0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Несъемная опалубка для столбов забора

Декоративные блоки для столбов забора

Альтернатива камню и кирпичу . Для кладки заборных столбов предлагают декоративные блоки. Ограда из них примерно в разы выгоднее кирпичной или каменной. При этом, есть плюсы во внешнем виде и строении.

Так, имитируя колотую породу, на блоках скашивают торцевую кромку. Элемент называется фаской. С ней фактура колотого камня получается заключенной в раму. Это добавляет забору эстетики. О прочих особенностях декоративных блоков для столбов поведаем ниже.

Описание и особенности декоративных блоков для столбов забора

Декоративные блоки для столбов забора делают на основе бетона. В дополнение к нему могут идти гравий, песок, глина в форме запекшихся гранул керамзита, шлаки доменных печей и угольного производства, отсев с гранитных карьеров.

В некоторые блоки добавляют колотый кирпич , щебень, гравий. Состав виден из названий большинства видов бетона. Достаточно вспомнить керамзитобетон или шлакоблоки.

Декоративные бетонные блоки для столбов забора на то и декоративные, чтобы придавать строению эстетику. Кроме имитации колотого камня есть плиты с поверхностью под штукатурку, сланец, ракушечник. Их фактура просматривается с обеих сторон декоративных плит. Бюджетный вариант – бетонные блоки с односторонней имитацией.

В отличие от натуральной породы расширяется выбор цвета блоков. Бетонная смесь окрашивается любыми пигментами. Их палитра соотносится с различными материалами пролетов забора. Если взят, к примеру, желтый профнастил, не проблема подобрать к нему бежевые, коричневые, зеленые или синие плиты бетона.

Внутри декоративные блоки полые. Пустоты позволяют спрятать в заборе коммуникации, к примеру, провода сигнализации, звонка, проводку для уличных светильников. Оставшееся пространство армируется и заполняется цементом.

Получается, декоративные бетонные блоки для столбов забора – это несъемная опалубка, внутри которой находится монолитная, армированная конструкция. По прочности и длительности службы такое строение тянет на десятки лет, немногим уступая кирпичному.

Правда, как и для кирпича, для бетонных блоков требуется основательный фундамент. Для заборов его делают столбовым или ленточным. Верхушку последнего придется облицовывать тем же блоком, что пущен на столбы. Это сохраняет эстетику сооружения, но ведет к дополнительным затратам.

Виды декоративных блоков для столбов забора

Декоративные блоки для столбов забора бывают прямоугольными, подобно кирпичам, Г-образными, или квадратными по форме столба. Последние больше и удобнее в укладке, требуют меньше сцепляющего материала, поскольку и количество швов минимально.

Некоторые производители предлагают круговые блоки. Столбы, соответственно, получаются круглыми. Блоки, как и в случае с полыми квадратами, просто наставляются друг на друга. За нестандартный дизайн приходиться расплачиваться продумыванием состыковки круглых столбов с кладкой пролетов меж ними.

На картинке некоторые виды блоков для столбов забора

Какими бы ни были декоративные плиты , они в любом случае больше стандартного кирпича. Его габариты: 25 на 12 на 6,5 сантиметров. Типичный размер прямоугольного декоративного блока: 40 на 20 на 20 сантиметров. Это облегчает кладку столбов.

Из нестандартных размеров бетонного декора популярны блоки 39 на 14 на 19 сантиметров и те самые угловые варианты. К тому же, выпускают оголовки. Так именуют «шляпки» столбов.

Их наличие в коллекциях позволяет отказаться от сторонних заказов, лишних чеков и оплат. Композиция получается цельной, завершенной. Дизайнеры рекомендуют навершия чуть светлее или, напротив, немногим темнее основного блока.

Бывают, так же, сплиттерные блоки . Они состоят из двух половин. Такое строение дает возможность формировать элементы различной кривизны и формы. К тому же, на торцах сплиттерных плит делают выемки. За счет них блоки скрепляются в замок, подобно лего кирпичам. В итоге, избегаем поперечных сдвигов кладки.

Различия в составе блоков влияет на их эксплуатационные характеристики и вес. Так, добавка доменного шлака, состоящего из металлов и их сульфидов да оксидов, утяжеляет плиты. Гранулы керамзита, напротив, облегчают.

Разброс веса стандартных блоков от 14-ти до 25-ти килограммов. Остальные параметры смесей для забора незначительны. Все варианты устойчивы к влаге и огню. Что же касается несущей способности, шумоизоляции и теплоемкости, эти параметры важны при постройке жилого дома, но не ограды.

Кроме пустотелых бывают и полнотелые блоки. В них нет внутренних полостей. Следовательно, бетонной смеси на производство одной плиты тратится больше. Растет и цена. Поскольку выкладываются блоки по квадрату, бетоном заливается пространство внутри него. В центре столба устанавливается металлическая труба.

Полнотелые декоративные блоки для заборов прочнее пустотелых. Правда, необходимости в такой прочности нет. Плиты без пустот используют, когда хотят подстраховаться, не находят нужной фактуры и цвета среди пустотелых, договариваются с продавцом о выгодной цене.

Производство декоративных блоков для столбов забора

Декоративные блоки для столбов делают методом сухого вибропрессования. Оно заключается в закладке обезвоженной смеси в формы, которые хаотично сотрясаются. От вибрации бетон утрамбовывается.

Забор с применением декоративных блоков для столбов забора

Образовавшаяся пустота заполняется смесью. Формы вновь вибрируют. Дополнительную плотность блоков обеспечивает давление сверху. Промышленные прессы многотонные. Их давление сталкивает частицы песка, гравия, бетона «лбами».

Меж элементами смеси не остается зазоров, то есть, исключается пористость материала. Воде некуда просачиваться, а значит, нет возможности застыть внутри плит, разрушая их структуру.

Применение декоративных блоков для столбов забора

Из декоративных блоков выкладывают не только столбы заборов, но и их пролеты. Это удорожает строительство. Поэтому, чаще из декоративных плит» делают лишь столбы, заполняя пространство меж ними обычным искусственным камнем, деревом или профлистом. Если же пролеты блочные, они выдерживают тяжелый декор, к примеру, ковку меж столбами.

Вне забора декоративные блоки из бетона тоже находят применение. Из искусственного камня выкладывают беседки, лавочки. Полнотелые блоки годятся для лестниц, гаражей.

По сути, декоративные элементы являются эффектно оформленными вариантами обычных газо-, пено-, керамзито- и шлакобетона. Сюда же относятся бессер-блоки на основе бетона с кварцевым песком. Они тоже бывают обычные и с внешней фактурой под камень, кирпич, гравий.

Цена декоративных блоков для столбов забора и отзывы о них

За сколько можно купить декоративные блоки для столбов забора? Цена всегда выше, чем за обычные плиты того же состава. Разница в ценниках, порой, достигает 50%.

За один декоративный блок под камень просят от 180-ти до 420-ти рублей. Максимум относится к круговым изделиям. Варианты под кирпич, штукатурку продаются и по 50-100 рублей за штуку.

На фото применение блоков для столбов забора по назначению

Наименьший ценник выставляется за блоки с односторонней имитацией. При этом, средние размеры декоративного блока равны 7-8-ми кирпичам, за каждый из которых просят в районе 15-ти рублей.

На цену декоративных блоков влияет наличие дополнительных пропиток. Они снижают разрушительное действие окружающей среды, к примеру, кислотных и простых осадков.

Второй фактор, формирующий стоимость материала, марка цемента для плит. Лучшие делают из 500-го, а низкокачественные из 200-го. Первая марка цемента используется в фундаментах многоэтажек, гидросооружениях и скоростных магистралях. Цемент «М-200» годится лишь для легких фундаментов, заливки полов, заделки трещин в железобетонных изделиях.

Отражается на цене декоративного блока и его размер. Здесь все понятно. Больше плита, больше затраты цементной смеси. Ее расход, так же, зависит от толщины стенок блока.

Большинство производителей указывают наружный диаметр и внутренний. Первый минус второй = толщина стенки. Если внешне изделия неравномерны, к примеру, оформлены под сланец, замеряют по наиболее выступающим пластам.

Какими бы ни были нюансы состава, размера, отделки декоративных блоков, их выгоднее покупать напрямую у производителя. Сэкономить удается до 30%. Перекупы, что естественно, добавляют к заводской собственную наценку.

Что же касается отзывов о декоративных блоках для заборов, всех устраивает их эстетика. Качество же зависит от производителя, используемой смеси, оборудования. Бывают как гневные, так и восторженные отзывы. Так что, перед покупкой рекомендуется «пробить» в сети комментарии тех, кто уже приобрел аналогичный товар.


Несъемная Опалубка Для Столбов Забора

Наборные столбы для забора – привлекательный элемент на придомовом участке

Вопрос о том, чем же оградить собственную придомовую территорию от внешнего мира всегда стоял достаточно остро. Ведь ограждение должно не только исполнять свои технические функции, не пуская никого внутрь и скрывая от любопытных глаз все то, что происходит на участке, но и, по возможности, быть красивым. Приспособление для забивания столбов для забора? Обоим этим критериям соответствуют наборные столбы, встречающиеся во все большем количестве заборов.

Особенности конструкции

Каждый забор состоит из столбов и секций, которые могут быть скомбинированы в самых разных вариациях. Наборные столбы, как и понятно из названия, представляют собой конструкции, созданные из секций, устанавливаемых друг на друга и закрепляемых посредствам замковых конструкций или цементного раствора. Высота столбов зависит от количества секций, которые изнутри имеют полую структуру и обычно устанавливаются на вертикальные металлические элементы, придающие всей конструкции прочность. Пространство между металлической серединой и самой секционной конструкцией заливается бетоном.

Таким образом, элемент выполняет функции несъемной опалубки, а также декоративной части, которая может иметь самый разный дизайн (поверхность может имитировать кирпич, натуральный камень, сланец и прочие поверхности).

Как изготавливают подобные блоки

Изготавливать подобные изделия вполне возможно своими руками, при наличии соответствующих форм, которые, как правило, создаются из стекловолокна. Формы эти сочетаются с металлической сердцевиной, которая в будущем определит положение пустоты в готовом блоке.

  • Цемент (лучше брать прочные марки, вроде М500) разводится до состояния мокрого сыпкого состава с песком в пропорции 1 к 1. и начинает помещаться в свободное пространство между формой и сердцевиной;
  • Цемент укладывается в несколько слоев, которые прессуются для того, чтобы состав заполнил всю форму равномерно. Для прессования лучше использовать деревянный инструмент, дабы не повредить форму;
  • После заполнения составом внутренняя вставка предварительно простукивается, чтобы ее было легче извлечь. Дабы при выемке компонент формы не утянул за собой состав, сверху его прокладывают полосками из металла, на которые необходимо встать и резко потянуть за ручку в центральной форме. При этом важно, что ничего смазывать не нужно;
  • После этого скручиваются болты (или иные крепления) и снимаются части формы.

Важно! Работы необходимо проводить на идеально ровном и прочном основании. Ну а пользоваться готовыми блоками можно лишь по прошествии нескольких дней.

Преимущества

  • Подобные столбы можно применять для заборов, изготавливающихся из самых различных материалов. Прочности конструкций хватает даже на то, чтобы удерживать на месте железобетонные плиты;
  • Длительный срок эксплуатации. В собранном состоянии с залитым бетоном подобные конструкции без труда могут использоваться в течение многих десятилетий. Прочной бетонной поверхности не грозят никакие внешние воздействия;
  • Большая вариативность внешнего вида и возможность окрашивания;
  • Простая сборка, не требовательная к квалификации работника.

Недостатки

  • Большая масса, конструкции, требующая создания фундамента. Обычно в этой роли выступает ленточный фундамент;
  • В некоторых случаях данный забор является весьма недешевым;
  • Необходимость соблюдения технологий в работе с бетоном. В противном случае технические характеристики конечного результата будут ниже ожидаемых.

Этапы возведения наборных столбов

В первую очередь проводятся земляные и фундаментные работы. По всей длине забора необходимо очистить участок и вырыть траншею под фундамент. Как правило, для этого используется ленточный фундамент, и о том, как его правильно создавать, мы уже писали в одной из статей на сайте.

Читать еще:  Строим дом из газосиликатных блоков своими руками

Впрочем, если на столбы планируется крепить нетяжелые конструкции, то лучше сделать фундамент исключительно под ними. Сам процесс состоит из следующих составляющих:

  • Выкапывается яма, глубина которой должна составлять примерно 50 процентов от будущей высоты надземной части. В этом случае удастся придать элементу максимальную устойчивость;
  • На дно укладывается примерно 10 сантиметров гравия;
  • В качестве сердечника может выступать труба, которую можно просто забить в землю ровно посредине. Альтернативой является арматура. Высота металлической части над землей должна равняться высоте будущего забора;
  • Возводится опалубка с тем расчетом, что фундамент должен несколько приподниматься над поверхностью (примерно на 15 сантиметров);
  • Проводится заливка бетона, которому при этом потребуется примерно три дня на полное застывание. В итоге у нас готов прочный бетонный фундамент, из которого уже торчит труба или арматура, вокруг которой мы и будем строить столб.

Самая сложная часть работы завершена. Все, что необходимо сделать дальше – это начать поднимать столб. Мы будем возводить его блок за блоком, заполняя цементом свободное пространство. При этом данный цемент также будет и служить скрепляющим составом для элементов столба.

Не забывайте использовать нивелир для того, чтобы постоянно проверять ровность возводимой конструкции.

На завершающем этапе на столб устанавливается крышка или заглушка. В задачу последней входит защита цемента и арматуры в центре от атмосферных осадков. Если этим компонентом пренебречь, то это не только приведет к началу коррозии арматуры, но также и разрушит бетон, так как влага, проникая внутрь, будет оставаться там до холодов, после чего превращаться в лед и разрывать бетон.

При этом, если крышка не выступает над краями столба, образуя своеобразный влагозащитный козырек, стыки ее с верхним элементом столба следует обработать специальным влагозащитным составом.

Как сделать опалубку для забора: инструкция эксперта

Хозяйственному человеку, который имеет загородный дом, обязательно понадобится ограда вокруг него. Без хорошей ограды непрошеные гости и чужие животные могут проникнуть на участок. Поэтому пригодятся знания о том, как сделать опалубку для забора правильно и самостоятельно.

Как сделать опалубку?

Опалубка под забор – это прочная основа, на которую будет возводиться ваше сооружение. Предназначается такая опалубка для обеспечения ровной поверхности под бетон и выдерживания больших нагрузок.

Существует несколько видов основной части для забора, которую можно изготовить своими руками:

  • несъемная опалубка;
  • съемная опалубка;
  • из металлических листов;
  • из железобетона;
  • из пенополистирола;
  • из деревянной доски.

Несъемная

Больших трудностей с установкой такой конструкции у вас не возникнет, так как соорудить несъемную опалубку своими руками просто. Есть более дорогие и сложные способы установки таких сооружений, но нам потребуются обычные материалы. Опалубка для забора в домашних условиях конструируется из металлических листов, простой деревянной доски или толстой фанеры.

Все это зависит от высоты основания над уровнем почвы.

Чем ближе друг к другу будут находиться усиливающие элементы, тем крепче надежнее будет ваша опалубка. Бруски, которые будут ее усиливать, лучше брать размерами 50*50 мм. Идеальные размеры – 50*20 мм, но можно использовать и такие.

Толщина фанеры должна быть более, чем полтора сантиметра. Если будет меньше, могут возникнуть проблемы после заливки фундамента.

Из металлических листов

Одна из самых дорогих видов опалубок, но самая простая. Бутование столбов для забора щебнем? Металлические листы толщиной в 1-2 мм очень просто выгибать, поэтому они довольно быстро принимают ту форму, которая вам понадобится, плюс хорошая изоляция. К такой конструкции можно приваривать каркас, как показано на фото.

Единственный минус металлической опалубки для забора – она дорого вам обойдется.

Железобетонная опалубка для фундамента забора

Такая постройка сокращает количество бетона при заливке фундамента. Чем больше размер плиты, тем меньше израсходуется бетона, при этом не уменьшится прочность конструкции. Минус здесь в том, что плиты много весят и понадобятся дополнительные распорки, если высота маленькая.

Пенополистироловая

Самый лучший вариант для забора из всех возможных. Отдельные блоки крепятся между собой, как на фото, и собираются в одно целое. Такая конструкция легко собирается, хорошая гидроизоляция.

Также довольно легко принимает форму, которая вам необходима.

Из деревянной доски

Такая постройка, как на фото, может быть, как из доски, так и из фанеры (только из толстой). Опалубка из дерева не требует большого количества денег. Достать деревянные доски не доставит вам проблем.

Также не нужно покупать специальных инструментов для установки такого сооружения.

Съемная

Такая опалубка обойдется дороже, но использование ее не один раз окупится.

После всех приготовлений по углам ставятся колышки, к которым будет крепиться сооружение. Они должны так установиться, чтобы во время возведения они оставались снаружи. Потом делается каркас из деревянных щитов, которые крепятся к колышкам гвоздями.

Если планируется заливать много бетона, то рекомендуется сделать распорки на расстоянии метра друг от друга. Есть еще способ для укрепления конструкции – это стянуть их между собой изнутри стержнями.

Во время постройки такого сооружения для забора своими руками необходимо следить за тем, чтобы стенки располагались вертикально, и не было щелей, так как может произойти вытекание бетонного раствора.

Монтажная инструкция

  1. Первым шагом является разметка территории по всему периметру забора. На пути могут возникнуть преграды в виде пней или коммуникационные ямы, которые лучше обогнуть, чем устранять. Отделка декоративным кирпичом столбов для забора? Также вероятны перепады высоты на протяжении линии ограды.
  2. Выкапывание траншеи. Это необходимо делать со значительным запасом с двух сторон. Если ширина опалубки будет 40 см, то ширина траншеи должна составлять около 70 см. Запас делается для боковых брусков, при помощи которых щиты врезаются в землю на глубину примерно в 35-40 см. Грунт выкапывают по всей длине будущего забора, следуя по линиям разметки. Глубина вырытой траншеи также должна превышать высоту боковых пластин на 10 см, так как под бетонным слоем будет уложена подушка из песка и гравия.
  3. После в яму для фундамента устанавливают бруски в вертикальном положении, на которые укладываются щиты фанеры в двойную линию. Это и будет основой для гравийно-песчаной подушки. Каждый слой должен составлять около 7 см.
  4. Теперь можно устанавливать деревянные полотна между щитами и слоем песка и гравия. Ширина листов должна совпадать с глубиной заливки. Когда бетонная смесь будет опущена в траншею, опалубка плотно прижмется. Таким образом будет обеспечена гладкость фундамента. Для усиления смеси можно использовать арматуру, которая также позволит скрепить всю конструкцию забора.

Лента готова. Можно заливать бетонную смесь, а после приступать к возведению самого ограждения. На видео показаны все шаги монтажа.

Делаем опалубку для забора своими руками

Делаем опалубку для забора своими руками

Опалубка для забора

Любая постройка нуждается в ограждении, которая послужит своеобразной защитой. Забор вокруг дома может защитить строение от посторонних взглядов, а при правильном возведении может стать дополнительным элементом в экстерьере. Чтобы забор был надежным и крепким, его необходимо установить на хорошее основание. Залогом качества фундамента под забор является опалубка.

  • Выбор опалубки для фундамента под забор
  • Материалы для сборки опалубки
  • Монтаж опалубки для фундамента под забор своими руками
  • Этап 1. Исследование места строительства и разметка территории
  • Этап 2. Выемка грунта
  • Этап 3. Установка брусков для крепления щитов
  • Этап 4. Сборка и установка щитов
  • Демонтаж опалубочной системы

Виды наборных блоков

По способу изготовления заборные блоки бывают:

  1. бетонные;
  2. прессованные.

Декоративный прессованный и бетонный блоки

Бетонные блоки достаточно редки и изготавливаются мелкими предпринимателями, но имеют место быть. Чаще можно встретить готовые столбики. Основным методом изготовления является прессование.

Различить их достаточно легко по структуре поверхности. Бетонные будут гладкие, а прессованные имеют слегка пористую структуру.

По виду они тоже различаются и могут быть:

  • декоративными;
  • сплиттерными (пустотелыми).

Они могут быть различной формы и размеров и подобрать можно по форме цвету и размеру.

В зависимости от того какое они имеют наполнение меняется фактура:

  • Гравий. Такие блоки отлично скрепляются между собой.
  • Гранитный отсев способен придать готовому изделию тёмно-красный оттенок.
  • Бетонный бой отличается доступной стоимостью и минимальными эстетическими показателями.
  • Щебень применяется для придания декоративности поверхности изделия.
  • Керамзит. Конструкции из этого стройматериала получаются очень лёгкими и красивыми.

Декоративные блоки для забора особую форму, могут быть разного цвета и фактуры. Особой популярностью сегодня пользуются столбы под натуральный камень. Пустоты внутри заливаются бетоном.

Декоративные столбы по камень

Внешне он ничем не отличается от природного камня, а выглядят солидно и привлекательно. При изготовлении таких форм применяется технология сухого прессования. В итоге изделие становится похоже на расколотый природный камень. Заборные столбы с имитацией рваного камня могут иметь односторонний либо двусторонний рисунок.

Сплиттерные изделия полые внутри. В полость заливается бетон и устанавливается арматура. Благодаря большим размерам блоков, приравненным к 7 кирпичам, такие ограды быстро устанавливаются.

Сплиттерными элементами могут быть выполненными не только столбы, но и сам забор.

Выбор материалов

В большинстве случаев, чтобы изготовить опалубку под забор, используют доски. Не рекомендуется использовать плиту ДСП, так как под воздействием влаги она разбухает. Для однократного использования может использоваться древесностружечная плита. После демонтажа конструкции, такие плиты следует выбросить. Из досок организовываются щиты с размерами в 100-150 см в длину и 50 см в высоту. Для обеспечения максимальной ровности и качества, можно использовать листы металла.

В зависимости от выбранного материала для создания опалубки для столбов, может отличаться набор необходимых инструментов.

Для выполнения работ обязательно понадобятся рулетка, лопата, шуруповерт и молоток. В отдельных случаях, понадобится ещё и лом или топор. Для того чтобы гарантировать точность, рекомендуется использовать уровень.

Монтаж опалубки

Теперь стоит переходить к рассмотрению того, как сделать такую конструкцию. Прежде всего, с целью создания опалубки для фундамента забора своими руками требуется провести целый ряд подготовительных работ. Прежде всего, делаются расчеты:

  • Сначала просчитывается длина периметра всего забора, что требуется для оценки количества требуемых материалов;
  • Дальше считается высота ограждения, что определяет глубину формируемого основания;
  • После этого выбираются и покупаются все необходимые материалы;

Теперь происходит строительная подготовка, которая заключается в следующем:

  • Производится разметка всей площади, чтобы обозначить контуры будущего сооружения;
  • После этого осуществляется подготовка поверхности этого участка, когда с неё убирается весь мусор, а также растительность.

После завершения предварительных мероприятий, начинается первый этап земляных работ. По ранее выполненной разметке следует лопатой либо, применяя малогабаритный экскаватор, выкопать ямы и траншеи нужной глубины:

  • Локально, с глубиной до 80 см с целью установки опорных столбов, а на участках, на которые не будет ложиться нагрузка, углубление возможно создавать до 50 см;
  • Когда забор планируется возводиться из кирпича либо же тяжелого камня, глубина по всему периметру должна быть 80 см.

Когда вырыты все траншеи и ямы, следует:

  • Провести засыпку в песчано-гравийной смеси глубиной в 10 см необходимость в ней обусловлена созданием гидроизоляционного слоя, а также придания основанию конструкции большей устойчивости;

  • Дальше следует пролить траншею водой для обеспечения большей плотности материала, а также утрамбовать уложенный слой специальным инструментом.

Важно обеспечивать дополнительный запас ширины откапываемой канавки. Это обусловлено тем, что в неё устанавливаются бруски, непосредственно на которых будет держится сама щитовая конструкция.

После завершения подготовительного этапа, начинается изготовление щитов для создания будущего каркаса. С этой целью рекомендуется применять древесностружечные плиты либо доски. Количество таких элементов определяется общей площадью и протяженность возводимого забора. Последовательность установки опалубки для забора своими руками следующая:

  • Сначала выполняется гидроизоляция поверхности досок, для чего применяется отработанное масло либо же гудрон;
  • Дальше по краям траншеи выкапываются ленки;
Читать еще:  Как уложить пароизоляцию на крышу?

  • После этого в землю строго вертикально вбиваются колья, шаг между которыми должен быть одинаковым и находиться в пределах 0,5-1м. Корректность горизонтального уровня стоит проверять строительным уровнем;
  • Бруски рекомендуется применять с сечением в 50*50 мм, имеющие длину больше, нежели высота основания, с целью улучшения прочности конструкции;
  • Теперь к опорным стойкам следует гвоздями либо саморезами закрепить щиты. Рекомендуется шляпки устанавливать с наружной части, с целью упрощения последующего демонтажа конструкции;
  • После этого с внешней стороны к опалубке крепятся боковые укосины, сделанные также из деревянных брусков, имеющих скос на одной стороне. Упираться они должны именно по центру каждого щита с одной стороны, а с другой в землю.
  • Дальше получившаяся щитовая конструкция крепится резьбовой арматурой либо же вязальной проволокой через заранее подготовленные отверстия;
  • Проводится монтаж элементов арматуры, а в верхней части создаваемого каркаса устанавливаются бруски. Это позволит предотвратить расхождение конструкции под давлением залитого бетона;
  • В каждом углу ставятся фиксирующие скобы;
  • Последний шаг – заделка щелей для исключения вытекания цемента из конструкции.

Все этапы монтажа опалубки для будущего забора возможно выполнять самостоятельно, не привлекая для этого посторонних людей.

Дополнительно выполняется внутренняя гидроизоляция деревянной конструкции за счет применения обычного полиэтилена. Это позволит снизить вероятность потери влаги, находящейся в бетонном растворе, а также пропитывание ею элементов опалубки. Если этого не сделать, то такая ситуация грозит нарушением целостности конструкции и её разрушением с последующим вытеканием залитого раствора. Это потребует дополнительных трат на восстановление целостности каркаса, а также повторное заполнение раствором целого сектора опалубки.

В первую очередь проводятся земляные и фундаментные работы. По всей длине забора необходимо очистить участок и вырыть траншею под фундамент. Как правило, для этого используется ленточный фундамент, и о том, как его правильно создавать, мы уже писали в одной из статей на сайте.

Впрочем, если на столбы планируется крепить нетяжелые конструкции, то лучше сделать фундамент исключительно под ними. Сам процесс состоит из следующих составляющих:

  • Выкапывается яма, глубина которой должна составлять примерно 50 процентов от будущей высоты надземной части. В этом случае удастся придать элементу максимальную устойчивость;
  • На дно укладывается примерно 10 сантиметров гравия;
  • В качестве сердечника может выступать труба, которую можно просто забить в землю ровно посредине. Альтернативой является арматура. Высота металлической части над землей должна равняться высоте будущего забора;
  • Возводится опалубка с тем расчетом, что фундамент должен несколько приподниматься над поверхностью (примерно на 15 сантиметров);
  • Проводится заливка бетона, которому при этом потребуется примерно три дня на полное застывание. В итоге у нас готов прочный бетонный фундамент, из которого уже торчит труба или арматура, вокруг которой мы и будем строить столб.

Самая сложная часть работы завершена. Все, что необходимо сделать дальше – это начать поднимать столб. Мы будем возводить его блок за блоком, заполняя цементом свободное пространство. При этом данный цемент также будет и служить скрепляющим составом для элементов столба.

Не забывайте использовать нивелир для того, чтобы постоянно проверять ровность возводимой конструкции.

На завершающем этапе на столб устанавливается крышка или заглушка. В задачу последней входит защита цемента и арматуры в центре от атмосферных осадков. Если этим компонентом пренебречь, то это не только приведет к началу коррозии арматуры, но также и разрушит бетон, так как влага, проникая внутрь, будет оставаться там до холодов, после чего превращаться в лед и разрывать бетон.

При этом, если крышка не выступает над краями столба, образуя своеобразный влагозащитный козырек, стыки ее с верхним элементом столба следует обработать специальным влагозащитным составом.

Самостоятельная установка — актуально или нет?

Как видите, строительство съемной опалубки для забора своими руками требует больших временных и финансовых затрат. Самостоятельные изготовление и монтаж актуальны только в том случае, если:

  • необходимые материалы и инструменты уже есть в наличии (их цена намного превысит стоимость услуг профессиональных монтажников, использующих готовые к установке элементы съемных опалубок);
  • вы имеете нужные знания и опыт и сможете сделать все правильно;
  • у вас есть время на выполнение строительных работ.

Если по каждому пункту списка вы ответили утвердительно — приступайте. В противном случае, чтобы построить опалубку забора, обратитесь в надежную компанию в Москве. Опытные специалисты сделают все быстро и качественно. Вы получите гарантию на выполненную работу.

Материалы для создания опалубки

Материалы для устройства короба применяются самые разнообразные.

Схематическое отображение устройства

Деревянная конструкция

Такая опалубка для забора наиболее популярна при возведении изгороди. Ее делают из бруса или дощатых щитов. Для строительства забора нужно использовать доски из сосны либо ели. На рынке можно приобрести обрезную доску или брус из этих пород дерева. Для создания опалубки для изгороди необходимо приобретать обрезную доску длиной 4–4,5 м и толщиной 25–40 мм. Если для этих целей выбирается брус, то нужно покупать материал длиной 4,5 метра и толщиной 50х50 или 100х100 мм.

Эскиз основных элементов

Чтобы создать систему, доски сбиваются в щиты. Скрепляются они между собой брусом. Этот же материал необходимо использовать и для крепления деревянных щитов при создании проекта забора. Цоколь дома можно соорудить при помощи этого варианта опалубки.

Схема вариантов сборки

У этого типа есть несколько достоинств, благодаря которым его выбирают для щитовой конструкции. У ДСП отличные показатели прочности. Производить строительство опалубочных щитов будет дороже, чем предыдущего типа. Но время на ее монтаж и разборку сократится в несколько раз.

После демонтажа бетонная поверхность будет гладкой и ровной.

Схема создания многоразовой опалубочной конструкции

Эта опалубка под фундамент забора лучше всего используется для создания высокой надземной части основания изгороди. Также есть возможность применять щиты повторно не только для возведения ограждения, но и создания фундамента для дома.

Выбор материала и монтаж опалубки для забора своими руками

Надежная ограда – важная часть участка. Забор, это не просто ограждение, но и обеспечение приватности, поэтому его сооружению стоит уделить должное внимание. Основание ограждения, чаще всего, делают монолитным, а, следовательно, требуется качественная опалубка для забора, то есть форма, куда будет уложена арматура и залит жидкий бетонный раствор.

  1. Для чего нужен фундамент под забор
  2. Виды фундамента под забор
  3. Материалы для опалубки
  4. Древесина
  5. ДСП
  6. ОСБ
  7. Фанера
  8. Пенопласт
  9. Монтаж опалубки под забор
  10. Демонтаж опалубочной системы

Для чего нужен фундамент под забор

Фундамент – это основная несущая часть любого сооружения. От того, насколько правильно он построен, зависит прочность конструкции и срок её службы. Если фундамент будет недостаточно прочным или он будет просто-напросто отсутствовать, то забор со временем может просто упасть или покосится.

Происходит этот из-за сезонных подвижек грунта. Таким образом, фундамент забора выполняет сразу несколько функций:

  • обеспечивает устойчивость ограждения;
  • перераспределяет нагрузку, оказываемую верхней частью конструкции на грунт;
  • исключает вымывание грунта с участка во время дождей и весенних паводков;
  • служит препятствием на пути талых воды, не пропуская их на участок;
  • придает конструкции более привлекательный вид.

Всегда ли нужно делать фундамент под забор? Ответ зависит от того, какой тип ограждения решено установить. Если это легкий забор из сетки или штакетника, то можно выполнить только бетонирование опорных столбов.

Но прослужит конструкция относительно недолго. Скорее всего, через 5-7 лет ограждение нужно будет ремонтировать. Если же решено строить солидный забор, то без фундамента не обойтись, а значит, потребуется опалубка под забор.

Виды фундамента под забор

Каким может быть фундамент для забора? Чаще всего, используются следующие виды:

  • ленточный;
  • столбчатый;
  • комбинированный, представляющий собой сочетание первых двух.

Выбор варианта фундамента зависит от вида ограждения. Для легких ограждений можно использовать и столбчатый, и ленточный фундамент. К легким вариантам забора относят ограждения из:

  • штакетника;
  • сетки-рабицы;
  • кованых элементов;
  • профнастила при высоте листа не более 1,2 метра.

Для тяжелых ограждений из бетона или кирпича необходимо сооружение ленточного фундамента.

Материалы для опалубки

Существуют два варианта опалубки:

  • несъемная, после заливки раствора, опалубочная форма остается в почве;
  • съемная, её демонтируют после застывания раствора, можно применять многократно.

Для сооружения опалубочных форм применяют разные варианты материала. Если хозяева планируют сделать опалубку для забора своими руками, то они могут использовать любой листовой материал. Это могут быть щиты, сколоченные из досок, фанера, плитный материал, пенопласт.

Древесина

Чаще всего, планируется монтаж деревянной опалубки под забор. Такой вариант используется при сооружении ленточных фундаментов. Состоят формы из щитов, сколоченных из досок при помощи вертикально расположенных брусков.

Преимущество варианта в дешевизне и доступности материала, а также в относительно простой сборке. При сколачивании щитов нужно следить, чтобы доски были расположены как можно плотнее друг к другу. При наличии щелей бетонный раствор будет вытекать из опалубки.

Совет! Щели шириной менее 5 мм забивают паклей, более широкие зазоры забивают рейками.

Собранные щиты устанавливают друг напротив друга, как продолжение стенок траншеи. Для фиксации щитов в заданном положении используются специально установленные раскосы.

Плиты ДСП для сооружения опалубочных ограждений используют нечасто, поскольку этот материал коробится при воздействии влаги. Однако если объем работ небольшой, то можно применять и этот материал. Для сборки щитов используется плита ДСП толщиной не менее 18 мм. Она должна иметь идеально ровную поверхность.

Для строительства опалубки для забора можно и нужно использовать плиты ОСБ. Эти плиты создают из деревянной щепы методом прессования при высокой температуре.

Благодаря особой технологии производства, плиты отличаются более высокой устойчивостью к влаге, по сравнению с плитами ДСП и досками. Для сборки опалубки, помимо листов ОСБ, потребуются деревянные бруски и крепеж – винты, шпильки, гайки.

Фанера

Для проведения строительных работ по сооружению опалубки для фундамента нередко используется ламинированная фанера. Этот материал имеет следующие преимущества:

  • небольшой вес;
  • удобное хранение и транспортировка;
  • простой монтаж и разборка;
  • достаточно высокая прочность;
  • поверхность отлитого фундамента получается идеально ровная.

Для сборки опалубочных форм нужно использовать фанеру толщиной не менее 18 мм. Обычная фанера может выдержать около 30 циклов использования, ламинированная – около 50 циклов.

Пенопласт

Если планируется сделать фундамент с несъемной опалубкой, то стоит обратить внимание на формы из пенопласта. Этот вариант наиболее простой, так как формы легко монтируются, а снимать их не нужно, они на все время функционирования фундамента остаются неотъемлемой частью конструкции.

Формы легкие, их легко переносить. Кроме того, формы отличаются влагостойкостью и герметичностью. Многие считают, что пенопласт не является экологически чистым материалом, поэтому его не используют при строительстве дома. Но для фундамента забора этот материал подходит отлично.

Читать еще:  Внутренняя штукатурка стен из газосиликатных блоков

Совет! Для постройки опалубки забора можно использовать подручный материал, например, старый шифер, профлист, металлические листы, которые хорошо гнутся.

Монтаж опалубки под забор

Если необходимо устанавливать опалубку для сооружения забора, потребуется выполнять целый комплекс работ. Приведем пример установки опалубочной формы из досок. Для установки формы потребуется:

  • обрезные струганные доски толщиной 25 мм;
  • брус сечением 50×50;
  • крепежные детали;
  • для гидроизоляции потребуется полиэтиленовая пленка либо рубероид.

  • подготавливают траншеи;
  • на дне траншеи делаем песчаную подушку толщиной 200 мм, насыпаем слоями с самой тщательной трамбовкой каждого слоя;
  • доски сбивают в щиты в соответствии с планируемой высотой фундамента;
  • теперь можно приступать к сборке опалубки, приступают к установке формы. Щиты ставят в траншее с двух сторон, расстояние между ними должно соответствовать ширине фундамента;
  • под установку вертикальных опор делают расширение траншеи, а чтобы щиты не разъезжались, устанавливают дополнительные раскосы;
  • верхние части щитов распирают, устанавливая отрезки бруса или специальные стяжки;
  • внутреннюю поверхность опалубки гидроизолируют, покрывая рубероидом или пленкой. Эта операция решает сразу две задачи. Во-первых, усиливается гидроизоляция фундамента. Во-вторых, изоляция щитов от бетонного раствора значительно облегчает демонтажные работы;

  • внутреннее пространство форм заполняют арматурой, монтируя каркас в соответствии с проектом;
  • устанавливают вертикальные опоры забора. Как правило, используют металлические трубы, которые приваривают к арматуре. Вместо сварки можно использовать вязальную проволоку;
  • производится заливка жидкого бетонного раствора и его уплотнение.

Демонтаж опалубочной системы

Демонтаж опалубочной системы можно начинать после того, как бетон набрал не менее 70% прочности. Время высыхания зависит от погодных условий, поэтому приступать к разборке опалубки можно будет в период от 7 до 30 дней после заливки.

При выполнении демонтажа нужно выполнять работы в обратном порядке. Сначала снимают раскосы и крепеж, затем аккуратно отделяют от бетонной массы щиты.

Итак, при строительстве капитальных заборов необходимо сооружение фундаментов. Для их заливки нужно собрать опалубку. Для выполнения этой работы используются различные материалы, в том числе и подручные. Последний вариант хорош тем, что не нужно покупать дополнительные строительные материалы.

Несъемная опалубка для столбов забора

Вопрос о том, чем же оградить собственную придомовую территорию от внешнего мира всегда стоял достаточно остро. Ведь ограждение должно не только исполнять свои технические функции, не пуская никого внутрь и скрывая от любопытных глаз все то, что происходит на участке, но и, по возможности, быть красивым. Обоим этим критериям соответствуют наборные столбы, встречающиеся во все большем количестве заборов.

Этапы строительства забора

  1. Мы выполняем замер участка.
  2. Предоставляем заказчику варианты заборов и установки.
  3. Расписываем смету установки забора.
  4. Согласовываем и составляем договор.
  5. Выполняем строительные работы.

Если вы хотите заказать монтаж забора в СПб или Ленобласти, позвоните нам. Мы выезжаем на любой объект. Консультируем бесплатно.

Из чего сделать несъемную опалубку: подходящие материалы

Основные разновидности несъемной опалубки:

  1. Пенопластовая собирается из параллельно установленных пенополистирольных плит. Детали собираются, как конструктор. Используется метод соединения шип-паз. Внутри находится металлическая арматура. Такие изделия популярны у застройщиков благодаря их доступной цене. Пенопласт используется чаще других материалов.
  2. Облицовочный каркас делается из фасадных панелей, внутри которых находится арматура. Утеплитель и внешняя отделка не используется.
  3. Арболитовые панели хорошо удерживают цементный раствор. Они делаются из древесной стружки, воды, цемента и извести. Отличаются хорошей теплоизоляцией, но стоят дороже других материалов.

А вот другие материалы, которые можно использовать для создания несъемной опалубочной конструкции:

  1. Жестяные листы толщиной от 0,7 до 4 мм позволяют создавать бетонные изделия разной формы с нестандартными поворотами и прочими элементами. Стягивающие элементы привариваются к листам для прочности. Наружная поверхность покрывается защитным материалом для гидроизоляции.
  2. Литой железобетон прекрасно схватывается с фундаментом, создает крепкий монолитный каркас. Изделия уменьшают общую стоимость фундамента. Они много весят, поэтому для установки используется грузоподъемная техника.
  3. Дерево и фанера – доступные материалы. Каркасы из них делаются быстро. Их срок годности ограничен, поскольку древесина гниет. Фанера, пропитанная влагостойким полимером, часто применяется в качестве внешней отделки.
  4. Фибролит, арболит в форме блоков устанавливаются на опалубку. Они легкие, хорошо удерживают тепло.
  5. Профилированные металлические листы укрепляют фундамент и повышают его эксплуатационный период.

Оцинкованные профлисты для опалубки практически не имеют недостатков.

Разновидности опалубки

Опалубка – это тип специальной формы, назначение которой придать форму бетонной смеси. Это временные конструкции, изготовленные из деревянных досок, плит из водоотталкивающей (ламинированной) фанеры, или из металлических листов. В первую очередь выполняется опалубка, которая позже заполняется бетонной смесью (после укладки арматуры, если это предусмотрено проектом). Опалубка разбирается после того как бетон окончательно застынет. Этот процесс длится от двух до четырех недель.

В процессе изготовления, а затем при заполнении её бетоном она подвергается различным воздействиям: давление бетонной смеси, удары, вибрация и тому подобное. Чтобы выдержать всё это, опалубка должна быть прочной, жёсткой и устойчивой. Незначительные, на первый взгляд, недочёты (дефекты поверхности, неплотная состыковка элементов, недостаточная жёсткость креплений) могут привести к деформации, и изменению размеров конструкции. Поэтому следует использовать качественный материал и соблюдать последовательность выполнения работ.

Способ крепления частей опалубки должен быть тщательно продуман, а к крепёжным элементам должен быть обеспечен свободный доступ. Это облегчит демонтаж впоследствии.

В соответствии с используемым материалом опалубка может быть деревянной, металлической и деревометаллической. Также практикуется использование стеклопластика и труб нужного диаметра из различных материалов (асбестоцемент, металл, пластик).

В зависимости от конструкции опалубки она может быть:

  • разборно-переставная;
  • переставные блок-формы;
  • несъёмная (облицовочная, декоративная);
  • подвесная;
  • скользящая;
  • подъёмно-переставная;
  • катучая.

В индивидуальном строительстве для разных целей применяются, в том или ином виде, первые четыре разновидности. Три оставшихся используются в специальном строительстве (тоннели, монолитные высотные дома, силосы и прочее). Опалубка для столбов забора и фундаментных столбов может быть первых трёх видов. В качестве несъёмной, как было сказано выше, могут использоваться трубы различного диаметра из различных материалов или (для изготовления изгороди) заводская декоративная опалубка.

Забор в несъёмной декоративной опалубке

Деревянная из досок/фанеры

Для изготовления такой опалубки применяются доски хвойных пород или водостойкая, ламинированная фанера. Крепёжные части изготавливают из бруса или металлического профиля (швеллер, двутавр, уголок и т. п.). Соединение отдельных частей производится посредством гвоздей, саморезов, болтов, проволоки (6 -8 мм). Также можно применять специальные струбцины.

Достоинством данного вида опалубки является простота монтажа. Элементы для неё можно легко изготовить нужных размеров, они легко соединяются между собой, что позволяет создавать конструкции практически любой конфигурации.

Недостатком дерева и фанеры является его подверженность атмосферному воздействию. Под воздействием влаги дерево разбухает и выпучивается, а под солнцем может рассохнуться. В результате могут образоваться щели, через которые будет вытекать раствор. Чтобы этого избежать желательно внутреннюю часть конструкции покрыть полиэтиленовой плёнкой.

Если использовать дерево, высушенное до максимально возможного сухого состояния, то опалубка будет меньше рассыхаться.

Щитовая

Щитовую опалубку изготавливают из фугованных досок, толщиной 20 – 40 мм и шириной 150 – 200 мм, соединённых между собой в шип (в четверть). Доски соединяют в щиты нужного размера при помощи брусков от 40*40 мм до 100*100 мм гвоздями или саморезами.

Использование щитов при изготовлении забора (ограждения) особенно удобно. Заблаговременно подготовленные по заданным размерам щиты упрощают работы – не нужно отвлекаться на постоянное измерение конструкции, можно сосредоточиться исключительно на монтаже.

Щиты устанавливаются при помощи каркаса, подкосов и монтажных планок, сделанных из бруса 100*100 мм сечения.

Металлическая опалубка для столбов

Металлическая и комбинированная

Данный вид представляет собой набор унифицированных щитов различных размеров. От деревянной опалубки её выгодно отличает возможность длительного многократного использования.

Металлическая собирается из стальных листов нужных размеров, разнообразие которых позволяет получать практически любые конструкции – от фундаментного основания и столбов до несущих стен.

Комбинированные опалубочные элементы изготовлены из фугованных досок, водостойкой фанеры или стеклопластика, заключённых в жёсткий каркас из металлического профиля (уголок, швеллер).

Щиты, и металлические и комбинированные, соединяются в конструкцию при помощи двойных клиновых замков или болтов.

Блок-формы

Блок-форма представляет собой жёсткую конструкцию из металла, позволяющую снизить трудоёмкость работ по изготовлению опалубки для столбчатого фундамента. Она изготовлена таким образом, чтобы в точности воспроизвести форму будущего изделия из бетона/железобетона своей внутренней поверхностью.

Как правило, блок-форма изготавливается с незначительной конусностью, чтобы облегчить её снятие с готового изделия. Или, с этой же целью, её делают раздвижной за счёт винтовых соединений.

Поскольку блок-формы имеют значительный вес, при их установке могут понадобиться услуги крана. Поэтому применение данной конструкции имеет смысл на относительно масштабных стройках.

Самостоятельно можно изготовить деревянную или щитовую опалубку. Блок-формы и унифицированную металлическую/комбинированную достаточно просто арендовать в специализированном предприятии.

Демонтаж опалубочной системы

К разбору опалубки нужно отнестись очень ответственно. Снимая щиты, можно повредить бетонную конструкцию. Это может не только испортить внешний вид основания под забор, но и стать причиной разрушения фундамента. Работа проводится в следующем порядке:

  • Удаляют элементы, использующиеся для придания прочности опалубочной конструкции.
  • Вынимают крепежные элементы.
  • Снимают щиты и стойки.

Элементы для обустройства опалубки хорошо очищают, осматривают на наличие повреждений. Затем используют на следующем участке или оставляют на хранение.

Опалубка под забор помогает возвести надежное и прочное основание под оградительные конструкции. Главное условие – правильно выбрать материал. Важно также прислушаться к советам и рекомендациям специалистов, имеющих опыт работы в этой области.

Как сделать опалубку на склоне

Если участок имеет уклон, то выходом может служить изъятие земли и выравнивание поверхности участка. Но такой способ является очень трудоемким и затратным. Поэтому чаще всего прибегают к возведению забора на существующем рельефе. В таких условиях требуется применение особой технологии. Существует два варианта строительства опалубки фундамента: по рельефу и в виде ступеней. Первый возможен лишь на низких и средних склонах. Второй используют на всех типах склонов.

При оценке участка и его разметке необходимо определить перепады высот. Чтобы сделать опалубку на склоне, рытье траншей ведут сверху вниз. При этом глубина ямы будет разной. Каждую ступень выравнивают индивидуально. При рытье траншеи и установке опалубки важно сохранять одинаковую длину ступеней на спуске.

Заливают бетон в приготовленную опалубку на склоне в направлении сверху вниз.

Советы экспертов

Чтобы облегчить строительство забора, рекомендуется придерживаться нескольких советов, которые могут немного облегчить процесс:

  1. Нужно проследить за тем, чтобы внутри опалубки для фундамента не было торчащих гвоздей. В ином случае, могут возникнуть проблемы с демонтажем щитов;
  2. Не рекомендуется проводить работы по заливке фундамента в жаркую погоду, так как из бетона испарится много влаги;
  3. Если нет возможности перенести работы на другой день, то нужно посыпать поверхность древесной стружкой, которая будет препятствовать испарению влаги;
  4. Все этапы работ необходимо выполнять последовательно, без спешки.

Выполнение данных рекомендаций поможет сделать фундамент для забора с высокой прочностью. Если перед выполнением установки внимательно изучить теорию и пользоваться рекомендациями специалистов, в итоге, опалубку можно построить самому, и фундамент сможет простоять не один год.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector