0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Несъемная опалубка для строительства дома

Строительство домов

Деревянные или кирпичные дома по праву имеют армию поклонников. Но при всех достоинствах они имеют один весьма значительный минус – их возведение быстрым не назовешь. Тем, кто задумался о постройке собственного дома, но при этом не обладает достаточным временем в запасе и не может похвастаться большими познаниями в строительстве, остается выбрать монолитный способ постройки жилья. В статье речь пойдет о домах из несъемной опалубки.

Содержание:

Для того чтобы выполнить заливку фундамента и стен такого дома применяют опалубку. Она может быть съемной (то есть демонтироваться после окончания работ) или несъемной. Второй вариант остается на месте после заливки и отвердения раствора, а все внешние отделочные работы проводятся прямо поверх опалубки.

Дом по технологии несъемной опалубки

  • Опалубка – это не что иное, как форма. Можно вспомнить свои детские игры в песочнице или представить хозяйку, заливающую тесто для коржей в специальные емкости для выпечки. Только в отличие от приведенных примеров, форма останется на месте, становясь частью стен или фундамента.

Дома из несъемной опалубки фото

  • Несъемная опалубка собирается по принципу детского конструктора из блоков, имеющих различный состав. Принцип монтажа напоминает кирпичную кладку. Элементы конструкции имеют пазы или специальные соединения замкового типа.
  • При необходимости скрепить противоположные блоки применяют стяжки. Обязательно используют вертикальное армирование, а чтобы конструкция выдержала давление, оказываемое на нее изнутри раствором, заливку проводят сериями. В каждый из заходов цементом заполняют высоту, равную трем или четырем рядам блоков.
  • Элементы для опалубки производят из пенополистирола или некоторых других материалов, способствующих теплоизоляции.

Плюсы применения несъемной опалубки

  • Монолитные конструкции прочны сами по себе. Оставленная опалубка создает дополнительный каркас, усиливающий стены будущего дома.
  • Монолитные стены меньше давят на основание, поэтому разрабатывая проекты домов из несъемной опалубки можно просчитать вариант с увеличением этажности дома.
  • Звуко- и теплоизоляция жилища. Вспененный полистирол – прекрасный материал для утепления жилых помещений, а его характеристики дополняются еще и тем, что он отлично гасит звуки. Возведение несъемной опалубки – это в своем роде одновременное проведение работ по утеплению и звукоизоляции.
  • Меньше времени – меньше трудозатрат. Экономить при постройке собственного жилья нужно с умом. Аренда дорогой строительной техники будет вычеркнута из сметы монолитного дома. Да и добровольных или наемных работников много не потребуется. Процесс заливки – быстрый. Значит, переплачивать рабочим за лишнее время пребывания на объекте тоже не придется.

  • Экономия места. Свободного пространства даже внутри частных домов, сконструированных по личным проектам, никогда не бывает много. Монолитные стены тоньше кирпичных, но защищают своих владельцев от холода ничуть не хуже, а место внутри экономят в значительной мере.
  • Продолжая разговор об экономии, нужно сказать, что несъемная опалубка позволит не переплачивать за отопление при дальнейшей эксплуатации дома.
  • Долговечность. Если до мелочей придерживаться технологии, то стены, образованные полистирольными блоками и бетоном, прослужат не менее века.
  • Простота отделки. Блоки создают хорошую ровную поверхность стен, что позволяет без усилий и лишних затрат на выравнивание оснований провести их финишную отделку и со стороны улицы, и внутри дома.

Какой бывает несъемная опалубка

Блоки из пенополистирола для монтажа неразборной опалубки

  • Это пустотелые элементы со стенками различной толщины. Внешняя сторона материала гораздо больше внутренней – именно она будет отвечать за сохранение тепла в доме. Сами блоки достаточно прочные, чтобы удержать заливаемый раствор, негигроскопичны и доступны по цене.
  • Сборка в виде кирпичной кладки добавляет прочности конструкции, а дополнительную жесткость стене придаст армирование. Пруты арматуры, расположенные вертикально, соединяются внахлест. Важно правильно выбрать ее диаметр, как и марку бетона.

  • Коммуникации, включая электропроводку, закладываются через предварительно вырезанные в блоках отверстия. Все работы нужно завершить до начала заливки. На выходе получается своеобразный сэндвич, где «начинка» из железобетона заключена между слоями изоляции.
  • Противники пенополисторола делают упор на то, что этот материал неэкологичен. Но это скорее вопрос выбора производителя. Изготовленный по всем стандартам и правилам вспененный полистирол не представляет угрозы для здоровья. Достаточно отметить, что придирчивые европейские комиссии и экспертизы разрешили использовать этот синтетический материал совместно с продуктами питания. Поэтому совершая закупку материала, стоит ознакомиться с сертификатами качества и не гнаться за сомнительной денежной выгодой.
  • А вот с паропроницаемостью у пенополистирола дела действительно обстоят плохо. Но проблемы не возникнет, если хорошо продумать систему вентиляции.

Полистиролбетон – это «дышащий» материал

  • Он паропроницаем потому, что создан на основе цемента. Укладывать блоки придется на специальный клей, связывать арматурой и потом заливать. По прочности они превосходят опалубку из вспененного полистирола.
  • Блоки на цементной основе отличаются к тому же большим разнообразием. Так есть кладочные блоки для несущих стен, выпускаемые в нескольких размерах и модификациях, отдельно можно приобрести элементы для опалубки колонн, вертикальных или несущих балок перекрытий, перемычек или обвязочных поясов.

Щепо-цементные блоки

  • Это изобретение нидерландских разработчиков. Известны они с 30-х годов XX столетия. Для их производства используется крупная щепа древесины хвойных пород (она составляет примерно 80-90% от общего состава материала). Щепки обрабатываются специальными добавками и скрепляются смесью гипса, цементного клинкера и еще некоторых добавок (портландцемент).
  • Преимущества, помимо экологичности, очевидны:
    • высокая прочность на фоне малого веса;
    • паропроницаемость;
    • тепло- и звукоизоляционные свойства;
    • стойкость к атмосферным воздействиям;
    • морозоустойчивость.
  • Пожарная безопасность достигается за счет специальной обработки, а гниения, плесени и вредителей такие блоки тоже не боятся. Они легко поддаются резке и обработке. При сооружении опалубки плиты ставят друг напротив друга и скрепляют стяжками из проволоки. Они не просто соединяют элементы конструкции, но и не позволяют стене отклоняться от вертикали. Размеры материала стандартные: 2000 × 500 ×35 мм.
  • Они нашли и другое применение: нередко щепо – цементные плиты используют для утепления фасадов или для постройки небольших щитовых домиков на даче, рассчитанных на проживание в летний период.
  • Армировать конструкцию придется меньше. Укрепления потребуют перемычки оконных и дверных проемов, колонны. А сами стены армируют со значительным разрывом в 2,5 или 3 метра (для опалубки из пенополистирольных блоков интервал составляет 1 метр). За один подход заливают смесь, двигаясь по периметру, на высоту метра (два ряда). Уплотняют залитый бетон методом штыкования.
  • Так как первый вариант материала для несъемной опалубки встречается гораздо чаще, то в качестве примера стоит рассмотреть технологию возведения из пенополистирольных блоков.

Строительство домов из несъемной опалубки своими руками

Итак, имеется фундамент, выполненный наиболее подходящим для данного грунта способом. Чаще всего – это ленточное основание. В любом случае его сначала покрывают слоем гидроизоляционного материала, и вбивают арматурные пруты.

Кладка первого ряда

  • Блоки аккуратно нанизывают на арматуру, скрепляют друг с другом в соответствии с рекомендациями производителя (проволочные стяжки). Начинают с угловых элементов. Между ними удобно натянуть шнур, чтобы сверяться с ним при выкладывании остальных блоков в ряду. На торцах материала имеются гребни и пазы. Этот тип соединения удержит все части опалубки на месте. Первый слой – основа будущего здания. На этом этапе происходит заложение отводов внутренних перегородок, проемов входных групп. Все инженерные коммуникации формируются тут же. Конструктивная особенность блоков (внутренние пустоты) позволяют скрыть внутри стен всю необходимую разводку. Нельзя забывать и о вентиляции.

Кладка второго ряда

  • Второй ряд блоков укладывается со смещением, как кирпичи. Такая перевязка обеспечит прочность и жесткость конструкции. Важно следить, чтобы боковые стороны укладываемых блоков совпадали. Обязательно сверяться с уровнем, чтобы не увести стену в сторону от вертикали. Фиксация блоков первого и второго ряда происходит легко. Пазы на поверхности элементов замыкаются после легкого нажима.
  • Кладка третьего ряда пенополистирольных блоков выполняется аналогично монтажу второго уровня.

Заливка раствора.

  • Бетон заливают по периметру участка с возведенной опалубкой. Важно хорошо уплотнить залитую смесь. Небольшая глубина заполнения раствором позволяет пользоваться для этих целей куском арматуры: ею действуют как штыком – интенсивно прокалывают бетон, чтобы избавиться от пустот, разрушая воздушные пузыри. Оптимальная длина рассчитывается так: высоту блока нужно умножить на 3. Но скорейшему выполнению работ поспособствует приобретение (или взятие в аренду) глубинного вибратора. Он гораздо эффективней справится с задачей уплотнения раствора. Для этого диаметр его рабочей части не должен превышать 4 см.
  • Специалисты советуют не заливать цементом верхний слой блоков до самого конца. Если произвести наполнение наполовину крайнего ряда, то шов получится спрятанным внутри пенополистирольных элементов опалубки. Значит, стена получится более крепкой. На один м² потребуется залить от 0,075 до 0,125 м³ раствора.

Кладка четвертого и последующего рядов

  • Кладка блоков в последующих рядах имеет тот же алгоритм, что был описан. После того, как шестой ряд займет свое место – повторяется операция заливки бетона. Опалубку перекрытий лучше проводить, заручившись поддержкой специалистов. Технология такова. В том ряду блоков, где планируется укладывать балки перекрытия (или лаги пола) делается выемка нужных размеров. Вырезанный фрагмент не должен превышать ¼ части от элемента опалубки. Теперь на свои места устанавливаются балки, и производится заливка.

Завершающий этап

  • Отделка дома из несъемной опалубки производится достаточно просто. Благодаря высокой адгезии блоков к штукатурной смеси, она ляжет ровно и легко. Кровельные работы в монолитных домах ничем не отличаются от возведения крыши в строениях, построенных по другой технологии.

Дом из несъемной опалубки видео

Из чего можно самому сделать несъемную опалубку для фундамента?

Если у домашнего мастера достанет сил быть точным, аккуратным и последовательным в своих действиях, то несъемную форму для фундамента он сможет изготовить сам. Потребуется выбрать из нескольких вариантов подходящего материала:

  • влагостойкой фанеры,
  • цементно-стружечной плиты,
  • плоского шифера.

Все они достаточно прочные, устойчивы к воздействию влаги, упруги. Единственный показатель, которым эти материалы не обладают – теплоизляция. Поэтому дополнительно нужно закупить что-то для обеспечения тепла (например, минвату). Еще потребуется гидроизоляционный материал, арматура, компоненты для цементно-песчаной смеси, комплект стяжных винтов и гаек для фиксации элементов конструкции между собой.

Несъемная опалубка для строительства дома

Пенополистирол — уникальный «дышащий» материал. Он пропускает воздух, но удерживает воду

Пенополистирол — НЕгорючий, самозатухающий материал, НЕ выделяющий едкого черного дыма

Несъемная опалубка «Теплый дом»

Несъемная опалубка из пенополистирола, выпускаемая ЗАО «ПКП «ТЕПЛЫЙ ДОМ», предназначена для быстрого возведения монолитных зданий различной этажности, как непосредственно несущих конструкций, так и для заполнения проемов наружных стен в рамно-связевых зданиях. Эта теплосберегающая технология по теплозащите, звукоизоляции, комфортности, простоте, скорости и стоимости строительства, прочности и долговечности строений относится к высоким технологиям в области строительства.

Возведение стен зданий по системе « Теплый дом » — это одна из новейших технологий монолитного домостроения с использованием блоков несъемной опалубки из пенополистирола, позволяющая возводить коттеджи, многоэтажные здания, и холодильники.

Исходным сырьем для производства несъемной опалубки является полистирол. Полистирол абсолютно безвредный, экологически чистый материал. Возведение стен по технологии «ТЕПЛЫЙ ДОМ» состоит из трех этапов: установка фрагмента стены из блоков несъемной опалубки на существующий фундамент; укладка арматуры; заполнение бетоном внутренней полости полистирольных блоков.

Специальная конструкция замков позволяет быстро и точно соединять блоки , подобно сборке кубиков в популярной детской игре «ЛЕГО» и препятствует вытеканию бетона.

Жесткая каркасно-силовая конструкция монолитных стен при малом весе обеспечивает надежные антисейсмические свойства объектам, построенным по технологии «ТЕПЛЫЙ ДОМ».

Строительная система «ТЕПЛЫЙ ДОМ» обеспечивает простоту прокладки и монтажа канализационных, водопроводных труб и электропроводки.

Вы можете скачать данный раздел сайта в формате документа Word по этой ссылке

ПАРАМЕТРЫ МОНОЛИТНЫХ СТЕН «ТЕПЛОГО ДОМА»

  • Геометрические размеры стенового блока 1000х250х250мм (100 мм – пенополистирол: по 50мм с внешней и внутренней стороны, 150 мм – бетон).
  • Заглушка размерами 16х5х25 см необходима для образования перегородки в торце блока. Допускаемые отклонения блоков по длине не превышают 3 мм, по ширине и высоте 1,2 мм.
  • Вес стен без внешней и внутренней отделки – 280-300 кг/м2.
  • Вес блока 0,75 кг при плотности 26 кг/м3.
  • Коэффициент теплопроводности – 0,036 Вт/(мо* С).
  • Акустическая изоляция – 49 дБ.
  • II степень огнестойкости. Содержит антипиреновые добавки марки ППС.
  • Рекомендовано применение в сейсмически опасных районах.
  • Расход бетона – около 110 л/м2. Бетонная смесь должна соответствовать ГОСТ 26633-91. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Для стен класс бетона по прочности должен быть не ниже В-12,5
  • Расход арматуры (в зависимости от проекта) – 3 — 8 кг/м2. Применяются стали соответствующие ГОСТ 5781-82 диам.6-10 класса А-1 и диам. 8-10 А-III.

    Читать еще:  Бутилкаучуковая лента для пароизоляции

    ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

    1. Основной комплект инструментов

    При возведении стен системы «Теплый дом» зданий и сооружений высотой до 2-х этажей потребуются следующие основные инструменты:

  • угломер;
  • отвес;
  • уровень;
  • емкость для замешивания бетонной смеси;
  • лопаты и ведра;
  • жестяная воронка (лоток);
  • ножовка.

    2. Возведение стен

    Строительство по системе «Теплый дом» является весьма простым. По простым элементарным принципам укладываются и соединяются в замки отдельные элементы, а затем заполняются бетоном. Специального мастерства для этого не требуется, здание без отделочных работ можно возвести за 2 недели при участии 4-х рабочих. Таким образом, при хорошей организации цикл строительства «под ключ», не превысит одного строительного сезона.

    Для того, чтобы сопутствовал успех при возведении зданий системы «Теплый дом», необходимо тщательно подготовить ложе, которым является верх фундамента или монолитного перекрытия (если блоки используются в качестве заполнения проемов наружных стен этажа в каркасном здании). Оно должно быть тщательно выведено по уровню на одну отметку, углы поворотов стен должны строго соответствовать проектным, поверхность ложа должна быть гладкой, чтобы избежать разрывов и проколов в горизонтальной гидроизоляции.

    Во многих случаях необходимо применение элементов меньшей длины. Места резки намечены неглубокими рисками на боках, расставленными через каждые 5 см. После отрезки торец блока закрывается заглушкой. Внутренняя полость блоков наполняется бетоном через жестяную воронку (лоток).

    В зданиях с подвальными помещениями наружные стены из пустотелых блоков установлены на предварительно выполненном железобетонном фундаменте.

    Стены из пустотелых пенополистирольных блоков залитые бетоном, должны быть армированы стальными стержнями.

    Сдвоенные вертикальные арматурные стержни диаметром 8-10 мм. располагают в углах стен, а также с обеих сторон оконных и дверных проемов. В продольной наружной стене, не стыкующейся с несущими поперечными стенами, необходимо разместить дополнительное армирование отвесными стержнями, расположенными через 6 м. Вертикальные арматурные стержни должны быть прочно соединены с арматурой фундаментной кладки или арматурой перекрытия. В ней (рис. 2 ) забетонированы ушки, гнутые из стержней.

    Затем на кладке, сверху выполняется гидроизоляция. В связи с тем, что она соприкасается с пенополистиролом, для нее нельзя использовать битумную массу или рубероид. Она может быть выполнена из двух слоев асфальтового толя или из полиэтиленовой пленки.

    Верхняя поверхность фундаментных блоков или перекрытия должны быть тщательно выровнены. Неровности выравниваются тонким слоем цементного раствора, при помощи уровня . Очень важно, чтобы первый слой пустотелых блоков был очень тщательно выровнен. Пустотелые блоки соединены в замок так, что невозможна какая-либо коррекция их горизонтального перекоса, даже небольшого. При традиционной кладке стен такую коррекцию можно производить путем изменения толщины горизонтального шва. Пенополистирольные блоки можно, разумеется, легко выдвинуть из замков. Однако это невыгодно, так как вследствие этого возникнут тепловые потери.

    На подготовленный горизонтальный слой нужно уложить первые пустотелые элементарные блоки, а затем, проволокой закрепить вертикальные арматурные стержни так, как, показано на рис. 2. Их привязывают к ушкам, забетонированным в кладке или в фундаментной плите.

    Поочередно укладываются блоки в трех или четырех слоях и их полости заполняются бетоном. Полости блоков в верхнем ряду заполняются на 1/2 или 2/3 высоты. Это создает своего рода соединение низших слоев с последующими. При заливке бетонной смеси надо обратить внимание, чтобы арматурные стержни не смещались. Их возможное отклонение предотвращается тем, что с каждой стороны они должны иметь фиксаторы, толщиной минимум 2,5 см до внутренней стенки блока.

    Внутри блоков бетон можно уплотнить, штыкуя деревянными шестами диаметром в 2-5 см приготовленными заранее. Важно, чтоб бетоном было заполнено все пространство внутри блоков.

    Очередной блок укладываем на ранее уложенные, соблюдая смещение не менее 250мм. Пустотелый блок вставляется в месте привязки так, чтобы замки, на которых поставлены верхние и нижние крайние блоки, были связаны взаимным вхождением. Крайние блоки в углах закрываются заглушками. В верхних слоях, в оконных и дверных проемах необходимо закрывать торцы пустотелых блоков заглушками.

    В углах стен данной конструкции должно обязательно быть горизонтальное армирование (рис. 3), в форме овальных вытянутых петель из проволоки диаметром 6 мм. Две такие петли надеваются на вертикальные арматурные стержни и вставляются во внутреннее пространство перпендикулярно лежащих элементарных блоков. Для этой цели необходимо вырезать отверстие на боковой стенке одного из пустотелых блоков (рис.3). Вырезают их на верхней и нижней грани блока (рис.3 А). На рис. Даны размеры вырезов, обеспечивающие соответственное размещение армирования углов стен, а также свободную укладку бетонной смеси внутрь пустотелых блоков.

    Если внутренняя несущая стена выполнена так же из пустотелых пенополистирольных блоков, обе стены надо выполнять одновременно, что позволит забетонировать хомуты из стальной проволоки диаметром 6 мм в форме, показанной на рис.4. Овальные петли надеваются на арматурный стержень диаметром 10 мм. Другой конец хомута входит внутрь пустотелого блока внутренней стены.

    Хомуты размещаются в каждом ряду блоков. Другую форму могут иметь хомуты, соединяющие наружные стены из пенополистирольных блоков с внутренней стеной из кирпичей или гипсовых блоков (рис.5).

    В этом случае в первую очередь возводятся элементы наружной стены с установкой выпусков арматуры (хомутов) шагом 20-25 см по высоте. Затем блоки заполняются бетоном. После затвердевания бетона наружной стены и набора им 10-15% от проектной прочности , что составляет 3-4 дня, производят возведение внутренних несущих стен . С внутренней стороны блока производят вырезание пенополистирола на ширину примыкания внутренней стены или перегородки, на всю высоту этажа. В данном случае жесткость стыка достигается за счет непосредственного примыкания материала внутренней стены или перегородки к бетону наружной стены с использованием заранее установленных выпусков арматуры.

    Перегородки ставятся уже после возведения здания. Поэтому, заранее необходимо обозначить места и забетонировать хомуты так, чтобы они выступали за стены.

    В современном строительстве всё чаще применяются лёгкие перегородки из гипсокартонных плит, крайние металлические профили или бруски которых крепятся к боковым стенам 3 анкерами.

    Чтобы избежать сверления отверстий под них, можно в предусмотренном месте на стыке обеих стен забетонировать внутрь блоков вертикальный деревянный брусок с сечением 6*6 см и к нему прикрепить крайние вертикальные стойки изготовляемой стены, подобно тому, как в проемах оконных или дверных коробок, см. рис. 5.

    3.Устройство окон и дверей

    Изготовление оконных и дверных проемов по системе «Тёплый дом» основано на обрезке пустотелых блоков в проемах необходимого размера с установкой заглушек.

    В случае бетонирования слоями необходимо, оконный или дверной проём прикрыть сверху пустотелыми блоками- перемычками, сложенными без заполнения. Блоки- перемычки готовятся заранее из одного, двух или более стыкуемых торцами блоков.

    Армирование перемычки производится 4 арматурными стержнями o 8 мм А-III, по два, сверху и снизу. Стержни стягиваются между собой хомутами — арматурной проволокой , o 3-4 мм Вр-I, шагом 15 см.

    Длина перемычки вычисляется по формуле: Lпер = Lпроема + 2 х Lзаст , где

  • Lпер — длина перемычки,
  • Lпроема – длина дверного или оконного проема,
  • Lзаст – длина минимальной анкеровки перемычки, равна 0,25 м.

    Под блок-перемычку снизу заводится поддерживающая доска, которая выполняет функции опалубки и препятствует протеканию бетонной смеси и разрушения блока-перемычки при бетонировании. Доска подпирается в проеме стойками.

    По системе «Тёплый дом» можно также выполнить перекрытие арочной или любой другой формы. В таких случаях проёмы прикрываются элементарными блоками, а затем на их боках размечается форма перекрытия. И ручной пилой с мелкими зубцами вырезают выбранную форму. Последующее действие это приложение к низу выреза металлической полосы или древесной — волокнистой плиты. Ее нужно подпереть деревянными стойками, а во внутрь уложить соответствующее армирование.

    Окна и двери в готовых проёмах можно закреплять как при помощи длинных разжимных анкеров, так и при использовании анкеров жестяных. В случае закрепления этими элементами, коробку необходимо установить таким образом, чтобы анкеры были закреплены в бетоне, заполняющем полости блоков.

    Система » Тёплый дом» позволяет выполнить на оконных коробках выемки, предохраняющее выпадение оконной коробки. На рис. 7. показана рама, выполненная после бетонирования путём вырезания части торца блока со вставленными заглушками.

    Ещё одним способом выполнения рамы больших размеров является размещение внутри блоков перед бетонированием деревянного бруска соответствующего сечения, см. рис.8. После бетонирования вырезается часть пенополистирольных стенок и брусок устраняется. В этих случаях обязательно размещение в бетоне около рамы стабилизирующего прута диаметром 8 или 10 мм.

    В стене из пенополистирольных блоков с забетонированными брусками коробку можно закрепить к дереву только длинными металлическими шурупами, см. рис.8. Тогда в бетонных стенах не требуется сверлить отверстия под анкеры.

    Оконная коробка нижней частью опирается забетонированные деревянные бруски сечением 6х6 см (или на подоконную доску, закрепляемую анкерными шурупами). Позднее оконную раму к ним достаточно привинтить металлическими шурупами. Верхнюю и нижнюю обвязку пространства оконной рамы между обвязкой и бетоном заполняют полиуретановой пеной.

    4. Внутренняя и наружная отделка

    Наружная отделка выполняется всеми традиционными способами. При облицовке кирпичом предусматриваются выпуски арматуры o 4-6 мм Вр-I (12-15 выпусков на м2).

    Наиболее рациональна наружная отделка цементно — клеевым составом по армирующей сетке (например, «Петромикс-КС»),который наносится в два слоя. Отделка завершается нанесением фактурного декоративно- защитного слоя «Сенарджи» с добавлением колера.

    Внутренняя отделка выполняется традиционными способами:

  • штукатуркой по армирующей сетке;
  • гипсокартонном или кафельной плиткой на обыкновенной клеевой мастике.

    ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ И
    СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

    Технология несъемной опалубки — как сделать своими руками

    Использование усовершенствованных технологий и материалов позволяет сократить затраты строительных организаций и увеличить срок эксплуатации зданий. Это относится к несущим конструкциям, коммуникациям, наружным и внутренним сетям.

    При возведении фундамента и каркаса здания стараются использовать технологии, которые позволяют создать конструкцию, отвечающую требованиям по прочности и пожарной безопасности. Дополнительная потребность – обеспечить утепление, внешнее армирование конструктивных элементов, гидроизоляцию. Всего этого можно достичь, используя несъёмную опалубку в процессе строительства.

    1. Что представляет собой несъёмная опалубка, и где она используется
    2. Виды несъёмных опалубок в зависимости от материала изготовления
    3. Фанера
    4. Металлические листы
    5. Стекломагнезит
    6. Арболит
    7. Цементно-стружечная плита (ЦСП)
    8. Профилированные листы
    9. Железобетонные блоки
    10. Пенополистирол
    11. Преимущества и недостатки несъёмной опалубки из пенополистирола
    12. Недостатки несъёмной опалубки
    13. Технология монтажа несъёмной опалубки
    14. Как сделать несъёмную опалубку для стен и фундамента дома своими руками

    Что представляет собой несъёмная опалубка, и где она используется

    Такая технология применяется давно. Внешне она мало чем отличается от съёмной: конструкция из арматуры и панелей, являющаяся формой для укладки монолитного железобетонного полотна.

    После застывания раствора опалубка не разбирается, а остаётся как часть конструкции. Это значительно сокращает время работ и не требует затраты дополнительных сил на демонтаж. Оставляя опалубку, можно снизить риск повреждения готовой монолитной конструкции.

    Неснимаемая опалубка ставится для заливки раствором оснований, а также стен и перекрытий. Ее используют в некоторых видах отделочных работ для создания бетонных колонн и арок.

    Универсальная конструкция применяется для строительства высотных жилых комплексов и частных домов в несколько этажей.

    Виды несъёмных опалубок в зависимости от материала изготовления

    На основании проекта, требований заказчика и бюджета закупают самые разные виды строительных материалов. Также это относится к опалубкам.

    Читать еще:  Как правильно делать пароизоляцию кровли?

    Фанера

    Редко используется для создания несъёмной конструкции. Изготавливается из влагостойкого материала, но всё равно от воды слоится и разбухает. В основном применяют для постройки временных сооружений, нежилых маленьких зданий (сараев, бытовок), для экономии денег на строительство.

    Конструкция закрепляется саморезами с обязательной герметизацией стыков. Опалубке требуется дополнительная обрешётка с подпоркой. Ламинированная фанера не обладает хорошей адгезией. Лучше всего использовать в составе опалубки из техноблоков.

    Металлические листы

    Применяют чаще всего в строительстве нежилых сооружений. Имеют высокую цену. Изготавливают из стали или алюминия. Секции толщиной до 2 мм соединяют шпильками или анкерами. Для избегания коррозии работают с оцинкованной сталью или покрывают листы специальной эмалью. Используют для постройки зданий сложной формы, так как металл хорошо гнется. Недостатки: большой вес, плохие теплоизоляционные свойства.

    Опалубку из оцинкованных листов советуют ставить при строительстве на нестабильном, сыпучем грунте.

    Стекломагнезит

    Универсальный строительный материал. Он отличается повышенной влагостойкостью. Часто рекомендуют при проектировании небольших бассейнов. Применяют для строительных работ на территориях с высокой влажностью. В состав листов входят наполнители: опилки, стекловолокна, добавляют перлит. Не все входящие в состав материала компоненты натурального происхождения. Тем не менее, стекломагнезит не причиняет вреда здоровью, если его использовать в жилых помещениях. Из плюсов – огнеупорность.

    Материал чаще применяют для постройки здания на слабом фундаменте. Это возможно благодаря небольшому весу листов.

    Арболит

    Материал состоит из крупных древесных опилок и бетона. Выпускается в форме полых панелей или блоков. Они лёгкие и дешёвые. Иногда к такой опалубке добавляют дополнительный слой утеплителя. Конструкции из арболита укладывают для строительства домов с количеством этажей не больше трех. Легко режется, можно придавать любой вид.

    Такая конструкция недолго монтируются даже непрофессионалами. Пожаропрочная и морозоустойчивая. Хорошо изолирует от холода и посторонних звуков. Главные недостатки: водопроницаемость, блоки могут делать из токсичных компонентов (при недоброкачественном производстве).

    Арболит выбирают для постройки стен на основах с готовой гидроизоляцией. Не используют для заливки фундаментов.

    Цементно-стружечная плита (ЦСП)

    Материал очень похож на арболит, но в него добавлен песок и использовано другое связывающее вещество. Дышащий, не требует обустройства принудительной вентиляции. Повышенные огнеупорные качества. Стойкость к резким перепадам температур. Позволяет производить строительные работы при заморозках до –20°. Экологичный состав. Внутренние поверхности не нуждаются в шпаклевании с целью дополнительного выравнивания.

    Профилированные листы

    Не используют для сооружения стен из-за неустойчивости к нагрузкам в вертикальном положении. Чаще всего применяют для строительства нежилых зданий. Благодаря оцинковке почти не подвержены коррозии. Конфигурацию листа при необходимости меняют обычными ножницами по металлу. Недостатки: при обустройстве пролётов свыше 5 метров требует установки дополнительной временной опоры.

    Железобетонные блоки

    Железобетонные блоки имеют большой запас прочности. Используются для постройки зданий выше трёх этажей. Зачастую применяются для организации подвалов, межэтажных перекрытий, фундаментов ограждений (тонкостенные блоки). За счёт толщины стенок можно значительно сэкономить на цементно-песчаной смеси (ЦПС) и растворе. Несъемные бетонные опалубки увеличивают срок службы зданий. Недостатки: большой вес, высокая цена.

    Аналог железобетонных блоков – керамзитобетонные. Их стоимость ниже, помогают дополнительно утеплить помещение.

    Пенополистирол

    Этими легкими по весу и простыми в работе блоками нередко пользуются строители для заливки оснований, стен и перекрытий. Производители предлагают конструкции с разными формами. Обладает биологической инертностью. Хорошие показатели теплоизоляции. Опалубка из пенополистирола для фундамента будет оптимальным конструктивным решением.

    Преимущества и недостатки несъёмной опалубки из пенополистирола

    Пенополистирол или пенопласт – это теплоизоляционный материал. Получают методом вспенивания полимеров газообразным пентаном.

    • Звукоизоляция 49-53 дБ.
    • Паронепроницаемость 0,032 мг/(м*ч*ПА).
    • Морозостойкость до 600 циклов.
    • Плотность (объёмный вес) 30 кг/м3.
    • Влагопоглощение 0,1% за сутки.
    • Теплопроводность 0,036 Вт/(мС).
    • Вес единицы продукции около 1 кг.

    Преимущества несъёмной опалубки из пенополистирола:

    • Низкая цена.
    • Возможность работать при температуре до +5 °.
    • В модулях легко организовать отверстия для прокладки инженерных систем.
    • За счёт небольшого веса блоков пропадает необходимость заказывать спецтехнику для монтажа перекрытий, снижаются издержки на доставку материала на строительную площадку.
    • Опалубка оснащена пазо-гребневой системой соединения, её просто собирать.
    • Готовая поверхность стен получается достаточно ровная, что упрощает отделочные работы.
    • Препятствует проникновению посторонних звуков внутрь здания.
    • Удерживает тепло внутри строения. Больше чем в два раза уменьшает стоимость отопления.
    • Некоторые производители делают дополнительное армирование и обрабатывают материал пропитками для повышения его влагозащитных или огнеупорных свойств.

    Несмотря на множество достоинств, опалубка из пеноплекса имеет и недостатки:

    • Главный минус – низкий показатель пожароустойчивости. В готовом доме нужно дополнительно покрывать стены жаростойкими составами и оштукатуривать.
    • Небольшой выбор закругленных деталей и блоков для создания углов затрудняет заливку стен и перекрытий со сложной геометрией. Опалубку из пенопласта чаще берут для заливки фундамента.
    • Необходимо заземлить всё здание, так как наличие арматуры в каждом слое опалубки создает для людей риск поражения током.
    • Необходимо обеспечить принудительную приточно-вытяжную вентиляцию помещения, так как материал плохо дышит и образуется повышенная влажность.
    • Опасность разрушения незащищённых участков стен при контакте с агрессивными жидкостями.
    • Низкая экологичность материала. Вредные для человека вещества выделяются даже при незначительном повышении температуры.

    Недостатки несъёмной опалубки

    Построить дом, используя несъёмные опалубки, занимает намного меньше времени, чем со съёмными. Но, кроме выгоды от применения такой технологии, существует и ряд недостатков:

    • Независимо от материала опалубки, в здании может появиться повышенная влажность, что требует организации дополнительной вентиляции.
    • Здание из несъёмной опалубки сложно реконструировать.
    • Невозможность возводить конструкцию в холодное время: большой объём бетона плохо застывает.
    • Необходимо провести дополнительную герметизацию стыков опалубки, так как в щели может попасть влага или насекомые.

    Технология монтажа несъёмной опалубки

    Заливка монолитных стен в пустотелую несъёмную опалубку делают по следующей технологии:

    1. Готовый фундамент покрывают гидрофобным материалом. На выходящую из фундамента арматуру нанизывают блоки опалубки.
    2. Устанавливают второй ряд опалубки. В случае смещения блоки опалубки подравнивают киянкой. Укладывают следующий слой арматуры. Замыкают пазы опалубки или закрепляют ее стяжками.
    3. Укладывают третий ряд опалубки, выравнивают вертикальные швы. Кладут третий слой арматуры. Заливают в конструкцию цементно-песчаную смесь (бетон), при этом важно следить за равномерностью его распределения внутри опалубки. Не допускайте появления воздушного пространства.
    4. До застывания раствора выпускают лишний воздух из смеси. Если у строителей нет глубинного вибратора, можно использовать прут арматуры. Им протыкают раствор в нескольких местах вертикально сверху вниз. Такой способ применяется не для каждого типа опалубки.
    5. После того как раствор наберёт не менее 70% прочности, все этапы повторяют до получения стен необходимой высоты.

    Как сделать несъёмную опалубку для стен и фундамента дома своими руками

    Нулевой этап укладки любого вида опалубки для вертикальных конструкций и оснований – подбор материалов, соответствующих проекту.

    Проще всего – смонтировать самим опалубку для ленточного фундамента из пенополистирола.

    1. Первый этап любого строительства – разработка проекта, в котором указаны все материалы, размеры и технологии строительства. Просчитываются расстояния между стенами, их толщина. Отдельно изготавливают проект внутренних коммуникаций, которые закладываются в стены.
    2. Подготавливают основу под фундамент. Выкапывают траншею в месте, где планируют закладывать фундамент. Ширина траншеи складывается из проектной толщины стен и толщины самой опалубки. Внизу траншеи устраивают гидроизоляцию.
    3. На изоляцию устанавливают первый слой пенополистирола. Необходимо тщательно вымерять вертикальные и горизонтальные линии, используя строительный уровень. Стыки герметизируются.
    4. После монтажа нижнего ряда опалубки в пазы укладывают горизонтальную арматуру. Прутья кладутся внахлёст (длина пересечения не должна превышать 20 см), стыки подматываются тонкой проволокой.
    5. Второй слой устанавливают со смещением на треть листа по длине. В колодцы блоков монтируют вертикальные армирующие штыри. В каналы кладут горизонтальные.
    6. В месте, где будут стыки стен, арматуру укладывают внахлёст, чтобы образовался ровный квадрат.
    7. Заливку бетона делают каждые три слоя.

    Таким образом, несъемная опалубка – идеальное решение для возведения фундамента и каркаса здания. Конструкция получится прочная и пожаробезопасная. За счет широкого разнообразия видов всегда можно подобрать подходящий материал.

    Установка опалубки для ленточного фундамента — пошаговая инструкция

    Технология строительства заглубленного фундамента из блоков ФБС

    Технология монтажа винтовых свай для фундамента

    Технология постройки мелкозаглубленного ленточного фундамента

    Строительство домов из несъемной опалубки

    Строительная компания ООО «Новый Изодом» осуществляет строительство частных загородных домов уже 20 лет. Основной технологией, которая используется при возведении построек, является возведение монолитных домов из бетона с использованием несъёмной опалубки.

    Проекты домов из несъёмной опалубки

    Проект Т-01 с подвалом

    Проект Т-82

    Проект Т-84

    Проект дома «Авиньон»

    Проект дома «Савил»

    Проект дома ВК-2

    Что представляет собой несъёмная опалубка?

    Используемая нами опалубка — это сборная конструкция, состоящая из отдельных блоков. Блок – это две отдельные пластины, которые скреплены между собой литыми пластиковыми перемычками. Материалом изготовления пластин служит пенополистирол.

    Такая сборная конструкция позволяет создавать любые полые формы, которые армируются и заливаются бетоном, тем самым, образуя прочные железобетонные стены любой длины и конфигурации.

    Видео о несъёмной опалубке

    Герметичность опалубке обеспечивают специальные крепления.

    Внутри пластин также есть пазы. Их задача — обеспечение крепкого сцепления строительной смеси со теплоизоляционными пенополистирольными стенками блока. Утеплитель в нашей системе не “живёт отдельно” от бетона!

    Наша технология возведения домов не предполагает удаление опалубки (отсюда и название), за счет чего решается сразу две важные задачи: дом получает дополнительное утепление и шумоизоляцию.

    Высота наших блоков составляет 25 см.

    Особенности строительства

    Мы не случайно выбрали основным своим видом деятельности строительство монолитных домов с несъёмной опалубкой и даже наладили собственное производство этой комплектующей. Все дело в том, что загородные дома, возведенные по данной технологии, действительно имеют несколько важных преимуществ.

    • При той же общей площади дома, полезного пространства получается на 15% больше, чем у кирпичного или блочного аналога. Как? Прочность стены достигается уже при толщине монолита в 15 см, когда как блочная стена по толщине должна быть не менее 60 см!
    • Согласно нашему Техническому Свидетельству Министерства строительства РФ на систему ООО “Новый ИЗОДОМ”. Стена железобетона 15 см. имеет разрешение до 25 метров высоты. Это 6 этажей!
    • Бетонные стены способны долгое время выдерживать прямое воздействие огня.
    • Дом уже утеплен за счет оставленной опалубки, а значит, нет затрат на покупку и монтаж дополнительного теплоизоляционного покрытия.
    • Постройка обладает очень высокой степенью прочности, так как нагрузка в ней распределяется не только по вертикали, но еще и на изгиб.
    • Стены идеально ровные, поэтому черновая отделка под поклейку или покраску не потребуется.

    Кроме того, за счет возможности создания опалубки любой формы и длины, дизайн готового дома может быть каким угодно! Вы точно сможете удивить всех соседей и воплотить в проект свои самые смелые фантазии.

    Но, как и у любой технологии возведения дома, у постройки с несъёмной опалубкой будет несколько недостатков, которые стоит указать, но их легко устранить.

    • Важно четко оценивать возможности стройки при возведении стен и их заливке т.к. срок жизни подвижного бетона очень ограничен.
    • Все точки вывода коммуникаций, оконные и дверные проемы должны быть разработаны на стадии составления проекта. Иначе потом придется крушить бетон.
    • У монолитного дома также как и у каменного, существует проблема вентиляции влажных помещений из-за отсутствия щелей как в других системах, поэтому в ванных комнатах и кухнях нужно предусмотреть СТАНДАРТНУЮ естественную вытяжку

    Стоимость домов из несъёмной опалубки

    Если Вы сделали свой выбор в пользу монолитного бетонного дома из несъёмной опалубки, то кроме прочной и долговечной постройки Вы также сможете сэкономить свои финансы. Как? Давайте разбираться.

    1. При возведении монолитного дома у нас Вы экономите на строительных материалах. Так как опалубку мы производим сами, то и стоимость у нее получается гораздо ниже.
    2. Общий объём затраченных строительных материалов будет ниже, чем при строительстве аналогичного дома из кирпича. Почему? Напомним что толщина стены вдвое меньше!
    Читать еще:  ППР устройство проемов
    Стоимость:
    • Строительство «под кровлю» — 17 000 руб. м².
    • Строительство «под ключ» — 27 000 руб. м².

    Цена может варьироваться в зависимости от проекта. Для большей точности уточняйте цену по телефонам: +7 (929) 961-46-36 и +7 (916) 130-64-64 или пишите нам на почту: izodom_2000@mail.ru.

    Кроме того, обратившись в нашу компанию, Вы также экономите на:

    • услугах дизайнера, архитектора, инженера при согласовании и составлении проекта дома;
    • дополнительных услугах (консультирование по всем вопросам у прикрепленного менеджера, запрос отчета о проделанных работах).
    • предоставление бесплатной многолетней гарантии.

    Но и это еще не все! Строительство монолитного дома с несъёмной опалубкой будет у нас ниже, чем у конкурентов, потому что мы:

    • не арендуем спецтехнику;
    • не нанимаем сторонние строительные бригады;
    • применяем только грамотные инженерные решения;
    • искусственно не завышаем цену;
    • даем гарантию, что не поднимем стоимость на дом после подписания договора.

    Выше мы представили галерею наиболее популярных проектов домов, построенных по данной технологии. Стоимость представлена. Но каждый проект индивидуален, поэтому цена может измениться как в большую, так и в меньшую сторону. Чтобы Вам точно узнать, сколько будет стоить Ваш дом мечты, а также окончательно определиться с его дизайном, лучше приехать к нам в офис. Консультация бесплатна.

    Мы уверены, что сможем Вас удивить широким разнообразием проектов и доступными ценами. Мы точно найдем взаимопонимание и начнём сотрудничество!

    Еще большая экономия денежных средств за счет:
    • Собственного производства пенополистирола.
    • Собственного штата сотрудников в нужном количестве (мы не обращаемся за помощью к сторонним строительным бригадам).
    • Особенной технологии строительства, которую разработали сами.

    Это факторы экономии касаемо строительства. Но есть еще несколько бонусов для жильца монолитного дома.

    • При внутренней отделке помещений не будет необходимости выравнивания стен.
    • Не нужно будет закупать утеплитель, и заказывать его монтаж (стены уже теплые за счет пенополистирола).

    Уточнить стоимость строительства

    Мы постарались наиболее понятно и полно изложить особенности строительства монолитных домов с несъёмной опалубкой, перечислили важные достоинства и недостатки. Если Вам по-прежнему трудно определиться с выбором, то приезжайте к нам на бесплатную консультацию. Мы покажем Вам готовые проекты домов, любой из которых можно будет взять за основу Вашего будущего жилища, а также покажем фото уже построенных нами загородных домов. И если Вы все же станете нашим клиентом, то будьте уверены, что мы сумеем создать дом Вашей мечты быстро, доступно и профессионально!

    Добавить комментарий Отменить ответ

    Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

    Как строятся монолитные дома методом несъемной опалубки? на сайте Недвио

    • Недвижимость
    • Строительство
    • Ремонт
    • Участок и Сад
    • О загородной жизни
    • Вопросы-Ответы
      • Интерактивная кадастровая карта
      • О проекте Недвио
      • Реклама на Nedvio.com

    Монолитные дома получили такое название, так как они строятся путем заливки монолитного бетона в заранее подготовленную опалубку для стен и перекрытий. Она может быть как многоразовой (съемной), так и несъемной (остающейся внутри здания).

    В качестве несъемной опалубки могут выступать различные материалы. Обычно их подбирают с учетом декоративной и теплозащитной функции (низкая теплопроводность обеспечивается за счет добавления утеплителя). Опалубка может представлять собой щит или блок (который заливается вместе с бетоном).

    Традиционно данную технологию используют для строительства высотных зданий. Многие жилые комплексы Москвы и Подмосковья построены именно таким способом. Однако, в последние годы, монолитная опалубочная технология стала использоваться все чаще при строительстве частных домов. Ниже мы расскажем об особенностях этой технологии строительства.

    В чем заключаются преимущества монолитной технологии методом несъемной опалубки?

    По сравнению с кирпичными постройками, монолитное строительство занимает меньше времени и не ограничивает застройщика в планировках и типовых решениях (т. е. их можно сделать любыми, поскольку все ж/б элементы формируются непосредственно на стройплощадке, согласно расчетам конструкторов). Плюс метод монолитного строительства особенно удобен при возведении перекрытий, так как именно размеры плит могут сдержать фантазию дизайнера.

    К другим достоинствам данного метода относится также и то, что в монолитных постройках не возникает щелей, а, следовательно, не будет сквозняков и протечек (в первую очередь это относится к перекрытию верхнего этажа, т. е. крыши). К тому же, по сравнению с панельными домами, такие здания более долговечны.

    К недостаткам монолитной технологии, пожалуй, можно отнести то, что все этапы строительства должны проводиться непосредственно на стройплощадке, где условия неидеальны (особенно зимой, в дождь и т. п.). Так что в теории, заводские изделия из бетона более надежны, нежели построенные на открытом воздухе. К тому же, дома, строящиеся монолитным способом, строятся не так быстро, как например сборно-каркасные или модульные. Хотя заметим, эти два подхода могут друг друга отлично дополнять.

    Несмотря на то, что монолитная технология была изначально придумана для строительства высотных зданий, в последние 10 лет мы можем наблюдать очевидно возросший интерес к ней среди застройщиков частных домов. В чем же может быть причина такого интереса, ведь себестоимость монолитного дома, почти такая же как у кирпичного?

    Возьмем на себя смелость предположить, что все дело в сроках. Если строить кирпичный, деревянный или блочный дом — на это может уйти 6-12 месяцев, а то и больше. В то же время, как монолитный коттедж можно построить под ключ буквально за 6-12 недель.

    Как построить свой монолитный дом методом несъемной опалубки?

    Как уже было сказано выше, в монолитном строительстве используют опалубку одного из 2 видов: съемную или несъемную, каждая из которых имеет разные технологии применения и различные преимущества.

    При монолитном строительстве дома путем съемной опалубки, ее привозят на стройплощадку, собирают, затем заливают бетон или другой строительный раствор, и после отвердения опалубку снимают. По сути конструкция многоразовая: снимается и устанавливается на другие участки стен, колонн, перекрытий. Вплоть до полного их возведения.

    Еще одной, весьма интересной, является надувная опалубка. Кстати говоря, на ее основе возводят куполообразные строения буквально за несколько часов, причем все автоматизировано. Однако купольные коттеджи в России пока что малопопулярны, да и эта тема достойна отдельного изучения, поэтому здесь мы рассмотрим более предметно технологию несъемной.

    Технология строительства коттеджей и частных домов методом несъемной опалубки не нова — ею активно пользуются застройщики в Европе и Америке уже лет 15-20. Стены таких домов чем-то похожи на «сэндвич» — монолитный железобетон находится между двух слоев, которые обычно изготавливаются из материалов, имеющих хорошую теплоизоляцию. Благодаря данному методу стены коттеджей получаются «теплыми» уже в процессе строительства и дополнительное утепление для них не требуется.

    Если же заливается монолитное перекрытие, то несъемная опалубка остается под слоем бетона. Это отличное решение, для изолирования, например, холодного подвального помещения от жилого этажа. Если предполагается строительство дома с холодным чердачным (мансардным) помещением, то разумно будет использовать такую опалубку для предотвращения утечки тепла между последним жилым этажом и чердаком.

    Используемые материалы

    Материалы для опалубки тоже могут быть разными. Это могут быть дерево, сталь, алюминий.

    Сейчас среди застройщиков в качестве несъемной опалубки популярно использовать опалубку из полистирола. Все дело в том, что благодаря этому материалу, она легкая и проста в монтаже. Специальные пенополистирольные прямоугольные формы заливают бетонной смесью, и после ее отвердевания, формы опалубки остаются на бетоне на весь срок существования здания. А собрать такой дом может бригада всего из 2-3 человек.

    Вот почему пенополистирол — самый распространенный в России материал для изготовления опалубки. Несъемную опалубку из пенополистирола изготавливают в виде блоков с наружной стенкой значительно толще внутренней, т. к. именно наружная часть стены примет на себя основную нагрузку по теплоизоляции дома. Такую опалубку, обычно, используют при возведении стен зданий. Реже — под фундамент или для монолитных перекрытий.

    Помимо пенополистирола несъемная опалубка может быть выполнена из гипсокартонных листов или так называемой щепо-цементной смеси, с воздушными пузырьками между деревянными щепами (за счет чего стены получают повышенные тепло- и звукоизоляционные свойства). Химической обработкой щепы предотвращается гниение, горение и впитывание влаги.

    Такая опалубка отличается достаточной прочностью, и хорошо зарекомендовала себя при заливке перекрытий (ее называют несъемной опалубкой для перекрытий).

    В последние годы на мировом строительном рынке появился еще один материал с уникальными потребительскими и техническими характеристиками. Он носит название «стекломагниевый лист» — сокращенно СМЛ. Данный вид материала стал основой для производства качественной несъемной опалубки. Опалубка из СМЛ позволяет снизить денежные и трудовые затраты и значительно сократить скорость строительных работ.

    Монтаж несъемной опалубки

    Простота технологии монтажа несъемной опалубки при монолитном возведении дома позволяет выполнить эту работу даже людям без опыта в строительстве. Хотя, здесь, как и в любом деле, необходимы точность и аккуратность в работе.

    Порядок монтажа при этом следующий:

    1. Несъемную опалубку из полистирола устанавливают на покрытый гидроизоляцией фундамент;
    2. Блоки надевают на арматуру, выходящую из фундамента, и в первый слой блоков после укладки в специальные пазы помещают горизонтальную арматуру;
    3. Укладывают прутья арматуры внахлест, присоединяют к вертикальной арматуре и соединяют между собой проволочными скрутками. Причем первому слою блоков нужно уделить особое внимание, т.к. нужно предусмотреть размещение отводов внутренних стен, перегородок и дверных проемов;
    4. Последующую установку форм несъемной опалубки делают таким образом, чтобы перекрывались вертикальные швы. Горизонтальные стороны слоев должны совпадать друг с другом.

    Укладка опалубки в чем-то похожа на кладку стен из кирпича: нужно делать смещение в каждом ряду для необходимой жесткости стен. Соединяют блоки по вертикали при помощи пазов (замков) на их поверхностях, которые легко фиксируются при нажиме.

    После соединения трех-четырех слоев блоков опалубки проводят заливку бетона.

    Заливку производят тщательно, заполняя все пустоты внутри блоков и с обязательным уплотнением, для чего, например, используют специальные вибраторы. Или же уплотнение проводят вручную – так называемым «штыковым методом» с помощью подходящего по длине куска арматуры.

    Обязательно делается уплотнение для того, чтобы в толще готовой стены не оставался лишний воздух, который потом приводит к образованию пустот. Такие воздушные полости ослабевают монолитную конструкцию в целом.

    Для повышения качества заливки бетоном, верхний слой блоков лучше заполнять наполовину, чтобы швы монолитного бетона скрыть внутри пенополистирольных блоков. Потом можно устанавливать следующий ряд (ряды) и заливать бетонную смесь таким же образом, не доходя до края блока.

    Необходимую несущую способность стен достигают за счет марки бетона и класса арматуры. Обычно для этих целей используют марки не ниже М350-М400.

    Возводя монолитные стены с несъемной опалубкой, помните и о технологических отверстиях для электропроводки, прокладки водопровода, канализации, отопления, установки вентиляционных блоков. Предусмотреть прокладку всех коммуникаций следует еще перед заливкой бетона.

    При грамотном соблюдении технологии использования, дома из несъемной опалубки получаются теплыми и прочными. А стены таких коттеджей достаточно ровные, что облегчает отделочные работы. Наружная отделка стен предполагает лишь использование нескольких слоев штукатурки и специальных мастик, либо клея с промежуточным усилением слоев отделки армированной сеткой из полимерных материалов.

    Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector