0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать гипсоблоки своими руками

Строительство межкомнатных перегородок из пазогребневых гипсоблоков своими руками

Просмотров: 1008
Комментарии: Комментарии к записи Строительство межкомнатных перегородок из пазогребневых гипсоблоков своими руками отключены

Сегодня ассортимент материалов для выполнения строительных и ремонтных работ в квартире достаточно велик. Выбор делается в пользу того или иного материала, учитывая его цену, качество и характеристики помещения, в котором выполняется ремонт. Так, в многоквартирных домах, где основу пола и потолка составляют железобетонные перекрытия, перегородки обычно возводятся из легких и компактных плит. Что касается межкомнатных перегородок, то в этом случае отдают предпочтение таким материалам, как гипсокартон, пазогребневый гипсоблок и пеноблок. Иногда практикуется возведение межкомнатных перегородок из дерева своими руками. Технология монтажа каждого из этих материалов не похожа на другие и должна выполняться с учетом всех важных правил и нюансов. О том, как сделать межкомнатную перегородку своими руками из пазогребневых гипсоблоков – расскажем далее в статье.

Характеристики пазогребневых гипсоблоков для межкомнатных перегородок

  • Благодаря применению данного материала можно существенно снизить смету на выполнение ремонтных работ. Так, плита из гипса размерами 66 на 50 см может заменить кирпичную кладку из 15-20 кирпичей. Пазогребневая плита из силиката по поверхности такая же, как и кирпичная кладка из 6-7 кирпичей. Учитывая эти показатели, можно хорошо сэкономить на проведении ремонтных работ по возведению межкомнатных перегородок своими руками.
  • Такие плиты можно устанавливать в помещениях, высота потолка в которых не превышает 4 м. Соединяются между собой пласты материала по технологии «паз-гребень». Благодаря такой технологии между плитами практически незаметно стыков. Перегородка получается ровной и цельной.
  • Для производства гипсовых пазогребневых пластов применяется гипс марки Г-4 и Г-5. Для улучшения пластичности в него добавляются различные пластификаторы. Сам по себе гипс данных марок является экологичным материалом, которых отлично подходит для возведения перегородок в жилых помещениях.

Виды пазогребневых гипсоблоков

Пазогребневые плиты, изготовленные из гипса, разделяются на несколько видов:

  • Невлагостойкие (плотность 1100 кг/м³).
  • Влагостойкие (плотность на 240 кг/м³, чем у невлагостойких плит). Изготавливаются с добавлением портландцемента. Обычно окрашиваются в зеленый цвет.

Первый тип плит применяется при монтаже межкомнатных перегородок раздвижных своими руками в помещениях, где присутствуют нормальные или низкие показатели влажности. Плиты второго типа, наоборот, применяются для монтажа перегородок в квартирах, где показатели влажности находятся выше среднего. Показатели водопоглащения у материала второго типа достигают 30%. Все плиты выпускаются стандартного размера 667 на 500 на 80 см. Они обладают высокими показателями шумо- и теплоизоляции.

По весу различают:

  • Полнотелые плиты. Их вес составляет около 30 кг.
  • Пустотелые. Их масса ниже на 20%. Поэтому данный вид материала можно применять даже для возведения межкомнатных перегородок в деревянном доме своими руками.

В зависимости от замка крепления плиты бывают:

  • С прямоугольным замком.
  • С трапециевидным замком.

Чаще всего для изготовления межкомнатных перегородок своими руками применяются силикатные пазогребневые плиты. В ходе их производства используется качественная смесь из кварцевого песка и извести. Под воздействием высокой температуры материал прессуется, тем самым получаются ровные плиты стандартного размера. Блоки имеют высокую плотность, поэтому достаточно надёжны и устойчивы к механическим повреждениям.

Самые популярные производители пазогребневых плит на сегодняшний день являются следующие марки:

  • Knauf.
  • Волма.

Межкомнатная перегородка из пазогребневых гипсоблоков своими руками

Подбор клея и плит

Первым этапом обязательно следует подбор материалов для проведения монтажных работ. В зависимости от стоимости комплектующих изделий формируется окончательная смета ремонта.

Для монтажа перегородок из пазогребневых плит подойдет несколько вариантов клея:

  • Акриловый.
  • На основе гипса.
  • Клей для плитки.
  • Смесь раствора цементного и клея ПВА.

Последний вариант является бюджетным, так как акриловые и гипсовые клеящие растворы стоят достаточно дорого. Самостоятельно цементный раствор можно приготовить по пропорции 1 к 3, а затем добавляется клей ПВА. И если с первыми двумя вариантами клеящих составов можно работать только в течение 1 часа, то самодельный цементный раствор сохнет намного дольше. Его излишки можно убрать при помощи шпателя.

Что касается пазогребневых плит, то, как уже говорилось выше, они обладают хорошими показателями прочности, шумо- и теплоизоляции. Для возведения перегородок применяются пласты материала, толщиной в среднем 9 см. Соединяются между собой они по технологии «паз-гребень», от чего и получили такое название. Стыки между плитами получаются практически незаметными. Пустотелые пласты могут использоваться в качестве альтернативы межкомнатных перегородок из гипсокартона, возведенных своими руками. Если же укладка плит проводится в частных домах, то пустотелые блоки в таком случае использовать нельзя.

Методика укладки своими руками

Как уже упоминалось выше, в качестве основы для укладки можно использовать несколько видов клеящих составов, а также самостоятельно приготовленный цементный раствор. Кроме того, в ходе монтажа следует придерживаться нескольких важных правил:

  • Монтаж плит следует проводить только в сухих помещениях.
  • Предварительно следует подготовить площадку для проведения ремонтных работ, очистив ее от всего лишнего.
  • Перед тем, как осуществлять укладку, необходимо в распакованном виде дать плитам полежать в помещении, где будет производиться монтаж, не менее 24 часов. Этого времени им хватит, чтобы «привыкнуть» к существующим климатическим условиям.

Порядок проведения работ по укладке пазогребневых плит следующий:

  1. Чертим схему-эскиз будущей межкомнатной перегородки. На основе имеющихся расчетов составляем смету затрат на проведение ремонтных работ.
  2. Согласно схеме-эскизу наносим разметку на поверхности, где планируется установка перегородки. Для этого потребуется строительный уровень, длинная линейка, маркер. Можно использовать лазерный уровень. Стоит сказать, что благодаря технологии «гребень-паз» стыки между плитами получаются довольно прочными и незаметными. Поэтому после возведения такой перегородки не требуется дополнительное нанесение шпаклевочного слоя или облицовка гипсокартоном.
  3. Если комнату следует утеплить, то в ходе нанесения разметки необходимо предусмотреть место, для укладки теплоизоляционного слоя. Так, от исходной точки следует сделать отступ на длину, равную габаритам утепляющего слоя.
  4. Далее переходим к этапу подготовки рабочей плоскости. Место, где будет производиться монтаж перегородки, хорошенько очищается при помощи щетки.
  5. Затем наносится слой грунтовки. Для этого можно использовать акриловую грунтовочную смесь.
  6. Если имеются перепады на рабочей поверхности более 4 мм, то их следует выровнять при помощи стартовой шпаклевки или самонивелирующей смеси. Раствор раскатывается равномерно по всей поверхности при помощи строительного валика с мелким ворсом. Иначе сцепление пазогребневых плит не будет прочным.
  7. Если перепады на рабочей поверхности слишком большие, то их можно выровнять с применением цементного раствора. Для этого берется цемент марки 500 и перемешивается с мелкозернистым песком в соотношении 1 к 3. Полученная смесь разбавляется водой до получения пастообразной консистенции.
  8. Для улучшения шумоизоляционных свойств межкомнатной перегородки и для устранения её возможных колебаний в результате изменения температурного режима, обустраивают демпферный слой. Для этого используется тонкая пробковая подложка. Её толщина обычно не превышает 5 см. Закрепляется подложка гипсовым клеем или цементным раствором. Затем дают время для того, чтобы клей хорошенько сцепился с поверхностью и застыл.
  9. Далее переходим непосредственно к монтажу плит. Правильность их установки проверяем при помощи строительного уровня. Раствор, на который фиксируются плиты, наносим с помощью шпателя. Этим же инструментом убираем излишки строительной смеси. Укладка плит проводится «пазом вверх». При этом блоки монтируются в шахматном порядке. Каждый ряд смещается на треть, относительно предыдущего.
  10. Крепятся плиты к стенам и полу перфорированными уголками, которые, в свою очередь, закрепляются при помощи саморезов.
  11. Если в смонтированной перегородке требуется обустроить дверной или оконный проем, то получившаяся ниша фиксируется полурамкой из деревянных досок. Правильность установки проверяется при помощи строительного уровня.
  12. Образовавшиеся зазоры между поверхностью потолка и пазогребневыми блоками заполняется монтажной пеной. Небольшие выемки на поверхности замазываются цементным раствором или другим клеящим составом, который применялся в ходе монтажа плит. После того, как клей высох, можно приступать к декоративной отделке пазогребневых блоков.

Межкомнатные перегородки своими руками: фото

Межкомнатные перегородки своими руками: видео

Особенности гипсовых блоков и нюансы их применения для стен и перегородок

Для строительства стен застройщики применяют различные материалы: от тяжеловесного кирпича до легких гипсовых блоков. Все они имеют свои достоинства и недостатки.

Гипсовые стеновые блоки (ГСБ) сегодня востребованы в жилищном и промышленном строительстве благодаря новым технологиям производства.

Тем не менее, существуют ограничения в их использовании, которые покупатель должен знать до того, как примет решение о покупке.

Что такое пазогребневые и стандартные блоки из гипса?

Гипс – базовый стройматериал, который применяют для выпуска ГСБ. Он выбран производителем неслучайно. Его полная огнестойкость, высокая экологическая безопасность, газо- и паропроницаемость создает конкуренцию многим стеновым материалам. Гипсовые стены не подвержены гнилостному и грибковому разрушению, а благодаря своей способности хорошо «дышать», регулируют влажность в доме.

ГСБ группируются по конструкции на стандартные и пазогребневые, по наполнению – на монолитные и с пустотнностью, а по влагостойкости – на обычные и водостойкие.

Стандартные и пазогребневые ГСБ производят из природного гипса в виде монолитных изделий с сечением прямоугольной формы. Их отличие в том, что вторые имеют пазогребневую соединительную систему. На блоке с торца располагается особый выступ, а с противолежащей – гребень. Такие детали выполняют в форме прямоугольника и трапеции.

Замок у ГСБ имеет важное значение, поскольку облегчает процесс строительства стен, а стыковка отдельных блоков между собой получается намного качественнее.

Внимание! Для повышения прочности исходного материала гипс в процессе производства изделий подвергается низкотемпературной обработке. Преследуя цель создать влагостойкие блоки ГСБ, производитель вводит в формовочную массу гидрофобные компоненты. Для того чтобы покупатель смог отличить водостойкие и обычные ГСБ, первые окрашивают в светло-зеленый цвет.

Как они выглядят?

ГСБ выпускается с прямоугольной формой сечения и бывает как цельным, так и пустотелым. Первые более плотные и крепкие, зато вторые более легкие, что положительно для фундамента дома и для кладочного процесса.

ГСБ для перегородок производятся в 2-х вариациях по ширине – 75 и 125 мм, при одинаковой длине 667 мм и высоте 500 мм. Стеновых модификаций ГСБ по ширине производят три: 200/350/450 мм при тех же параметрах по длине и высоте, как и перегородочные блоки.

Нормативные требования

Список нормативных документов, которые регламентируют выпуск, контроль, транспортировку, монтаж и эксплуатацию ГСБ весьма внушительный. Наиболее важными документами считаются ГОСТ 6428, изданный в 2018г., устанавливающий Технические условия на гипсовые блоки для перегородок и СП 55-103, изданные в 2004 г., уточняющие требования к конструкциям из гипсовых блоков.

Основные требования нормативных документов к ГСБ:

  1. Экологическая безопасность, допускается в качестве исходных использовать чистый гипс марок Г-4 и Г-5.
  2. Установлены ограничение по размерам стен из ГСБ: длина не более 6 м, высота до 3.5 м. В этом случае производитель таких блоков может гарантировать расчетную прочность перегородки.
  3. Внешние плоскости стенового камня обязаны быть гладкими, на них не должны присутствовать жировые или другие загрязнения.
  4. Плотность плит установлена 1100 кг/м3 для высшей категории по качеству и 1350 кг/м3 для 1-й категории.
  5. При реализации ГСБ не должен иметь влажность выше 12 %.
  6. Блоки должны обеспечить сейсмическую нагрузку до 9 баллов
  7. Стойкость стеновых конструкций от возможных ударов гарантируется установкой на внешних углах защитных угловых профилей.
  8. Межкомнатные перегородки должны выполняться одинарными, а межквартирные – двойными с воздушным зазором и дополнительной звукоизоляционной защитой.
  9. Блоки устанавливаются «в разбежку», со смещением стыков более чем 100 мм.
  10. Блоки должны иметь маркировку, штамп или этикетку не менее чем на 1% от партии. На ней должна быть указана информация о заводе-производителе изделия, его маркировки и дате изготовления.

Можно ли использовать для строительства?

Блоки из гипса применяются в гражданском и промышленном строительстве, в комнатах с любым уровнем влажности для строительства самонесущих межкомнатных и межквартирных перегородок. Их устройство допускается на сооружениях различной степени жароустойчивости, какой угодно этажности и модели конструкции. Возводить такие перегородки можно в самых разных климатических районах, в том числе и в местах с повышенной сейсмичностью.

Читать еще:  Устройство полимерных полов

Перегородки из ГСБ выпускаются разнообразных видов и конфигураций:

  • одинарные конструкции в зданиях где отсутствуют высокие требования к звукоизоляции;
  • сдвоенные конструкции в домах с повышенными требованиями к звукоизоляции;
  • для прокладки внутридомовых инженерных сетей;
  • в качестве фасадной облицовки.

Требования к стенам из гипсоблоков

Главное требование к стенам из ГСБ — прочность, она может быть трех классов: низкая (L) до 800 кг/м3, средняя (M) до 1100 кг/м3 и высокая (D) до 1500 кг/м3. Производителям таких блоков предписано выпускать изделий с отклонением по плотности не более чем 5%.

Важным показателем для стен из ГСБ является предельная нагрузка на изгиб. Показатели предельных нагрузок для блоков длиной 600 мм и шириной 500 мм, при толщине:

  • 50 мм — 1,7 кН;
  • 60 мм — 1,9 кН;
  • 70 мм — 2,3 кН;
  • 80 мм — 2,7 кН;
  • 100 мм- 4,0 кН.

В особенных ситуациях необходимы блоки, способные выдержать повышенную такую нагрузку:

  • 50 мм — 2,0 кН;
  • 60 мм — 2,2 кН;
  • 70 мм — 3,0 кН;
  • 80 мм — 3,0 кН;
  • 100 мм — 5,0 кН;

Кроме того, нормативными документами предъявляются следующие требования к гипсовым стеновым блокам:

  1. Процент водопоглощения гидрофобизированных не должен превышать 5%, а для водостойких изделий этот показатель не нормируется.
  2. Должны иметь класс (НГ) – негорючий строительный материал.
  3. Удельная эффективность радионуклидов в естественной среде обязана не превышать 370 Бк/кг.
  4. Теплоизоляционные показатели должны быть не ниже материала основных стен.
  5. Шумозащита определяется проектом здания.

Размеры и характеристики

Стандартные размеры гипсового блока ширина-высота-длина:

  • 188х190х390 мм;
  • 80х500х667 мм;
  • 100х250х600мм;
  • 300х250х600мм.

Параметры пазогребневых блоков (ПГБ) разнятся исходя из области применения: универсальные, стеновые и перегородочные.

Стеновые ПГБ, ширина-высота-длина:

  • 200х250х600 мм;
  • 350х 250х 600 мм;
  • 450х 250х 600мм.

Стандартные перегородочные блоки, ширина-высота-длина:

  • 75х250х600 мм;
  • 125х250х600 мм.

Характеристика ГСБ:

  1. Масса от 20 до 30 кг.
  2. Прочностные характеристики на сжатие – 5,0 МПа.
  3. Прочностные характеристики на изгиб – 2,4 МПа.
  4. Коэффициент теплопроводимости от 0,29 до 0,35 Вт/м С.
  5. Шумоизоляция не ниже 43 дБ.

Технология производства

ГСБ производят по технологии литья. Базовым сырьем для них является гипс: Г-5, 6, 7. Набор оборудования не велик – формы для блоков, дозатор, шнековый гипсосмеситель, емкости для получения рабочего состава.

Все компоненты: гипс, присадки и воду тщательно дозируют. После чего смесь взбивается в гипсосмесителе и под давлением подается в форму. Потом блок должен набрать прочность в течение нескольких суток.

Имея такой минимальный набор, блоки простейшей формы можно делать самостоятельно, однако экономической целесообразности в этом специалисты не видят, поскольку затраты на приобретение форм и оборудование превысят реальную стоимость ГСБ.

Кроме того, потребуется приобрести приличный объем гипсового компонента и складировать его под навесом, чтобы не испортился от влажности.

Технология пазогребенных гипсовых блоков более серьезная, ее в домашних условиях выполнить невозможно. Крупные производители таких изделий работают не с готовым гипсовым порошком, а с гипсовой рудой, в этом случае снижается себестоимость единицы изделия.

Технологический цикл получения ПГБ:

  1. Транспортировка гипсовой руды.
  2. Дробление гипсовой руды в порошок.
  3. Термообработка порошкового гипса в печах методом обжига.
  4. Перевозка гипса на линию замеса.
  5. Разливка рабочей массы по формам и ее отвердение.
  6. Выемка блоков из форм.

Описание технологии кладки

Перед кладкой гипсовых блоков выполняют подготовительные мероприятия. Специалисты советуют за 24 часа до кладки занести блоки в помещение с температурой не менее +5 С, чтобы гипс привык к температурному режиму и в дальнейшем не деформировался. Далее готовят пол и стену примыкания к перегородке.

Пол очищают от напольного покрытия, при необходимости выравнивают цементным раствором. На участке соприкосновения блоков с полом и стенками приклеивают войлочный уплотнитель либо пробковую подложку.

Пошаговая инструкция строительства стен из ГСБ:

    Если перегородка выполняется из пазогребневых гипсовых блоков, у плит нижнего ряда снимают гребень, чтобы будущее основание стены было ровным.

Наносят на уплотнитель клеевую смесь для гипсовых блоков и устанавливают первый блок к стене примыкания, предварительно смонтировав скобы в технологические пазы снизу и сверху, сначала прикручивая к стене, а затем – к полу.

  • Выравнивают уровень первого блока киянкой.
  • Каждый последующий блок 1-го ряда крепится скобой к полу. Места соединений с полом и предшествующего блока смазывают клеем. Излишки сразу убирают шпателем.
  • Каждый ГСБ проверяют уровнем.
  • Новый элемент ставят исключительно после того, как предшествующий прочно схватится.
  • Клей разводят небольшими порциями из-за его способности быстро схватываться.
  • После того как клей будет выработан, инструмент тут же очищают от остатков.
  • Второй ряд укладывают с перевязкой 1/3 блока, который разрезают стандартной пилой с крупным зубом. В этом случае болгаркой пользоваться не рекомендуется из-за образования гипсовой пыли.
  • Промежуток между крайним рядом ГСБ и потолком выполняют не менее 2 см.
  • ГСБ закрепляют к потолку скобами-анкерами, а свободное пространство заполняют монтажной пеной.
  • Если в стенке запланирована установка дверного проема, то предварительно на полу отмечают горизонтальную линию и поднимают 2 разобщенных ряда ГСБ.
  • При ширине дверного блока более 0,8 м, допускается укладка ГСБ непосредственно на дверную коробку. При большей ширине, а также в случае, когда над дверью будет расположено более 1-го ряда камней, устанавливают перемычку, а вырезы под ней заполняют клеем.
  • Для прокладки электропроводки, электродрелью выполняются штробы.
  • Места под электроарматуру высверливаются коронками.
  • После прокладки проводов, штробы закрывают шпаклевкой.
  • Важно! Для отделки ГСБ можно применять только гипсовую штукатурку, после обработки поверхности грунтовкой, для того чтобы гипсовый блок не впитывал влагу из раствора. Известковые краски и краски, имеющие в своем составе жидкое стекло для таких стен применять нельзя

    Возможные ошибки и сложности

    Процесс укладки ГСБ не является сложным даже для начинающих мастеров.

    Это связано с тем, что этот кладочный искусственный камень является легким, просто режется и имеет ровные поверхности.

    Тем не менее, зачастую строители допускают ошибки, которые впоследствии очень тяжело исправляются.

    Распространенные ошибки при кладке стен из ГСБ:

    1. Не была проведена акклиматизация кладочного материала при температуре + 5С в течение суток, что привело к деформации стены.
    2. Плохая подготовка пола и стены примыкания к кладке ГСБ: не было снято напольное покрытие, отделочный слой на стене, не выровнены поверхности и не уложена эластичная прокладка.
    3. Не выполнена перевязка швов на 1/3 блока.
    4. Плохо проклеены вертикальные и горизонтальные швы.
    5. Нарушена очередность установки скоб через два блока.
    6. Не выполнен зазор после верхнего ряда перед потолочным перекрытием.
    7. В процессе укладки блоков они совмещались неточно.
    8. Не соблюдено вертикальное и горизонтальное расположение блоков.
    9. Использованы низкокачественные изделия ГСБ.
    10. Во влажных помещения на кухне и в ванной комнате были установлены не влагостойкие изделия.

    Плюсы и минусы применения

    Несмотря на то, что гипс в быту считается довольно обыденным материалом, гипсовые блоки для стен очень популярны. Это можно объяснить многими преимуществами такого кладочного искусственного камня:

    1. Простота и удобство кладки, что объясняется небольшим весом и размерами гипсоблока, который не требует нанимать для строительства большую бригаду строителей. Вес 1 м2 кладки полнотелых ГСБ — 82 кг, а пустотелых — 67 кг.
    2. Для кладочных работ не требуется дорогостоящее оборудование и инструменты.
    3. Высокий уровень экологической безопасности, что объясняется натуральными компонентами гипсоблоков. Это позволяет применять такой стройматериал в жилых зданиях.
    4. Ровные плоскости гипсоблока. Застройщик после завершения кладочных работ может начинать выполнять отделочные работы, гипсоблок готов к любым видам отделки.
    5. Нормальный микроклимат в доме. Гипсоблок может впитывать в себя лишнюю влагу из воздуха и переносить ее в смежную комнату, если ее уровень ниже.

    Следовательно, в доме будет создаваться нормальный микроклимат.

  • Высокая устойчивость против процессов гниения. Это качество весьма актуально для перегородок, располагаемых во влажных помещениях.
  • Низкий уровень теплопроводности. Иначе говоря, подобные стены прекрасно сохраняют тепло. Для сравнения теплопроводности, стенка и ГСБ толщиной 8см равноценна бетонной с толщиной 40см.
  • Высокое шумоподавление. Для межкомнатных перегородок эта характеристика имеет преимущественное значение, даже больше чем теплозащита.
  • Высочайшая способность противостоять огню. Гипс относится к негорючим материалам, и передал это свойства своим изделиям. Они могут быть разрушены только от высокого нагрева 1100 С, но это может произойти не менее чем через 3 часа воздействия открытого огня.
  • Приемлемая цена на рынке стройматериалов, позволяет застройщику выполнить перепланировку в доме или квартире своими силами за средства, которые существенно не отразятся на семейном бюджете.
  • Гипсовые стеновые блоки, подобно любому аналогичному материалу имеют свои недостатки. К главным из них покупатели относят:

    1. Низкая несущая способность ГСБ, по сравнению с другими видами стеновых блоков и кирпичом. Навесное оборудование на такие перегородки допускается устанавливать с применением специального крепежа.
    2. Невысокая прочность, поэтому нормативными документами установлена предельная высота таких стен 3.5 м.

    В любом городе цена на гипсоблоки разная. Многие застройщики считают, что их рыночная стоимость, особенно пазогребневой модификации, высокая, но это не совсем так, если учитывать себестоимость кладочных работ и стоимость расходных материалов. Кроме того, оптовая партия обойдется заказчику на 10-20 % дешевле.

    Марка и размер
    мм/шт. в 1 м3
    Стоимость блок/м 3 , руб.
    1Гифас 667×500×80/37.48175/6559
    2Кнауф 667×500×100/29,98246/7375
    3Кнауф водостойкий 667×500×100/29,98824/24703
    4Сандин монолитный 667×500×80//37,48288/10794

    Заключение

    Для строительства внутренних самонесущих стен многие застройщики используют гипсовые стеновые плиты, которые имеют много преимуществ: простой монтаж и небольшой вес. Они экологически безопасные с высокой паропроницаемостью и отлично поддающиеся обработке. Тем не менее, чтобы стена из ГСБ была прочной, простояла не меньше заявленного заводом срока, нужно брать такие блоки только с сертификатами качества и у проверенных производителей изделий.

    Технология укладки блоков из бетона своими руками

    Бетонные блоки из-за своей надежности и экономичности, быстроты производства кладки составили серьезную конкуренцию применяемому ранее кирпичу.

    1. Виды бетонных блоков
    2. Плюсы и минусы стройматериала
    3. Какой раствор нужен, как его сделать
    4. Стена из блоков: как самостоятельно возвести
    5. Как правильно класть по типу блоков
    6. Керамзитобетонные блоки
    7. Блоки из газобетона
    8. Пенобетонные блоки
    9. Ячеистые блоки
    10. Перевязка кладки в стене из блоков, как сделать перемычки

    Виды бетонных блоков

    Основным строительным материалом для производства блоков является бетон, а входящие в его состав дополнительные компоненты определяют их дальнейшее предназначение. На строительном рынке пять видов бетонных блоков для возведения жилья, гаражей, хозпостроек:

    • керамзитобетонный;
    • керамический;
    • пеноблок;
    • ячеистобетонный;
    • газосиликатный.

    Блоки выпускаются разного формата по размеру и форме, даже в виде параллелепипеда.

    Плюсы и минусы стройматериала

    Неоспоримыми достоинствами является:

    • звуко- и теплоизоляция;
    • быстрая установка;
    • долговечность (более 100 лет);
    • надежность;
    • неуязвимость для грызунов, поражения плесенью, грибком;
    • при своей высокой плотности весит немного;
    • низкий ценовой фактор (на 35% меньше стоимости кирпича).

    Доступность шлакоблоков ручной работы зависит не только от цены на кирпич, но и от легкого основания, невысокой цены на транспортные расходы и быстрого монтажа. Для блочной кладки не нужно возводить тяжелый фундамент, можно организовать ленточное основание.

    Есть и минусы, ограничивающие их использование как составляющих элементов. Чтобы масса перекрытий из бетона не деформировала несущие блочные стены, необходимо обязательно возвести армированный пояс или использовать брус.

    Какой раствор нужен, как его сделать

    Чтобы сделать кладку блоков своими руками, используют клей и цемент.

    Для приготовления раствора хорошего качества потребуется цемент высокой марки (не менее М 400), однородный песок, без крупных включений и комков глины и правильная пропорция компонентов: на одну часть цемента нужно три части песка. В цемент вливают жидкость. Влажность песка и его количество влияет в дальнейшем на пластичность строительной смеси. Раствор готовят малым объемом, постоянно помешивая, не допуская застывания состава.

    Клей для газосиликатных блочных изделий с высоким уровнем сцепления, что позволяет делать швы не более трех миллиметров. Можно самому замесить клей из купленной сухой смеси. Для этого приготовить резервуар из пластика, дрель и воду. Смешивать компоненты до однородной массы нужно на минимальной скорости. Когда приступите к кладке блоков, во время работы для себя определите, какое количество клея нужно замешивать, чтобы он не успевал застыть. Что характерно, сама кладка проходит оперативно – 1 куб. м. за 20 минут работы.

    Стена из блоков: как самостоятельно возвести

    К процессу укладки бетонных блоков нужно подготовиться заранее, согласовав сроки приобретения и доставку материалов. При наличии нужного количества материала нужно обеспечить гидроизоляцию горизонтальной поверхности и приготовить раствор.

    Как правильно класть по типу блоков

    Выполнение укладки блоков имеет свою специфику в зависимости от особенностей стройматериалов.

    Керамзитобетонные блоки

    Изделия из бетона и пеноглины (керамзита). Специальные полости внутри блока можно армировать. Защищаем от влаги фундамент с помощью рулонного рубероида, зафиксировав его на стяжке из цемента. Кладка блоков ведется от угла по периметру разметки, проверяя горизонтальность кладки на плоскости. Главное, чтобы начало и конец кладки были на одном уровне. По системе конькового типа отсутствуют сквозные щели, из-за чего швы по вертикали не нужно заполнять строительным составом.

    Горизонтальный шов не должен быть толще десяти сантиметров. Стройте стены: несущие и межкомнатные одновременно. Для монтажа можно использовать бетонную смесь и клеевой состав. Рекомендуется возвести ненесущие стены на 2 см ниже несущих, что существенно снизит давление от перекрытий на перегородки. Зазор, который появится в результате такого приема, можно заполнить пенополиуретаном.

    Блоки из газобетона

    Еще их называют газосиликатом. Отличаются пористостью, что со временем становится причиной снижения плотности материала, появления трещин. Строение подвергается разрушению. Но, чтобы не постигли проблемы, нужно позаботиться о надежной гидроизоляции и предварительном армировании стен. Закончив укладывать блоки по периметру, сделайте перерыв на 12 часов.

    Кладка бетонных блоков ведется быстро и легко, чему способствует небольшая масса и размер блоков. Уложить такие бетонные блоки можно с помощью клея или цемента. При монтаже с использованием цемента шов рекомендуется сделать в пределах 6-10 мм, а устройство на смесь из цемента – не более 3 мм. Перед возведением конструкции позаботьтесь, чтобы фундамент был ровным, с закрепленной гидроизоляцией.

    Для бетонных блоков можно приготовить раствор в пропорции песка и цемента 4:1. Низ стройматериала нужно увлажнить, иначе газобетон может «вытянуть» влагу из раствора, и стена такой конструкции будет ненадежной. Начинайте возведение стен с точки, где фундамент имеет поверхность выше. Для определения такого места воспользуйтесь строительным уровнем. Очень важно первый ряд по горизонтали укладывать ровно, затем их можно склеивать. Начиная с четвертого ряда блоков, нужно вмонтировать армированную арматуру из металла или стекловолокна диаметром 8 мм. Газобетонные стены штукатурят гипсовой штукатуркой, которая будет защищать от влаги и повреждений. Блоки из газобетона применяют при оформлении помещений в стиле лофт.

    Пенобетонные блоки

    Отличаются отшлифованной поверхностью, что является их достоинством, поскольку не нужно будет тратиться на материалы для выравнивания стен.

    Пошаговая инструкция как класть блоки из пенобетона:

    1. Начать нужно с нанесения на фундамент смеси из песка и цемента толщиной 2 см, затем — изоляции от влаги (бикрост, рубероид).
    2. Переходим к первому ряду, заполняя образованные в швах пустоты.
    3. Для распределения клеевого состава однородным слоем можно воспользоваться строительным ковшевидным шпателем. Швы необходимо заполнить. В случае использования цементного раствора при возведении стен установке стен, нужно блоки увлажнять водой из-за пористости самого материала. Еще в раствор можно ввести пластификаторы для повышения его качества.

    Рекомендация по строительству: ненесущие стены сделайте ниже на 2 см по сравнению к несущим, что снизит давление перекрытий на перегородки. Тот зазор, который образуется в результате проема, можно уплотнить с помощью пены.

    Ячеистые блоки

    Первое, на что стоит обратить внимание, – выравнивание основания, затем нужно дождаться затвердевания фундамента. Убедившись в его прочности, можно переходить к работе. Для возведения блоков воспользуйтесь клеем, а для первого ряда – цементно-песчаной смесью. Чтобы повысить пластичность, в раствор можно добавить жидкое мыло или пластификатор. Как правило, стеновое строительство нужно вести с угла, придерживаясь направления: один ряд в одну сторону, другой – в противоположную. После установки угловых элементов приступают к возведению стен.

    Перевязка кладки в стене из блоков, как сделать перемычки

    Как правило, внешняя стена кладется в блок, а внутренняя – в половину. Перевязка перегородок должна находиться на расстоянии не менее 30% от блока. Вряд ли вам удастся здесь что-то придумать. Наружные стены можно связать по-разному.

    Обязательно устанавливать перемычки в блочной стене над проемом окон и дверей, а в несущих наружных стенах допускается глубина заделки в стену 0,2 метра, а при ширине проема более 1,5 метров, допускается не менее 0,25 метра, для остальных случаев показатель будет оптимальным на 0,35 метра. Залить весь бетон можно, но это неудобно и требует много времени. Для реализации потребуется установить опалубку, укрепить пространственным железобетонным каркасом и засыпать. В этом случае кладка будет приостановлена. Если все делать самостоятельно, то можно воспользоваться этим методом – хоть он и трудоемкий, но и самый дешевый, и из стены ничего не будет торчать.

    Технология укладки блоков из керамзитобетона

    Технология укладки стен из газобетонных блоков

    Технология постройки бани из блоков

    Технология укладки внутренних перегородок из газобетонных блоков

    Монтаж перегородок из пазогребневых плит своими руками

    Пазогребневые плиты — это простой и удобный способ устройства перегородок. Рассмотрим, как поэтапно выполнить эти работы.

    Виды и особенности материала

    Пазогребневые плиты различаются по размерам, конструкции и материалу. Они представляют собой цельную плиту с вырезами (пазами) с одной стороны и шпунтами (гребнями) с другой.

    Размеры

    • 199х599
    • 250х500
    • 900х300
    • 667х500

    По конструкции

    • Пустотелые имеют цилиндрические отверстия в теле плиты. Они позволяют повысить звукоизоляцию от высоких частот, спрятать в полости коммуникации. Также ПГП с пустотами легче, поэтому с ними удобнее работать.

    От низких частот лучше защищает массивный материал с высокой плотностью. Против высокочастотного шума лучше работают конструкции с воздушными прослойками внутри и пористые структуры.

    Полнотелые тяжелее и прочнее, они лучше обеспечивают звукоизоляцию от низких частот. Их применяют в тех случаях, когда от стены требуется повышенная жесткость. У полнотелых плит выше прочность удержания крепежа, поэтому их используют для развешивания тяжелых объектов.

    По толщине

    • 70 мм
    • 80 мм
    • 100 мм

    По материалу

    • Гипсовые изготавливают на основе гипса с пластификаторами. Внесение дополнительных добавок делает плиты влагостойкими. Обычно их окрашивают в зелёный цвет или наносят соответствующую маркировку.
    • Силикатные — из извести и кварцевого песка. У таких изделий водостойкость выше, чем у гипсовых.

    Плюсы и минусы использования пазогребневых блоков для перегородок

    Перегородка служит для разграничения пространства на комнаты в доме или квартире, при этом она не является защитным барьером между улицей и жилым пространством. По этой причине тепловое сопротивление отходит на второй план, а звукоизоляции и весу конструкции уделяется больше внимания. Рассмотрим, соответствуют ли пазогребневые плиты этим требованиям.

    Утепление ПГП возможно в случае двухслойного монтажа, в этом случае между двумя плитами формируется ниша, куда помещается теплоизолятор.

    • Безопасность — гипсовые плиты устойчивы к огню, они не содержат синтетических добавок, которые могли бы выделяться в воздух.
    • Звукоизоляция — пустотелая плита шириной 80 мм способна обеспечить звукоизоляцию до 43 Дб, полнотелая плита шириной 100 мм – до 45 Дб. Для сравнения перегородка из полнотелого кирпича обеспечивает до 47 Дб.
    • Простата монтажа – ПГП устанавливать быстрее и проще, если сравнивать с перегородками из газоблоков или кирпича.
    • Небольшой вес изделий упрощает работы с ними в процессе укладки, также снижается нагрузка на фундамент и перекрытия.

    Теперь нужно сказать и о недостатках, которые важно учитывать перед началом работ.

    • Низкая устойчивость к влаге – даже плиты, которые называют влагостойкими, обладают высокой гигроскопичностью, то есть легко впитывают воду. По этой причине процесс монтажа перегородок следует начинать на этапе, когда все «мокрые» процессы уже завершены.
    • Хрупкость на подвижном основании – для установки перегородки из ПГП потребуется малоподвижная и ровная поверхность, так как материал не сможет воспринять деформации и треснет из-за возникшего напряжения.

    Длина перегородки из ПГП не должна превышать 6 м, а высота — 3,6 м.

    Технология монтажа перегородок из ПГП

    Приступать к установке перегородок рекомендуется после завершения прокладки коммуникаций и после выравнивания стен. К началу монтажа раствор должен высохнуть, а влажность в помещении должна стать меньше 60 %. При этом вопрос о стяжке остается спорным, выравнивание полов можно выполнять как до установки плит, так и после.

    Большинство строителей отдают предпочтение второму варианту, так как это выгоднее с экономической точки зрения, так как м.куб стяжки обойдется дороже того же объема ПГП.

    Подготовка основания

    Подготовительный этап можно условно разделить на три больших массива работ.

    Выравнивание поверхностей. Это относится не только к полу, но и к стенам, к которым будет примыкать перегородка. К плоскостям следует приложить пузырьковый уровень, чтобы выявить все перепады. Основание выравнивается с помощью бетонной или цементной смеси. Считается, что для перекрытия с перепадом до 20 мм достаточно ЦПС, при перепаде от 20 мм до 40 мм потребуется дополнительное армирование. При больших отклонениях для выравнивания применяют бетон.

    Если даже стяжку планируется залить после перегородки, то все равно делают выравнивающую подложку.

    Очистка основания. Нужно внимательно осмотреть поверхности и устранить трещины. Полы и стены нужно обеспылить и загрунтовать. Если в помещении уже есть старая стяжка, то при ненадлежащем качестве может потребоваться ее демонтаж. Прилегание цементного слоя к основанию можно проверить простукиванием. Если звук глухой и одинаковый на всех участках, то можно ставить перегородку на такую стяжку.

    Для стен и полов в старых домах больше подойдет грунт глубокого проникновения, так как он сможет укрепить хрупкие слои. В домах с качественной черновой отделкой можно использовать универсальный состав.

    Разметка. Это один из самых ответственных этапов, нужно перенести положение перегородки из проектной документации. Для этого отмеряем расстояние от стен до будущей конструкции. С помощью лазерного уровня на стены и пол проецируется луч, по которому производят разметку. На этом этапе нужно отметить дверные проемы.

    Отметку можно сделать карандашом, наклеить в нужном месте малярный скотч или шнуркой с краской. Также полезно натянуть причалка на уровне верхней грани первого ряда.

    Крепление перегородок

    • Под перегородку укладывают пробковую ленту, он должна компенсировать температурные деформации материла, а также снизить распространение ударного шума. Ленту приклеивают к основанию на гипсовый клей.

    • Пазогребневые плиты устанавливают на клей и дополнительно закрепляют стальными гибкими элементами. В большинстве случаев применяют гипсовый клей. В среднем расход составляет 1,5 — 2 кг на м.кв.

    Не рекомендуется клеить ПГП на цементные составы во влажных помещениях, так как контакт с водой этих двух материалов может привести к появлению нового минерала (эттрингита) и деформациям.

    • Перегородку нужно перевязать со стенами и полом, не рекомендуется использовать жесткие крепления, так как из-за разницы в деформациях у наружной стены и ПГП могут возникнуть трещины.

    Для перевязки подходят стальные уголки 100х100 мм, специальные крепления С2, С3 или прямые подвесы для гипсокартонного профиля. При использовании подвесов их обрезают под размеры перегородки. На стены и пол их монтируют на шурупы с дюбелями или дюбель-гвозди, к плитам их можно прикрутить обычными саморезами.

    На стене высотой до 3 м достаточно использовать 3 крепежа, на горизонтальные поверхности их ставят каждый 0,8 — 1 м. При использовании стальных анкеров крепёж надо обработать средствами против коррозии.

    Возведение первого ряда

    Плиты можно укладывать пазом вниз или пазом вверх. Большее соприкосновение с основанием даёт последний вариант, но в этом случае нужно будет отпилить гребень с нижней части ПГП. Распиловку осуществляют ножовкой с крупным зубом.

    • На пробковую ленту выкладывают гипсовый клей, затем на него ставят первый блок. Проще вести монтаж от стены. Когда до проема остаётся расстояние меньше одного блока, изготавливают доборный элемент.
    • Клей наносят не только на горизонтальную, но и на вертикальную плоскость. Выступающие излишки нужно сразу удалять шпателем. Панели доводят до нужного положения ударами резиновой киянки. Для проверки результата прикладываем короткий пузырьковый уровень.

    Возведение последующих рядов

    Чтобы обеспечить перевязку вертикальных стыков, каждый последующий ряд начинают со смещением. Минимальный отступ от шва нижнего ряда — 10 см.

    Перевязка должна соблюдаться на углах и пересекающихся перегородках. Верхний ряд должен всегда перекрывать вертикальный шов нижнего. Если в результате раскладки гребень выходит на угол, то его можно обрезать для удобства последующей отделки.

    На внешние углы надо наложить уголок, затем его скрывают шпаклевкой. Внутренние углы армируют перфорированной лентой или сеткой-серпянкой.

    Формирование дверных проемов

    • Проем меньше 90 см — устраивается сборная перемычка из панелей. Для этого в пролёт устанавливают деревянную опору, которая будет удерживать элементы от выпадения до застывания раствора. Шов в этом случае следует располагать по центру проему. У ПГП вырезают части под проем, в результате элемент приобретает Г-образную форму. Глубина отпирания должна составлять не меньше 50 см.
    • Проем больше 90 см — в этом случае устраивается перемычка из бруска, швеллера или уголка. Элемент укладывают в пролёт с опиранием не меньше 50 см. В блоках вырезают выемки под перемычки.

    Чтобы дверная коробка прочно закрепилась в проеме, можно поставить усиление под крепёж. Его можно изготовить из прямого подвеса для гипсокартонного профиля. Пространство между дверной коробкой и ПГП заполняют монтажной пеной.

    Подробнее про монтаж внутренних дверных коробок читайте в статье на сайте.

    Возведение последнего ряда пазогребневых блоков

    Между последним рядом и потолком должен сохраняться деформационный шов 1,5 см. Его оставляют на случай провисания перекрытия, чтобы избежать смятия ПГП. Перегородку перевязывают с потолком с помощью подвесов, как и с полом. При этом шаг крепежей должен быть не меньше метра. Шов следует заполнить монтажной пеной, после застывания излишки отрезают и наносят на это место слой шпаклевки.

    Укладка электрики

    Электрика в ПГП монтируется скрытно. Для этого потребуется прорезать вертикальные штробы, в пустотелых панелях можно не делать горизонтальных вырезов, а воспользоваться технологическими отверстиями.

    Ещё до монтажа следует расширить одну из горизонтальных пустот дрелью. В выходах корончатым сверлом вырезают круглые технологические отверстия диаметром 45 см, отдельно делают углубления под розетки и выключатели диаметром 70 см. Вертикальные штробы прорезают штроборезом. Заглубление кабеля должно быть не меньше 1 см, а расстояние между штробами — не меньше 10 см. Все углубления заделывают шпаклевкой.

    Пошаговая инструкция по изготовлению гипсовой плитки в домашних условиях

    Для внутренней отделки помещений можно использовать не только строительные материалы промышленного производства, но и изготовленные самостоятельно в домашних условиях. Один из возможных вариантов — плитка из гипса под камень своими руками.

    Характеристики и свойства гипсового материала

    Строительный гипс — порошкообразное вещество белого или сероватого цвета. Получается из природного минерала (двуводного сульфата кальция), который высушивают и перемалывают. Бывает грубого, среднего и мелкого помола. Гипсовый порошок применяется в производстве штукатурок, шпаклевок и других строительных смесей, а также гипсокартона.

    После разведения водой становится пластичным вяжущим веществом, способным расширяться при затвердевании. Это свойство гипса используется при изготовлении декоративных конструкций. Гипсовая смесь проникает в мельчайшие элементы формы для заливки и повторяет ее рельеф с высокой точностью.

    1. Экологичность. Материал изготавливается из натурального сырья, относится к гипоаллергенным и не содержит вредных примесей, а его способность впитывать и отдавать влагу в зависимости от внешних условий благотворно влияет на микроклимат в помещении.
    2. Долговечность. Плитка из гипса, используемая для внутренней отделки, не подвергнется разрушению на протяжении 15-20 лет.
    3. Пожаробезопасность. Материал и сам по себе не горюч (длительное время выдерживает воздействие температуры в 600-700°C), а выделяющаяся при нагревании влага препятствует распространению огня.
    4. Легкость. Имеет низкую плотность: изделия из него весят меньше, чем такие же по размеру, но изготовленные из другого материала, поэтому гипсовой плиткой можно облицовывать стены с низкой несущей способностью.
    5. Низкая тепло- и шумопроводность. Используется для утепления и звукоизоляции помещений.
    6. Быстрое отвердевание. Раствор схватывается за 15-20 минут.
    7. Доступность. Гипсовый камень — распространенный минерал, который легко добывать и обрабатывать, что делает его стоимость невысокой.

    Благодаря своей пористости гипс хорошо впитывает влагу, изделия из него нежелательно использовать в помещениях с повышенной влажностью (кухнях, ванных комнатах и туалетах): в результате намокания они быстро деформируются. Гигроскопичность понижают добавлением наполнителей (извести, лимонной или олеиновой кислоты и др.), а также нанесением на готовый продукт водоотталкивающих покрытий.

    Преимущества изготовления гипсовой плитки

    При необходимости покрытия больших поверхностей производство плитки в домашних условиях существенно снизит затраты на ремонт.

    Преимущества самостоятельного изготовления элементов облицовки:

    1. Возможность воплотить любую задумку дизайнера. Готовым изделиям придается самый разный размер и вид: от гладких кирпичиков до камней с причудливой формой и сложной структурой.
    2. Гипсовую плитку легко окрасить как в процессе изготовления, так и на завершающем этапе. Окрашивание может быть однотонным, с разводами под мрамор, вкраплениями нескольких оттенков и др.
    3. Простота технологического процесса. Для работы не требуется специального помещения и дополнительного оборудования (вибростола и печей для сушки).
    4. Высокие адгезивные свойства. Укладка изделий из гипса возможна на основание из любого материала — кирпича, бетона, гипсокартона.

    Производство плитки доступно даже новичку в строительном деле: не требует много времени, сложных навыков и дорогостоящих инструментов. Формы для литья удобные, не занимают много места. Все основные и дополнительные материалы доступны по цене.

    Что понадобится для производства плитки своими руками

    Чтобы изготовить качественную и прочную плитку, нужно правильно подобрать сырье. Гипсовая основа смеси выбирается по маркировке. Прочность затвердевшего материала на ней обозначается числами от 2 до 25, крупность помола — римскими цифрами: I (крупный), II (средний) и III (мелкий). Рекомендуется выбирать гипс с прочностью не менее Г10.

    Скорость отвердевания обозначается буквами: А (6 минут), Б (6-20 минут) и В (более 20 минут). Специалисты советуют сначала попробовать поработать с медленно застывающим гипсом категории Б или В. После получения необходимых навыков можно перейти к материалу категории А.

    Изделия из гипса мелкого помола получаются тверже, но правильно замешать смесь будет сложнее.

    Кроме основы для работы могут понадобиться следующие инструменты и материалы:

    • форма для литья;
    • полипропиленовая сетка для армирования;
    • пластификатор;
    • рабочий стол, выставленный строго горизонтально по уровню;
    • емкость для смешивания компонентов;
    • строительный миксер или дрель со специальной насадкой;
    • лак для финишного покрытия;
    • шпатель;
    • строительные и художественные кисти.

    Для придания изделиям нужного цвета в гипс сразу добавляют колер или окрашивают уже готовую плитку.

    Пошаговая инструкция по изготовлению в домашних условиях

    Процесс создания облицовочного материала из гипса включает следующие этапы:

    • приготовление формовочной смеси;
    • заливка в формы;
    • сушка и финишная обработка изделия.

    Чтобы плитка получилась прочной, фактурной и красивой, следует придерживаться всех рекомендаций.

    Изготовление и подготовка форм

    Готовые формы для литья можно приобрести на строительном рынке. Они бывают силиконовыми и полиуретановыми. Последние используются для промышленного производства изделий из гипса и цемента и стоят намного дороже. Если подходящей формы не нашлось или не подходит ее цена, матрицу можно изготовить самостоятельно. Для этого потребуются образцы (готовые плитки, натуральные камни или кирпичи) и жидкий силикон.

    В качестве опалубки можно использовать картонную коробку или пластиковую емкость подходящего размера. Ее высота должна быть немного больше, чем у образца.

    Чтобы форма легко отошла от опалубки, полость коробки смазывают жиросодержащим средством, например, солидолом. На один или несколько шаблонов сразу с той же целью наносят мыльный раствор, укладывают их в коробку и заливают силиконом, верхний слой которого выравнивают шпателем. После полного затвердевания (7-10 суток) формовочного материала опалубку осторожно снимают и освобождают матрицу от образца.

    Перед работой нужно убедиться, что формы для заливки чистые. Для более легкого извлечения отвердевшего гипса их поверхность промазывают каким-либо жиросодержащим составом.

    Приготовление и заливка смеси

    Массу для заливки готовят в таком количестве, чтобы ее хватило на все формы, но не осталось лишней. Застывший гипс снова развести водой и использовать повторно не получится.

    В приготовленной емкости готовят заливку согласно инструкции, указанной на упаковке основного материала или по одному из следующих рецептов:

    1. Смешивают основу с водой в пропорции 1 кг на 0,7 л.
    2. Делают смесь с гашеной известью в качестве пластификатора из расчета: на 6 частей гипса — 1 часть извести.
    3. Вместо чистого гипса берут смесь с цементом в пропорции 1:1.
    4. Из расчета 4:1 готовят гипсовый раствор с добавлением финишной шпаклевки.

    Чистый гипс (или по выбранному рецепту с добавками) широкой струей постепенно засыпают в воду и смешивают на малых оборотах миксера до тех пор, пока масса не станет пастообразной. Для фактурной плитки смесь делают чуть менее густой. Из жидкого раствора получатся хрупкие изделия, а густой слишком быстро схватывается. Температура воды должна быть не более 18-20°C. В горячей жидкости гипс превратится в камень за 1-2 минуты.

    Лучше всего использовать кипяченую или отстоянную в течение несколько часов воду. Формы устанавливают на подготовленном столе в сухом прохладном помещении. Сначала их наполняют подготовленной смесью до половины, затем укладывают полипропиленовую сетку и продолжают заливку до полного заполнения.

    В процессе следят, чтобы масса распределялась равномерно. От пузырьков воздуха избавляются, осторожно передвигая форму из стороны в сторону. Верхнюю поверхность гипса выравнивают широким шпателем, а излишки убирают.

    Сушка и обработка

    Когда смесь затвердеет, заготовки вынимают из матриц. Для этого форму накрывают, например, листом картона, переворачивают и ставят на твердую поверхность. Матрицу снимают, аккуратно оттягивая ее края. Полученную плитку оставляют для окончательного высыхания на 24 часа в теплом помещении. Во время сушки нельзя допускать попадания прямых солнечных лучей на гипсовую плитку. Форму, освобожденную от готовых изделий, желательно сразу же очистить — протереть сухим куском ткани или губкой.

    Чтобы сгладить возможные недостатки (отпечатки пальцев, излишки гипса) и придать заготовкам завершенный вид, их обрабатывают наждачной бумагой.

    Фактуру плитки, имитирующей кирпич или камень, можно усилить при помощи стамески — сделать глубже бороздки, добавить сколы. Изделия станут более устойчивыми к воздействию влаги, если вскрыть их сначала акриловой грунтовкой, а после ее высыхания — акриловым лаком.

    Плитка из гипса без добавления колера получается белой. Для придания ей нужного цвета водорастворимый или сухой красящий пигмент вводят в раствор до заливки в формы. В этом случае получается равномерно окрашенная плитка. Если добавить жидкий колер в уже разлитую по матрицам смесь и сделать несколько хаотичных перемешивающих движений тонкой кистью, то готовое изделие будет с цветными разводами.

    Жидкой краской проще окрашивать уже уложенную на стену плитку. Для придания сделанной вручную плитке интересной фактуры можно перед заливкой гипсовой массы покрасить форму изнутри. Изделия окрасятся неравномерно, с чередованием ярких и тусклых полос, что придаст им большего сходства с натуральным деревом или камнем.

    Область применения плитки из гипса

    Большой выбор оттенков и фактур гипсовой плитки позволяет использовать ее как элемент декора в жилых помещениях, клубах, гостиницах и ресторанах. Этот материал гармонично будет смотреться в изысканном интерьере, оформленном в стиле барокко или рококо, отлично дополнит прованс или кантри.

    Рельефная плитка из гипса хорошо скрывает дефекты и неровности несущих поверхностей и углов. Ею отделывают откосы, дверные и оконные проемы, арки, эркеры.

    Нарядно смотрятся и привносят праздничные нотки в интерьер колонны, облицованные материалом с интересной фактурой. Красиво выглядит как стена, полностью сделанная под каменную кладку, так и в сочетании с обоями. Отделка гипсовой плиткой — отличное решение для придания интерьеру своего дома богатого и привлекательного вида, а вариант цвета и рельефа можно подобрать по собственному желанию и вкусу.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector