S).

Чтобы рассчитать необходимое количество пиломатериала, необходимо воспользоваться следующей формулой:

Например, необходимо провести расчет деревянной опалубки для фундамента дома, который имеет длину 10 метров, а ширину — 9 метров. При этом учитывается стандартная высота основания дома – 0,5 метра и рекомендуемая для этого вида опалубки толщина доски — 0,025 метра. Имеющиеся данные вставляют в формулу и высчитывают результат:

При получении дробных результатов проводят округление в большую сторону. В частности для возведения фундамента необходимо приобрести 3,5 м 3 пиломатериалов.

При расчете опалубочной конструкции для возведения монолитной стены необходимо знать следующие параметры:

  • Периметр стены (Р), который также умножают на 2.
  • Высота стены (H) с запасом 0,2 метра.
  • Толщина доски (S).

Расчет проводится по формуле:

Рассчитываем съемную опалубку

Для примера возьмем стену шириной 6 метров, а высотой – 3 метра. Рекомендуемая толщина доски для такого типа опалубки 0,03 метра. Подставляем полученные размеры в формулу и считаем:

То есть для опалубки потребуется 3,5 м 3 материала.

Установка съемной опалубки

Правильный монтаж съемной опалубочной конструкции – залог создания надежного прочного сооружения. Поэтому важно соблюдать определенную последовательность при проведении работ. Рассмотрим пример монтажа съемной опалубки для ленточного фундамента из плиты OSB.

  1. Деревянный брусок нарезают на куски, равные ширине фундамента. Чаще всего это 25 или 30 см. Количество брусков определяется из расчета 4 штуки на 1 метр фундамента.
  2. Листы OSB ставят параллельно друг другу, вставляют между ними брусок, закрепляя его шурупами с двух сторон. Эта процедура необходима для повышения прочностных характеристик опалубочной конструкции. В результате образуется своеобразный блок.
  3. Аналогичным образом устанавливают все листы, проверяя, чтобы зазор между блоками был минимальным. Между собой блоки скрепляют деревянными планками.
  4. При установке блоков регулярно проверяют уровень. Для большей точности используют нитку, что позволяет избежать образования впадин и выступов.
  5. С наружной стороны опалубки устанавливают опоры, которые не дадут рассыпаться конструкции. Для этого понадобятся бруски длиной 0,6 м;0,9 м и 1,2 м. Один край бруска должен иметь прямой спил, а другой спиливают под углом 45 0 . Выдерживая расстояние около одного метра, выставляют бруски. При этом на одной линии располагают по три бруска: первый упирается в щиты на высоте 0,6 м, второй – 0,9 м, третий – 1,2 м. Прямой угол бруска направляют к земле, острый – к щиту. Крепление опоры выполняется с помощью шурупов.
  6. Далее забивают вертикальные опоры, которые необходимы для поддержки конструкции. Эти элементы могут быть выполнены из любого материала, главное, чтобы их несущая способность была высокой. Опоры устанавливают вплотную к опалубке и забивают в землю на полметра. Такие действий помогают удержать нижнюю часть конструкции от расхождения при заливке бетонной массы.
  7. Заливая бетонный раствор в опалубочную конструкцию, необходимо наблюдать за уровнем верхнего края фундамента. Для упрощения работы можно воспользоваться ниткой, которую натягивают на необходимой высоте по всему периметру будущего фундамента. Такие действия позволят залить ровное основание и предотвратят возникновение ненужных проблем при дальнейшем строительстве.
  8. После затвердевания бетонной массы опалубочная конструкция демонтируется, очищается от остатков бетона и остается до следующего использования.

к оглавлению ↑

Преимущества и недостатки деревянной и металлической опалубки

Любой материал, который предполагается использовать для устройства опалубочной конструкции, имеет свои положительные и отрицательные стороны.

Металлическая опалубка отличается высокой прочностью и практичностью. Такие элементы не деформируются при заливке большого количества бетонной массы. Металлические пластины покрыты специальным составом, которые предотвращают образование ржавчины на поверхности. Кроме того, защитное покрытие облегчает удаление грязи и остатков бетона с материала. Однако металлические элементы для монтажа опалубки имеют достаточно высокую стоимость. Поэтому в частном домостроении они используются очень редко, находя применение при строительстве крупных объектов.

Опалубка из деревянных досок – это наиболее распространенный тип. Он может использоваться для заливки фундаментов и монолитных конструкций любого размера. В зависимости от объема работы используются доски, имеющие толщину 3-5 см. Недостаток дерева заключается в том, что существует вероятность его порчи от воздействия бетонного раствора. Кроме того, очистить деревянные доски от остатков бетона после использования довольно трудно. Однако можно застелить внутреннюю поверхность опалубки полиэтиленовой пленкой. Это позволит защитить материал от бетона, а также предотвратит вытекание смеси за пределы конструкции.

Использование съемной опалубочной конструкции для возведения фундамента или монолитных стен позволяет облегчить работу, ускорить процесс ее выполнения, предоставляя возможность создавать любые формы.

Как устроена опалубка фундамента из досок и перекрытий дома для стен над землей своими руками: Пошаговая инструкция + Видео

Опалубкой называют вспомогательную временную конструкцию, используемую для перекрытий и формирования частей возводимой конструкции или отдельных ее элементов.Обычно она состоит из опалубочных форм (щитов), а также поддерживающих, опорных и крепежных устройств. Щиты устанавливают в проектное положение, и заполняют получившийся объем бетонной смесью. [contents]

Когда она затвердевает, опалубка убирается – происходит распалубливание. Каким требованиям должна отвечать правильная опалубка? Ей необходимо быть достаточно устойчивой и прочной, не менять форму даже под большими нагрузками фундамента, которые могут появиться в процессе работы. Обшивка щита должна быть без щелей, в которые просачивается содержимое, ровной и гладкой, для обеспечения качественных поверхностей без изъянов: наплывов, деформаций и раковин.

Она должна быстро и легко разбираться и собираться, может быть бетонной и деревянной, обеспечивать свободную укладку цементной смеси, монтажа арматуры. Особое качество опалубки – ее оборачиваемость. Это способность многократного использования, и чем она больше, тем ниже будет смета и стоимость единицы объема продукции.

Опалубка под фундамент

Делается она достаточно просто. Тем не менее, здесь имеются свои особенности, которые следует учитывать. Прежде чем приступить к собственно процедуре, необходимо изучить подробную инструкцию по установке. Она поможет выполнить работу быстро и качественно, избежав традиционных ошибок. Так как грамотно провести установку опалубки? Об этом пойдет речь ниже. Опалубка представляет собой совокупность деталей, служащих для изготовления монолитных бетонных блоков.

Касательно ленточного фундамента, она предоставляет возможность возвести расположенную над землей его основную часть стены или колонн. Такая опалубка может быть съемной и несъемной. Если первая делается обычно из металлических сплавок или древесины (досок), то для изготовления второго потребуется пенополистирол. Любая опалубка, независимо от ее типа, является стандартным устройством. То есть, в общем и целом, все опалубки схожи между собой. Простейшая из них изготавливается из балок, досок и гвоздей.

Простая опалубка: устройство

Для мелкозаглубленного ленточного фундамента строения опалубка традиционно изготавливается из обычных досок. Это своеобразный вариант эконом, которым часто пользуется множество строителей, и любителей, и профессионалов.

Для создания необходимой конструкции потребуются доски, гвозди и планки. Еще могут понадобиться подпорки. Колышки (или планки) вбиваются по протяженности всего периметра фундамента. На них, с внутренней стороны, прибивается фанера или доска.

Важно устанавливать конструкцию таким образом, чтобы получившиеся стены фундамента не выглядели снаружи уклонистыми или даже кривыми. Стены в таком случае тоже не получатся качественными. Все работы нужно производить с использованием уровня. Использование добавочных подпорок поможет сделать конструкцию более ровной. Приготовленная бетонная смесь заливается меж стенок сделанной опалубки. Пока смесь хорошо не просохнет, доски устройства снимать запрещается.

Монтаж опалубки: готовые решения

Промышленность по возможности облегает работу строителям. Коснулось это и опалубки. У специалиста нет нужды самостоятельно заниматься процессом ее изготовления. Нужный ему тип устройства он вполне может приобрести себе в магазине или на строительном рынке. Заводское изготовление опалубки обладает множеством достоинств.

  • Такое изделие гораздо надежнее и прочнее самодельного.
  • Не нужно тратить время на обустройство опалубки.
  • Фабричная опалубка качественная, у нее нет недочетов.
  • Покупная опалубка может быть изготовлена как из дерева, так и из металла.
  • Можно заказать изделие по собственным расчетным данным.

За фабричное изделие, разумеется, придется выложить некоторую сумму. Зато мастеру не нужно будет вымерять все комплектующие и своими руками сооружать требуемое. Возможные недочеты строящегося сооружения, которые могут стать следствием применения некачественных планок, часто обходятся гораздо дороже.

Несъемная опалубка: технология устройства

Когда на фундамент ожидаемо должна приходиться слишком высокая нагрузка, для его изготовления потребуется опалубка несъемного типа. Она в состоянии усилить внешние стены и фундамент строения. Данная разновидность оказывается выгодной по нескольким причинам. Она значительно уменьшает возможные потери тепла, ее использование позволяет заметно сэкономить на строительных материалах. С такой опалубкой не придется беспокоиться об устройстве утепления цокольных этажей.

Размещенный рядом с опалубкой пенополистирол прикрывает и защищает стены, не позволяя грунту промерзать. Это обеспечивает определенную безопасность для стен. Такую несъемную опалубку удобно приобрести целым комплектом, и собрать самостоятельно для использования. Теорию правильного устройства опалубки для фундамента желательно изучить заранее.

Ленточный фундамент: особенности опалубки

Устройство конструкции для изготовления ленточного фундамента отличается некоторыми особенностями. Для этой цели обычно применяют толстые доски (около пяти сантиметров) и прочные подпорки. Высота такого сооружения может достигать двух метров. Работа по возведению ленточного фундамента начинается обычно с направляющих досок.

Если все сооружение оказывается слишком габаритным, и превышает высоту двух метров, то доски желательно заменить щитовыми материалами.

Чтобы такой щит обладал достаточной прочностью, его ширина должна быть равна по размеру его высоте. Опалубка не должна иметь щелей. При ее изготовлении очень трудно обойтись без их появления, но они должны быть тщательно заделаны. Маленькие перед заливкой законопачивают паклей, большие закрываются специальными рейками, подходящими по размеру.

Опалубка для фундамента: сложность работы

Процесс установки опалубки является достаточно сложным и трудоемким. Мастер должен знать все его особенности и тонкости работы. Некоторые начинающие любители, лишь осуществив заливку, спохватываются, что не знают точно, когда необходимо убирать с фундамента опалубку. Если у кого-то не имеется возможности точно узнать последовательность мероприятий, лучше проконсультироваться со специалистами.

С чем необходимо определиться еще до начала всех работ?

  • Тип используемой опалубки в каждом конкретном случае выбирается заранее. Съемный тип конструкции больше подходит для стен цоколя, которые не предполагается позже утеплять. В областях с суровым климатом данный тип конструкции использовать не рекомендуется.
  • Конструкция используемой опалубки будет зависеть от того, какой фундамент под ней используется. Необходимые для строительства материалы выбираются в соответствии с типом фундамента.
  • Через сколько времени требуется снять опалубку? Это чрезвычайно важный вопрос, так как надежность и прочность конструкция зависят от правильности этих действий.

Важно помнить о следующем. Рабочий должен знать состав заливаемой в конструкцию смеси. Поэтому ему необходимо быть в курсе, какой сорт и марка бетона использовалась для ее изготовления, и требуются ли для нее какие-то добавочные материалы.

Устройство опалубки фундамента: советы

Некоторые полагают, что изготовление опалубки – плевое дело, для которого нужна всего лишь пара досок необходимого размера, да гвозди для их соединения. Это так лишь отчасти, ведь по факту опалубка является своеобразным переходным этапом от возведения фундамента здания к его стенам.

Но нередко сегодня встречаются достаточно сложные системы, в которых пары досок оказывается явно недостаточно. Это касается, например, опалубки стен строения. Благодаря использованию данного метода у современных строителей и архитекторов получаются реально грандиозные сооружения.

Особенной популярностью в последнее время начала пользоваться специальная пленочная опалубка.

Данный тип конструкции предполагает оборачивание возводимой конструкции одним из пленочных материалов. С помощью такого способа можно существенно сэкономить на строительных материалах.

Производство опалубки занимает примерно пару суток. Это время необходимо для того, чтобы используемая бетонная смесь хорошо просохла. Чтобы не нарушить симметрию и целостность конструкции, в этот период ее лучше не трогать и никак не тревожить.

Прежде чем снять доски с готовой конструкции, следует проверить, в каком состоянии находятся стенки. Иногда цемент застывает дольше, и срок полного высыхания наполнителя может увеличиться до трех дней.

Как сделать опалубку для подвала своими руками?

Опалубка является формой, в которую заливается бетонная смесь при строительстве конструкции цокольного этажа монолитного вида. Такое обустройство позволяет обеспечить прочность всего здания и более надежную защиту подвального помещения дома от холода и влаги.

  • Виды опалубки
  • Съемная опалубка из дерева
  • Основные требования к форме для заливки следующие:
  • Съемная форма с использованием стен траншеи
  • Опалубка с утеплением на всю глубину
  • Опалубка с наклонными стенками
  • Несъемная опалубка
  • Металлическая конструкция
  • Железобетонная форма для заливки
  • Заключение

Главный документ, предписывающий все виды работ по созданию формы для заливки, это ГОСТ-Р52085-2003. Все понятия, материалы, основные определения описаны в ГОСТ-Р52086-2003. Для того, чтобы узнать, как делается опалубка для подвала своими руками, необходимо в обязательном порядке изучить все нормативные документы во избежание опасных недочетов.

Виды опалубки

Как указано в п.4 ГОСТ-Р52085-2003 есть несколько видов конструкции, которые отличаются используемыми материалами, оборачиваемостью и характеристиками применимости при различных температурах снаружи. Также различия касаются и используемой марки бетона.

Согласно указанной в ГОСТ классификации, опалубка для цоколя может быть инвентарной съемного типа, которую разбирают после того, как залитый бетон набирает необходимую твердость (возможно повторное использование) и разового использования, несъемный вид которой не демонтируют, а оставляют для гидро- и теплоизоляции или для придания декоративности, а съемные после демонтажа более непригодны для применения.

Формы для заливки бетонной смесью делают из металла, пластика, дерева, пенобетона или пенополитстирола. Как правило, все изделия из металла делаются для съемных видов, а прочие виды можно комбинировать в разных видах конструкционного решения.

Съемная опалубка из дерева

Деревянная форма для заливки не требует особых работ и предварительной основательной подготовки. Сырье, которое используется в основе, вполне доступно. Для того, чтобы выполнить работы по созданию формы правильно, необходимо знать основные виды установки такой конструкции.

Таких видов всего два: использование стен траншеи (в случае ленточного вида фундамента) как формы для заливки или установка дополнительных щитов в виде вертикальной формы, установленной на распорки.

Первый вариант используется на прочных грунтах. При этом стенки ямы для последующей заливки откапывают вертикально. Установка щитов необходима, если грунт может обвалиться на стенки траншеи. В таком случае землю откапывают в 2 раза шире, чем лента фундамента, а стенки делают наклонно.

Эти меры необходимы, чтобы все работы на строительной площадке были безопасными. Щиты могут быть сделаны из досок, фанеры (с влагостойкой пропиткой), ДСП, ДВП.

Опалубка, выполняемая из ДВП и ДСП, требует повышения прочности за счет каркаса из деревянных элементов.

Основные требования к форме для заливки следующие:
  • жесткость формы;
  • рекомендуемый материал – доски хвойных пород;
  • ширина досок для щитов — от 15 см;
  • герметичность соединений;
  • прочность конструкции;
  • толщина досок для необходимой прочности — не менее 40 мм;
  • возможные зазоры между досками конструкции – не более 2 мм;
  • допустимое отклонение в расположении щитов — не более 2 мм на каждый погонный метр длины для конструкции из фанеры, а из досок –3 мм.
Съемная форма с использованием стен траншеи

Съемная форма с использованием небольших щитов и её подготовка под заливку бетонной смеси, если стены будут выполнять функцию формы, состоят из:

  1. подушки из песка толщиной от 20 до 30 сантиметров;
  2. подбетонки;
  3. гидроизоляционного слоя, в котором применим самый простой вариант – плотная полиэтиленовая пленка;
  4. опалубки из фанеры или досок, выводимой над поверхностью почвы 5-7 сантиметров выше предполагаемой отметки верхней заливаемой точки фундамента;
  5. кольев из бруса, которые вбивают в почву на метровом отдалении от стен траншеи на расстоянии 1 метра друг от друга, именно они удерживают щиты в необходимом состоянии;
  6. перемычки из дерева по верхнему краю щитов на расстоянии 0,5-1 м, что позволяет зафиксировать положение щитов между собой;
  7. краевых струн, ограничивающих заливку бетона в формы;
  8. раскосов, скрепляющих между собой щиты и колья, что придает форме устойчивости.

Для правильного изготовления опалубки собственноручно, необходимо установить щиты по краям траншеи, вбить в землю колья и скрепить опалубки с ними при помощи раскосов. Затем укладывают арматурное усиление, делают перемычки по верху опалубки, фиксируют гидроизоляционную пленку, её края загибают по верхнему обрезу и фиксируют строительным степлером.

Опалубка с утеплением на всю глубину

Используются те же компоненты, что и для съемной формы с использованием стен траншеи, но дополнительно понадобятся гвозди от 20 см, дюбеля для фасада, саморезы и плиты утеплителя.

Важно! Теплоизоляцию необходимо делать материалами, устойчивыми к гниению и инфицированию бактериями, к механическим повреждениям и воздействию воды. Наиболее подходящим с учетом предъявляемых требований является только экструдированный пенополистирол.

Все работы начинаются с откапывания траншеи и выкладки на её дне подушки из песка. Затем собирают щиты опалубки, только утеплитель закрепляют ДО укладки арматуры. В остальном работы точно такие же, как и в случае с формой с использованием стен.

Перед установкой пенополистирола в плиты вбивают дюбеля, шляпкой наружу. После заливки бетона они плотно зафиксируют утеплитель на фундаменте. Утеплитель крепят к стенам траншеи гвоздями или саморезами, после чего делают перемычки и утеплитель для них.

Этот способ является комбинированным, поскольку применяется 2 вида опалубочных конструкций: съемная опалубка из дерева и несъемные элементы из пенополистирола. Такой вариант подходит для лент с небольшим заглублением, которые нужно утеплять во избежание морозного пучения.

Опалубка с наклонными стенками

Перед началом монтажа опалубки необходимо откопать траншею шириной в два раза шире, чем верхняя часть фундамента. Уклон стен должен быть в соответствии с типом грунта на месте строительства. Для создания опалубки необходимы:

  1. песчаный слой;
  2. слой бетона, выравнивающий основание;
  3. распорки для низа траншеи;
  4. пластины с резьбой или брусья для монтажа трубки (используется под шпильку);
  5. шпилька для скрепления щитов в нижних и верхних частях между собой;
  6. струны для боковых поверхностей для ограничения слоя заливаемого бетона;
  7. перемычки через 0,5-1 метр по верхнему краю щитов;
  8. листы из фанеры или досок;
  9. каркас для фиксации щитов опалубки;
  10. раскосы для крепления кольев и щитов в вертикальном положении;
  11. колья в земле на метровом отдалении от стен для удерживания опалубки.

Несъемная опалубка

Все чаще для сокращения сметы на строительство опалубку делают несъемной из пенополистирола. Несъемная опалубка позволяет одновременно и утеплить фундамент, и залить его бетоном. Такая форма делается в виде блоков, которые поставляются в готовом виде и имеют перемычки и арматуру для скрепления между собой. Для простоты соединения сделаны специальные пазы, поэтому сборка напоминает конструктор.

Материалом изготовления служит пенополистирол или пенопласт. Первый вариант гораздо более устойчив к нагрузкам, водонепроницаем и устойчив. Если необходимо сделать форму ещё прочнее, то применяют пенобетон или арболит (из деревобетонных панелей и блоков).

Эти материалы не так хороши для теплоизоляции, но гораздо более прочные и существенно сокращают расход бетонной смеси.

Металлическая конструкция

Наиболее дорогой, но универсальный способ создания формы для заливки бетона. Используются листы стали толщиной в 2 мм. Такая конструкция подойдет для ленточного и монолитного видов основания дома, причем арматура приваривается к листам опалубки, что только увеличивает жесткость фундамента и его прочность.

Основным достоинством металла является его легкость в обработке – листы выгибаются в необходимую форму под требуемый вид конструкции. Из недостатков можно отметить лишь высокую стоимость по сравнению с другими материалами.

Железобетонная форма для заливки

Бюджетный вариант конструкции для заливки смеси бетона. Выполняется из бетонных плит, от толщины которых зависит количество используемой бетонной смеси. Такая экономия при строительстве без потери качества и прочности является явным преимуществом и достоинством такого метода.

Монтаж опалубки для заливки фундамента

Устройство опалубки для ленточного фундамента является важным этапом строительства любого дома. От ее качества зависит расход бетона и ровность стен. Сборка не представляет больших сложностей, поэтому с ней вполне можно справиться самому.

Каркас представляет собой большой своеобразный короб, в который заливают бетон. К сборочным материалам и конструкции предъявляются особые требования:

  • Прочность и жесткость – стенки должны выдерживать давление бетонной массы, не образуя трещин и расколов. Технология сборки допускает легкую деформацию, равномерно распределяющуюся по всей площади.
  • Минимальные зазоры на стыках – через большие щели часть раствора может вытекать наружу. После застывания фундамента в этих местах остаются пустоты.
  • Точность габаритов – размеры сборки должны быть выдержаны в соответствии со схемой. По высоте конструкции допускается незначительное превышение параметров.

При установке традиционно используют доски, планки, фанеру. Для монтажа применяют плиты OSB, различные полимерные материалы. Читайте о том, какие ошибки допускаются при сооружении опалубки своими руками.

В зависимости от технического назначения опалубка может быть съемной (используется также при строительстве лестниц) или цельной. В первом варианте детали сборки после схватывания бетона раскрепляют и при необходимости применяют повторно. Разборными конструкциями обычно пользуются при заливке ленточного фундамента для забора, гаража, технических построек и различных неотапливаемых объектов.

Метод неразъемных форм выбирают при устройстве оснований, нуждающихся в термоизоляции: малоэтажные жилые дома, коттеджи, спортивные сооружения, бассейны. Для изготовления цельной опалубки используют пустотелые блоки из пенобетона, пенопласта или пенополистирола. Их устанавливают на всю глубину фундамента и скрепляют между собой пазовым соединением.

В процессе отвердения бетона такая форма прочно соединяется с основанием, обеспечивая ему защиту от тепловых потерь и разрушений.

Инструкция по сборке щитов разъемной опалубки

  1. Отобрать доски толщиной 4-5 см и шириной 20-30 см.
  2. Скомплектовать щиты длиной до 3-4 м и высотой в соответствии с параметрами фундамента.
  3. Соединить элементы с наружной стороны при помощи деревянного бруса 4×4 см и гвоздей. Между точками крепления выдерживать интервал в 1,2-1,5 м.
  4. Зазоры на стыках шириной до 5 см заделать паклей, более широкие щели закрыть деревянными заглушками.

Во время сборки необязательно добиваться идеальной гладкости щитов с обеих сторон. Для внутренних поверхностей допустимы отклонения до 20 мм.

Руководство по установке деревянной опалубки своими руками

Первым делом нужно выкопать ров требуемой длины. Дно тщательно утрамбовать и выровнять по уровню (допускается незначительный угол наклона). Между щитами и землей должен быть небольшой зазор, который легко заполняется бетоном.

Дальнейшие действия проводятся в соответствии с технологией:

1. Снаружи по периметру траншеи вбить деревянные колышки и соединить их между собой шпагатом.

2. Немного отступив от намеченных линий в сторону рва, вколотить деревянные брусья. Расстояние между ними определяется шириной стенок опалубки.

3. Монтаж щитов производится вплотную к вбитым брускам. Это не позволит нижней части конструкции сместиться в сторону. Соединить их между собой при помощи гвоздей. Наружные стыки зафиксировать досками.

4. Если проектом предусмотрена ширина фундамента более 0,6 м, то при установке опалубки противоположные стенки по всей длине соединяют перемычками.

5. В тех местах основания, где запланированы отверстия для подвода коммуникаций, производится установка металлических или пластиковых патрубков. Их заполняют песком, чтобы не деформировались под тяжестью раствора.

6. Нарезать деревянный брус длиной 0,6, 0,9 и 1,2 м для наружных распорок. Один конец спилить под прямым углом, другой скосить на 45 градусов.

7. Деревянные опоры устанавливаются по 3 штуки разного размера с шагом в 1 м. Прямым срезом опустить бруски в землю и слегка забить. Затем наклонить их заостренной стороной к щиту и прикрутить шурупом.

8. Провести армирование будущего фундамента стальными прутками. Их длина не должна превышать высоту опалубки.

Демонтаж съемной конструкции производится через 5-15 дней после заливки. Первым признаком готовности являются тонкие щели между формой и основанием. При разборке нужно соблюдать осторожность, так как фундамент еще не набрал полной крепости и у него легко отбить угол. Форму рекомендуется предварительно смочить водой. Если диффузия бетона и древесины слишком велика, то опалубку придется распиливать и снимать по частям.

1. Доски для монтажа щитов должны быть одинаковой толщины. В этом случае не будет никаких проблем с изготовлением ровной поверхности (хотя бы с одной стороны). Если одна или несколько досок отличаются по толщине, то на ленточном фундаменте образуется выступ или впадина.

2. Серьезные дефекты в стенках (отверстия от выпавших сучков, глубокие трещины) можно закрыть заплатой из оцинкованной стали или тонкой фанеры. Узкие щели шириной до 10-15 мм сразу забиваются щебнем, и через них бетон просачиваться не будет.

3. После монтажа щитов рекомендуется полить их водой. Древесина, намокая, разбухает и щели между досками уменьшаются.

4. Проще всего изготовить опалубку своими руками из плиты ОСБ или влагостойкой фанеры. Они обеспечивают хорошую герметичность конструкции. Изнутри она будет абсолютно гладкой, снаружи ее усиливают деревянным каркасом. Сечение бруса подбирают соответственно толщине листового стройматериала. Чем он тоньше, тем жестче должен быть каркас.

5. С целью экономии для монтажа можно использовать деревянные двери б/у, стенки шкафов, металлические ворота, ограждения, листы железа и другие прочные материалы, способные обеспечить ровные поверхности.

6. Если в устройстве опалубки применяются старые доски, то перед установкой самостоятельно вынимают из них все гвозди. В противном случае они могут серьезно повредить фундамент.

7. Для выравнивания поверхностей и предохранения от утечки бетона можно использовать плотную полиэтиленовую пленку. Ее легко закрепить на деревянных стенках при помощи мебельного степлера. Если внутренние поверхности имеют чрезмерные искривления и множественные зазоры, то их выстилают листами рубероида.

8. Ускорить разборку формы своими руками позволяет специальная смазка. Ей покрывают опалубку внутри перед заливкой фундамента.

9. Если предполагается повторная установка и армирование опалубки, то после демонтажа ее нужно хорошо высушить. Чтобы доски не повело дугой, а фанера не набухла, сверху укладывают груз. Сухие остатки раствора сбивают с поверхностей после полного высыхания.

10. Форму для длинного основания необходимо дополнительно усилить снаружи. Для этого глубоко вбивают жесткие вертикальные опоры (обрезки металлической трубы, уголки, квадраты), располагая их вплотную к щитам. Это поможет избежать кривизны и не допустить поломки даже при быстрой заливке бетона.

11. Закончив установку, нужно выровнять опалубку по уровню влево/вправо. Затем натянуть по всей длине прочную нить, она будет служить верхней границей заливки.

12. Если в схеме монтажа высота фундамента превышает 0,8 м, то конструкцию укрепляют стальной арматурой с резьбой.

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Утепление парилки из газосиликатных блоков
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector