0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пароизоляция для минеральной ваты

Какую пароизоляцию выбрать для потолка: разбираемся какая лучше и почему

В жилом доме водяной пар присутствует всегда. Он активно поднимается вверх во время мытья посуды, сушки и глажки одежды, влажной уборки, полива цветов, приготовления пищи и, особенно, горячего душа. Даже сам человек служит постоянным его источником. И, хотя в современных домах большая часть пара выводится из жилого помещения благодаря грамотно обустроенной вентиляции, но все же его ощутимая доля остается. И вот она как раз и доставляет немало проблем.

Поэтому, если вы впервые сталкиваетесь с понятием пароизоляции, советуем вам внимательно изучить эту статью, а не полагаться на мнение окружающих. Ведь, к сожалению, достаточно часто паробарьерам приписывают свойства, которых у них и в помине нет, или подходят к вопросу монтажа совершенно неправильно. Но мы поможем вам со всем разобраться: какую пароизоляцию выбрать для потолка так, чтобы никогда не увидеть на нем ни разводов, ни конденсата, ни признаков разрушения конструкции. Все это не сложно понять, главное – наберитесь терпения!

Содержание

Если вам будет интересно, в этом видео-уроке хорошо объясняется, почему так важна пароизоляция потолка, и что будет происходить без нее:

Когда и какого рода нужна пароизоляция потолка?

Сама по себе такая защита – это целый комплекс мер, которые необходимы, когда пар может встретить на своем пути материалы с высоким сопротивлением диффузии. И от того, какие это материалы и о каком помещении идет речь (домашняя библиотека или бассейн), зависит то, насколько усердно нужно защищать потолок.

Что происходит между двумя уровнями помещений?

Если говорить простым языком, процесс выравнивания влажности между двумя помещениями на разной высоте по своей сути напоминает процесс выравнивания температур. Теплый воздух, насыщенный водяным паром, всегда будет двигаться из теплого помещения наружу, к более холодному, и при этом проходить через перекрытие и стены, что называется диффузией.

И этот водяной пар из воздуха в процессе такого движения конденсируется и пропитывает стены влагой. Сами же перекрытия из разных материалов по-разному пропускают этот пар. Поэтому на строительном языке материалы делят на обладающие высоким или низким сопротивлением диффузии.

Все дело в физике: чем плотность строительного материала меньше, тем легче молекулам пара пройти через него. Например, пар достаточно легко проходит через гипс, красный кирпич и дерево. А вот силикатный кирпич и бетонные перекрытия обладает уже высоким сопротивлением диффузии.

Также минеральная вата, которая сегодня так популярна при утеплении потолка, практически не сопротивляется теплому воздуху и водяному пару, а вот пенопласт служит непреодолимым для него препятствием. И пароизоляцию в таком случае устанавливают либо по незнанию, либо с целью дополнительной теплоизоляции, которая никогда не помешает. Особенно, если пароизоляция – отражающая, как здесь:

Хорошо, если речь идет о потолке, который находится между двумя теплыми этажами. По идее, внутри этих помещений должна быть примерно одинаковая температура, и поэтому пароизоляция действительно может не понадобиться. Тогда в таком пироге используется только ветроизоляция, и лишь для одной цели: изолировать жилые помещения от мелкой пыли из утеплителя. Т.е., одним словом, нет перепада температур – не будет и проблем.

И совсем другая картина, если верхнее помещение – не теплое. Согласно законам физики, внутренний воздух дома способен удержать в себе только энное количество пара. Например, с при температуре 20 градусов он удержит в себе 17,3 г водяных паров, а это уже 100% относительной влажности. Но больше он вместить не сможет. Кроме того, если воздух полностью насытиться водяным паром, то при даже небольшом снижении температуры воздуха вода сразу же превратится в жидкость и выпадет в виде тумана или конденсата. А вот если воздух разогреть, он сможет принять еще больше пара.

Говоря простым языком, воздух становится плотным, увеличивается и собой вытесняет лишний пар. И пар будет перемещаться из теплого помещения – в холодное, а сам процесс называется диффундированием. Пар всегда следует туда, где ниже температура воздуха, а это – перекрытие холодного чердака. Причем пар всегда ищет для себя легкие пути: щели, неплотности, пористость материала и так далее.

Если мы возьмем жилую комнату, то температура под потолком всегда выше на 2-4 градуса, чем у пола, а поэтому теплый воздух сверху всегда будет удерживать в себе больше пара. Вот почему деффундирование водяных паров будет происходить неравномерно: большая часть пара выйдет через потолок, и немного – через верхнюю часть стен. И, выдавливаясь через перекрытие нежилого чердака, пар достигает точки росы – той самой температуры, от которой зависит, когда пары превратятся в капельки воды. Если, конечно, заранее не был продуман паробарьер.

Поэтому пароизоляция необходима тогда, когда перекрытие находится между неотапливаемым и отапливаемым помещением. Например, в чердачном перекрытии между теплым этажом и неотапливаемым подкровельным пространством, а также с внутренней стороны первого этажа вентилируемого подполья:

Паропроницаемость утеплителя и конструкции перекрытия

С тем, что пароизоляция потолка в жилом доме необходима, мы уже определились. Но насколько плотная и насколько непроницаемая? На самом деле перестраховка здесь не нужна. И если сделать глухой паробарьер над жилым помещением, когда нужен другой вид, то есть риск получить в итоге конденсат, хотя этот вопрос вполне можно было решить контролируемым выведением пара через потолок. Поэтому следующий момент, который вам нужно изучить для правильного выбора пароизоляции – такую характеристику кровельных материалов, как паропроницаемость.

Условно все кровельные утеплители, которые изготавливаются, делятся на «ваты» и «пены». К первой группе относят все утеплители из минеральных и органических волокон: минеральную вату, каменную стекловату и им подобное. А к пенным относят материалы, которые в заводских условиях образовываются путем затвердения пены различного химического состава. По сути, для обустройства потолка теплопроводность у каких материалов примерно одинакова – это 0,04 вт/м°с.

Но, кроме теплоизоляционных свойств, по всем остальным они отличаются достаточно сильно. Например, все утеплители, которые сделаны из волокон – паропроницаемые материалы. Благодаря причудливо переплетенным нитям в них не образовываются замкнутые поры, и водяной пар легко попадает в такой утеплитель, как и легко из него выходит:

Кроме того, в ряде современных ватных утеплителях волокна еще и покрываются специальным водоотталкивающим веществом, и такие утеплители называются гидрофобизированными. Суть в том, что молекулы водяного пара уже не могут проникнуть внутрь волокна, а только лишь прицепиться к его поверхности. И когда собирается критическая масса таких молекул, они образовывают целую каплю, а та скатывается под собственным весом. Поэтому гидрофобизированный ватный утеплитель тоже паропроницаем. Здесь большой плюс в том, что даже при достаточно большом количестве пара такие теплоизоляторы почти не намокают, а потому не теряют своих свойств.

А вот у пенных материалов, которые изготавливаются путем заполнения пор воздухом или инертными газами, совсем другой уровень паропроницаемости. И такие утеплители могут как пропускать водяной пар, так и не пропускать, в зависимости от характера их пор.

Например, пенополистирол, который изготавливается экструзионным способом и все его газонаполненные шарики соединены в единое целое, служит отличным паробарьером, а вот пенопласт, который называют еще неэкструзионным пенополистиролом, между своими шариками как раз пропускает молекулы и воздуха, и воды. Также паропроницаемы фольгированные материалы, одна из сторон которых покрыта алюминиевой фольгой.

Вот так и высчитывается характеристика паропроницаемости: чем ниже коэффициент, тем меньше пара способно проникнуть в такой утеплитель. Обычно коэффициент паропроницаемости утеплителя предоставляются в техпаспорте изделия, но обратите внимание: есть понятие «коэффициента паропроницаемости», а есть «коэффициент сопротивления пару» и они – разные.

Как организовать грамотную пароизоляцию потолка?

Что такое пароизоляционный слой потолка? Это материал с высокой способностью к сопротивлению проникновению водяного пара. Состоит такой слой из двух важных элементов:

  • полотна, в качестве которого выступает пленка или мембрана,
  • соединительной ленты, которая призвана обеспечить максимальную герметичность всех примыканий и нахлестов.

Правильно обустроенная пароизоляция потолка должна выглядеть таким образом:

На уложенную и загерметизированную пароизоляцию устраивают финишное покрытие, для которого зачастую необходим каркас. Вот и все хитрости!

Как выбрать качественную пароизоляцию по техническим характеристикам?

Итак, сегодня немало материалов, которые обладают высоким сопротивление диффузии пара и низкой паропроницаемостью. Долгое время большой популярностью пользовались обычные полиэтиленовые пленки, которые, в принципе, выполняют свою работу, но не радуют все-таки высокой паропроницаемостью, низкими разрывными характеристиками и недолговечностью.

А потому современные производители, следуя своей политике импортозамещения, выпускают достаточно интересные технологические решения, среди которых есть даже металлизированные мембраны. Таких материалов много и стоит изучить их характеристики, чтобы понять: какая лучшая пароизоляция для потолка вашего дома?

Давайте перечислим самые важные для пароизоляции характеристики:

  1. Паропроницаемость – характеристика пленок и мембран от 0 до 3000 мг на квадратный метр в сутки. Этот показатель говорит о том, как много граммов воды в виде пара может пройти через за сутки через каждый метр пленки. И чем меньше цифра, тем, конечно же, лучше. Если же цифры показывает паропроницаемость в сотнях или тысячах граммов, то перед вами – паропроницаемая мембрана, и класть ее следует не под утеплитель, а на него.
  2. Прочность. Эта характеристика значительно влияет на то, насколько легко пройдут ваши монтажные работы. Дешевые пароизоляционные пленки достаточно легко порвать, они теряют свою целостность даже во время монтажа, когда на них падают инструменты или когда их задевают. С другой стороны, прочная пароизоляция также хорошо переносит перепад температур.
  3. Давление водяного столба. Пароизоляционная пленка рассчитана на то, чтобы удерживать на себе воду. В основном этот показатель важен для паропроницаемой мембраны, на которую в прямом смысле может попасть дождь. Для потолка, это, конечно, не критично, хотя чердачные протечки никогда не стоит исключать.
  4. Стойкость к ультрафиолету. Этот показатель варьируется от нескольких дней до месяца. Наверняка вы наблюдали за тем, как полиэтилен, который долгое время находился на улице, становится хрупким и рвется. А вот качественный материал сохраняет свои прочные показатели достаточно долго. Это имеет ценность, если ваши монтажные работы предполагают хранение открытой пароизоляционной пленки на потолке долгое время без внутренней обшивки.

А, чтобы разобраться и уточнить, правильно ли вы подобрали пароизоляцию для потолка по техническим характеристикам, внимательно рассмотрите изображенные на упаковке пиктограммы. И доверяйте тому бренду, который известен на отечественном рынке и пользуется доверием. Среди таких марок Изоспан, Изовер, Технониколь, Дельфа и другие.

Выбор типа пароизоляционного материала для потолка

Если с необходимостью барьера для пара все более-менее понятно, тогда какая пароизоляция лучше для потолка и чем руководствоваться при выборе? У каждого из материалов для пароизоляции, которые предлагает современный рынок, свои преимущества и особенности. Например, те же полиэтиленовые пленки наименее устойчивы к низким температурам и воздействию кислорода, быстро устаревают, зато доступны по цене.

Поэтому современный рынок предлагает потребителю также такие пароизоляционные материалы:

  • комбинированные пленки;
  • армированные пленки с металлизированными слоями;
  • диффузные мембраны самых разных свойств.

Между собой такие материалы значительно отличаются:

Паробарьеры: создаем надежное препятствие

Для пароизоляции обычного потолка жилого помещения достаточно армированной или более доступной полиэтиленовой пленки, которая обладает максимальной паропроницаемостью. Подходит даже пергамин, только выбирайте его тогда поплотнее и потолще.

А вот более дорогие мембраны – это крепкие армированные материалы, которые покрыты фольгированной или ворсистой оболочкой с одной стороны. Они обладают хорошей герметичностью и даже отражают теплопотери (вы ведь наверняка в курсе, что тепло всегда поднимается вверх). Без таких мембран не обойтись при пароизоляции потолков в помещениях с повышенным уровнем влажности, как кухни, санузлы, бассейны.

Вот пример качественной пароизоляции, которая будет надежно защищать минеральную вату:

Ограниченная паропроницаемость: контролируем конденсат

Но есть еще вид мембран – с ограниченной паропроницаемостью. Такая изоляция создается на основе нетканого полипропилена методом термического соединения полимерных волокон. И такая небольшая паропроницаемость позволяет равномерно убирать из жилого помещения всю ненужную влажность воздуха, но при этом на стенах и потолке не будет образовываться конденсат.

Читать еще:  Как отделать цоколь дома своими руками

Естественно, этот вариант годится только, если над помещением – нежилой чердак, что замечательно для дачного домика и любой другой другой постройки, где проживание сезонно. Конечно, и в случае с пароизоляцией стен, и с пароизоляцией крыши такие мембраны используются и для утепленных конструкций, но тогда там устраивается принудительная вентиляция, а в перекрытии, как правило, ничего подобного нет.

Переменная паропроницаемость: умный подход

И, наконец пленки с переменной паропроницаемость – это мембраны, которые умудряются менять свои свойства! Например, в полностью сухом помещении такой барьер паронепроницаем, а при при увеличении влажности становится проницаемым и выводит избыточную влагу из помещения. Такие сегодня в основном выпускает для пароизоляции потолка фирма Delta.

А если пароизоляцию вообще не положили?

Иногда также бывает так, что потолок уже подшит, а об пароизоляции либо забыли, либо не знали. Тогда не паникуйте и обратите внимание, каким именно материалом подшит потолок. Так, если это гипсокартон, то вам повезло: он хорошо впитывающий влагу. Если ДСП, также не стоит волноваться, т.к. ДСП сам по себе – материал плотный, и связующим элементом у него служит клей. Даже краска на потолке будет неплохой защитой. Да и вообще, при отделке гипсокартоном используют обычно самую простую пароизоляцию:

Выбор соединительных лент и клея для пароизоляции

Грамотно обустроенная пароизоляция – это сплошной и непрерывный слой. Причем обычный строительный скотч для проклеивания нахлестов и примыканий здесь не подходит – только специальный пароизоляционный. Каждый производитель предлагает свои варианты соединительных лент для разных задач.

Например, одни из них предназначены исключительно для нахлестов полотна, а другие – для примыкания пленок к гладким поверхностям, третьи – для соединения пароизоляции с пористой и шероховатой поверхностью. Причем крайне важно приобретать соединительные ленты того же производителя, что и сама пароизоляция, чтобы достичь 100% герметичности слоя.

Таковых есть тоже несколько видов:

  • специальный клей для пленки;
  • клеевой состав для соединения мембраны;
  • строительный скотч;
  • односторонний алюминиевый скотч;

а также двухсторонняя клейкая лента, чтобы обеспечить герметичность отдельных полотен.

Тонкости правильного монтажа потолочной пароизоляции

И, наконец, дадим вам пару полезных советов по поводу монтажа выбранной пароизоляции. Укладывать пароизоляцию нужно всегда внахлест на 15-20 см, чтобы обеспечить надежную защиту от проникновения паров. Все стыки необходимо загерметизировать при помощи строительного скотча.

Под чердачным перекрытием пароизоляцию следует прижимать деревянными рейками, а поверх их – монтировать обрешетку, чтобы создать зазор между обшивкой потолка и чердачным перекрытием. При этом следят за тем, чтобы будущие электрические кабели и другие инженерные системы не нарушали целостность пароизоляционной пленки. Все электрические кабели должны быть закрыты, и необходима обрешетка.

Кроме того, в такой зазор нельзя устраивать потолочные светильники, т.к. из-за малейшее повреждения пароизоляция в таком пространстве легко образуется конденсат и капли воды станут контактировать с электричеством. А это уже чревато немалыми проблемами.

Если все делать аккуратно, на пароизоляцию спокойно можно закрепить даже достаточно объемную и многоуровневую конструкцию:

Будьте внимательны, и итог ремонта будет только радовать глаз!

Пароизоляция для эковаты – нужна или нет

Подавляющее большинство частных лиц, решивших переустроить каркасный дом под проживание зимой, интересует вопрос – надо ли устраивать пароизоляцию под эковату? Согласно действующему в РФ регламенту «СП №31105-2002» о проектировании и строительстве энергетически эффективных малоэтажных жилых домов на каркасной основе, пароизоляция – обязательная часть конструкции. В озвученный набор правил не входит в список обязательных строительных норм и правил (СНиП) и считается рекомендацией.

Учитывая этот нюанс, мы используем целлюлозу в качестве утеплителя без пароизоляционных стройматериалов. Здесь назревает сразу несколько интересных вопросов. Как работает эковата без анонсированного вкратце изоляционного полотна? Чем утеплитель из бумажных частиц отличается от минваты? Какие задачи решает пароизоляция в каркасном строении?

Ответы на эти вопросы вы узнаете, углубившись в чтение нового тематического лонгрида о функциях и преимуществах эковаты перед альтернативными материалами. Также вы узнаете, как классифицируются утеплители по техническим характеристикам и паропроницаемости в частности.

Зачем вообще нужна пароизоляция?

Очень многих владельцев загородных домов, выбравших в качестве основного утеплителя эковату, интересует вопрос – чем укрывать распушенную целлюлозу? Чтобы сделать предмет обсуждения более понятным, давайте углубимся в теорию и вспомним, какую функцию берёт на себя паровая изоляция? Восьмой класс, третья четверть – физика. Во вновь утвержденных документах СНиП РФ по каркасному домостроению прописано – пароизоляция в наружной ограждающей конструкции нужна! Приведем пример, читай далее.

Зимой, когда в помещениях держится плюсовая температура, а за окном 20-30 градусов Цельсия со знаком минус, водяные пары стремятся наружу. Образованные естественным образом взвешенные частицы пара воздействуют на внешние ограждающие конструкции со всех сторон, пытаясь выйти за пределы комнаты. Смотри изображение (Screenshot) ниже. Чтобы водяные пары не попали в эковату волокнистый утеплитель и не увлажнили его, делается пароизоляционный пирог. Он охватывает всю конструкцию по периметру, как показано на рисунке.

Почему для минваты пароизоляция обязательна?

Поскольку эковата – волокнистый утеплитель с превосходным показателем паропроницаемости (0,3 мг/ м*ч*Па) по логике вещей, ему тоже требуется пароизоляция. Попробуем разобраться в этом вопросе, сравнив два материала – целлюлозную и минеральную вату. Основополагающее отличие эковаты от минваты заключено в составе. Первая делается из полого бумажного волокна (газетных листов, офисной бумаги, тетрадей), вторая же, наоборот, изготавливается из полнотелого каменного сырца – габбро, базальта.

Стекловолокно обладает очень плотной структурой. Поэтому, когда пар проникает в изоляционный слой из минеральной ваты, при температуре равной по формуле точке росы, на стенах образуется конденсат. Микроскопических размеров капли воды собираются внутри утеплителя. Особенно критичной эта ситуация становится в тех местах, где преобладают явные нарушения устройства изолирующей подушки. Воздухонепроницаемая внутренняя оболочка – обязательная часть рассматриваемой конструкции, если речь идёт об укладке минваты.

Почему это важно? Потому что в уязвимых местах (как показано на рисунке) за счёт конвективных потоков воздуха скапливается влага. Из-за чрезмерного конденсата в матах из минерал-содержащего утеплителя резко увеличивается коэффициент тепловой продуктивности. Взвешенные частицы воды при отрицательных температурах (зимой) снаружи образуют наледь, наросты, сосульки размером до полутора метров. Появившийся естественным путём ледовый наст выступает природным паровым изолятором. Когда конденсируемая жидкость замёрзнет, влага не сможет выйти наружу. Ледяная корка преградит ей путь. Вода – разумеется, очень плохо сказывается на деревянной конструкции.

Как эковата обходится без пароизоляции?

Да простит нас читатель за тавтологию, эковата, в отличие от базальтовых изоляторов, делается из целлюлозного волокна, которое наделяет её капиллярной активностью. Кроме того, в неё добавляют антипирены и антисептики. Хотите знать о составе, ознакомиться с техническими характеристиками, достоинствами и недостатками утеплителя из бумаги? Читайте обзор – про эковату, а также эковата в вопросах и ответах. Что такое капиллярная активность и с чем её едят, как бы сказал медвежонок «Умка» из одноимённого советского мультика.

Рассмотрим преимущества капиллярной активности. Первое – отсутствие склонности к образованию конденсата. Влага, проникающая в изоляционный пирог, не конденсируется как роса на стенках волокон. Она впитывается в них. Эковата увлажняется, но при исследовании капельки жидкости не находятся. Отчасти при соприкосновении с влагой целлюлоза теряет теплоизоляционные свойства, но незначительно, если сравнить с аналогичным процессом по минеральной вате. Увлажнение ваты из бумажных частиц на 1% увеличивает теплопроводность на 1,5-2 процента.

Как работает теплоизоляционная подушка из эковаты?

Благодаря рассматриваемому свойству капиллярной активности эковата пассивно влияет на климат в жилом помещении. Если теплоизолирующая подушка не отсечена пароизоляционной плёнкой или усовершенствованной конструкцией, она выступает инструментом регулировки влажности воздуха в гостиной, прихожей, на кухне, остальных комнатах. Если в воздухе будет преобладать повышенная влага, эковата примет её на себя. Когда воздушные массы будут сухими, она буквально вернёт влагу назад. Вот почему в домах, утепленных эковатой – летом прохладно, зимой тепло.

Отвечая на вопрос в заголовке, мы – эксперты компании «Эковата-МСК» заявляем, что капиллярная активность и есть то самое свойство, благодаря коему эковате не нужна пароизоляция. Смотрите тематические видеоролики на нашем канале о задувке эковаты сухим способом, об утеплении ей домов из двойного бруса, а также бревенчатых строений по технологии теплокаркас. Нажмите на выделенную красным цветом клавишу «подписаться», поставьте лайк, порекомендуйте материал друзьям, одноклассникам, знакомым через репост в социальных сетях. А мы продолжаем.

Важное правило при устройстве наружных ограждающих конструкций

Предстоящие абзацы посвящены архиважному правилу в обустройстве наружных ограждающих конструкций. Каждый материал обладает определенным паропроницаемым сопротивлением. Многие из вас, наверняка догадались, что речь о диффузии пара. Данный параметр определяется в узких кругах инженеров-строителей аббревиатурой «SD» – эквивалентно-воздушный диффузный слой. Чем больше числовое значение указанного параметра, тем больше определенный строительный материал сопротивляется процессу прохождения через него водяного пара.

Всякий многослойный пирог проверяется по данному правилу. Как оно выглядит? Сопротивление движению взвешенных частиц жидкости изнутри наружу должно понижаться. Пар, зашедший в стену, обязан беспрепятственно выйти, потому что сопротивление отдельных слоёв уменьшается по мере приближения к жилой зоне. На выходе он покидает стеновую конструкцию через вертикальный вентиляционный зазор. По понятным причинам, она остаётся сухой и здоровой. Ей уже ничего не угрожает.

Параметр SD – наглядный пример

Предположим, в нашем распоряжении находится здание, снаружи обшитое древесноволокнистой плитой толщиной 20 миллиметров. Далее идёт утеплитель эковата плотностью залегания двадцать сантиметров. Какой укрывной материал следует использовать, чтобы продолжить стройку без преград и ограничений? Показатель «СД» для классического «МДВП» составляет 0,1 метра. Уровень сопротивления по диффузии слоя эковаты в 200 миллиметров – приблизительно 0,3 метра. Чтобы соблюсти принцип и выйти в режим снижения, нам нужен материал с озвученной технической характеристикой выше 0,3 метра.

Для примера возьмём обыкновенный картон с показателем диффузии от 1,5 до 3-х метров. Как вы понимаете, это значительно больше, чем 0,3м и 0,1м, соответственно. Таким образом, базовое правило понижения сопротивления изнутри/наружу соблюдено. На первый взгляд, ничего сложного в этих расчётах нет, однако это не так. Для стопроцентного попадания в точку (мишень) нужно обладать определенными навыками по инженерии, проектированию, строительству. Подходить к поставленному вопросу без опыта и полупрофессиональных навыков не рекомендуется. Лучше поручить это дело специалистам с высшим образованием, сняв с себя всю ответственность.

Сопротивление пароизоляционных стройматериалов – классификация

На рынке строительно-отделочных материалов пароизоляционного типа есть те, что обладают сильным сопротивлением и аналоги с наименьшим потенциалом по уровню. Напомню, что фактором, определяющим эту способность, является уже знакомый вам технологический параметр «СД», не путать с накопителем информации для персональных компьютеров.

Если анонсированный статьей показатель «SD» составляет от одного до десяти метров, пароизоляционный продукт относится к группе пар-ограничивающих изделий. Во вторую коллекцию, скажем так, входят материалы с максимальным сопротивлением – от 15-20 до 110-115 метров. Это глухая изоляция.

В первую категорию можно отнести продукцию коммерческой марки «Тайвек» – «Air Guard» с озвученной характеристикой «СД» порядка пяти метров. Аналог – «Дельта Флекс» люкс класса, обладает двухметровым сопротивлением. Также существует финский картон с динамическим уровнем – от полутора до трёх метров. Список можно продолжать, но это уже реклама. Поэтому мы не будем останавливаться и пойдём дальше.

Нужна ли пароизоляция для эковаты – вывод

Мы – команда компании «Ekovata-MSK» считаем, что пароизоляцию игнорировать не следует. Если её не устроить, утеплитель эковата будет в более влажном состоянии, чем обычно, что в принципе не критично, не чревато последствиями. Для решения этой задачи нами была разработана инновационная технология теплокаркас, предусматривающая монтаж трёхслойной, супер диффузионной мембраны, пластиковой сетки и контр бруска. Это первое!

Второй момент, на котором хотелось бы заострить внимание. Если у вас в доме инсталлирована, настроена и работает система приточно-вытяжной вентиляции с автоматической регуляцией качества воздуха, не переживайте. Закройте всё пароизоляционными материалами. Эковата сохранит тепло, но не примет участие в формировании микроклимата. На наш взгляд, этого делать не нужно, так как нет надобности.

Читать еще:  Как укладывать пароизоляционную пленку на крышу?

Если же у вас нет разрекламированного вкратце приточно-вытяжного модуля, тогда допускается использовать не пароизоляционные материалы, а пар-ограничивающие аналоги. Он с одной стороны сдержит проникновение водяного пара в утеплитель, с другой сохранять способность целлюлозы влиять на внутренний климат. Этакий компромисс, допустимый для эковаты, исходя из капиллярной активности натурального утеплителя.

На этом всё, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, следите за новостями, чтобы не пропустить выход в эфир очередного видеоматериала о производстве двойного бруса, а также о сборке венцов и утеплении эковатой рекордным двухсотмиллиметровым слоем. Оставляйте вопросы в комментариях, мы обязательно на них ответим.

Пароизоляция при утеплении балкона и лоджии изнутри

  1. Зачем нужна?
  2. Обзор материалов
  3. Монтаж
  4. Общие рекомендации

Балконы и лоджии являются территориями, которые становятся гораздо более полезными и функциональными, если их утеплить изнутри. К таким манипуляциям прибегают многие владельцы квартир. Если принято решение об утеплении балконной площади, то необходимо озаботиться и ее правильной пароизоляцией. Об этом и поговорим в этой статье.

Зачем нужна?

Многие задаются резонным вопросом, зачем нужна пароизоляция при утеплении балкона и лоджии изнутри. Нужно учитывать, что эта операция оказывается очень важной, и пренебрегать ею нельзя. Чтобы в полной мере оценить необходимость грамотной пароизоляции, целесообразно взять в учет особенности климата и температуры, в которых окажется балкон или лоджия.

В морозный сезон температура на обустроенном балконе окажется более высокой, если сравнивать ее с улицей. Нередко разница бывает значительной, достигающей 10-15 градусов (только в очень редких и исключительных ситуациях в условиях балконных помещений держатся минусовые температурные значения).

За счет этого будет создаваться идеальная обстановка для мощной конденсации пара. Тут-то и возникает необходимость в качественной пароизоляции. Именно она сможет выступать в качестве хорошего защитного барьера.

Если речь идет о ранней весне или поздней осени, то в данном случае ближе к вечеру ощущается заметное похолодание, даже если днем было солнечно и тепло. Под воздействием таких событий стеклопакеты обычно начинают постепенно запотевать и мокнуть, а при падении температуры во внутренней части теплого и остекленного балконного помещения на окнах собирается конденсат. Как можно заметить, конденсат на балконах и лоджиях формируется очень часто, поэтому качественная пароизоляция оказывается просто необходимой.

Некоторым людям кажется, что осенью либо нехолодной весной пароизоляция не оказывается столь значимой на балконе, в особенности по сравнению с зимними месяцами. Но это совершенно не верно.

Надо помнить о том, что, кроме действия конденсации, есть и самое обыкновенное впитывание пара покрытиями со структурой пористого типа. Именно поэтому пароизоляция по-прежнему остается важной и необходимой составляющей утепленных квадратных метров.

Исключением из этих правил выступает только сильная жара, сохраняющаяся в летние сезоны. Речь идет о периодах, когда солнце особенно сильно палит и сушит балконные облицовочные покрытия. В таких случаях пароизоляция приносит больше проблем, чем пользы, поскольку станет препятствовать выходу лишней влаги, что уже успела скопиться в материалах-утеплителях.

Обзор материалов

Для пароизоляции балкона или лоджии при фиксации утеплителя внутри можно использовать разные типы материалов. Высокую эффективность могут продемонстрировать специализированные мембраны или пленки высокого качества. Каждый из вариантов имеет свои отличительные характеристики и особенности, которые обязательно надо учитывать, прежде чем выбирать конкретный вариант.

Познакомимся поближе с хорошими пароизолирующими материалами, подходящими для монтажа на балконах и лоджиях.

Мембраны

Очень часто для качественной пароизоляции балконных помещений задействуют специальные мембраны. Они подразделяются на несколько разных типов. Познакомимся с каждым из них.

Псевдодиффузионные (или перфорированные). Проще говоря, это те же армированные пленки либо специальные ткани комбинированного типа, имеющие мелкие отверстия по всей своей поверхности. Их коэффициент проницаемости пара достигает около 300 г/кв. м. Рассматриваемые типы мембран очень часто задействуют при обустройстве гидроизоляции под кровельными материалами на крыше. Среди основных недостатков перфорированных изделий можно отметить возможное проникновение пыли непосредственно в перфорацию, либо закупорку дырок инеем на фоне холодных сезонов.

Диффузионные (пористые). Структура этих мембран больше походит на волокно. Поры в указанных экземплярах забиваются не настолько сильно, нежели в рассмотренном выше случае. Именно поэтому пористые варианты являются более предпочтительными, если необходимо сформировать правильную воздушную прослойку над теплым слоем. Показатель коэффициента паропроницаемости в данном случае достигает уровня в 1000 г/кв. м.

Супердиффузионные (многослойные). Мембраны этого вида складываются в определенное число слоев. Они не подвергаются засорению, потому что в них не предусмотрено никакой перфорации. Подобный элемент пароизоляции идеально подойдет для грамотного обустройства балконов в тех районах, где имеет место повышенный уровень запыленности. Ни грязь, ни лишняя влага не смогут проникнуть в многослойные материалы, а значит, и в сами помещения. Коэффициент паропроницаемости таких экземпляров достигает отметки в 900-2500 г/кв. м.

Наиболее качественными и практичными по праву признаны многослойные мембраны, составленные из 3-х слоев. Но эти изделия обойдутся дорого. Чаще люди выбирают двухслойные мембраны.

Пленки

Сегодня на рынке закрепилось много крупных брендов, выпускающих высококачественные пароизолирующие пленки, которые отлично подходят для установки на балконе или лоджии по ходу их утепления. Узнаем о некоторых актуальных вариантах.

Tyvek от DuPont. Пленка, отличающаяся повышенными характеристиками эластичности и прочности. Этот материал возможно задействовать почти в любых климатических условиях.

В этой пленке предусмотрены специальные слои, за счет которых на лоджиях и балконах не бывает слишком душно.

  • «Ютафол». Отличная чешская разработка. Подобные пленки совсем не пускают влагу через свою структуру, а весь конденсат легко испаряется со стен и пола, не наталкиваясь на препятствия.

  • Пеноизол. Востребованная и часто применяемая разновидность прослойки. Во многих случаях именно ее применяют для качественной пароизоляции балконов и лоджий. Посредством продуманного состава материал может легко удерживать лишнюю влагу, а потом испарять в течение определенного времени.

  • Delta. Это высококачественная пленка от известного немецкого производителя. Характеризуется повышенными показателями прочности, а также продолжительным сроком службы.

  • Мегаизол. Материал, отличающийся прекрасными изолирующими показателями. Его можно беспроблемно клеить как на потолок, так и на стены или пол. Укладывать эту пленку требуется поверх установленного утепляющего волокна. Особое металлизированное покрытие очень хорошо защищает от попадания сырости и влаги, а качественный внутренний пласт удерживает все испарения во внутренней части, не давая им оставаться на лоджии.

  • Изоспан. Эта пленка служит одновременно и утеплителем, и пароизолятором на балконных помещениях и лоджиях. Материал демонстрирует прекрасную изолирующую способность, а также отлично справляется с выведением всей лишней влаги из любых внутренних конструкций.

  • Пенофол. Характеризуется хорошими показателями теплопроводности, а также является довольно гибким, водонепроницаемым материалом.

Монтаж

Укладку пароизоляции при обустройстве балкона или лоджии реально провести своими руками. В таких работах нет ничего запредельно трудного, но лучше придерживаться поэтапной инструкции, если ранее с подобными процедурами мастер не сталкивался. Узнаем поэтапно, как именно должен проходить монтаж материалов-пароизоляторов на балконной площади или лоджии.

Подготовительные работы

Подготовительный процесс начинается с грамотного утепления балконной площади. Несколько полосок подобранной пароизоляции следует уложить на поверхности, освобожденной от всего мусора и грязи. В помещении требуется проведение генеральной уборки. Надо убрать все лишние предметы. Рекомендуется демонтировать дверной короб и порожек.

Все трещины следует заделать цементом, оставить для абсолютного высыхания. Крепеж защитных пленок осуществляется по конкретной технологии:

если монтаж проводится по внешней стороне, то изоляцию надо устанавливать там же;

все внутренние монтажные работы потребуют крепежа по предварительно выложенной минеральной вате либо другому материалу-утеплителю;

при оформлении потолочной основы пароизоляционная пленка прикрепляется прямо поверх утеплителя;

если есть тканая сторона на пароизоляторе, то эта часть должна оставаться снаружи, а фольгированная половина – внутри.

Особенности монтажа

Разберемся в основных тонкостях монтажа пароизоляции.

Соединяя 2 полоски пароизолирующей пленки, необходимо делать нахлест, чтобы не столкнуться с пустыми пространствами.

Краешки пленки обычно обозначаются заводской разметкой. Ее разрешается задействовать в качестве своеобразного ориентира, чтобы можно было легко определить нужный отступ нахлеста. Стыки должны склеиваться посредством специального металлизированного скотча.

Покрытие, что характеризуется более плотной текстурой (вроде вспененного полиэтилена), потребует точной фиксации встык.

Стыки, находящиеся возле оконных и дверных проемов во время фиксации пленок мембранного типа для максимальной герметичности необходимо хорошенько прогладить. Разрешается пользоваться двусторонним металлизированным скотчем либо двусторонней самоклеящейся пленкой.

Пленка мембранного типа также может быть закреплена за счет рейки, гвоздей либо специального монтажного степлера.

Натягивание пленки

Многим малоопытным мастерам кажется, что растяжка материала-пароизолятора на балконе должна быть проведена по максимуму, чтобы добиться идеальной ровности, а также экономии расходников. Но это мнение является ошибочным, поскольку температурные колебания отражаются на состоянии пленочного материала, из-за чего он начинает сжиматься. Если не будет оставаться определенного запаса, то изоляционное покрытие может попросту растрескаться и разорваться.

Однако больших провисаний при растяжении тоже допускать не следует. Разрешенные колебания должны составлять не больше 2-х сантиметров.

Общие рекомендации

Ознакомимся с некоторыми рекомендациями относительно установки пароизоляции при утеплении балкона и лоджии изнутри.

Для пароизоляции лоджии или балконной площади рекомендуется использовать только лучшие материалы. Они должны быть достаточно прочными, крепкими и долговечными. Экономить на покупке подобных составляющих не надо, чтобы впоследствии не сталкиваться с более серьезными проблемами.

При укладке пароизолирующего материала очень важно следить за правильностью стыков. Они не должны быть нарушены. Герметичность должна быть идеальной. В обратном случае пар сможет легко попадать через щели, а потом промерзать под облицовкой теплого материала. В результате это приведет к разрыву утеплителя под массой льда и снега.

Нельзя забывать о нахлесте, фиксируя пароизоляционные материалы. Оптимальное значение нахлеста составляет примерно 15 см.

Стоит обращать внимание на то, что точка росы и температурное значение, при котором осуществляется накопление конденсата на пароизоляции, будет равняться 7 градусам. В настоящих условиях влага будет конденсироваться даже на фоне более существенных температурных значений, достигающих 8-10 градусов, если для этого есть все подходящие условия.

Мембраны являются совершенно непроницаемыми материалами, потому очень важно заняться обустройством необходимых вентиляционных зазоров. Их надо оставлять на участках между изолирующими и отделочными материалами. Сквозь оставленный зазор будет легко выводиться лишний конденсат.

Все монтажные работы, связанные с пароизоляцией балкона или лоджии, следует проводить строго по технологии. Если домашний мастер не уверен в своих силах, либо боится допустить серьезные ошибки, целесообразно обратиться к профессионалам. Конечно, это повлечет за собой определенные траты, зато все работы будут сделаны качественно, поэтому в дальнейшем не возникнет лишних проблем.

Утепление изнутри минватой — ошибки с серьезными последствиями

Утепление изнутри минеральной ватой сходно с диверсией с целью нанесения максимального ущерба строению и людям. Нормативы требуют, специалисты рекомендуют теплоизолировать только снаружи здания.

А утепление изнутри — крайняя вынужденная мера, и выполняться оно должно по определенным правилам. Можно ли это делать с использованием минеральной ваты с особыми мерами по защите конструкций?

Определимся по порядку — как правильно теплоизолировать, как должна применяться минвата, какие существуют распространенные ошибки и мнения на этот счет.

Недостаток утепления изнутри — замораживание

При утеплении изнутри, не только минватой, но и любым теплоизолятором, стена оказывается огражденной от тепла, поэтому ее температура понижается.

Более того, при достаточно большом количестве утеплителя, стена может промерзать насквозь. Замораживание конструкции это всегда плохо, ведь для любого материала существует конечное число циклов заморозки до его разрушения. Еще хуже, если стена будет замораживаться в увлажненном состоянии. В данном случае так и будет.

Читать еще:  Как построить самый дешевый дом своими руками

Увлажнение, образование росы


Точка росы — температура при которой из воздуха выпадает роса, будет располагаться прямо на стене. Точнее, конденсат может начинать выпадать и в утеплителе, но холодная поверхность стены также сконденсирует на себе воду.

И воды будет очень много, она будет поступать на стену также из утеплителя, особенно если применить минеральную вату.

На мокрой стене разведется отличная «жирная» плесень и большие колонии гнилостных микроорганизмов. Все это будет находиться внутри помещения, расползаться от мокрой разрушающейся стены по потолку, полам… Жильцам понадобятся средства спасения.

Наконец, при утеплении изнутри, теплоизолятор и отделка займут часть полезного пространства. Полезная площадь комнаты уменьшится примерно на метр квадратный. Это много.

Указанные выше недостатки можно обойти и нивелировать (кроме съедения полезной площади). Но только, если для внутреннего утепления применяется не минеральная вата.

Минеральная вата увлажняется, накапливает воду

Минеральная вата не подходит для утепления изнутри даже при вынужденных ситуациях из-за своих свойств. Этот утеплитель отлично пропускает через себя водяной пар и может накапливать внутри воду, становясь просто мокрым.

Понятно, что при утеплении изнутри утеплитель взмокнет из-за нахождения в нем точки росы и отсутствия вентиляции. Последствия известны.

Материал состоит из мельчайших волокон базальта или других минералов. Ее делают также из доменных шлаков и из силикатов (стекловата), эти образцы дешевле. Для связывания волокон между собой применяются фенол-формальдегидные смолы, такие же, как при производстве ДСП.

Хорошей теплоизоляцией минвата обязана воздуху заключенному между множеством переплетающихся волокон. Если воздух вытеснит вода, хотя бы частично, то требуемые теплоизоляционые качества исчезнут.

Даже небольшое повышение влажности (на 2%) этого утеплителя приводит к значительному снижению (до 8%) его теплоизоляционных свойств.

Внутри помещения минвата вредна

Часть волокон имеет микроскопические размеры, являются канцерогенами (вызывают онкозаболевания органов дыхания). Смолы испаряются, а при нагревании — значительно, являются вредными веществами для здоровья. Применять минвату внутри помещения в принципе не запрещается.

Но она должна быть надежно изолирована от жилого пространства, желательно чтобы испарения из нее не попадали внутрь дома, а отводились наружу. Разнос волокон из минваты по дому (квартире) не допустим. Отдельные специалисты, из-за потенциальной опасности для здоровья, рекомендуют вообще применять минвату только снаружи помещений.

Работы с минватой должны производиться только со средствами индивидуальной защиты.

Почему хотят утеплять изнутри

Почему желание утеплить изнутри велико?

  • Представляется, что это сделать проще и дешевле чем снаружи (хоть в итоге гораздо выгоднее утеплять снаружи).
  • Многие хотят применить при этом минеральную вату — на первый взгляд не дорого и сделать не сложно без мокрых процессов
    (на самом деле другими утеплителями чаще утеплить и проще и дешевле).
  • К тому же, как утеплить изнутри минватой — можно прочитать и в сети интернет (сведения зачастую не верные).

Какие способы не верные

Несколько распространенных мнений насчет создания внутренней теплоизоляции.

    Минеральную вату нужно оградить пароизолятором со всех сторон — и проблема увлажнения решена.

Натянув полиэтиленовую пленку прямо по стене, а затем по минвате проблема увлажнения не решается. Хозяева впоследствии могут разрезать пленку и бесконечно удивляясь слить из утеплителя воду. Пар все равно будет проникать за пленку, и даже через нее, и там конденсироваться на перепаде температур — ведь вентиляция отсутствует. Стена будет увлажняться под полиэтиленом.

Построить гипсокартонную перегородку — а под ней гидроизолятор. Стена будет мокнуть, но в комнату не попадет.

В общем…. А зачем все это, если утеплитель намокнет, и не будет выполнять свои функции?

Строим перегородку с минеральной ватой на расстоянии 5 см от стены. Делаем вентиляцию по этому зазору — подаем воздух через отверстия внизу и выводим наружу через верхние.

Суперпроект имеет право на жизнь как выдумка без экономического смысла — большой расход пространства, материалов, весьма не выгодный вариант внутреннего утепления.

  • Встречаются даже рекомендации сушить стену и утеплитель электричеством.
    Все это конечно интересно, но лучше обойтись совсем без подобдных решений. Утеплять изнутри в принципе возможно, как это сделать, можно узнать и на данном ресурсе…
  • Как применяется минвата

    Минеральной ватой можно утеплять все конструкции дома, кроме фундамента. Классическое применение — термоизоляция кровли над мансардным этажом. Там минвата укладывается между стропил, именно этот утеплитель наилучшим образом сочетается с деревом, — не препятствует «дыханию» древесины.

    Можно утеплять и стены из любых материалов снаружи здания. Везде, где минеральная вата применяется в качестве утеплителя должно быть организовано ее проветривание. Точнее, над слоем, со стороны пониженного парциального давления, должен быть сделан вентиляционный зазор.

    Сам теплоизолятор при этом укрывается диффузионной (паропропускной) мембраной, которая нивелирует давление ветра, и препятствует разносу опасных волокон.

    С внутренней стороны (со стороны источника пара) минвата может ограждаться специальным пароизолятором согласно проектных решений. Но при утеплении стены пароизоляция не применяется. Достаточно того, что со стороны улицы воздух будет осушать утеплитель двигаясь по вертикальным вентиляционным зазорам. Также стены с внутренней отделкой всегда сдерживают поступление пара в утеплитель.

    Минеральная вата является самым продаваемым утеплителем. Нужно только ее правильно применить, и эффект будет отличным. Ценятся большая долговечность, возможность эффективного осушения всей конструкции и увеличение ее долговечности, возможность менять утеплитель без разрушения материалов в системе вентилируемого фасада, и др. Как видим, утеплять минватой можно и нужно. Только не стены изнутри помещения.

    Для чего и как делается пароизоляция стен деревянных домов

    Пароизоляция для наружных стен деревянного дома нужна при утеплении минватой. Этот утеплитель очень восприимчив к воздействию влаги. Из-за высокой гигроскопичности он способен накапливать в себе воду. При этом существенно снижаются теплозащитные свойства материала. Чтобы предотвратить неприятные последствия необходимо уберечь минеральную вату от влаги со всех сторон.

    Для чего нужна пароизоляция

    Для защиты от воды снаружи используется ветро- и гидроизоляция. Она предотвращает выветривание утеплителя и попадание на него атмосферных осадков. Также обычно предусматривают воздушную вентилируемую прослойку толщиной примерно 50 мм, которая позволяет отводить от поверхности утеплителя опасный конденсат.

    Назначение пароизоляции стены

    Но при проектировании пирога стен дома необходимо учитывать, что влага может поступать и изнутри здания. Особенно это актуально для деревянного строения или любого другого построенного из паропроницаемых материалов (например, каркасного). Для защиты от влаги изнутри применяют пароизоляцию. Она нужна для предотвращения движения паров внутри стен дома и не дает минеральной вате набрать влагу.

    Какой материал выбрать

    На строительном рынке представлено большое разнообразие материалов для устройства пароизоляции деревянного или каркасного дома. Все они делятся на две большие группы:

    1. пленки;
    2. мембраны.

    Также появился новый материал, который представляет собой обмазочную изоляцию. Он представляет собой жидкую резину. Раствор состоит из полимеров и используется в жидком состоянии. После нанесения поверхности необходимо дать высохнуть. Результатом работ станет пленка, которая непроницаема для пара или жидкости. Но для стен деревянного или каркасного дома такая пароизоляция не применима. Она станет современной альтернативой привычным материалам при строительстве здания из кирпича и бетона.

    Для рассматриваемого случая нужна традиционная изоляция рулонными материалами. Перед началом работ требуется выяснить, чем отличаются пленки от мембран, и из чего лучше делать барьер для пара при утеплении минватой.

    Пароизоляционные пленки

    Применение материалов такого типа стало популярным достаточно давно. В качестве самого простого варианта строители используют привычную всем пленку из полиэтилена. Полиэтилен в этом случае может быть гладким или перфорированным. Специалисты рекомендуют для паробарьера применять первый тип. Толщина материала должна быть не менее 0,2 мм. Для пароизоляции стен дома рекомендуется выбирать двухслойные пленки.

    Монтаж полиэтиленовой пленки

    Полиэтиленовые материалы имеют достаточно большое количество недостатков. К недостаткам относятся:

    • низкая прочность на разрыв, материал легко повредить при монтаже;
    • низкий срок эксплуатации;
    • предотвращение движения воздуха (создается эффект парника), необходимо уделить повышенное внимание вентиляции здания.

    Если в пленке во время монтажа появятся отверстия или трещины, защитная способность существенно снизится. По этой причине необходимо проводить работы аккуратно даже с армированными пленками. преимущество полиэтилена — низкая стоимость и высокая доступность (приобрести можно практически в любом строительном магазине).

    Второй вариант пленок — полипропиленовые. Они схожи по виду и свойствам с полиэтиленовыми, но лишены ряда недостатков:

    • повышенная прочность;
    • увеличенный срок службы;
    • устойчивость к перегреву;
    • снижен риск появления трещин.

    К недостаткам можно отнести более высокую стоимость и такую же низкую проницаемость для воздуха, как и у пропилена.

    Пароизоляция стен деревянного дома из полипропилена может иметь специальное антиконденсатное покрытие. С одной стороны материал имеет шероховатую поверхность. Влага здесь задерживается, а после испаряется. При использовании такой пленки необходимо обеспечить зазор между стеной и обшивкой дома изнутри.

    Для помещений, где требуется обеспечить повышенную эффективность сохранения тепла, часто применяют пленки с алюминиевым слоем. Такие материалы способны отражать тепло обратно в здание, чем обеспечивают высокую теплоизоляцию. Такая пароизоляция подойдет для стен бани или сауны.

    Пароизоляционные мембраны

    Лучшим вариантом для защиты утеплителя от влаги изнутри станет пароизоляционная мембрана. Важно не путать ее с другими материалами с похожими названиями:

    • пародиффузионная мембрана;
    • супердиффузионная мембрана.

    Указанные материалы применяются только для гидроизоляции и крепятся снаружи утеплителя. Они предназначены для предотвращения попадания влаги на утеплитель, но не предотвращают движение пара. Такая возможность нужна для того, чтобы парообразная жидкость не скапливалась внутри минеральной ваты. При установке гидроизоляции вместо паробарьера могут возникнуть серьезные проблемы при эксплуатации здания.

    Пароизоляционная мембрана не только защитит утеплитель от влаги, но и позволит дому “дышать”

    Производством пароизоляционных мембран занимаются многие компании. Часто они встречаются в ассортименте продукции компаний, занимающихся изготовлением минеральной ваты или гидроизоляционной защиты. Материал представляет собой нетканое полотно и обладает следующими положительными характеристиками:

    • надежная преграда опасному для утеплителя пару;
    • хорошая проницаемость для воздуха, не приводит к парниковому эффекту в здании;
    • безопасность для здоровья человека;
    • экологичность.

    К недостаткам относят относительно высокую стоимость. Выбирая, какая мембрана нужна, стоит обращать внимание на ее прочность. Встречаются виды, которые не обладают хорошей сопротивляемостью к разрыву, монтировать их требуется особенно осторожно.

    При укладке важно строго следить за тем, какой стороной материал обращен к утеплителю. Необходимо строго придерживаться рекомендаций производителя.

    Технология монтажа

    При строительстве деревянного дома пароизоляция крепится изнутри, а ветро- и гидроизоляция – снаружи. Исключение может быть в тех случаях, когда утеплитель закрепляется со стороны помещения. Но такой вариант при новом строительстве нежелателен. Это вызвано тем, что по правилам теплоизоляционный материал должен закрепляться со стороны холодного воздуха. Отклоняться от этого можно только при наличии веских причин.

    Схема слоев стены деревянного дома

    Перед началом работ по утеплению стен деревянного дома необходимо очистить поверхность снаружи от загрязнений и пыли. Для закрепления пароизоляционного материала потребуется подготовить металлические скобы или гвозди. Все крепежные элементы должны быть защищены от коррозии цинковым покрытием.

    Для проклеивания стыков полотен материала нужна специальная лента. При монтаже пленки для экономии денежных средств часто используют строительный скотч.

    Проклейка швов скотчем

    При выполнении монтажа пленок и мембран снаружи и изнутри помещения требуется соблюдать несколько правил:

    • к стене полотна крепятся в любом направлении, рисунком на себя;
    • нахлест одного полотна на другое должен составлять не менее 10 см;
    • ширина ленты для проклейки стыков — минимум 10 см;
    • вблизи оконных проемов необходимо предусмотреть небольшой запас с учетом деформаций (он представляет собой складку);
    • рядом с конами материал должен быть надежно защищен от солнечных лучей (к ним особенно неустойчив полиэтилен).

    Пароизоляция стен дома закрепляется скобами на очищенную поверхность. После чего на материал устанавливаются рейки каркаса для обшивки и установки утеплителя. Грамотная защита минеральной ваты от всех видов влаги позволит продлить срок службы всего здания.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector