0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Каким слоем класть пароизоляцию?

Как правильно класть пароизоляцию?

Произведенные работы по утеплению здания минераловатными плитами или другими пористыми и волокнистыми материалами могут сойти на нет за совсем небольшой срок. Причиной этому является способность утеплителя к поглощению влаги с последующим снижением теплоизолирующих свойств материала. При этом, в большинстве случаев, намокание изоляции происходит не из-за прямого попадания влаги, а в результате конденсации водяных паров воздуха внутри теплоизоляционного слоя.

Назначение и принцип действия пароизоляции

Вообще, обеспечить защиту строительных конструкций от проникновения воздушных водяных паров можно при помощи любого водонепроницаемого материала: стекла, пластика, металла, полиэтиленовой пленки. Однако, такая изоляция не только остановит влагу, но и нарушит естественный воздухообмен. Как результат — застой воздуха, в помещениях появится неприятная и вредная для здоровья затхлость.

Поэтому, чтобы исключить вероятность конденсации влаги внутри тепловой изоляции, ее защищают специальной пленкой мембранного типа, пропускающей водяные пары только в одну сторону, не задерживая молекул воздуха. Именно из-за такой способности пароизоляцию относят к покрытиям мембранного типа, а не к водонепроницаемым гидроизоляционным пленкам.

Классификация пароизоляционных пленок

Мембраны для паровой изоляции классифицируют по принципу действия, конструкции и материалу, из которого они сделаны. По принципу работы различают 4 вида пароизоляции:

  • A – пропускает пар в одном направлении, удерживая, при этом, влагу с другой. Используется для отвода влаги из теплоизоляционного слоя. Может применяться только вертикальных и наклонных плоскостях более 35°, чтобы обеспечить свободное скатывание капель по гладкой поверхности мембраны внутри вентиляционного зазора.
  • B – такая мембрана способна пропускать воздух и останавливать водяной пар в обоих направлениях. Имеет двухслойную структуру, в которой первый слой не пропускает водяной пар, а второй служит для отвода сконденсированных капель.
  • C – такая же пароизоляция, как и тип B, но более прочная и долговечная. Изготавливается из полимерных пленок увеличенной толщины или дополнительно армируется. Применяется в неутепленных скатных кровлях для защиты деревянных конструкций от воздействия влаги.
  • D – очень прочная, но и дорогая, полимерная мембрана, одна сторона которой ламинирована и обладает водоотталкивающими свойствами. Рекомендуется к применению в помещениях с повышенной влажностью. Может использоваться как дополнительный слой гидроизоляции.

Пароизоляционные мембраны изготавливают из полиэтилена и полипропилена. По конструкции пароизоляционные покрытия бывают однослойными и двухслойными, где второй слой имеет шершавую наружную поверхность. Это позволяет остановить скатывание капель конденсата и способствует их быстрому испарению.

Кроме этого, на рынке можно приобрести изоляционные материалы с наклеенным слоем алюминиевой фольги. Такое дополнительное покрытие улучшает технические характеристики теплоизоляционных систем за счет активного отражения теплового излучения.

Какой стороной укладывать пароизоляцию

При укладке пароизоляционной пленки требуется правильно расположить ее стороны. Несоблюдение этого правила может нарушить свободное скатывание конденсационных капель и процесс их испарения. Чтобы не ошибиться, какой стороной класть пароизоляцию, следует обращать внимание на нарисованные пиктограммы и логотипы, которые производители материала обычно наносят на внешнюю поверхность. Внимательно изучите прилагаемую к рулону инструкцию. Там этот вопрос обязательно указан.

Как отличить внутреннюю сторону от внешней

Как различить стороны гидроизоляционных мембран? Здесь дадим следующие советы:

  • обратите внимание на цвет обеих сторон. Если он отличается, то более светлая будет внутренней и укладывается к теплоизоляции;
  • положите рулон на пол и немного раскатайте его — сверху окажется внешняя поверхность;
  • внутренняя сторона всегда гладкая, на наружной ощущаются выступы или ворс;
  • фольгированный материал укладывается металлом в сторону утеплителя.

Если в упаковке отсутствует инструкция, а на поверхности материала нет логотипов, то это не пароизоляционная мембрана, а полимерная пленка для гидравлической изоляции. В этом случае вопрос, какой стороной крепить пароизоляцию, можно не рассматривать вообще.

Что будет, если уложить не той стороной

Если относиться к изоляции как противоконденсатной защите, то положение сторон не играет существенной роли, поскольку смещение точки росы напрямую зависит от конструкции слоя утеплителя. Исключением является случай укладки материала типа A. Поскольку такая мембрана пропускает водяные пары в одну сторону, то вместо того, чтобы отводить влагу, она направит ее к утеплителю.

Однако расположение сторон пароизоляционной мембраны имеет другое значение. Шершавая поверхность способствует эффективному сбору конденсатных капель и ускоряет их испарение. Гладкая внутренняя сторона обеспечивает скатывание водных капель вниз внутри вентиляционного зазора между тепловой и паровой изоляцией.

Технология укладки пароизоляции

Способ укладки зависит от типа материала и устройства утепляемой строительной конструкции. Различия в том, как правильно класть пароизоляцию, не так велики, но они есть.

Общие рекомендации

Существует несколько простых общих правил укладки, независимо от типа изоляции и вида строительных конструкций:

  • соседние полосы мембраны должны быть уложены внахлест друг на друга с перекрытием на 150 мм;
  • соединительные стыки, проколы и надрезы следует проклеивать рекомендованным в инструкции материалом;
  • между тепловой и паровой изоляции должен оставаться вентиляционный зазор 30-50 мм;
  • при частичной укладке материала на прилегающую строительную конструкцию следует оставлять небольшой запас 50-100 мм для окончательного выравнивания и натяжения мембраны.

Не старайтесь сэкономить на покупке клея. Некачественное склеивание приведет к проникновению влаги и порче дорогого утеплителя.

Внутренняя поверхность наружных стен

Для устройства парозащиты утепленных изнутри стен, мембрана типа B закрепляется по обрешетке, внутри которой уже уложен утеплитель. Укладка пароизоляции между теплоизоляционным слоем и стеной не имеет смысла, поскольку доступ водяных паров из помещения останется свободным. Делать же 2 слоя, наружный и внутренний, обходится вдвое дороже. Больше материала по теме в тут и тут.

При утеплении фасада

Технология пароизоляции фасадов зависит от материала конструкции стен. Для деревянных и кирпичных зданий с хорошей воздухопроницаемостью ограждающих конструкций потребуется укладка двух слоев парозащиты. Один, типа C, закрепляется по наружной стене здания, а второй, типа A, в качестве ветрозащиты по обрешетке со стороны улицы. При этом вентиляционный зазор оставляют между вторым слоем и утеплителем. После этого вся конструкция закрывается декоративными панелями.

В зданиях каркасного типа также требуется два слоя пароизоляции. Один по внутренней поверхности стены со стороны помещения, второй со стороны улицы по фасаду. Для бетонных зданий достаточно одного слоя изоляции типа A по обрешетке со стороны улицы.

На пол

Способ создания теплоизоляционной системы для утепления полов и способ укладки пароизоляции зависит от выбранной технологии выравнивания. Она может быть по лагам или предусматривать цементную стяжку.

При устройстве полов по лагам, один пароизоляционный слой типа C просто раскатывается по плите перекрытия с заводом пленки на поверхности примыкающих стен. Поле установки лаг и укладки утеплителя вторая мембрана типа A натягивается по опорным деревянным брускам. При этом рекомендуется и сами лаги обернуть паровой изоляцией в один слой.

В случае устройства цементной или бетонной стяжки пароизоляция укладывается только в случае укладки твердых и прочных утеплителей типа пенополистирола, битумо-пробковой смеси или пенополиэтилена.

Мансарда и скатная кровля

При утеплении чердачных помещений одна паронепроницаемая пленка типа A укладывается по обрешетке, вторая, типа B, изнутри чердака прикрепляется к стропилам. Вентиляционный зазор лучше всего оставить с обеих сторон. Пароизоляционное покрытие должно покрывать все конструкции кровли включая конек и мауэрлат. Фольгированные материалы кладутся металлическим слоем к утеплителю.

Итого, наличие паровой защиты в теплоизоляционных системах увеличивает срок службы утеплителя и сохраняет его эффективность. Однако, следует помнить, что положительные материалы напрямую зависят от соблюдения технологии и обеспечения сплошного покрытия без разрывов, отверстий и неплотных стыков.

Видео по теме

  • Утепление

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

“A – пропускает пар в одном направлении”
Это что за нано-технологии такие? Где Вы такой бред нашли.

Если ваш ограниченный кругозор о чем то не знает, то это не значит, что этого не существует. Тип А (АМ) удерживает воду с одной стороны, но пропускает пар с другой и без каких-либо нанотехнологий.

Там на каждой поре сидит демон Дирака дрессированный. Он и пропускает молекулы пара по пропускам. А пропуска выдают ВНУТРИ помещения. Поэтому молекулы снаружи которые, должны сначала войти в дверь или окно, и получить пропуск. Но таких ушлых молекул мало, Да и путь длинный…

Кто-нибудь может об’яснить физику процесса несимметричной проницаемости пароизоляции ? Я как- то не привык верить менеджерам наслово, видимо слишком долго живу в этой стране…

Какой стороной класть пароизоляцию: решаем все спорные вопросы

Когда-то единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолету, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное – не перепутать сторону укладки!

Неудивительно, что так часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы: как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить — не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены.

Содержание

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельной изоляции:

В чем суть пароизоляции крыши?

Защита утеплителя от влаги – одна из самых главных проблем и мы расскажем почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. В теплое время года вы еще не будете знать о наличии проблемы, т.к. пар будет легко выветриваться. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, скапливаясь в большом количестве, влага способна просачиваться снова в помещение и повреждать тем самым внутреннюю отделку. Не допустить подобных проблем поможет пароизоляция.

Чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в ее конструкции. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющими противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишнюю влагу из утеплителя и защитит кровлю от протечек:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительные погрешности. Поэтому какое-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести его наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а со стороны кровли, поэтому его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Чтобы понять, все-таки куда какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара в одну сторону

Тип А нельзя применять в качестве паробарьера, потому что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Такая пленка подойдет для гидроизоляции, поскольку ее главная задача – обеспечивать беспрепятственный выход пара, но не пропускать дождевую воду с обратной стороны.

Читать еще:  Пластиковая опалубка для монолитного строительства

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной внутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинированное покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

  • для одностороннего монтажа, которые нужно раскатывать определенной стороной вверх и рекомендуется не путать их;
  • и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что первые мембраны, которые обладали такими же свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике. И уже оттуда их позаимствовали для строительства и народного хозяйства. Но до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

Среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

Давайте разберемся с таким понятием, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверены, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, процесс образования водяного пара — это результат разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречают там «фронт холода», который и превращает пар в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому разница между гладкой и шероховатой стороной пленки не особо существенна.

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

Как мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образуется конденсат, то ворсистая сторона пленки может лишь задержать его на своей поверхности, чтобы эти капли не стекали вниз. Однако антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная пленка – разные вещи. Последняя применяется, как правило, для обустройства холодной кровли.

Подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом. Она лишь задерживает его до полного испарения естественным путем.

Если вы сейчас в процессе строительства крыши, то поступите так, как велит производитель пленки в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что вообще считают эпопею «какой стороной крепить пароизоляцию» неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капель на стенах не должно быть.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты для пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления подорожает.

Поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедились в том, что даже перепутав стороны пароизоляции, ничего ужасного не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

Какой стороной класть пароизоляцию?

  1. В чем суть процедуры?
  2. Типы материалов
    • Пленка
    • Диффузионная мембрана
    • Энергосберегающая пленка
    • Битумные мастики
    • Пергамин
  3. Дополнительные средства и инструменты
  4. Как стелить и чем крепить?
  5. Меняется ли паропроницаемость от положения?
  6. Что происходит, если материал неправильно установлен?
  7. Полезные советы

Использование пароизоляционных материалов позволяет получить помещение с оптимальным микроклиматом, поскольку лишний водяной пар будет выводиться за пределы объекта. Это, в свою очередь, позволит избежать порчи утеплителя, намокания стен и отделочных материалов. Однако «работать» пароизолятор будет только в случае соблюдения технологии монтажа.

В чем суть процедуры?

При теплоизоляции помещения изнутри утеплитель, даже если присутствует облицовочный слой, контактирует с нагретым из помещения воздухом. Последний всегда содержит водяные пары. В условиях разности температур изнутри и снаружи строения эти водяные пары превращаются в капли влаги.

В результате происходит увлажнение теплоизолятора и утрата им теплоизоляционных свойств. Если влажность еще более высокая, то вода не успевает испаряться, что чревато не только намоканием утеплителя, но и стен, а также отделочных материалов, которые теряют прочность, привлекательность, покрываются плесенью.

Организация пароизоляции позволяет задерживать пары влаги, не допуская их охлаждения, а значит, перехода в жидкое состояние. Слой пароизоляции – обязательное условие внутренней теплоизоляции. При этом даже при его наличии излишним водяным парам будет некуда испаряться, поэтому для поддержания оптимального микроклимата в помещении необходимо организовать мощную естественную или принудительную циркуляцию воздуха.

Типы материалов

Ниже представлены некоторые виды пароизоляционных материалов.

Пленка

Представляет собой абсолютно глухой паробарьер, задерживающий весь объем содержащихся в воздухе водяных паров. Выпускается в двух модификациях: обычная полиэтиленовая и пароконденсатная. Последний вариант имеет внешнюю (гладкую) и внутреннюю (шероховатую) сторону. Благодаря шероховатой поверхности капли задерживаются на поверхности пленки. Оба вида пленки имеют невысокую стоимость.

Диффузионная мембрана

Материал на основе полимерной пленки и нетканого полипропилена. В отличие от рассмотренного выше типа материала диффузная пленка пропускает через себя незначительное количество водяных паров, которые быстро испаряются, не нанося вред утеплителю.

Энергосберегающая пленка

Материал, имеющий в качестве внешнего слоя металлизированную поверхность, способную отражать тепловую энергию.

Битумные мастики

Мастики на битумно-полимерной основе пропускают молекулы воздуха, но задерживают водяные пары. Кроме того, они отличаются прочностью. Будучи разлитыми на ровной горизонтальной поверхности они способны самовыравниваться. Все это делает битумные мастики оптимальным пароизолятором для пола.

Пергамин

Это плотный многослойный лист картона, пропитанный битумными составами, благодаря которым достигаются прочность и влагостойкость материала.

В зависимости от способности мембраны пропускать тот или иной объем водяного пара выделяют следующие его виды:

  • псевдодиффузные (пропускаемый объем водяных паров не превышает 300 г/м кв. в сутки);
  • диффузные (коэффициент паропроницаемости составляет 300-1000 г/м кв. );
  • супердиффузные (пропускают порядка 1000 г/м кв. ).

В зависимости от коэффициента паропроницаемости определяется сфера применения мембраны. Например, псевдодиффузный материал почти не пропускает водяные пары, а потому подходит для кровли, выступая в роли наружного слоя. Укладка обязательно предусматривает сохранение воздушного зазора между теплоизоляционным материалом и мембранной пленкой.

Если использовать этот же материал при пароизоляции фасадов, то высока вероятность увлажнения стен и утеплителя, поскольку из-за малого количества пор материал не будет справляться со своими обязанностями – не сможет выводить водяной пар изнутри помещения наружу.

Диффузные и супердиффузные материалы в отличие от псевдодиффузных и однослойных аналогов не требуют обустройства обрешетки. Это связано с тем, что внутри подобной мембраны уже заложена вентиляционная прослойка.

Дополнительные средства и инструменты

  • Помимо пароизолятора, потребуется строительный нож для его нарезки, сантиметр или рулетка для того, чтобы отмерить необходимое количество пленки.
  • Предотвратить раскрывание мест стыков на пленке позволяет широкий скотч. Если крепится фольгированный вариант, то скотч должен быть металлизированным.
  • Фиксация пленки производится с использованием вбиваемого степлера или посредством оцинкованных гвоздей с широкими шляпками. Для фиксации на бетонной поверхности можно воспользоваться специальной пленкой, на одну из сторон которой нанесен специальный клей, или использовать для этого двусторонний скотч.
  • Для создания воздушного зазора потребуются металлические профили, кронштейны и крепежные элементы, из которых строится каркас.
  • Наконец, не обойтись без грунтовочных и прочих составов (антипиренов для древесины, средств, предупреждающих образование коррозии), применяемых на этапе подготовки поверхности к креплению пароизоляции.

Как стелить и чем крепить?

Важно правильно уложить пароизоляционный материал. Полиэтиленовая пленка может монтироваться любой стороной. Пароконденсатный аналог, как и диффузная мембрана, гладкой стороной крепятся к утеплителю. В целях обеспечения отражения тепла энергосберегающий материал укладывается металлизированным слоем внутрь комнаты.

Обычно производитель маркирует внешнюю и внутреннюю стороны материала. Если подобные указания отсутствуют, определить лицевую и изнаночную сторону можно, взглянув на материал. Если стороны материала имеют разные оттенки, то более светлой своей стороной теплоизоляция укладывается к утеплителю.

Можно также потрогать материал. Обычно внешняя сторона имеет ворсинки, а внутренняя отличается гладкостью.

Наконец, если раскатать заводской рулон пароизоляции, то внутренняя сторона – это та, что окажется обращенной к полу. Она и фиксируется к утеплителю.

Существует и опытный метод установки лицевой и изнаночной стороны материала. Для этого необходимо прикрыть стакан с горячей воды небольшим кусочком пароизоляции. Та сторона, на которой осядет конденсат и будет влагонепроницаемой (наружной).

При использовании глухой паронепроницаемой пленки единственно верная технология монтажа подразумевает наличие вентилируемого зазора между облицовочным материалом и пленкой. Благодаря такому зазору обеспечивается движение воздуха и испарение конденсата, оседающего на поверхность пароизоляции.

При организации пароизоляционного слоя материал укладывается внахлест, проклейка швов осуществляется специальным скотчем для обеспечения герметичности покрытия. Аналогичным образом следует проклеивать стыки при прокладочной пароизоляции. В таком случае оклеечный материал (пленку, мембрану) нужно положить на дощатый настил насухо и зафиксировать. Если используется рубероид, то стыки закрываются путем «холодной» или «горячей» сварки.

Читать еще:  Как отремонтировать старый деревянный дом своими руками

Важно обеспечить целостность пароизоляции: в случае возникновения повреждений пленки они также подлежат заклеиванию скотчем. Особое внимание следует уделять местам стыков пленки в углах, границе примыкания к стенам дверных и оконных проемов.

Пароизоляция зависит также от правильности укладки, равномерности слоя и целостности теплоизоляционного материала. В случае его повреждения или смещения возникает разность температур, что приводит к быстрому охлаждению пара и превращения его в воду.

Выбор и расчет пароизолятора должны вестись в соответствии с нормативными документами (ГЭСН, ЕНиР).

Меняется ли паропроницаемость от положения?

При укладке двухслойной пленочной пароизоляции необходимо следовать единым требованиям: гладкая ее сторона должна быть обращена к утеплителю, шероховатая – наружу. Если используется пароизолятор с фольгированной поверхностью, то она обязательно должна быть повернута внутрь помещения.

Пергамин внутренней стороной должен ложиться на утеплитель – черная (битумная) сторона должна быть обращена внутрь помещения. При несоблюдении этого правила материалы теряют свои технические свойства. Исключение – пароизоляционная пленка, не имеющая внешней и внутренней сторон.

Нередко пароизоляционная мембрана оснащается дополнительными гидро- и ветрозащитными свойствами. Такой материал следует вплотную монтировать к утеплителю. Если есть между ними зазор, то не избежать замерзания мембраны из-за разности температуры водяного пара и той ее стороны, что находится ближе к утеплителю.

Не удастся добиться герметичности пароизоляционного слоя, если при устройстве кровли небольшого наклона и укладке рулонного теплоизолятора насухо не побеспокоиться о сварке соседних рулонов.

Что происходит, если материал неправильно установлен?

При неправильном положении пароизолятора (всех, кроме одинарной пленки, не имеющей внутреннего и наружного слоя) он теряет свои функциональные характеристики. Это приводит к намоканию и промерзанию утеплителя, стен. Нарушается микроклимат внутри дома, на поверхностях образуется плесень.

Если установить мембрану для пароизоляции гладкой стороной внутрь помещения, то оседающий конденсат будет стекать вниз, не успевая испаряться. В итоге это приведет сначала к подмоканию нижней части пароизолятора, а затем и всего полотна, утеплителя и отделочного материала.

Аналогичная ситуация возникнет и при неправильном монтаже фольгированных покрытий. Как известно, обращенный к дому металлизированный слой отражает до 97% тепловой энергии. Если материал закрепить неправильно, то его отражающая функция, как, впрочем, и влагостойкость, будут утрачены.

Неправильный монтаж – это не только неправильно выбранная лицевая или изнаночная сторона. Среди распространенных ошибок – неплотное прилегание мембраны к утеплителю, отсутствие вентилируемого зазора при установке глухих пленок. Вариантов нарушения монтажа множество, но результат всегда один – частичная или полная утрата теплоизоляционными и пароизоляционными материалами своих свойств. Как следствие – промерзание стен, их разрушение.

Если при укладке глухой однослойной пленки не позаботиться об организации вентилируемого зазора, то, спустя непродолжительное время, обитатели помещения будут ощущать себя словно в парнике. Влажность воздуха будет повышаться, на поверхности отделочных материалов начнет образовываться конденсат.

Учитывая это, прибивать глухую пленку следует только на обрешетку, сделать которую можно из деревянных лаг, предварительно обработанных антисептическим составом и антипиренами.

Полезные советы

  • Приобретая пароизоляцию, следует учитывать тип материала, с которым она будет контактировать. Например, на деревянные поверхности лучше монтировать мембранный материал. Для пола специалисты рекомендуют применять мастики на битумно-полимерной основе. На стены из бетона можно устанавливать пенополистирольные плиты (звукоизоляция, не требующая пароизоляции), фольгированные изделия.
  • Для обеспечения сплошного слоя пароизоляции стыки между рулонами нужно склеивать скотчем, ширина которого не менее 10 см. Для соединения фольгированных аналогов потребуется металлизированный скотч. При пароизоляции в области оконных проемов нельзя забывать о необходимости небольшого (до 2-3 см) запаса пленки на случай усадки строения.
  • Выбирая, какой стороной класть пароизолятор, важно также учитывать тип поверхности и назначение изолируемой части. Например, для изоляции пола в кирпичном или деревянном доме рекомендуется использовать двухслойную мембрану, монтируя ее ворсом к балкам перекрытия.

  • Для крыши лучше остановить свой выбор на фольгированном материале, который одновременно снизит теплопотери и выступит пароизолятором. В любом случае металлизированная поверхность должна быть направлена внутрь дома. Если для крыши планируется брать пергамин, то его укладывают в несколько слоев. Это связано с тем, что материал имеет высокую паропроницаемость, а большая часть водяных паров поднимается к крыше.
  • Для наружной пароизоляции используют гидро- и ветрозащитные мембраны, которые крепятся вплотную к утеплителю и закрываются фасадом, а для внутренней – пароизоляционные однослойные и двухслойные пленки.
  • Для утепления потолка удобно использовать рулонные нетканые пароизоляторы, укладывая их шероховатой стороной внутрь помещения.

О том, как правильно уложить пароизоляцию, смотрите в следующем видео.

Пароизоляция потолка

Перекрытие между отапливаемым и неотапливаемым помещением обязательно утепляют. Иначе обогреть жилые комнаты будет очень сложно. Однако разница температур теплого воздуха с одной стороны, а холодного с другой приводит к выпадению конденсата. Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии решает эту проблему.

Как правильно выбрать материалы, чтобы положить пароизоляцию на потолок

Пароизоляция, как понятно из названия, это материал, способный удерживать не воду, а пар. Целью его является защита утепляющего материала от влаги.

Принцип таков: теплый воздух поднимается к потолку, сталкивается с холодным потолком и охлаждается. При этом влага, содержащаяся в воздухе, оседает в виде конденсата, но не на самом перекрытии, а в материале перекрытия. Если конденсат проникнет в утеплитель, последний потеряет теплоизоляционные свойства.

Пароизолятор пропускает воздух, но задерживает влагу из него, тем самым защищая утеплитель. Существует множество видов такого материала с самыми разными характеристиками:

  • пленочные рулонные материалы – самый простой вариант, в эту категорию относят полиэтиленовую и полипропиленовую пленку, последняя прочней и более практична;
  • фольгированные листы – материал не только защищает утеплитель от влаги, но и отражает тепло назад в помещение за счет фольги, листы могут быть как одно-, так и двусторонними, материал укладывают только встык, а швы заделывают скотчем;
  • рулонные материалы с контролируемым действием – частично пропускают пар, этот вариант обычно применяют для пароизоляции хозяйственных построек, мембраны обеспечивают односторонний эффект: при этом влага выводится наружу, но в толщу утеплителя не попадает; при этом важно правильно определить, какой стороной укладывать пароизоляцию на потолок, так как одно- или двухсторонние мембраны работают по-разному;
  • жидкий материал – различают проникающую, окрасочную и обмазочную пароизоляцию; первая представляет собой смесь, образующую при застывании эластичный защитный слой, обмазочная – одно- или двухкомпонентный состав, который накладывают на потолок; он предназначен для помещений с высокой влажностью; окрасочные – это лаки и специальные краски, обладающие пароизолирующим эффектом.

Для деревянных зданий рекомендуется такой вариант, как пергамин. Это плотный картон, на одну сторону которого нанесен слой битума. Материал отлично защищает утеплитель от действия влаги и стоит недорого.

Инструменты, необходимые для правильной укладки пароизоляции на потолок

Укладка пароизоляции не вызывает сложностей. Это просто закрепление пленки или мембраны на обрешетку. Для этого нужны самые простые инструменты:

  • нож или ножницы, чтобы разрезать рулонные материалы по длине;
  • строительный степлер – крепление скобами самое удобное, если же выбран крепеж гвоздями, нужен молоток;
  • при использовании жидкой пароизоляции потребуется кисть для нанесения смеси;
  • скотч – односторонний или строительный для закрепления материала, уложенного внахлест, если используют фольгированные листы, то скотч лучше выбрать металлизированный.

Кроме того, потребуются инструменты для измерения наподобие рулетки.

Подготовка к укладке пароизоляции на потолок

Подготовка перекрытия к укладке пароизоляции начинается не тогда, когда выполняется монтаж материала, а еще на стадии ремонта деревянного потолка.

  1. Удаляют старую отделку, если она есть, стараясь не повредить балки и перекрытие. Поверхность очищают от грязи и пыли, тщательно осматривают. Если обнаружены поражения гнилью или плесенью, эти места следует удалить.
  2. Дерево прогрунтовывают антисептическими составами с тем, чтобы предупредить гниение. Затем перекрытие обрабатывается антипиренами. Эти вещества уменьшают способность дерева к возгоранию. Если для утеплителя необходимо монтировать обрешетку, то рейки также обрабатываются антисептиками и антипиренами.
  3. Слой теплоизоляции может быть довольно толстым и совпадать с высотой лаг. В этом случае следует монтировать контробрешетку специально для пароизоляции. По условиям укладки между пароизолятором и теплоизолятором должен оставаться вентиляционный зазор.

В зависимости от особенностей потолка могут понадобиться и дополнительные действия по подготовке.

Как стелить пароизоляцию на потолок

Пароизоляционные материалы очень разнообразны. Чтобы правильно установить их, обеспечив максимальную эффективность, следует учитывать следующие факторы:

  • сторона укладки пароизоляции – для некоторых материалов это не имеет значения, но если используется, например, двусторонняя мембрана, этому вопросу следует уделить внимание, такая пленка не пропускает воду только с одной стороны;
  • стыковка – пароизоляционное покрытие должно быть цельным, для этого используют разные приемы;
  • вентиляционные зазоры – нельзя укладывать пароизоляцию вплотную к утеплителю потолка.

Значение имеет также и назначение помещения, и характер деревянного потолка: разделяет он отапливаемые помещения или жилую комнату и чердак.

Какой стороной класть пароизоляцию на потолок

Какой стороной стелить пароизоляцию на потолок, зависит от вида выбранной пароизоляции. Исключение составляет обмазанный и окрасочный материал, так как в этом случае функциональность обеспечивается составом пароизоляции.

Для всех остальных вариантов действуют следующие рекомендации:

  • у двухсторонней пленки одна сторона шершавая, а вторая гладкая, укладывают материал шершавой стороной наружу, а гладкой внутрь, внешний слой задерживает влагу, но позволяет ей испаряться, гладкий непроницаем для пара и не пропускает влагу внутрь утеплителя;
  • одностороннюю полипропиленовую пленку с ламинированным слоем монтируют по такому же принципу: гладкая сторона внутрь, к утеплителю, а обычная наружу;
  • обычная полиэтиленовая пленка имеет обе гладкие стороны, поэтому как именно ее стелить, значения не имеет;
  • фольгированные листы укладывают металлическим слоем наружу, такой вариант рассчитан на удержание тепла в помещении, а именно фольгированный слой отражает тепловое излучение назад в комнату.

Как класть напуск пароизоляции на потолок

Пароизоляционное покрытие должно представлять собой цельную конструкцию. Даже крепеж гвоздями способен нарушить ее пароизоляционные свойства:

  • если используется обмазочная пароизоляция, то следят за тем, чтобы не оставалось необработанных участков, необходимо захватывать и верхний участок стены, чтобы изолировать стыки между потолком и стенами;
  • пленки и мембраны стелют внахлест – 8–15 см и проклеивают стыки скотчем, листы укладывают максимально плотно друг к другу, швы проклеивают скотчем.

Если выполняется листовая пароизоляция, то допускается использовать специальный профиль. Последний можно сделать своими руками.

Вентиляционный зазор при монтаже пароизоляции потолка

Между слоем утеплителя и пароизолятора на потолке должен оставаться вентиляционный зазор в 50 мм. Если высота лагов больше толщины утеплителя, такой зазор формируется автоматически. Если же величины совпадают, то на лаги сначала крепят деревянную обрешетку высотой в 50 мм, а затем сверху настилают пароизоляцию.

Между пароизоляционным покрытием и чистовой отделкой потолка тоже следует сохранять вентиляционный зазор. Используют для этого тот же прием: монтируют обрешетку из тонких реек.

Как крепить пароизоляцию к потолку

Обустройство потолка включает 3 этапа: гидроизоляцию, утепление и пароизоляцию. Это последний слой перед чистовой отделкой. Его укладка определяется типом используемого материала, а также конструкцией потолка.

Крепежные элементы для правильной укладки пароизоляции на потолок

Для крепления покрытия предпочтительнее строительные скобы. Они намного тоньше, обеспечивают такую же надежную фиксацию пленки, но при этом не нарушают пароизоляционные свойства покрытия. Под скобы следует укладывать плотный картон или другой аналогичный материал.

Разрешается применять гвозди с широкими шляпками. Лучше выбирать оцинкованные, так как они устойчивы к действию влаги и прослужат намного дольше.

Также крепежным элементом выступает скотч. Его используют как для крепления пленки к лагам, так и для пароизоляции стыков. В особых случаях используют также профиль для соединения листов друг с другом.

Читать еще:  Устройство навеса на столбах

Как положить и закрепить разные виды пароизоляции на потолок

Чтобы пароизоляция эффективно выполняла свои функции, необходимо при укладке соблюдать все правила по гидроизоляции:

  • при монтаже допускается применять пароизоляционные материалы, которые менее устойчивы к действию воды, чем гидроизоляционные;
  • очень важно добиться цельной поверхности, для этого пленку укладывают внахлест, листы проклеивают скотчем и так далее;
  • необходимо исключить увлажнение пароизоляционного покрытия, работы нельзя вести во время снегопада, дождей, тумана;
  • при укладке рулонной пароизоляции материал необходимо предварительно выдерживать в теплом помещении не менее 20 часов;
  • пленку не стоит сильно натягивать, она должна слегка провисать;
  • при пароизоляции углов обязательно используют цельный материал.

Как правильно уложить пароизоляцию на потолок: пошаговая инструкция

Готовая пароизоляция по своему виду напоминает поддон с бортиками. Покрытие должно закрывать не только утеплитель на потолке, но и зазор между теплоизолятором и стенами. Кроме того, пленка должна перекрывать каждую балку.

Первые этапы отделки потолка выполняются своим чередом. Деревянную поверхность очищают, обрабатывают антисептиками и антипиренами, монтируют коммуникации. Затем потолок гидроизолируют и укладывают на него утеплитель.

  1. Укладку начинают от любой стены. Рулон или листы нарезают по размерам и закрепляют на деревянные балки скобами. При этом между теплоизолятором и пароизолятором должен сохраняться зазор. При необходимости предварительно крепят обрешетку.
  2. Пленка или мембрана должна закрывать каждую балку. Сделать это можно двумя способами. Более простой вариант предполагает крепление материала с огибанием балок. При этом полотна укладывают перпендикулярно балкам с учетом некоторого углубления в межблочное пространство. Если длины пленки недостаточно, допускается склеивание пароизоляции.
  3. Другой вариант: раскрой пленки на фрагменты соответствующей величины, необходимо обернуть отдельно каждый отсек. Все швы и стыки при этом дополнительно проклеивают скотчем. Как правило, к такому методу прибегают при пароизоляции ящично-щитового потолка. Укладка производится внахлест. На стены допуск составляет 10–15 см.
  4. Герметизируют стыки скотчем по следующей схеме. Сначала проклеивают швы между полотнами. Для этого отгибают нахлест, крепят скотчем край пароизоляции, затем удаляют защитную полоску с липкой ленты и прикрепляют сверху нахлест. Герметизируют стыки со стеной таким же образом. При этом нельзя натягивать пленку, она должна провисать примерно на 2 см.
  5. Затем укладывают второй и третий слой пароизоляции, соблюдая те же правила. Следят за тем, чтобы стык последующего слоя не совпадал со швом на первом слое. Смещение должно составлять не менее 30–40 см.

Фольгированный материал, особенно листовой, монтируют по другой схеме.

Заключение

Пароизоляция потолка в деревянном перекрытии – обязательный этап утепления и жилого, и хозяйственного помещения. Обойтись без него можно лишь при использовании специальных теплоизоляционных материалов, уже включающих защиту от пара.

Обустройство пароизоляции пола в деревянном доме

Ведь если теплоизолятор намокнет, то он перестанет эффективно задерживать тепло и в помещении станет существенно холоднее, а кроме того, скопление влаги, даже в небольших количествах, отрицательно сказывается на долговечности большинства материалов и конструкций.

Однако, не многие, самостоятельно принимаясь за такую работу, разбираются в тонкостях этой процедуры и точно знают, например, какой стороной укладывать пароизоляционную пленку на утеплитель. Разобраться в этом поможет данная статья.

Какой стороной укладывать

Укладывать пароизоляционный материал со стороны помещения необходимо сверху на утеплитель той стороной, которая специально для этого предназначена конструкцией конкретного типа изолирующего материала.

  1. Полиэтиленовая пленка. Полиэтиленовая пленка относится к паробарьерным материалам, обеспечивающим полную изоляцию от водяных паров, содержащихся в воздухе, и является одним из самых дешевых и простых пароизоляторов. Она имеет только один слой, с одинаковыми характеристиками сторон, что позволяет укладывать ее как угодно.
  2. Пароконденсатная пленка. Пароконденсатная пленка создана по двухслойной технологии с внутренним гладким слоем и внешним – шероховатым, по которому капли не стекают, вниз образуя лужи а, задерживаясь на его неровностях, испаряются. Она стелется внутренней гладкой стороной на материал утеплителя, а шероховатая ее сторона соответственно смотрит внутрь помещения.
  3. Диффузионные мембраны. Диффузные мембраны принадлежат к изоляторам, имеющим ограниченную проницаемость паром, и состоят из пленки на основе полимеров и нетканого полипропилена. В отличие от обычной пленки они пропускают через себя определенное количество водяных паров, которое не наносит вред утеплителю, так как очень быстро испаряется. Закрепляется такой изолятор по тому же принципу, что и его пароконденсатный аналог, то есть гладкой стороной на утеплитель, а шершавой наружу.
  4. Энергосберегающие пароизоляционные материалы. Энергосберегающие пароизоляционные материалы монтируются фольгированным покрытием внутрь помещения, потому, что именно обладает свойством отражения тепла назад в помещение в виде инфракрасного излучения. Этот вид изоляции представлен пленками с отражающим тепло покрытием. Энергосберегающий эффект в них возникает благодаря наличию внешнего металлизированного слоя, устойчивого к повышенным температурам и отражающего значительную долю энергии в виде излучения в инфракрасном диапазоне.

Для чего нужна пароизоляция

Давайте сначала разберемся, что такое пароизоляционный материал. К сожалению, многие понимают под этим термином тканевую прослойку, которая обеспечивает полную изоляцию пола или стен от воды и ее паров. Пользуясь этой ошибкой, недобросовестные продавцы и мастера предлагают заменить специализированный продукт обычной полиэтиленовой пленкой, жидкой резиной и прочими аналогами, которым больше подойдет наименование «гидроизоляторы».

Пароизоляция представляет собой двух- или многослойный синтетический материал – перфорированную особым образом мембрану с избирательной проницаемостью. Проще говоря, полотно в одну сторону пропускает пар или газ, а в другую – нет. На практике это проявляется в следующем:

  • «отводится» формирующийся конденсат из утеплителя и деревянного каркаса;
  • предотвращается проникновение частиц теплоизолятора в жилое помещение;
  • сохраняется нормальный уровень влажности древесины, что позволяет избежать образования росы, развития гнили, плесени, грибков.

Структура основного слоя пароизоляционной мембраны под микроскопом.

При работе с полом изделие устанавливается внутри помещений. Одна сторона пароизолятора шероховатая (укладывается к утеплителю), вторая (наружная) гладкая, удерживает конденсат для его последующего испарения.

Более усложненная «версия» – гидро-пароизоляция. Этот многослойный материал за счет особой структуры перфорации и смещения слоев способствует газообмену, выводит пар наружу, но при этом не пропускает воду внутрь конструкции «утеплитель-деревянный каркас». То есть обеспечивает защиту элементов от атмосферной влаги, конденсата, а также воды, образующейся на поверхности влагопроницаемых оснований (в том числе в результате капиллярного подсоса или в помещениях с повышенной влажностью).

Отметим еще одну характерную особенность диффузионного пароизолятора. Материал при монтаже требует воздушного зазора, тогда как гидро-пароизоляционное полотно можно настилать без прослойки воздуха, вплотную. Например, на основание под сборную стяжку из фанеры и т.п.

Определяем сторону

Часто при покупке рулона пароизолирующего покрытия к нему не прилагается инструкция, которая могла бы содержать сведения о маркировке внутренней и внешней стороны изолятора. Иногда такие документы просто теряют и определить предназначение того или иного слоя просто на взгляд для неспециалиста крайне сложно. Но не возвращаться же в магазин за инструкцией или звонить продавцу, требуя разъяснений.

В такой ситуации необходимо учитывать особенности конкретного материала в каждом частном случае, например:

  • в том случае, когда изолирующее покрытие окрашено с разных сторон по-разному, как правило, оно ложится на утеплитель светлой стороной;
  • в процессе раскатывания рулона, сторона, обращенная к полу почти всегда внутренняя, то есть непосредственно соприкасающаяся с утеплителем;
  • слой, имеющий неровности, рифление или ворс – при монтаже всегда смотрит внутрь помещения, а гладкий – обращен к утеплителю.

Пароизоляция пола своими руками

В деревянном доме пол обустраивается из нескольких слоев:

  1. Между почвой и черновым полом остается воздушная прослойка. Подпол самостоятельно вентилируется.
  2. Устраиваются лаги из толстого бруса.
  3. Укладывается гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция.

Оптимальным вариантом является укладка изоляции на этапе строительства. В этом случае меньше трудовые затраты. Случается, что во время эксплуатации или ремонта необходимо уложить напольную гидроизоляцию. О том, как положить пароизоляцию при монтаже чернового пола, смотрите в этом видео:

Подготовительные работы

При строительстве дома все деревянные материалы обрабатываем антибактериальными составами против грибковых поражений и вредителей.

Наиболее подвержены воздействию влажности доски чернового пола и лаги.

Укладываем на черновые доски пароизоляционный слой и на него кладем теплоизоляцию.

Если пароизоляцию нужно уложить в процессе эксплуатации, разбираем пол до черновых досок. Проверяем состояние половиц. Деформированные, испорченные плесенью или вредителями доски меняем. Лаги и первый слой пола обрабатываем защитными составами.

Укладка изоляции

Укладку пароизоляционного материала легко выполнить своими руками. Для этого нужно следовать инструкции по монтажу выбранного материала и знать последовательность действий.
Этапы укладки пароизоляционного слоя:

  1. На половицы чернового пола расстилаем выбранный изоляционный материал, чтобы он лежал свободно. Полосы должны ложиться внахлест на 150 мм. Крепить модели можно на оцинкованные гвозди, скобы, клейкую ленту. Стыки проклеиваем двусторонним скотчем.
  2. Монтируем лаги строго в горизонтальной плоскости.
  3. Укладываем теплоизоляцию (минеральную вату, пенополистирол, пенопласт). Следим, чтобы не оставалось зазоров между лагами и утеплителем. Если все же образовалось пространство, заполняем его монтажной пеной.
  4. На утеплитель укладываем слой пароизоляционного материала, он будет препятствием проникновению пара из помещения. Пленку укладываем так, чтобы остался небольшой вентиляционный зазор. При укладке мембраны зазор не нужен.
  5. Монтируем доски с зазором 2 см между пароизоляционным слоем и половицей.
  6. Укладываем финишное покрытие.

Особенности монтажа

Монтировать с внешней или внутренней стороны утеплителя

В случае с полом пароизолирующий материал необходимо прокладывать в два слоя, то есть как с наружной стороны от утеплителя снизу, так и сверху на него.

При организации пароизоляции кровли здания изолирующий слой расстилается как на внешней поверхности крыши, так и на ее внутренней плоскости.

Пароизоляция стен реализуется по стандартной технологии, и также как другие варианты может быть и внутри и снаружи. Покрытие закрепляется по периметру стены при помощи степлера, с обязательной нахлесткой и проклейкой стыков скотчем. После чего сверху устанавливается обрешетка из тонких реек для монтажа теплоизоляции.

Вентиляционные зазоры: когда необходимы

При укладке глухих пароизолирующих материалов необходима организация вентилируемых зазоров, особенно при повышенной влажности воздуха, что в случае их отсутствия может вызвать парниковый эффект.

В том случае если внутреннее облицовочное декоративное покрытие монтируется без воздушных зазоров, соприкасаясь с пароизоляционной пленкой, оно будет постоянно находиться под разрушающим воздействием конденсируемой на ней влаги.

Таким образом, свободное движение воздуха в зазоре способствует беспрепятственному испарению конденсата.

Как укладывать: внахлест или нет

Полотна гидроизоляции укладываются примерно с 7 см нахлестом друг на друга, а стыки между ними заклеиваются особым скотчем или обтягивают

ПВХ или изоспановой пленкой. Такая технология позволяет создать единый непроницаемый для воздуха и влаги барьер.

Целостность материала

Целостность пароизоляционного материала крайне важна, ведь даже при наличии небольшой области, пропускающей влажный воздух из помещения, весь пароизоляционный слой теряет свою эффективность.

Поэтому необходимо дополнительно проклеивать скотчем все места с повреждениями и дырами, возникшими в процессе монтажа, а также области примыкания пленки к дверным и оконным проемам.

Способы крепежа пароизоляции

Способы крепления пароизоляции различаются в зависимости от используемого типа материала: рулонного или листового.

Рулонная пароизоляция фиксируется по всему периметру покрываемой поверхности при помощи строительного скобозабивателя и скотча. В том случае, когда дальнейшие работы не предусматривают утепления, для монтажа изоляционного материала можно воспользоваться деревянными или пластмассовыми рейками, прикрученными к поверхности при помощи саморезов.

При необходимости прокладки над пароизоляцией слоя из теплоизолятора, дополнительная ее фиксация не требуется. Так как оба слоя можно закрепить сразу на одних рейках.

Пароизоляция, выполненная в виде листов, крепится при помощи саморезов на профилированном или реечном каркасе из металла или дерева соответственно.

Пароизоляционный барьер закрепляется при помощи саморезов с последующей проклейкой стыков двусторонней клейкой лентой.

Общие положения

Сама конструкция деревянного пола напоминает собой слоёный пирог, где каждый слой имеет свою важную функцию. Давайте рассмотрим её более подробно:

Устройство деревянного пола


Структура деревянной половой конструкции

Совет: в качестве утеплителя рекомендуется использовать такие влагостойкие материалы, как, например, экструдированный пенополистирол. Дополнительная защита от влаги деревянной конструкции пойдёт только на пользу.


Фото экструдированного пенополистирола

Таким образом, мы видим, что гидропароизоляция для пола в деревянном доме охватывает утепляющий материал снизу и сверху, создавая герметичный мешок.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector