0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Опалубка для бани своими руками

Как сделать ленточный фундамент для бани своими руками — пошаговая инструкция

Ленточный фундамент для бани – наиболее подходящий вариант, который выбирают многие благодаря его универсальности, надежности, прочности, стойкости к разным нагрузкам и воздействиям. Ленточный фундамент идеально подходит для бань из любого материала. Основание данного типа занимает около трети сметы, из-за чего выполнение всех работ своими руками позволяет значительно сократить общие расходы.

Ленточный фундамент – это нулевой цикл строительства, от правильности выполнения которого будут зависеть срок и качество эксплуатации бани. На фундамент влияют грунтовые воды, несущие нагрузки здания, пучинистость грунта и другие факторы, которые обязательно нужно учитывать. Ленточный тип фундамента – один из наиболее надежных, подходит для бани любой площади.

Лента фундамента бани своими руками

Фундамент под баню ленточный используется в строительстве довольно часто и представляет собой непрерывную ленту из бетонного раствора, блоков разной конфигурации или красного кирпича, которая закладывается в землю ниже пролегания грунтовых вод (но выше уровня промерзания) и возвышается над поверхностью минимум на 20 сантиметров.

  • Если планируется использовать цокольный этаж для разных целей (в качестве подсобки, зоны для хранения инструмента, насоса и т.д.)
  • Если здание планируется сделать большим с немалым весом (собрать из оцилиндрованного бревна, кирпича)
  • Когда отмечен высокий уровень пролегания грунтовых вод

Ленточный фундамент под баню способен брать на себя нагрузки от всего строения и передавать их почве. Цоколь защищает основание от холода, ветра, влаги, его стены одновременно могут выполнять роль подвала или нулевого этажа. Стоимость фундамента находится в средних пределах – выше столбчатого, но ниже монолитного. Идеальное соотношение цены и качества, особенно если обустраивать ленточный фундамент под баню своими руками.

Расчет фундамента под баню

Когда заливается ленточный фундамент для бани своими руками, пошаговая инструкция лишней точно не будет.

Для правильного расчета основания нужно знать вес будущей бани (со всеми перекрытиями, внутренним обустройством, кровлей) и уровень промерзания слоя почвы, пролегания грунтовых вод на подготовленном участке. Исследовав грунт, могут быть правильно определены глубина, ширина и высота ленточного фундамента для бани. Исследования можно поручить специалистам либо выполнить самостоятельно.

Чтобы реализовать первый этап расчетов (исследовать уровни залегания грунтовых вод и границу промерзания почвы), нужно на площадке для строительства пробурить скважины в нескольких местах до появления воды. Для грунтов глинистых и плотных, с невысоким залеганием грунтовых вод, достаточно будет малозаглубленного ленточного фундамента высотой в 40-60 сантиметров. Для средних полос выбирают ленточное основание, заглубленное на 1.6-1.8 метров (ниже границы промерзания почвы).

Нагрузки на ленточный фундамент, которые оказываются строением, рассчитывают по специальным таблицам, в которых собраны примерные показатели веса всех элементов бани.

Тут многое зависит от используемых материалов, особенностей конструкции. К показателям добавляют вес всего оборудования бани, людей (в количестве, которое может одновременно находиться в здании). Также по таблицам определяется сопротивление грунта.

Размеры ленточного фундамента определяются по общей нагрузке сверху, которую делят на сопротивление почвы.

Способы монтажа фундаментов

Перед тем, как сделать ленточный фундамент для бани своими руками, важно определиться с материалами и геометрией конструкции, способом монтажа строения, другими важными моментами, влияющими на выбор параметров основания.

Ленточное основание из кирпича

Баню можно строить исключительно из красного кирпича, так как белый силикатный боится воздействия влаги и достаточно быстро разрушается. При выборе кирпичного основания обязательно обращают внимание на швы – они должны быть качественно гидроизолированы, так как бетонный раствор пропускает воду.

Кирпич – идеальный выбор для тех, кто строит баню своими руками на песчаном сухом грунте. Если же уровень грунтовых вод пролегает достаточно высоко, лучше делать фундамент из бетонного раствора с обязательным армированием стальными прутьями и стяжкой. Надежный кирпичный фундамент устанавливается на песчано-щебневую подушку, хорошо утрамбованную. Все можно сделать самостоятельно, так как кирпич обладает небольшим весом и сравнительно просто, быстро кладется.

Из блоков

Проектируя ленточный фундамент под баню своими руками, можно выбрать железобетонные блоки, но в работе понадобится специальная техника, так как блоки могут весить много и самостоятельно их поднять не удастся. Для небольшого сооружения можно сделать блочное основание из блоков величиной 20х20х40 сантиметров, которые укладываются предпочтительно в шахматном порядке, предполагают цементное соединение. Блоки укладываются четко по разметке на подушке из песка, монтаж занимает максимум 1-2 дня.

Из камня

Качественное бутобетонное основание также можно выполнить своими руками, оно состоит из цемента и чаще всего речного камня предпочтительно плоской формы (желательно одинакового размера). Камень аккуратно выкладывается в опалубку слоями, проливается бетонной смесью – таким образом создается крепкий красивый цоколь, который обойдется сравнительно недорого при условии, что доставка камня осуществляется не издалека.

С несъемной опалубкой

Монтаж ленточного фундамента бани с несъемной опалубкой – новая технология, которая предполагает использование двух плит из пенополистирола. Они соединяются металлическими штифтами, внутри выполняется обвязка из стальной армированной проволоки, сверху все заливается бетоном. По прочности основание может сравниться с любым другим способом монтажа, не нуждается в дополнительной гидроизоляции и утеплении.

Из бетона

Бетонное основание – самый простой и доступный вариант выполнения монолитного фундамента. Для его создания монтируют опалубку, в нее укладывают стальную арматуру (связанную и правильно установленную на фиксаторах), заливают прочным бетоном. Заливка осуществляется за раз, поэтому для работы придется привлечь еще несколько человек для подачи раствора либо использовать бетономешалку с подачей раствора на объект.

Бетон застывает 28 дней, после первоначального схватывания опалубка демонтируется, основание готово для выполнения дальнейших строительных работ.

Разметка

До того, как правильно залить ленточный фундамент под баню, нужно знать, как выполнить разметку территории. Разметка соответствует проекту, предполагает нанесение маркировки всех внутренних и внешних границ будущих стен.

Стартовый кол вбивается в точку, где планируется расположить любой из углов здания (с обязательным контролем вертикального уровня). Так же вгоняют в землю остальные колья для углов, проверяются диагонали периметра сооружения. Потом между кольями натягивают шнур, горизонтальный уровень которого соответствует высоте фундамента. Проверяют ровность шнура нивелиром.

Далее размечают внутренние стены по периметру, отмечая места расположения перегородок. Затем от внешнего периметра отступают на ширину, равную ленточной основе, вбивают колья, натягивают шнур, отмечают места нахождения перегородок. Тут также все должно быть ровно, поэтому не обойтись без рулетки, отвеса, строительного угольника.

Земляные работы

Глубина пролегания фундамента напрямую зависит от типа грунта, на котором он устраивается. По размеченным элементам выкапывают траншею, утрамбовывают дно рва ручным способом или виброплитой, следя за ровностью основания. Потом засыпают песком толщиной 7-40 сантиметров, что находится в прямой зависимости от типа основания.

  • 7 сантиметров – малозаглубленный фундамент
  • 7-15 сантиметров – глубокозаглубленный фундамент
  • 15-40 сантиметров – если закладывается плавающее основание

Слой песка засыпается по горизонтали, поливается водой, трамбуется. Если нужно уложить много песка или добавить также слой щебня, работы проводятся поэтапно, слоями по 5-7 сантиметров. Выполнение дальнейших работ допускается по прошествии 2-3 дней, после полного высыхания подушки.

Опалубка для бетонной стяжки

Опалубку ленточного фундамента для бани сооружают из кусков шифера, ДВП, любых досок, фанерных щитов и любых других материалов. Разборные конструкции из металла или пластика могут даже быть взяты напрокат. Материал заворачивают в полиэтилен, монтируют внутри траншей, внешние стороны неподвижно подпирают кольями и пиломатериалами.

Между стенками опалубки нужно вставлять поперечные распорки, крепить металлические шпильки с каждые 50 сантиметров. Это исключит возможность выхода массы раствора из разошедшихся швов. Щиты скрепляют с грунтом 20-сантиметровыми гвоздями, между собой крепят степлером либо саморезами.

Специальные отверстия для коммуникационных труб делают заранее в щитах, чтобы потом не пришлось сверлить бетон и делать его менее прочным. Использование пленки или пергамина для защиты опалубки не только сохранит щиты, но и уменьшит впитывание влаги в дерево (из-за этого бетон часто покрывается трещинами).

Армирование

Выполнение фундаментного основания для бани невозможно без армирования. Для упрочнения выбирают арматуру сечением 12 миллиметров (для укладки продольно) и 6-8 миллиметров (для укладки вертикально и перпендикулярно). Чтобы выполнить армирование, нужно приготовить: проволоку, стальные прутья, болгарку, рулетку, сварочный аппарат (если планируется каркас не вязать, а сваривать).

Конструкция составляется из 4 и более стержней, лежащих в трех плоскостях (продольной, перпендикулярной, вертикальной). Готовый каркас возвышается над грунтом минимум на 5 сантиметров, углы усиливаются дополнительно. Работы выполнены правильно, если в срезе армопояса получается либо квадрат, либо прямоугольник.

  • Обмеривание периметра, нарезка арматуры нужной длины.
  • Выкладывание арматуры на грунте, связывание проволокой – продольные прутья кладутся внахлест в 30 сантиметров, связываются. Между вертикальными и перпендикулярными прутьями должен быть шаг максимум в 50 сантиметров. Для укладки фундамента шириной больше 120 сантиметров делают каркас из большего количества стержней.
  • Укрепление фундамента в верхней части специальными хомутами в виде буквы П.
  • Дополнение каркаса стальными стержнями, которые кладутся под углом в 45 градусов по отношению к горизонтальным стержням.

Заливка ленты

Заливать фундамент для бани лучше всего в один день (лучше за один заход), что обеспечит прочность и надежность конструкции. Тут не обойтись без бетономешалки, но если ее нет, можно заказать нужный объем цементного раствора.

  • Чистый песок – 2.5-3 части
  • Цемент марки М400 как минимум – часть
  • Чистый щебень – 4-5 частей
  • Вода – в достаточном количестве для получения смеси средней консистенции

Раствор заливают слоями по 20 сантиметров, разравнивая каждый инструментом (мастерками или лопатами). Потом трамбуют протыканием или вибробуром, простукиванием стенок опалубки. Если работы завершены к вечеру, на ночь фундамент лучше накрыть пленкой из полиэтилена. Днем нужно разбрызгивать по поверхности воду первые 10-12 дней. Потом опалубку демонтируют, выжидают полного набора прочности (28 дней), прокладывают слой изоляции и продолжают работы.

Заливка теплой ленточной основы под баню

Сравнительно новая технология, которая позволяет выполнить утепление отливки в почве на базе пористых полистирольных плит. Для создания опалубки в таком случае берут пластиковые плиты несъемного типа, устанавливают их в траншею, соединяют встык, фиксируют стальными распорными элементами. После заливки бетонная смесь фиксирует теплоизоляцию, создавая полноценное утепление конструкции.

Создание ленточного фундамента под баню – задача, которую вполне можно выполнить своими руками. При условии верного выполнения предварительных расчетов, закупки качественных материалов и соблюдения технологии удастся получить качественное, прочное и надежное, долговечное основание для бани.

Как сделать ленточный фундамент для бани своими руками

Ленточный фундамент – самый распространенный вид основания в частном строительстве. Это связано с тем, что ленточный фундамент для бани или дома легко сделать своими руками. Нужно учесть особенности участка, на котором планируется строительство и вес будущего сооружения, произвести разметку и можно приступать к строительству.

Структура грунта и тип фундамента

В том случае, если грунт на участке предполагаемого строительства несыпучий, грунтовые воды расположены глубоко, а грунт сухой, самый лучший выбор – ленточный фундамент. Если в зимний период грунт промерзает неглубоко и вес строения будет небольшим (из дерева), можно сделать малозаглубленный ленточный фундамент. В остальных случаях для бани подойдет свайный или свайно-ленточный фундамент.

Разметка ленточного фундамента для бани

Участок под баню необходимо подготовить: убрать посторонние предметы и снять верхний слой земли, выровнять площадку. Если нет геодезических приборов, для проверки горизонтальности площадки можно использовать обычный строительный уровень, а лучше гидроуровень — он не даст ошибиться.

Строительный гидроуровень

Далее нужно разметить площадку. Для этого можно использовать теодолит, или сделать это при помощи веревок и колышков.

Разметка ленточного фундамента под баню своими руками

Начинают разметку с внутреннего контура строения:

  • размечаете одну из сторон бани (два колышка по краям и веревка, натянутая между ними);
  • определяете углы в 90о и рулеткой откладываете длины перпендикулярных сторон, вбиваете колышки;
  • проверьте диагонали получившегося прямоугольника – они должны быть одинаковыми, если длины совпадают, натяните между колышками веревки, если нет, еще раз проверьте точность выставленных углов и длины сторон;

Внутренний периметр готов. Далее, параллельно ему, размечают внешний контур фундамента. Его ширина должна быть на 10 см больше ширины будущих стен. Следующий этап – разметка внутренних перегородок. После завершения разметки можно приступать к земельным работам.

Можно размечать фундамент при помощи такого устройства

Если планируете ставить в бане каменную печь или обкладывать кирпичом железную, вам нужен будет фундамент под печь. И сделать его желательно одновременно с фундаментом для строения.

Траншея под ленточный фундамент

По размеченным линиям выкапывается траншея. Глубина траншеи зависит от глубины промерзания грунта в вашем регионе (есть таблицы) и должна быть больше уровня промерзания на 20 см. Ширина траншеи шире самого фундамента примерно на 20 см (для установки опалубки). Если здание невелико, можно копать вручную, но использование техники ускорит процесс, хоть и приведет к дополнительным затратам.

Читать еще:  Пароизоляция что это такое и как используется?

На дно готовой траншеи укладывается подушка под ленточный фундамент – слой песка и щебня, каждый из которых должен иметь толщину 10-20 см. Песок для уплотнения несколько раз проливаем водой, ждем полного высыхания, поверх него насыпаем щебень или строительный мусор, тщательно его трамбуем и выравниваем.

Никогда не экономьте на песчаной подушке. Лучше сделать подушку толщиной 200 мм и залить 1000 мм бетона, чем сделать подушку 50 мм и залить 1150 мм бетона.

Опалубка для ленточного фундамента

Чаще всего опалубку делают из обрезной доски, а это не очень дешево. Для экономии можно использовать разобранную конструкцию для устройства обрешетки под кровлю. Если планируете делать мягкую кровлю, то опалубку можно будет сделать и из листового материала (например, из влагостойкой фанеры).

Один из щитов для опалубки

Сбивать щиты можно прямо возле траншей. Высота опалубки должна быть выше уровня земли не менее чем на 30 см. Забивая гвозди, старайтесь чтобы все шляпки были снаружи – так легче будет снимать и разбирать конструкцию. Противоположные щиты скрепляйте распорками (деревянными планками) — это гарантирует при заливке неподвижность конструкции.

Собирать щиты можно возле траншеи

Чтобы во время заливки бетона доски не «повело» и через щели не просачивался раствор, опалубку можно защитить при помощи полиэтиленовой пленки, толя или рубероида закрепленных на внутренней стороне щитов (можно использовать строительный степлер, или небольшие гвозди).

Строительный степлер подойдет для крепления пленки или рубероида

По возможности, все же лучше использовать полиэтиленовую пленку, так как она гарантированно защитит деревянные щиты от намокания.

Опалубку изнутри лучше защитить полиэтиленовой пленкой

Не забудьте проверить горизонтальность опалубки (можно при помощи строительного уровня).

Армирование опалубки

После застывания бетон становится абсолютно неэластичным, чтобы он мог хорошо переносить воздействие различных природных факторов, необходимо придать ему дополнительную жесткость и прочность при помощи армирования — стальных прутов, связанных по определенным правилам.

Примерная схема расположения арматуры

Удобнее устанавливать арматуру после того, как собрана опалубка. Для этого в дно траншеи в два ряда вбиваются отрезки арматуры. Они должны отстоять от щитов опалубки на 5 см, а высота их, после того, как их вобьют, должна быть на 5 см меньше высоты фундамента. Затем на дно кладутся горизонтальные прутья арматуры. Они привязываются проволокой к вертикальным опорам на высоте 7-10 см от дна траншеи (чтобы было удобнее, можно под арматуру подложить кирпичи – это и будет нужная высота). Верхний пояс армирования должен быть заглублен в будущий фундамент на 6-8 см.

Вот как выглядит армирование фундамента

Во время эксплуатации фундамента арматура подвергается воздействию агрессивных сред (вода и компоненты бетона). Чтобы продлить срок эксплуатации фундамента, желательно использовать арматуру не менее 12 мм в диаметре, прошедшую антикоррозионную обработку. Соединять отрезки арматуры желательно при помощи проволоки – сварные соединения делают металл хрупким и именно отсюда начинается разрушение.

После того, как армирование будет закончено, остается только предусмотреть технологические отверстия для подвода/отвода воды, света и для вентиляции. Для этого нужно отрезать кусок пластиковой трубы, прикрепить его к арматурной обвязке в нужном месте. Чтобы труба не забилась бетоном, ее можно засыпать песком.

После установки армирования необходимо предусмотреть технологические отверстия

Заливка ленточного фундамента для бани

Если нагрузка на фундамент будет небольшой, зимы не очень холодные и осадков обычно немного, можно использовать для бетона цемент М-400, в других случаях берут М-500. Если заливать фундамент будете в холодное время года (температура ниже +5оС), необходимо добавить пластификатор, а также принять меры по утеплению бетона.

Раствор для заливки фундамента делают из цемента, песка и щебня. Пропорции в основном такие: 1*3*5 . Это значит, что на 1 часть цемента берут 3 части песка и 5 частей щебня. Щебень используется нескольких фракций, обычно средней (60-70%) и мелкой. Для улучшения пластичности раствора, в него добавляют пластификаторы. В частном домостроении для повышения прочности используют жидкое стекло, а для лучшей пластичности самый распространенный — жидкое мыло (200 мл на один замес в бетономешалке) или моющее для посуды (пропорции те же).

Использование гравмассы позволяет получить очень прочный бетон

Первый вариант раствора гарантирует высокую прочность, но очень быстро застывает, что неудобно при нехватке рабочих рук (если бетон успеет схватиться, а на него выльют очередную порцию, нарушится монолитность, а, значит, снизится прочность). Второй вариант бетонной смеси застывает медленно, но прочность имеет ниже (хотя для любой бани ее хватит с головой).

Заливка ленточного фундамента

Все составляющие бетонного раствора перемешиваются в сухом виде, затем добавляется вода (соотношение 0,5 к объему цемента) и все снова хорошо перемешивается. Готовый раствор заливают в опалубку. Во избежание образования «мостиков холода», заливку фундамента желательно делать за один раз. Если это невозможно, слои бетона не должны быть меньше 20 см.

Лить раствор нужно с высоты не более 0,5 м, в противном случае бетон может расслоиться, что плохо скажется на прочности конструкции.

После того, как весь раствор вылит и выровнен необходимо, чтобы из раствора вышел воздух. Для этого можно бетон проткнуть в нескольких местах и постучать по опалубке, но эффективнее использовать строительный вибратор.

Через три дня опалубку можно снимать (некоторые не советуют снимать опалубку раньше, чем через неделю), но до полного затвердения раствора должно пройти не менее 3-х недель. Если погода жаркая, фундамент нужно периодически (два-три раза в день) поливать водой, если наоборот слишком влажно, нужно его укрыть толем или полиэтиленовой пленкой. Только по истечении трех недель можно приступать к возведению стен.

После того, как фундамент просох, нужно сделать его гидроизоляцию, а затем начинать возводить стены.

Что из себя представляет ленточный фундамент для бани + инструкция по монтажу своими руками

02.09.2018 2,744 Просмотров

Строительство бани является задачей, важность которой не оспаривается ни одним владельцем частного или дачного дома.

Основная и наиболее ответственная часть работ — создание надежного и качественного фундамента.

Выбор типа основания обусловлен размерами и материалом будущей постройки.

Большинство владельцев останавливаются на ленточном фундаменте, наиболее распространенном и популярном типе среди всех доступных вариантов.

Рассмотрим его особенности и порядок возведения.

Почему стоит выбрать ленточный фундамент для бани

Ленточный фундамент представляет собой сплошную полосу из бетона, расположенную под всеми несущими стенами постройки.

Он занимает лидирующие позиции среди альтернативных способов постройки основания по ряду причин:

  • Прежде всего, он имеет высокую несущую способность при относительно небольшом расходе строительного материала. Если рассмотреть сравнительную потребность в материалах разных типов основания, ленточный тип представляет собой «золотую середину», оптимальным образом сочетая расходы и результат.
  • Ленточное основание имеет несколько вариантов создания, допускает использование различных строительных материалов. При строительстве используется как монолитная бетонная отливка, так и готовые блоки (ФБС), кирпичные или каменные ленты, другие способы.
  • Глубина погружения в грунт может быть как ниже, так и выше уровня зимнего промерзания, что позволяет выбрать оптимальный вариант в зависимости от гидрогеологических условий участка.
  • Свойства и особенности ленточного фундамента изучены лучше других типов основания, конструкция позволяет при необходимости выполнить ремонтные работы, гидроизоляцию или иные ремонтно-восстановительные работы.

Конструкция ленточного основания проста и понятна всем пользователям. Все эти особенности в сумме определяют первенство ленты перед другими способами создания фундамента.

Достоинства и недостатки

К достоинствам ленточного основания следует отнести:

  • Стоимость материалов и работ относительно невысокая.
  • Скорость производства работ выгодно отличает ленту от других типов монолитного основания.
  • Конструкция ленты проста и может быть создана даже начинающими строителями.
  • Несущая способность позволяет строить здания в несколько этажей.
  • Имеется возможность строительства на разных, даже на проблемных видах грунта.

Существуют и недостатки:

  • При расчете заглубления надо учитывать тип грунта, что лучше всего делать, консультируясь со специалистами.
  • Для строительства понадобится выполнить подготовку и немалые земляные работы.
  • После заливки понадобится выдержать определенное время, необходимое для полного затвердения бетона.

Недостатки ленточного фундамента определяются его конструкцией и технологией возведения, поэтому к ним относятся как к особенностям строительства.

Принципиальных сложностей они не создают, а полезные качества основания значительно превышают некоторые отрицательные моменты.

Общая схема монтажа

Использование древесины — традиционный способ строительства русской бани (6х6 ил 6х4). Брус позволяет получить прочные и теплые стены, не имеющие большого веса и не создающие чрезмерных нагрузок на основание.

Это позволяет использовать мелкозаглубленный вариант ленточного фундамента, требующий меньших объемов земляных работ и не нуждающийся в большом количестве строительного материала.

Единственным внешним условием выбора остается гидрогеологическая обстановка на участке, состав грунта и прочие условия.

Конфигурация ленты в плане повторяет очертания несущих стен бани, а также — внутренних стен, усиливающих конструкцию и принимающих на себя большую часть нагрузок.

Фундамент для печи строится отдельно и механически не связан с общим основанием.

Для создания основания понадобится выполнить ряд работ:

  • Подготовка участка. Снимается верхний плодородный слой почвы, производится планирование площадки.
  • Разметка с помощью колышков.
  • Рытье траншеи.
  • Подготовительные работы перед монтажом ленты (т.н. подбетонка).
  • Установка опалубки.
  • Создание арматурного каркаса.
  • Заливка ленты.
  • Выдержка, съем опалубки.

Земляные работы

Первым этапом земляных работ становится удаление верхнего слоя с одновременным выравниванием (планировкой) участка. Для этой цели лучше всего использовать бульдозер, хотя для небольших построек, располагающихся на ровном участке, допускается и ручная подготовка.

Подготовленный участок тщательно размечают, используя деревянные колышки. Они втыкаются по угловым и промежуточным точкам, определяющим контуры будущей траншеи. После окончания разметки производится рытье траншеи на расчетную глубину.

Вынутый грунт вывозится за пределы участка или складируется неподалеку для последующего использования.

Подушка под фундамент

После окончания земляных работ необходимо создать насыпную подушку (подбетонку), выполняющую дренажную функцию. Подушка обычно состоит из двух материалов — речного песка и щебня. Сначала засыпается слой песка, толщина которого определяется гидрогеологическими условиями участка и глубиной траншеи (обычно 20-30 см).

Он тщательно трамбуется с проливкой водой. Поверх насыпается слой щебня такой же толщины и так же трамбуется как можно более тщательно.

Поверх щебня насыпается выравнивающий песчаный слой около 5 см, проливается водой и вновь уплотняется с максимальной тщательностью.

Как правильно рассчитать глубину и ширину

Полный расчет фундамента — сложная инженерная задача, доступная только подготовленному специалисту.

Требуется выполнить комплексное исследование грунта, рассчитать вес бани без фундамента и с ним, учесть большое количество специальных величин, коэффициентов и показателей.

Для людей посторонних, не имеющих соответствующего образования и опыта, выполнить такой расчет не удастся.

Решением вопроса станет обращение к специалистам, профессионально занимающимся подобными расчетами. Этот вариант является оптимальным, но потребует определенных денежных вложений.

Возможен другой путь — использование онлайн-калькуляторов, которых в сети немало. Результаты, полученные с помощью такого метода, необходимо продублировать на других ресурсах, чтобы иметь возможность проверить полученные данные и вырать наиболее достоверные значения.

Монтаж опалубки

Для создания своими руками опалубки используются обрезные доски толщиной 25-40 мм.

Существуют и другие материалы, но древесина доступнее, дешевле и проще в работе. Кроме того, после окончания работ доски могут быть использованы для других целей.

Толщина досок напрямую зависит от высоты ленты.

Сборка опалубки производится поэтапно:

  • Сборка щитов. Высота на 5-10 см больше высоты ленты, длина щитов определяется длиной стен или размерами досок.
  • Установка щитов в траншею. Они скрепляются между собой опорными планками, определяющими толщину будущей ленты. Снаружи щиты усиливаются подпорками, не позволяющими массе бетона выдавить стенки опалубки наружу.
  • Если щиты невысокие (до 20 см), подпорки можно не использовать, закрепляя стенки снаружи колышками.

Установленная опалубка представляет собой конструкцию, внутреннее пространство которой представляет собой точную форму бетонной ленты. После сборки следует проверить все размеры, чтобы исключить возможность ошибок.

Впоследствии ничего исправить не удастся, поэтому контролировать процесс сборки необходимо со всей тщательностью.

Выбираем арматуру и ее диаметр

Выбор арматуры — процедура, которую в любом случае придется произвести самостоятельно. Если бетон или иной материал можно приобрести в готовом виде, каркас ленты делается на месте, поэтому надо подобрать оптимальный вариант.

Существует два типа арматурного прутка:

  • Традиционный металлический пруток с оребрением.
  • Композитная арматура из стеклопластика или иного подобного материала.

Композитная арматура в 9 раз легче, чем металлическая. Кроме того, она дешевле приблизительно на 20%, что дает ей существенное преимущество. Но металлические прутки способны изгибаться, чего стеклопластик не допускает.

Кроме того, коэффициент сцепления стеклопластика с бетоном ниже, чем у металла. Если планируется сборка каркаса сварным способом, возможно использование только металлического типа.

Читать еще:  Пароизоляция под профнастил холодной крыши

Расход арматурного прутка для фундамента высок, поэтому возможность сэкономить рассматривается как большое преимущество. Если планируется сборка каркаса методом вязки, а изгибать прутки не требуется, оптимальным вариантом станет использование стеклопластикового прутка.

Для бани рекомендуемый диаметр — 10 мм, если строение крупное — 12 мм.

Армирование фундамента и вязка арматуры

Арматурный каркас предназначен для компенсации растягивающих усилий, которые лента испытывает при нагрузкой на изгиб. Бетон способен легко выдерживать большое давление, но на растяжение он работать не может, поэтому установка арматуры является необходимой процедурой.

Конструкция каркаса представляет собой пространственную решетку, основными элементами которой являются продольные стержни. Они удерживаются в нужном положении вертикальными прутками меньшего диаметра с гладкой поверхностью. Они нужны только для поддержки основных стержней до момента заливки.

Соединение каркаса производится сварным способом или путем вязки отожженной стальной проволокой. Сварка не всегда доступна, а вязка дает некоторую эластичность конструкции, что позволяет сохранить ее целостность при небольших подвижках.

Процесс вязки не сложен и не требует большого количества времени, но нужен некоторый навык.

Заливка фундамента

Для заливки используется песчано-цементный раствор. Его можно изготовить самостоятельно, но большинство строителей предпочитает пользоваться готовым раствором, привезенным прямо на площадку в миксере.

Необходимо применять бетон марок М 200 или М 300. Оптимальный вариант — одномоментная заливка всей ленты, позволяющая получить монолитный фундамент с одинаковыми свойствами по всей длине.

Нельзя лить материал в одно место, ожидая, что он расплывется по всей длине ленты. Надо заливать в несколько равноудаленных точек, это ускорит работу и обеспечит равномерную структуру бетона.

Если заливка бетона по каким-либо причинам была прервана больше, чем на сутки, продолжить ее можно только после полного затвердения предыдущей порции материала.

Поверхность залитой ленты необходимо разравнивать правилом или лопаткой. Сушку необходимо производить под слоем полиэтилена, с поливом водой каждые 4 часа в течение 3 первых дней. Затем в течение 7 дней полив производят 3 раза в сутки.

Снимать опалубку можно через 10 дней, а полное высыхание считается произведенным через 28 дней.

Гидроизоляция

Существует много способов гидроизоляции ленточного фундамента. Наиболее популярным и простым вариантом является нанесение горячего битума или готовой битумной мастики, не требующей предварительного нагрева.

Материал наносится минимум в два слоя. Нередко используют дополнительную гидроизоляцию с помощью рубероида, плотно распределенного по внутренним стенам опалубки перед заливкой. Основная задача — обеспечить полную герметичность слоя гидроизоляции, непрерывность и равномерность нанесения материала на поверхность фундамента.

Завершающие этапы работы

Завершение работ заключается в засыпке пазух фундамента грунтом, уплотнении и создании бетонной отмостки. Эти работы выполняются после проверки качества гидроизоляции, прочих элементов фундамента.

С опалубкой можно не спешить, чтобы не терять время на ожидание, пока застынет слой бетона. Обычно засыпают пазухи, трамбуют материал, после чего переходят к возведению стен и крыши. Опалубку заливают перед началом внутренних отделочных работ.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как положить ленточный малозаглубленный фундамент под баню:

Заключение

Ленточный фундамент для бани обеспечивает прочность, долговечность и высокие несущие способности основания.

Если впоследствии понадобится построить верхний этаж, усилить стены или выполнить иные работы, создающие дополнительную нагрузку, то несущие свойства ленты смогут выдержать ее без разрушения.

Процесс создания ленточного основания не представляет особой сложности, но потребует организации работы таким образом, чтобы исключить простои и потерю времени.

Создаем недорогой фундамент для бани своими руками

Для каждого, кто считает себя потомком славян, баня имеет особый статус. Это не только то место, где можно помыться и погреть свои косточки, лёжа на приятно пахнущих деревянных полках, но и место, где проводится время с друзьями за приятными беседами и разрешением мировых проблем.

Каждый, кто имеет свой собственный земельный участок наверняка хоть один раз, но задумывался над тем, чтобы построить на нём свою собственную баньку. Но поскольку этот вид постройки имеет свои особенности, многие отказываются от такой затеи даже не удосужившись понять, что им это вполне по силам.

Как построить недорогую баню.

В некоторых случаях можно построить бюджетный вариант русской бани или сауны, максимально упростив некоторые элементы, к примеру, фундамент. Да действительно, есть и такой вариант, и как построить недорогой фундамент под баню своими руками вы узнаете, прочитав эту статью.

Строительство с мелкозаглублённым фундаментом

Пример мелкозаглублённого фундамента.

Несмотря на кажущуюся абсурдность этой идеи, строительство небольших сооружений без заглублённого фундамента возможно, и использовалось нашими предками испокон веков. Однако для того, чтобы такое строение простояло максимально долго, нужно соблюсти определённые условия .

Первое и главное условие – грунт не должен быть насыщен поверхностными грунтовыми водами, и тем более не должен быть заболоченным. Это максимально снизит возможность межсезонной подвижки фундамента и предотвратит деревянные элементы построек от быстрого загнивания.

Вторым условием является обязательная подготовка будущего места строительства. Несмотря на то, что фундамент не будет закладываться, грунт под стенами должен быть достаточно прочным и максимально исключать их деформацию.

И наконец, третье – стены желательно строить из цельного материала. Отличным вариантом будут брёвна или деревянный брус, поскольку это позволит избежать появления трещин в стенах даже в том случае, когда подошва дома начнёт деформироваться из-за подвижек грунтовых пластов.

Учитывая все эти условия, можно построить баню без глубокого фундамента, и она прослужит вам не один десяток лет.

Готовим стройплощадку

Выбирая место для будущей бани, постарайтесь выделить под её строительство самый каменистый участок. Это снизит вероятность поднятия грунтовых вод и создаст дополнительный, и к тому же достаточно большой запас прочности для основания будущей постройки.

Самым идеальным вариантом будет возведение стен на каменном плато или огромном валуне, площадь которого будет превышать площадь всей бани. Но поскольку возможность такого варианта ничтожно мала, нам придётся подготовить достаточно прочную подошву своими руками.

Порядок действий можно определить таким списком проводимых работ:

  • подыскиваем место;
  • очищаем его от мусора;
  • снимаем верхнюю часть грунта;
  • укрепляем подошву;
  • делаем основание.

Место для бани

Лучшим для бани будет место на вашем участке, которое имеет наиболее прочный и каменистый грунт. Если же состав грунта на всём участке примерно одинаков, то лучше обустроить стройплощадку в той его части, которая наименее вами используется.

Определите размер будущей бани, и прибавьте по 0,5 м с каждой стороны – это и будет место вашей стройплощадки. Уберите весь имеющийся там мусор, разровняйте почву, и можно приступать к укреплению грунта.

Делаем подошву для бани

Фото – подготовка места под баню.

Конечно же, понятно, что вообще без основания строить баню не имеет смысла. Через 5-7 лет на стенах бани образуется плесень, и грибок начнёт не только заражать стены, но и проникнет в помещение, а это непосредственная угроза здоровью людей.

Да и межсезонные движения грунта сделают своё губительное дело и приведут к разрушению несущих стен и перегородок.

Поэтому перед постройкой необходимо готовить фундамент на баню своими руками в обязательном порядке:

  1. Грунт нужно уплотнить и отвести от стен влагу, которая обязательно будет скапливаться на стенах в местах соединения с землёй. Нижеприведённая инструкция подробно расскажет вам обо всех мероприятиях, которые необходимы для подготовки основания не только бани, но и любой из нетяжёлых построек, например сарая или беседки.
  2. Первым делом нужно снять верхний слой грунта. Объём изымаемой земли напрямую зависит от её плотности и состава. Если это рыхлый чернозём, то возможно придётся углубиться на 30 см-50 см, а то и больше, если же грунт представляет собой утрамбованные суглинки, то 20 см больше чем достаточно.
  3. Сначала нужно разметить схему прохождения и пересечения стен, после чего обычной штыковой лопатой начинаем подготовку площадки. Почва выбирается не только под стенами, но и под всей площадью будущего пола.
  4. После её изъятия приступаем к утрамбовке подготовленного основания. Для этого можно использовать либо вибро-трамбовальную машину, либо бревно длиной 1 м-1,5 м и диаметром 15 см-30 см с прибитой к нему перекладиной в качестве рукоятки.
  5. Следующим шагом насыпается гравийная подушка толщиной не менее 20 см. Лучше использовать мраморный, гранитный или диабазовый гравий, поскольку эти типы максимально прочны и влагоустойчивы. Засыпать нужно небольшими порциями, тщательно его утрамбовывая. После того, как подушка будет подготовлена, можно переходить к последней фазе подготовке основания.

Совет. Ни в коем случае не используйте гравий из известняковых пород, поскольку наряду с малой износостойкостью он впитывает большое количество влаги и быстро разрушается под нагрузками.

Виды фундаментов

Есть три варианта дальнейшего развития событий. Вы можете либо сделать ростверк (ленточный фундамент), который будет проходить под всеми стенами бани, либо сделать столбчатый фундамент, либо железобетонную плиту, на которой поднимете ростверк. Выбор одного из вариантов может быть сделан либо на основании вашего финансового положения, либо с учётом прочностных свойств строящей бани.

Ростверк (ленточный фундамент)

Ростверк заливается непосредственно на гравийную подушку, но для этого необходима опалубка для фундамента своими руками для бани. Нужно проложить по всей его длине армирующий каркас. В качестве опалубки используйте специальные фанерные щиты высотой 20 см-40 см, или сбитые весте доски толщиной 20 мм-25 мм.

Конфигурация возводимого ростверка должна полностью повторять конфигурацию прохождения стен и перегородок, поскольку он станет для них поддерживающей основой.

Такое основание будет удерживать стены в одном положении, не давая им деформироваться даже при значительных сезонных подвижках грунта. Цена такого решения минимальна, но полученный эффект достаточен для нетяжёлых построек.

Совет. После заливки бетона снимайте опалубку не раньше чем через неделю.
Это даст возможность бетону набрать необходимую прочность и поможет избежать возникновения трещин и деформаций в монолите.

Столбчатый фундамент

У столбчатого фундамента есть недостаток: под строением свободно гуляет ветер, что вынуждает уделить особое внимание утеплению пола. Для уменьшения теплоотдачи через пол можно зашить промежутки между столбами досками или другим материалом. Зато такой фундамент наименее затратен.

  1. Размечаем место под столбы в углах, в местах пересечения всех стен. Если расстояние между углами больше 2 м, намечаем промежуточные столбы.
  2. Насыпаем гравийную или песчаную подушку под каждый столбик.
  3. Устанавливаем столбы из труб, дерева, бетона, кирпича, бутового камня и т.п. Деревянные столбы нуждаются в дополнительной защите от влаги. Выравниваем столбы по горизонтали с помощью уровня.
  4. Сверху на фундаменте делаем гидроизоляцию из битума или рубероида.
  5. Устанавливаем ростверк или укладываем первый венец.

Плита

Этот вид основания играет роль не только удерживающей стены плиты, но и служит для укладки лаг, на которых будет настелен черновой пол. Толщина плиты может быть не более 20 см, но её прочность будет более чем достаточна для постройки бани. Такой фундамент строят на слабых почвах, его можно сделать даже на болоте.

Подготовка сводится к установке досок по всему периметру будущего основания, которые выполнят роль опалубки. Их высота должна быть не меньше толщины плиты, а верхние края точно совпадать по горизонтали.

После установки опалубки прямо на гравийную подушку выкладывается металлическая сетка, которая сыграет роль армирующего материала. Заливку плиты необходимо выполнять одним разом, поскольку любые сочленения пагубно отразятся на прочности всего основания. Через неделю после заливки можно приступать к возведению стен бани.

Ставим баню

После того, как фундамент бани своими руками построен, можно приступать и к постройке стен. Лучшим выбором строительного материала в этом случае будет либо бревно, либо деревянный брус. Это снизит нагрузки на лёгкое основание, да и выбор в пользу древесины всегда был предпочтительным для возведения бани.

Порядок работ по строительству стен, перегородок и возведения кровли ничем не отличается от строительства бани на заложенном фундаменте. Сначала делается обвязка, после чего начинают поднимать стены.

К работам по возведению кровли можно приступать сразу же, как только коробка строения будет установлена.

Стены внутри бани не имеет смысла покрывать дополнительно вагонкой, поскольку это только удорожит строительство, но особого смысла иметь при этом не будет.

Заключение

Видео в этой статье даст дополнительную информацию по теме, а выстроенная собственноручно баня порадует горячим паром не только вас, но и ваших детей и внуков.

Как сделать ленточный фундамент для бани своими руками

Основой любого сооружения является фундамент. Даже такая малогабаритная постройка, как баня, не может обойтись без этого элемента конструкции. На этапе проектирования будущий собственник зачастую задается вопросом – сделать своими руками или прибегнуть к помощи специалистов? Первый вариант вполне уместен при наличии свободного времени, необходимого инструмента и расходных материалов. Остается лишь вникнуть в тему, чтобы понять правильный порядок действий при строительстве ленточного фундамента под баню.

Читать еще:  Гидро и пароизоляция пола в деревянном доме

Выбор конструкции

Поскольку стандартная баня не относится к категории тяжелых и ответственных сооружений, большинство строителей останавливают свой выбор на мелкозаглубленном ленточном фундаменте (МЗЛФ). Глубина нижней плоскости основания в этом случае составляет не более 0,5 м, а чаще всего именно 0,5 метра. Вариант с заглубленным фундаментом применяется в ситуации со слабыми грунтами либо в тех случаях, когда баня имеет два этажа и, соответственно, немалый вес. Находясь на этапе выбора глубины заложения фундамента можно воспользоваться СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений».

Несмотря на глубину заложения, каждое сооружение в той или иной степени испытывает влияние морозного пучения. Это явление возникает при замерзании грунтовых вод и увеличении, за счет этого, объема грунта под основанием. Как следствие, фундамент при этом может быть сдвинут, деформирован или частично разрушен. Есть несколько путей решения этой проблемы, которые должны быть учтены еще на этапе проектирования основания:

    Устройство дренажа (требуется только при высоком УГВ);

Схема МЗЛФ с дренажем.

Более подробно каждый из способов будет рассмотрен в последующих главах.

По способу устройства ленточный фундамент для бани делят на четыре категории:

  • Сборный. Ленты состоят из отдельных железобетонных блоков
  • Монолитный. Самый распространенный способ, который взят за основу в этой статье
  • Сборно-монолитный. Сочетает в себе элементы обеих категорий. Например, периметр основания выполняют монолитным способом, в то время как внутренние «ленты» выкладывают из ФБС.
  • Ленточный фундамент из бутобетона. Выполняется путем добавления в бетонную смесь кирпичных обломков или камней фракции от 150 до 250 мм. Возможен вариант без армирования.

Проектирование

После определения глубины заложения и типа фундамента, начинают проектирование. Этот этап несложен, но отнестись к нему нужно ответственно, поскольку от выбранных значений и методов будет зависеть срок службы и качество эксплуатации сооружения.

Ширина ленты

Определяется по следующей формуле:

1,3х(сумма всех возможных нагрузок)/периметр основания/коэффициент сопротивления грунта

Сумма всех возможных нагрузок состоят из:

  1. Так называемая мертвая нагрузка – общий вес здания.
  2. Полезная нагрузка – вес людей, мебели и т.д.
  3. Снеговая и ветровая.
  4. 1,3 – коэффициент запаса

Неизвестные средние значения нагрузок и коэффициент сопротивления грунта можно получить из СП 20.13330.2010

В целом значение ширины ленты фундамента для бани обычно не превышает 0,4 м.

Глубина заложения

Выше было определено, что основанием для бани по умолчанию является мелкозаглубленный фундамент, глубина заложения которого не превышает 0,5 м. МЗЛФ используют на таких видах грунта, как песчаный и глинистый.

Армирование

При расчете предполагается, что арматурный каркас будет иметь объемную конструкцию, так как фундамент испытывает не только сжимающие нагрузки от веса здания. Также возможно действие растягивающих сил из-за деформации грунта в зимний период.

В качестве продольной арматуры используют изделия периодического профиля диаметром от 8 до 12 мм. Поперечная арматура имеет меньший диаметр – от 6 до 8 мм. Может быть гладкого, либо периодического профиля.

Армирование углов и примыканий должно производится не просто перехлестом, а по специальным схемам, которых существует несколько вариантов, но мы приведем один самый популярный:

Более подробно об этом этапе строительства будет описано в отдельной главе.

Марка бетона

Поскольку чаще баня является сооружением с небольшим весом, совсем не обязательно останавливать свой выбор на бетоне самых высоких марок. Оптимальным вариантом будет смесь марки М250-М300. Цифры в артикуле показывают максимальный вес в килограммах, который может давить на условный квадратный сантиметр основания, не причиняя при этом деформации и разрушений.

Это интересно! Чем выше марка бетона, тем меньше соотношение доли цемента к доле остальных компонентов. Например, в бетоне марки М200 соотношение веса (кг) цемент/песок/щебень=1/2,8/4,8. Марка М450 имеет совсем другое соотношение – 1/1,1/2,5. Соответственно, чем больше в бетоне самого дорогостоящего компонента – цемента, тем более высокую стоимость имеет сама смесь.

Фундамент под печь

Устройство этого элемента производят одновременно с процессом изготовления ленточного основания. Верхний край отдельного фундамента, как правило, выполняют «заподлицо» с плоскостью ленты. Однако в некоторых случаях, на усмотрение владельца, уровень может быть выше или ниже основного. Размер должен превышать геометрические величины самой печи не менее чем на 150 мм с каждой стороны. От основного бетонного массива фундамент под печь отделяется деформационным швом шириной не менее 50 мм, который заполняется песком. Перевязывать печное основание с основанием самой бани нельзя, потому что с большой вероятностью они будут оседать с разной скоростью.

Технология поэтапно

Подготовка

Подготовка к началу производства работ заключается в выборе относительно ровного участка и снятия верхнего плодородного слоя земли (дерна). Также необходимо обеспечить наличие необходимого инструмента и материалов:

  • Лопаты для производства земляных работ
  • Рулетка (длина от 5м) и бечевка для выполнения разметки
  • Песок, вода, ручная трамбовка, бензиновая виброплита для выполнения подушки
  • Гвозди, молоток, шуруповерт, дрель, саморезы, доски (фанера) для изготовления опалубки
  • Необходимые типоразмеры арматуры, УШМ (болгарка), сварочный аппарат (либо вязальная проволока и вязальный крючок) для изготовления арматурного каркаса
  • Бетонная смесь и электрический вибратор для заливки
  • Гвоздодер, молоток, кувалда для распалубки
  • Полиэтиленовая пленка для укрытия бетона сразу после заливки. Рубероид или битумный праймер для производства гидроизоляции.

Разметка

При разметке ленточного фундамента за основу берутся углы конструкции. В этом отличие от, например, свайного основания, где разметку начинают с осей свай (при помощи теодолита).

По углам наружного периметра вбиваются колышки, между которыми впоследствии натягивается бечевка.

Диагонали должны быть равны.

Важно! Большое значение имеет соблюдение прямого угла (90°). Самый простой способ это проверить – измерить длину обеих диагоналей. Если диагонали равны между собой – углы выставлены правильно!

Земляные работы

Следующий этап после разметки. Глубина в случае МЗЛФ составляет не более 0,5 м. Ширина траншеи должна быть больше аналогичного размера самой ленты на 0,3-0,4 м чтобы иметь необходимый запас для возможности установки опалубки и теплоизоляции.

Траншея с песчаной подушкой.

Подушка

В случае расположения фундамента на пучинистых грунтах рекомендуется сделать песчаную подушку высотой 0,1-0,15 м. Этот элемент поможет фундаменту бани избежать негативного влияния от воздействия силы морозного пучения.

Дно траншеи засыпается слоем песка высотой 0,1 м, проливается водой, затем уплотняется при помощи бензиновой вибротрамбовки. После этого укладывается слой щебня и уплотняется ручной трамбовкой.

Вообще подушка не является панацеей от пучения, особенно при высоком уровне грунтовых вод, т.к. только насыщенные водой грунты подвержены пучению зимой, и даже песок. Поэтому современный подход предполагает обязательное устройство дренажа (при высоком уровне грунтовых вод) и утепление фундамента и отмостки.

Опалубка

Опалубка – конструкция, которая придает необходимую форму будущему бетонному основанию. На этом этапе необходимо обратить внимание на следующие особенности:

  • Конструкция собирается из обрезных досок или листов фанеры. Толщина доски должна быть не менее 30 мм, Фанера – не менее 18 мм. Такие размеры обусловлены значительным давлением, которое производит жидкий бетон на стенки опалубки.
  • Высота опалубки должна быть выше проектной высоты фундамента на 50-100 мм.
  • Во время сборки необходимо определиться с расположением дренажа и расположить отрезок трубы поперек конструкции опалубки таким образом, чтобы после заливки в нужном месте получилось сквозное отверстие для отвода воды. Аналогичным образом устраиваются отверстия для вентиляции (продухи).
  • Для обеспечения дополнительной жесткости конструкции при заливке пользуются деревянными укосинами, имеющими форму треугольника. Также для этой цели допускается использовать арматуру, которая вставляется в заранее просверленные отверстия в обеих стенках опалубки. Для фиксации стержня привариваются поперечные куски арматуры (по внешним сторонам досок), которые при распалубке срезаются болгаркой. Основной стержень остается в теле бетона в качестве дополнительной арматуры.

При производстве работ рекомендуется использовать инструкции в ГОСТе 52086.

Армирование

В предыдущей главе уже было отмечено, что на неустойчивых грунтах фундамент ленточного типа работает не только на сжатие, но может испытывать и растягивающие нагрузки. По этой причине арматурный каркас должен быть объёмным – продольные стержни укладываются не только в верхней, но и в нижней плоскости и соединяются в единый каркас поперечными прутьями.

Продольная арматура имеет периодический профиль и диаметр 8-12 мм. Поперечные стержни служат только для связки каркаса и поэтому имеют меньший диаметр (6-8 мм). В качестве поперечной арматуры допустимо использовать проволоку с гладким профилем такого же диаметра.

Соединение арматуры лучше производить с помощью вязальной проволоки. Не забывайте про правильное армирование углов, о чем было сказано выше.

Важно! Арматурный каркас должен располагаться на расстоянии не менее 40 мм от наружной плоскости фундамента. Соблюдение этого условия поможет защитить металл от коррозии. Для этой же цели снизу необходимо подложить специальные пластиковые проставки размером.

Заливка

Готовую бетонную смесь можно получить двумя способами – сделать самому при помощи стандартного бетоносмесителя и заливать отдельными порциями, либо заказать на заводе. Первый вариант поможет сэкономить деньги, но займет много времени. В том случае, если весь объем не получилось залить за день, нужно учесть, что отдельный слой бетона (который будет подаваться на следующий день) не должен иметь высоту менее 200 мм.

Перед тем, как заказать бетононасос или миксер, необходимо тщательно рассчитать нужный объем бетона. Как пример, ниже посчитан объем требуемой бетонной смеси для ленточного фундамента бани 6*4 глубиной 0,4 м, шириной 0,3 м и одной внутренней поперечной лентой:

Считаем объем продольных лент:

6(длина)*0,4 (глубина)*0,3 (ширина)*2(кол-во продольных лент)=1,44 м³ (для запаса можно округлить до 1,5 м³)

Считаем объем поперечных лент:

3*0,3*0,4*3(кол-во поперечных лент)=1,08 м³ (округляем до 1,1 м³)

Итого требуемый объем бетонной смеси = 1,5+1,1=2,6 м³

Сразу после заливки бетонную смесь желательно обработать электрическим вибратором для ее уплотнения и удаления воздуха. Такое оборудование можно взять в аренду в специализированных фирмах.

Уход за бетоном

Как правило, заливка бетона происходит летом, и в этот период существует опасность быстрого испарения воды из тела еще не застывшего бетона и появления трещин. Чтобы этого избежать, бетон проливают водой каждые 3-4 часа в течение 3-х суток. При использовании влагоизоляционного материала (например, обычной полиэтиленовой пленки) интервал между поливом можно увеличить вдвое.

Меры против пучения и гидроизоляция

После распалубки на горизонтальные и вертикальные стенки фундамента наносят гидроизоляцию. Сруб, который будет опираться на ленточное основание, не должен подвергаться воздействию сырости.

  • Рубероид или современные материалы сверху для отсечения фундамента от стен.
  • Битумная мастика. Наносится на боковые грани основания валиком или шпателем

Для того чтобы избежать негативного воздействия сил морозного пучения, основание закладывают ниже уровня промерзания грунта. Но в нашем случае используется МЗЛФ, глубина заложения которого по умолчанию не должна превышать 0,5 м. Поэтому используют следующие методы:

  • Песчаная подушка. Этот способ описан выше в отдельной главе
  • Организация дренажа. По периметру основания укладывают трубы, имеющие единый уклон. В качестве теплоизоляции трубу рекомендуется упаковать геотекстилем. Это метод дает эффект только при условии высокого уровня грунтовых вод.
  • Утепление фундамента и отмостки. После распалубки и нанесения слоя гидроизоляции следует выполнить работы по утеплению основания. Вертикальный слой выкладывается экструдированным пенополистиролом и фиксируется свежим слоем битумного праймера (гидроизоляции) либо при помощи специального крепежа. Горизонтальный слой утеплителя укладывают под отмосткой.

Такой метод позволяет не только значительно снизить негативный эффект от сил морозного пучения, но и предотвратить теплопотери при эксплуатации бани.

Для полноты картины рекомендуется теплоизолировать не только внешнюю плоскость бетонных лент и отмостку, но и пол по грунту внутри бани. Процесс выполняется в следующем порядке:

  • засыпается слой песка;
  • слой щебня;
  • заливается подбетонка;
  • укладывается гидроизоляция (рубероид);
  • утеплитель (пенополистирол);
  • заливается чистовая стяжка (пол).

Такая конструкция должна отделяться от массива основного фундамента температурным швом. Например, слоем рубероида.

Как видно из текста – ленточный фундамент для бани не такая уж сложная задача для самостоятельного выполнения. Самое главное – следовать алгоритму и ответственно подходить к выполнению каждого этапа работ.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector