0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Гараж из несъемной опалубки

Строительство домов из несъемной опалубки

Строительная компания ООО «Новый Изодом» осуществляет строительство частных загородных домов уже 20 лет. Основной технологией, которая используется при возведении построек, является возведение монолитных домов из бетона с использованием несъёмной опалубки.

Проекты домов из несъёмной опалубки

Проект Т-01 с подвалом

Проект Т-82

Проект Т-84

Проект дома «Авиньон»

Проект дома «Савил»

Проект дома ВК-2

Что представляет собой несъёмная опалубка?

Используемая нами опалубка — это сборная конструкция, состоящая из отдельных блоков. Блок – это две отдельные пластины, которые скреплены между собой литыми пластиковыми перемычками. Материалом изготовления пластин служит пенополистирол.

Такая сборная конструкция позволяет создавать любые полые формы, которые армируются и заливаются бетоном, тем самым, образуя прочные железобетонные стены любой длины и конфигурации.

Видео о несъёмной опалубке

Герметичность опалубке обеспечивают специальные крепления.

Внутри пластин также есть пазы. Их задача — обеспечение крепкого сцепления строительной смеси со теплоизоляционными пенополистирольными стенками блока. Утеплитель в нашей системе не “живёт отдельно” от бетона!

Наша технология возведения домов не предполагает удаление опалубки (отсюда и название), за счет чего решается сразу две важные задачи: дом получает дополнительное утепление и шумоизоляцию.

Высота наших блоков составляет 25 см.

Особенности строительства

Мы не случайно выбрали основным своим видом деятельности строительство монолитных домов с несъёмной опалубкой и даже наладили собственное производство этой комплектующей. Все дело в том, что загородные дома, возведенные по данной технологии, действительно имеют несколько важных преимуществ.

  • При той же общей площади дома, полезного пространства получается на 15% больше, чем у кирпичного или блочного аналога. Как? Прочность стены достигается уже при толщине монолита в 15 см, когда как блочная стена по толщине должна быть не менее 60 см!
  • Согласно нашему Техническому Свидетельству Министерства строительства РФ на систему ООО “Новый ИЗОДОМ”. Стена железобетона 15 см. имеет разрешение до 25 метров высоты. Это 6 этажей!
  • Бетонные стены способны долгое время выдерживать прямое воздействие огня.
  • Дом уже утеплен за счет оставленной опалубки, а значит, нет затрат на покупку и монтаж дополнительного теплоизоляционного покрытия.
  • Постройка обладает очень высокой степенью прочности, так как нагрузка в ней распределяется не только по вертикали, но еще и на изгиб.
  • Стены идеально ровные, поэтому черновая отделка под поклейку или покраску не потребуется.

Кроме того, за счет возможности создания опалубки любой формы и длины, дизайн готового дома может быть каким угодно! Вы точно сможете удивить всех соседей и воплотить в проект свои самые смелые фантазии.

Но, как и у любой технологии возведения дома, у постройки с несъёмной опалубкой будет несколько недостатков, которые стоит указать, но их легко устранить.

  • Важно четко оценивать возможности стройки при возведении стен и их заливке т.к. срок жизни подвижного бетона очень ограничен.
  • Все точки вывода коммуникаций, оконные и дверные проемы должны быть разработаны на стадии составления проекта. Иначе потом придется крушить бетон.
  • У монолитного дома также как и у каменного, существует проблема вентиляции влажных помещений из-за отсутствия щелей как в других системах, поэтому в ванных комнатах и кухнях нужно предусмотреть СТАНДАРТНУЮ естественную вытяжку

Стоимость домов из несъёмной опалубки

Если Вы сделали свой выбор в пользу монолитного бетонного дома из несъёмной опалубки, то кроме прочной и долговечной постройки Вы также сможете сэкономить свои финансы. Как? Давайте разбираться.

  1. При возведении монолитного дома у нас Вы экономите на строительных материалах. Так как опалубку мы производим сами, то и стоимость у нее получается гораздо ниже.
  2. Общий объём затраченных строительных материалов будет ниже, чем при строительстве аналогичного дома из кирпича. Почему? Напомним что толщина стены вдвое меньше!
Стоимость:
  • Строительство «под кровлю» — 17 000 руб. м².
  • Строительство «под ключ» — 27 000 руб. м².

Цена может варьироваться в зависимости от проекта. Для большей точности уточняйте цену по телефонам: +7 (929) 961-46-36 и +7 (916) 130-64-64 или пишите нам на почту: izodom_2000@mail.ru.

Кроме того, обратившись в нашу компанию, Вы также экономите на:

  • услугах дизайнера, архитектора, инженера при согласовании и составлении проекта дома;
  • дополнительных услугах (консультирование по всем вопросам у прикрепленного менеджера, запрос отчета о проделанных работах).
  • предоставление бесплатной многолетней гарантии.

Но и это еще не все! Строительство монолитного дома с несъёмной опалубкой будет у нас ниже, чем у конкурентов, потому что мы:

  • не арендуем спецтехнику;
  • не нанимаем сторонние строительные бригады;
  • применяем только грамотные инженерные решения;
  • искусственно не завышаем цену;
  • даем гарантию, что не поднимем стоимость на дом после подписания договора.

Выше мы представили галерею наиболее популярных проектов домов, построенных по данной технологии. Стоимость представлена. Но каждый проект индивидуален, поэтому цена может измениться как в большую, так и в меньшую сторону. Чтобы Вам точно узнать, сколько будет стоить Ваш дом мечты, а также окончательно определиться с его дизайном, лучше приехать к нам в офис. Консультация бесплатна.

Мы уверены, что сможем Вас удивить широким разнообразием проектов и доступными ценами. Мы точно найдем взаимопонимание и начнём сотрудничество!

Еще большая экономия денежных средств за счет:
  • Собственного производства пенополистирола.
  • Собственного штата сотрудников в нужном количестве (мы не обращаемся за помощью к сторонним строительным бригадам).
  • Особенной технологии строительства, которую разработали сами.

Это факторы экономии касаемо строительства. Но есть еще несколько бонусов для жильца монолитного дома.

  • При внутренней отделке помещений не будет необходимости выравнивания стен.
  • Не нужно будет закупать утеплитель, и заказывать его монтаж (стены уже теплые за счет пенополистирола).

Уточнить стоимость строительства

Мы постарались наиболее понятно и полно изложить особенности строительства монолитных домов с несъёмной опалубкой, перечислили важные достоинства и недостатки. Если Вам по-прежнему трудно определиться с выбором, то приезжайте к нам на бесплатную консультацию. Мы покажем Вам готовые проекты домов, любой из которых можно будет взять за основу Вашего будущего жилища, а также покажем фото уже построенных нами загородных домов. И если Вы все же станете нашим клиентом, то будьте уверены, что мы сумеем создать дом Вашей мечты быстро, доступно и профессионально!

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Фундамент для гаража из пеноблоков

Современный бум индустриального строительства во многом связан с появлением на глобальных рынках высокотехнологичных материалов, позволяющих самостоятельно сооружать объекты различной сложности и назначения. Одними из таких инновационных продуктов являются пеноблоки, которые получают все большее распространение в частных хозяйствах. Наибольшую популярность они имеют при постройке гаражей. Более 79% стеновых конструкций помещений для автомобилей изготавливаются именно из этого изделия.

  • Факторы, влияющие на выбор фундамента
  • Виды грунтов
  • Виды фундаментов под гараж из пеноблоков
  • Монолитный фундамент
  • Ленточный фундамент
  • Свайный фундамент с ростверком
  • Этапы обустройства фундаментов
  • Армирование подложки фундамента

Факторы, влияющие на выбор фундамента

При индивидуальном возведении гаража из пеноблоков ключевой вопрос — выбор фундамента под него. Здание не является капитальным объектом, имеет легкие стеновые конструкции. Поэтому оно не требует тяжелых, массивных и глубокозалегающих оснований. Но выбор конкретного типа фундамента требует учета более серьезных и важных критериев. К ним относятся: вид и состав грунта, глубина промерзания и подземных вод, общий вес конструкции, размещение объекта.

Гараж из пеноблоков с мансардой

Нагрузка на фундамент для гаража из пеноблоков, а также наличие в нем подвала и смотровой ямы являются отправными факторами для расчетов основания постройки. Они в первую очередь влияют на надежность и устойчивость конструкции, долгосрочность его эксплуатации. Общее давление на фундамент прямо пропорционально высоте стен. Большие размеры несущей части, многоэтажность объекта предопределяют не только заливку более мощного фундамента, но и дополнительное его армирование. Наличие подвала и смотровой ямы существенно осложняет процесс исследования грунта, а также исключает применение отдельных типов фундаментов. Даже едва заметные неточности в анализах могут привести к ошибкам в выборе основания и его выводу из эксплуатации задолго до окончания проектного срока. Чтобы избежать негативных последствий изучение земной структуры следует проводить с участием квалифицированных специалистов.

В стандартных условиях основная работа по исследованию грунта больших сложностей не вызывает и выполняется владельцами домохозяйства самостоятельно. Для этого необходимо изучить справочные материалы по местности, находящиеся в свободном доступе, а также проконсультироваться у экспертов, которые будут утверждать проектную документацию объекта. Для конкретизации сведений на будущей строительной площадке бурится скважина или роется яма глубиной примерно 2,5 метра. С каждых 15 — 20 см берется проба грунта, которая сверяется с исходными данными в справочниках или передается экспертам. Для большей точности можно брать несколько проб по всей площади под гараж. Полученные сведения с достаточной точностью дадут ответ на вопросы о типе грунта, глубине залегания грунтовых вод, точке промерзания в зимний период, наличии твердого пласта.

Определение типа грунта вручную

Виды грунтов

Грунты бывают следующих видов и групп:

  • Слабые. Это супеси, суглинки, пылевые, песчаные грунты. Главная их особенность – высокая подвижность, особенно при сильном давлении. Непосредственно для заливки фундамента они не подходят. Требуется дополнительное усиление. Оно осуществляется с помощью вибрационных плит или путем трамбовки. Такие грунты хорошо пропускают влагу. В супеси и суглинках глубина промерзания почвы достигает 1,8-2,5 метров. Фундамент должен быть залит на большой глубине.
    В обработанном виде на слабых грунтах могут обустраиваться любые виды фундаментов. Однако в случае с мелким пылевидным песком остается высоким риск образования плывунов при намокании. По возможности такой грунт на дне траншеи полностью изымается на глубину около 40 см и заменяется песком с крупным зерном. Образовавшаяся подушка прочно удерживает фундамент от смещения.
  • Средние. К ним относят гравелистые песчаные грунты. Способны выдерживать массивные фундаменты. Не требуют укрепления. Подходят для формирования любых типов оснований.

Виды фундаментов под гараж из пеноблоков

Монолитный фундамент

На сегодняшний день является самым широко применяемым. Особенно сильны его свойства при глинистой почве. Стеновой материал не обладает достаточной прочностью на изгиб. При подвижках грунта он может треснуть и разрушиться. Монолитная железобетонная плита в такой ситуации перемещается вместе с гаражной конструкцией как единое целое. При этом исключается сдвижение элементов конструкции относительно друг друга. Кроме того, плита частично гасит деформационные нагрузки.

В целом монолитный фундамент пригоден для всех видов грунтов. Если у почвы низкая несущая способность, то прочность основания может быть усилена. Для этого по периметру будущего фундамента выкапывается ров размерами 0,5 х 0,5 м. На его дно укладывается песок и гравий. Полученная масса трамбуется, укрепляется арматурной сеткой и заливается железобетонным раствором. Образовавшаяся коробка, которая играет роль опалубки, служит базой для изготовления монолитной плиты. По сути, образуется сложная конструкция, состоящая из монолитной плиты и ленточного фундамента.

Применяется более мощная и объемная плита. Она используется в качестве пола гаража. Система усиления необходима при многоэтажных гаражах и тяжелых автомашинах. При пенобетонных гаражах применяется не часто.

Гараж на монолитной плите при обустройстве дренажных систем и водной изоляции может функционировать даже при залегании грунтовых вод близко к поверхности.

Недостатками монолитного фундамента, как в стандартном, так и в усиленном вариантах, является большой расход строительных материалов. Кроме того, он не подходит при обустройстве гаражей подвалами и смотровыми ямами.

Ленточный фундамент

Также популярен. Чаще всего заливается в виде монолитного железобетона. Для гаражей со стенами из пенобетона изготавливается в мелко заглубленном варианте. Стандартное расстояние от поверхности 55-75 см. При многоэтажных гаражах применяется глубоко заглубленный фундамент. Он укладывается на 35-40 см ниже точки промерзания. По принципу действия и укладки имеет много общего с монолитной плитой. Но по стоимости существенно дешевле. Защита конструкции осуществляется за счет плавания основания. По универсальности уступает монолитной плите, поскольку требует отдельного обустройства пола. В этом случае общая себестоимость строительства может оказаться выше, а сроки введения объекта в строй дольше по сравнению с предыдущим вариантом. Тем не менее, ленточные фундаменты для гаражей из пенобетона имеют многочисленных приверженцев. Они проще в изготовлении, прочны, выдерживают нагрузку двухэтажных строений. Открывают хорошие перспективы для внутреннего обустройства помещения.

Помимо подвала и смотровых ямок, это могут быть мастерские, СТО и т.д. Для них необязательно иметь монолитный железобетонный пол. Есть множество других вариантов, особенно с учетом того, что промышленность строительных материалов ежегодно выпускает новые изделия для изготовления полов, имеющие уникальные заранее заданные физические и механические свойства.

Помимо ленточного монолитного фундамента иногда применяют сборное основание, состоящее из железобетонных блоков. Сборка осуществляется непосредственно на месте строительства. Для индивидуальных строителей данный метод не особенно привлекателен, так как требует дополнительных рабочих рук для доставки изделий к месту монтажа.

Недостатком ленточных фундаментов является слабое противодействие высоким грунтовым водам.

Свайный фундамент с ростверком

Положительно зарекомендовал себя при строительстве гаражей на сложных глинистых почвах. Практически незаменим на участках с высотными перепадами. Хорошо противостоит грунтовым водам, в том числе периодически выходящим на поверхность. Оптимален, если на глубине 3-4 метров имеется твердый пласт. Для заливки фундамента бурятся скважины глубиной на 1,5-2 метра ниже точки замерзания. Скважины оборудуются опалубкой. Их вид многообразен. По ценовой линейке больше всего подходят картонные и асбестобетонные трубы. Трубы армируются и заполняются бетоном. Далее производится обустройство горизонтальной части свайного фундамента – ростверка. Устанавливается опалубка, закрепляются арматурные решетки, которые соединяются с армирующими элементами свай. Ростверк бетонируется. Подобная перемычка делает свайный фундамент под гараж устойчивым. Он способен гасить колебания и давления в конструкции.

Есть варианты гибридного использования свайных и ленточных фундаментов. Однако для легких пенобетонных стен в них особой нужды нет.

Достоинства свайного фундамента. Не требуется крупных земляных работ. Высокая скорость возведения гаража. Возможность ведения работ в любое время года. Эффективные эксплуатационные характеристики на любых, даже самых сложных грунтах.

Недостатки. Для качественной работы необходимо применение техники. Ее аренда достаточно дорога.

Этапы обустройства фундаментов

Сооружение фундамента для гаражей из пенобетонов носит типовой классический характер и не отличается от любых фундаментных работ. Сначала осуществляются подготовительные работы: создание проекта, разметка места установки основания, расчетная закупка материалов, приобретение необходимых инструментов, оборудования, техники, рытье траншей. В зависимости от типа грунта дно траншей засыпается песком, либо смесью песка и щебня. Производится утрамбовка «подушки».

Все дальнейшие работы непосредственно связаны с заливкой фундамента. Сначала выбирается способ заливки — со съемной или несъемной опалубкой. Бетонирование с несъемной опалубкой сейчас получает большое развитие. Во многом это связано с применением новых инновационных материалов, упрощающих процесс укладки основания и играющих роль теплоизоляционной прослойки. Наиболее отчетливо эти преимущества проявляются в плитах из пенополистирола. Они легки, прочны, являются отличными тепловыми изоляторами, воздухопроницаемы.

Несъемная опалубка для фундамента гаража

Формы из смеси щепы и цемента также свободно удерживают тепло. Специально обработанные комплектующие долговечны, огнеупорны.

Фибролитовая несъемная опалубка состоит из магнезита и деревянной стружки. Продукт устойчив к возгоранию, не проницаем к пару и теплу.

При заливке бетонного раствора в несъемную опалубку применяются типовые технологии формирования основания. Предпочтительна одноразовая заливка всего объема. Если невозможно, то следует избавляться от воздушных пустот перед наложением второго слоя. На каждый предыдущий слой через определенное расстояние (40-50 см) устанавливается арматурная проволока, служащая скрепляющим элементом с последующим слоем.

Бетонирование со съемной опалубкой – более сложный процесс. Он требует определенных навыков в разных сферах строительной деятельности. Опалубка может изготавливаться самостоятельно. Обычно применяются доски, которые плотно скрепляются между собой и покрываются рубероидом или специальной пленкой. Возможно приобретение готовых комплектующих. Вся конструкция должна быть прочно зафиксирована, в том числе с установкой распорок. После заливки и остывания бетона конструкция демонтируется.

Съемная опалубка для фундамента гаража

Армирование подложки фундамента

Армирование подложки фундамента независимо от его типа является непременным атрибутом его формирования. Без него невозможно обеспечить прочность и устойчивость всего строения. Необходимо принимать во внимание подвижность грунта в результате атмосферных явлений, суточных и сезонных перепадов температур, технологических воздействий (близость железнодорожных и автомобильных магистралей, создающих вибрационные эффекты), устройства гаража в непосредственной близости от недавно построенного капитального объекта, дающего усадку. Чем больше вес гаражного объекта, тем больше должен быть диаметр арматуры.

При армировании монолитного фундамента объемный армирующий каркас собирается сразу же после установки опалубки под фундамент. Он монтируется на дне траншеи на расстоянии от 5 до 10 см от опалубки. Армирование производится по всему периметру фундамента. Для гаражей из пеноблоков оптимальным является диаметр прутьев не менее 10 мм. Между собой они связываются специальной проволокой.

Армирование прутьями 10 мм

Сварка применяется только для мощных фундаментов под капитальное строительство, где используется армирующие изделия большого диаметра. При пенобетонном гаражном сооружение арматура слишком тонка и сварка может нарушить ее структуру. Путем армирования создается каркас из вертикальных и горизонтальных стержней, который объединяет фундамент в единую монолитную конструкцию. Она заливается бетоном высшего качества. Обязательно предусматривается инфраструктура для прокладки кабелей, труб, вентиляционных отверстий, а также гидроизоляции и теплоизоляции фундамента.

Армирование ленточных фундаментов производится таким же образом. Оно особенно важно, поскольку ленточные фундаменты имеют меньшую прочность на разрыв. Армирующая клетка сплетается аналогичным способом, что и для монолитного фундамента. Толщина прутьев варьируется от 6 до 8 мм. Минимальное количество стержней в каркасе – по 2 горизонтальных и вертикальных. Вертикальная арматура предназначена для укрепления фундамента на срез. Без армирования ленточный фундамент будет подвержен растрескиванию и разрушению. Каких-либо ограничений по количеству прутьев и стержней нет. Чем их больше, тем лучше. Все зависит от финансовых возможностей владельца гаража.

Свайный фундамент также должен быть армирован, независимо от нагрузки, испытываемой отдельными его элементами. Каркас создается из ребристой арматуры, которая обвязываются тонкими прутьями. Проблемными местами являются узловые соединения ростверка и свай. Часто используется круговая арматура, которая крепится к сваям и каркасу ростверка.

Фундамент для гаража из пеноблоков: особенности материала, строительство

Перед началом строительства важно не только заложить надежный фундамент, но и правильно определить технологию и его тип, взяв в расчет все значимые факторы, рассматриваемые в предлагаемой статье.

Выбор фундамента для гаража из пеноблоков

Перед началом строительства гаража необходимо учесть следующие факторы, влияющие на процесс возведения фундамента:

  1. Тип грунта в месте строительства является самой главной особенностью, поскольку от него будет зависеть глубина промерзания, степень усадки и надежность возводимой постройки.
  2. Глубина залегания грунтовых вод.
  3. Предполагаемая масса будущей постройки, определяющая показатели давления на основание гаража. Обычно небольшое изменение размеров не приводит к значительному увеличению веса, но строительства гаража, рассчитанного на несколько транспортных средств или имеющего пристройку, серьезно скажется на его массе.
  4. Имеющийся бюджет. Необходимо предварительно подсчитать все расходы, учитывая, что использование готовых блоков увеличивает стоимость постройки, а также помнить, что укладка фундамента невозможно без специальной технику, работа которой тоже стоит денег.

Ленточный фундамент

Ленточная разновидность фундаментов довольно популярна благодаря ее прочности и надежности, а также легкости технологии возведения, что позволяет провести все основные работы самостоятельно и сократить финансовые траты.

Ленточные основания гаражей могут быть двух типов:

  1. Заглубленные основания возводятся, если глубина залегания грунтовых вод свыше 2 метров.
  2. Основания с низким заглублением возводятся, если глубина залегания грунтовых вод меньше 2 метров.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент можно возвести при следующих условиях:

  1. Грунт с преобладанием глины на месте строительства.
  2. Планируется строительства небольшого гаража, рассчитанного на один автомобиль, и только с одним этажем.
  3. Промерзание почвы свыше 1,5 метров.

При заливке столбов основания такого типа обязательно используется арматура, тогда гараж будет прочным и устойчивым на всю высоту. В соответствии с технологией все столбы должны погружаться в почву на 20см глубже границы ее промерзания в зимний период.

Выбор блоков для фундамента

Производя укладку блоков ФБС старайтесь использовать блоки, длина которых 2380 мм. Дело в том, что чем меньше на фундаменте будет вертикальных швов, тем он будет более прочным. И с такими блоками ваши затраты на услуги крана значительно уменьшатся, а время работ заметно сократится.

Если грунт ослаблен, то ширину основания фундамента желательно увеличить. Это значит, что 1-й ряд следует выкладывать из блоков-подушек, между которыми расстояние не должно быть больше 0,7 метров. Заполняется оно грунтом с послойным утрамбовыванием. При этом в первом ряду все швы блоков (вертикальные) должны быть расположены над подушками.

На ослабленных грунтах, чтобы увеличить прочность фундамента, сооружают по верхнему ряду блоков специальный железобетонный пояс, толщина которого должна составлять около 30 см. Делая фундамент для гаража своими руками, каркас сооружаем из четырех прутков в 10 мм диаметром.

По причине массивности стандартных блоков ФСБ при самостоятельном возведении фундамента можно использовать керамзитобетонные образцы с габаритами 20х20х40см. При этом их вес не должен превышать 30 кг.

Необходимо отметить, что фундамент из блоков ФБС — это залог надежной опоры гаража, но только если придерживаться существующих строительных норм. Это означает, что даже если вы строите гараж сами, то это не дает вам права не следовать правилам. Лучше всего не полагаться на интуицию, а последовать компетентным советам.

Подготовительные работы

Анализ грунта

Для строительства надежного гаража, который прослужит долгие годы, необходимо в обязательном порядке провести предварительный анализ грунта.

При возведении многоэтажных зданий или построек с цокольным этажом потребуется обращаться за помощью к специалистам, которые осуществят профессиональную диагностику, в остальных случаях процедуру можно осуществить и собственными силами.

Она будет выглядеть следующим образом:

  1. Пробы земли берутся каждые 20см глубины, поэтому для анализа нужно будет пробурить скважины или выкопать яму глубиной не менее 2,5 метров. При строительстве крупного гаража, занимающего значительную площадь, потребуется несколько таких скважин.
  2. При непучинистом или низкопучинистом типе грунта хорошо подойдет ленточная разновидность фундамента, в таком случае скважину можно не углублять дальше 1,5 метров. Однако потребуется убедиться, что грунтовые воды залегают на глубине не менее 2 метров, а промерзание не более 1 метра.
  3. Если на глубине 0,5-1 метра будут обнаружены грунтовые воды, то потребуется установка бетонных плит без заглубления. В таком случае рекомендуется отказаться от ленточного фундамента, поскольку он будет требовать наличия дренажной системы, что значительно усложнит ход работ и потребует дополнительные траты.
  4. Если на глубине 2,5 метров не будет обнаружен твердый пласт, то потребуется возведение свайного фундамента. Каждая свая выдерживает нагрузку от 4 до 8 тонн, поэтому расчет их количества определяется площадью гаража и его общей массой.

Нагрузка от строения

Еще одним значимым параметром, определяющим тип фундамента под гараж из пеноблоков, является нагрузка, которая будет оказываться на возводимое строение. В среднем масса стены из данного материала площадью 1м2 равна 900кг, однако учитывается и высота стен здания: чем он выше, тем нагрузка на фундамент будет больше.

При сильном давлении рекомендуется проводить армирование основания постройки, что положительно скажется на ее прочности. В некоторых случаях даже ленточный фундамент способен выдержать нагрузку, которая на него оказывает двухэтажный гараж, но при этом учитываются и другие факторы, в том числе глубина залегания грунтовых вод.

Укладка гидроизоляции

Прежде чем приступать к возведению стен, на сухой фундамент необходимо уложить гидроизоляционный (не пропускающий воду) слой. Он предохранит основание гаража от лишней влаги.

Если использован не ленточный фундамент под гараж, а монолитная бетонная плита, то наилучшим вариантом будет выложить на нее дополнительный слой пеноблоков. Они сыграют сразу две роли. Во-первых, послужат в качестве дополнительного фундамента. А во-вторых, создадут все условия для того, чтобы впоследствии осуществить наиболее качественную гидроизоляцию.

Такая защита от влаги позволяет при эксплуатации здания избежать последствий возникновения чрезмерной сырости. Однако ручаться за такой эффект можно только в случае, если использованы хорошие материалы. Например, отличным вариантом может стать гидростеклоизол. Укладывают этот материал на толстый слой битумной мастики.

Возведение фундамента для гаража из пеноблоков: пошаговая инструкция

Ниже приведена инструкция, в соответствии с которой можно возвести основание под гараж из пеноблоков:

  1. Предварительно осуществляется разметки участка, выделенного под строительство.
  2. Вырывается траншея, оптимальный показатель ширины составляет 50см, а глубины 70см.
  3. В траншею засыпается мелкозернистый песок, толщина слоя составляет 30см. Песок обильно увлажняется и утрамбовывается.
  4. Поверх выстилается рубероид, после чего можно приступать к сборке и установке опалубки.
  5. Осуществляется монтаж арматурной сетки, которая затем заливается бетонным раствором, рекомендуемая марка – М250.
  6. Необходимо дождаться пока залитый раствор полностью не застынет, периодически его следует проверять и увлажнять.
  7. После застывания бетона можно установить раму с кусками арматуры, приваренным по ее боковым сторонам. Она будет выполнять функцию основы при монтаже въездных ворот, но необходимо убедиться, что положение штырей совпадает с горизонтальным кладочным швом.

После застывания бетона фундамент должен отстояться на протяжении недели, после истечения этого срока можно приступать к укладке гидроизоляционного слоя и выкладке пеноблоков.

Характеристики пеноблоков

Благодаря своей пористой структуре, эти блоки имеют малый удельный вес и поэтому стены из такого материала будут легче кирпичной кладки. Плотность пенобетона колеблется в пределах от 400 до 1200 кг/м3 и его маркировка, соответственно, — от D400 до D1200.

Для возведения несущих стен должны использоваться блоки с удельным весом не менее 750 кг/м3. Более легкий материал применяется для возведения внутренних перегородок и в качестве утеплителя.

Важными достоинствами пеноблоков являются:

  • низкий коэффициент теплопроводности;
  • хорошие звукоизоляционные показатели;
  • уменьшенная масса постройки, что позволяет допустить устройство облегченного фундамента.

К отрицательным качествам этого материала относят повышенную способность впитывать влагу и пониженную механическую прочность.

Гидроизоляция фундамента

Гидроизоляция важна вне зависимости от наличия или отсутствия цокольного этажа, обеспечить ее можно следующими способами:

  1. Верхняя часть покрывается рубероидом или специальной гидроизоляционной пленкой, количество слоев не менее двух. Важно и местонахождение изоляционного материала, он должен располагаться выше грунта примерно на один лопатный штык.
  2. Под подошву основания можно проложить небольшой слой глины, поверх которого укладывается рубероид, что также обеспечивает хорошую гидроизоляцию.

Особенности блоков из пенобетона

Особенностью блоков из пенобетона является его чувствительность к любого рода деформациям. Элементы между собой связаны слабо, поэтому при усадках/сдвигах могут появиться трещины. Эта особенность достаточно сильно влияет на конструкцию фундамента.

Есть еще ряд достоинств и недостатков, присущих данному материалу.


Арматура фундаментного блока.

  1. Шумоизоляция и теплоизоляция. В условиях быстрорастущих тарифов на электроэнергию – довольно полезное свойство, поскольку позволяет сэкономить деньги на отоплении. К тому же, не потребуются дополнительные затраты на изоляцию, что значительно удешевляет проект.
  2. Удельный вес тоже экономит средства, потому что уменьшаются затраты на тяжелую строительную технику и сокращает сроки строительства. Кроме того, данный материал целесообразно использовать в сейсмически неустойчивых районах.
  3. Пожарная безопасность. Пожароустойчивый материал, не горит и не способствует распространению пламени.
  4. Экологичность. Материал может ”дышать”, создавая благоприятный климат внутри строения.
  5. Отделка. Пенобетон не притязателен в отделке, он может обшиваться как вагонкой, так и штукатуркой и деревом.

Наверное, единственным серьезным недостатком данного расходника является его невысокая прочность. Внутри пенобетона много пузырьков воздуха, что обеспечивает тепло и шумоизоляцию, но отрицательно влияет на его прочность, поэтому есть большая вероятность его повреждения при транспортировке.

Кроме того, основание из пенобетона предполагает обязательное армирование.

Советы от строителей

Подводя итоги, можно привести следующие советы и рекомендации от профессиональных строителей:

  1. При строительстве гаража под несколько автомобилей важно правильно рассчитать его площадь. У каждого транспортного средства с каждой стороны должно оставаться не менее 0,9 метров свободного пространства для совершения маневров даже при наличии нескольких ворот.
  2. Пеноблок является материалом, который отличается плохой воздухонепроницаемостью, по этой причине в верхней и нижней части кладки должны оставаться отверстия для вентиляции.
  3. Стоимость основания постройки при привлечении профессиональных строителей увеличивается примерно на треть, но не стоит пренебрегать этими мерами в случае отсутствия уверенности в собственных силах.

Этапы обустройства фундаментов

Сооружение фундамента для гаражей из пенобетонов носит типовой классический характер и не отличается от любых фундаментных работ. Сначала осуществляются подготовительные работы: создание проекта, разметка места установки основания, расчетная закупка материалов, приобретение необходимых инструментов, оборудования, техники, рытье траншей. В зависимости от типа грунта дно траншей засыпается песком, либо смесью песка и щебня. Производится утрамбовка «подушки».

Все дальнейшие работы непосредственно связаны с заливкой фундамента. Сначала выбирается способ заливки — со съемной или несъемной опалубкой. Бетонирование с несъемной опалубкой сейчас получает большое развитие. Во многом это связано с применением новых инновационных материалов, упрощающих процесс укладки основания и играющих роль теплоизоляционной прослойки. Наиболее отчетливо эти преимущества проявляются в плитах из пенополистирола. Они легки, прочны, являются отличными тепловыми изоляторами, воздухопроницаемы.


Несъемная опалубка для фундамента гаража

Формы из смеси щепы и цемента также свободно удерживают тепло. Специально обработанные комплектующие долговечны, огнеупорны.

Фибролитовая несъемная опалубка состоит из магнезита и деревянной стружки. Продукт устойчив к возгоранию, не проницаем к пару и теплу.

При заливке бетонного раствора в несъемную опалубку применяются типовые технологии формирования основания. Предпочтительна одноразовая заливка всего объема. Если невозможно, то следует избавляться от воздушных пустот перед наложением второго слоя. На каждый предыдущий слой через определенное расстояние (40-50 см) устанавливается арматурная проволока, служащая скрепляющим элементом с последующим слоем.

Бетонирование со съемной опалубкой – более сложный процесс. Он требует определенных навыков в разных сферах строительной деятельности. Опалубка может изготавливаться самостоятельно. Обычно применяются доски, которые плотно скрепляются между собой и покрываются рубероидом или специальной пленкой. Возможно приобретение готовых комплектующих. Вся конструкция должна быть прочно зафиксирована, в том числе с установкой распорок. После заливки и остывания бетона конструкция демонтируется.


Съемная опалубка для фундамента гаража

Конструктивные особенности гаражных фундаментов

При планировании строительства фундамента для гаража из пеноблоков своими руками, следует учитывать, что его конструкция должна предусматривать:

  • возможное наличие погреба и осмотровой ямы для выполнения ремонта или профилактического обслуживания машины;
  • необходимость устройства прочного покрытия пола, на котором будет стоять автомобиль;
  • повышенную нагрузку на несущую основу вследствие размещения транспортного средства и стеллажей для инструмента, материалов и запасных частей.

Вход в погреб можно сделать через отдельный люк или прямо из смотровой ямы.

Если погреб делается по всему периметру гаража, то вместо ямы в полу устраивается продольный проем, а вместо ее пола устанавливаются подмости.

В качестве перекрытия монтируется армированная монолитная плита. При отсутствии подземных помещений можно залить бетонную стяжку по подушке из щебня или гравия. В качестве напольного покрытия используют линолеум, резину или полимерные наливные полы.

Строительство гаража из газобетонных блоков: проекты и особенности

Газобетон занимает значительную долю в частном домостроении. Газоблоки подходят не только для постройки жилых отапливаемых домов, но и для сезонных и неотапливаемых зданий, таких как гаражи. В этой статье рассмотрим, как построить гараж из газоблоков, что нужно знать для этого.

Характеристики и особенности газобетона

Вокруг газобетона в интернете распространяется огромное количество мифов и слухов, некоторые из них развенчаем в этой статье. Два самых популярных мифа противоречат друг другу и при этом оба неверны.

  • Миф первый – газобетон по своим характеристикам не подходит для сезонных и неотапливаемых зданий (дачи, мастерские, гаражи), так как материал нуждается в регулярном прогреве зимой. В режиме «нагрел-разморозил» материал разрушается.
  • Миф второй – газобетон не подходит для капитальных строений, его можно использовать только для хозяйственных построек.

На самом деле на возможность заморозки и разморозки стеновой материал практически не влияет. Основные требования у неотапливаемых построек предъявляются к фундаменту. По поводу несущей способности можно сказать, что она рассчитывается под разные виды построек, есть примеры жилых зданий, построенных из газобетона, которые находятся в эксплуатации уже более 70 лет.

Теперь рассмотрим характеристики материала. Газоблоки – это пористый строительный камень, который изготавливается из цемента, песка, воды, извести и алюминиевой пудры. Изделия формуются в блоки разных размеров путем продавливания сквозь стальные струны. Затем блоки попадают в автоклав, где застывают при давлении 12 атмосфер, высокой температуре и влажности.

Под названием газобетон обычно понимают автоклавный ячеистый бетон, не стоит путать материал с пенобетоном, который тоже относится к ячеистым бетонам. Про различия этих двух материалов читайте здесь.

  • Марка прочности обозначается буквой B (B0,5 – B12). Цифра обозначает силу, приложенную к единице площади, после которой испытательный образец разрушился (Н/мм.кв). Например, марка B3,5 соответствует нагрузке 35 кг/ см.кв, что примерно равно 60 тоннам на блок. Надо понимать, что прочность стены, выложенной из этих блоков, будет ниже. На прочность стены влияют различные расчетные параметры: толщина стены, высота стены, толщина кладочного раствора и др. Сопротивление кладки сжатию определяется параметром Ru, который рассчитывается по формуле Ru=R/k. Эти параметры пригодятся нам, когда мы будем считать нагрузку на стены нашего гаража.

В СП 15.13330 «Каменные и армокаменные конструкции» есть таблица по который определяется расчетное сопротивление кладки R. k – тоже табличное значение, оно обозначает коэффициент надежности (2,2 для газобетона).

  • Теплопроводность – способность материала проводить тепловую энергию, измеряется в Вт/м*С. Чем ниже теплопроводность, тем лучше материал сохраняет тепло. Если гараж не будет отапливаться, то эта характеристика не имеет для нас значения. Этот параметр у блоков составляет 0,04 – 0,17 Вт/м*С, что примерно соответствует теплопроводности дерева, при увлажнении теплоизоляционные свойства материла снижаются.
  • Плотность обозначается буквой D и измеряется в кг/м.кв. Плотность имеет прямую зависимость от прочности и обратную зависимость от теплопроводности: чем плотнее материал, тем он прочнее и тем хуже он сохраняет тепло.

Низкая теплопроводность и высокая прочность – прочность блоков позволяет возводить «теплые» здания, хорошо сохраняющие энергию.

Высокая скорость выполнения работ – блоки имеют высоту 250 мм, для сравнения одинарный кирпич имеет высоту 65 мм, поэтому кладку из газоблоков можно выполнить быстрее.

Низкая нагрузка на фундамент – низкая плотность и вес позволяют использовать газоблоки практически с любым типом фундаментов. Например, блок D400 (400 кг/м.кв) можно использовать для возведения несущих стен, рядовой полнотелый кирпич имеет плотность 1700 – 1900 кг/м.кв.

Высокая однородность и ровная геометрия – большинство блоков имеют небольшие отклонения по геометрии, что позволяет класть их с тонким швом. Однородность дает материалам одинаковое сопротивление на сжатие на всех участках кладки.

Отрицательные свойства газобетонных блоков

Отрицательных свойств у газобетона не так и много, они являются обратной стороной положительных особенностей материала.

  • Хрупкость материала – при своей прочности, материал достаточно хрупкий, поэтому при падении его легко расколоть. С другой стороны, вес у газоблоков небольшой, поэтому работать с ними достаточно просто.
  • Высокая вероятность ошибки – из-за отсутствия достоверной информации и из-за умышленного распространения мифов в сети, при работе с газоблоками достаточно часто допускают ошибки, которые производят к разрушению стен и трещинам в кладке. Если в случае с более прочными стеновыми материалами, ошибки в некоторых случаях компенсируются сопротивлением материала, то при строительстве из газоблоков некоторые недочеты в проекте могут привести к серьезным последствиям.

Классификация блоков по форме и размеру

Газоблоки могут иметь четыре распространенных формата.

Стандартный блок с плоскими торцами – «классический» параллелепипед по свойствам ничем не уступает изделиям с профилированными торцами. Раствор при кладке наносят на всю поверхность торца.

  • Паз-гребень — вяжущее наносится на боковые плоскости рядом с выступами. Изделия имеют ручки, которые упрощают транспортировку. Также при незаполненных вертикальных швах из здания не видно просветов, что можно назвать плюсом только для каменщиков, выполнявших кладку.

Зазоры в вертикальных швах не являются серьезным браком, они повышают продуваемость здания, но при этом негативный эффект от них устраняется при отделке. Для неотапливаемого гаража зазоры в вертикальных швах не оказывают серьезного влияния.

  • Паз-Паз – на каждом торце есть выступы. При стыковке между блоками образуется вертикальная цилиндрическая полость. В отверстие сверху заливают кладочный клей или заполняют его клей-пеной, после застывания получается шпонка, скрепляющая блоки. Такая конфигурация блоков хорошо подходит для кладки на клей-пену.

При кладке на полиуретановый клей сложно проконтролировать расширение материала. Когда пеной заполняют узкое отверстие, то расширение ограничено небольшим пространством, что более предсказуемо.

  • Паз-плоскость – эти блоки похожи на паз-паз, но выступы есть только на одном торце блока. Благодаря этом можно получить ровные углы здания. При кладке блоков паз-паз или паз-гребень выступы будут видны на углах постройки. Обычно их скрывает штукатурный слой, но если планируется использовать постройку без отделки, то визуально углы будут не очень красивыми.

Как рассчитать толщину газобетонных стен для гаража

При выборе толщины стен важно учитывать параметр изгиба. У тонкой стены гибкость выше, чем у толстой, а соответственно ниже несущая способность. Во многих случаев стена толщиной 100 – 150 мм оказывается достаточной для постройки хозблока, гаража или бани. При этом приступать к строительству следует все равно только после проверки несущей способности и допустимости соотношения толщины и высоты стен.

  • Сначала определяем группу кладки по таблице. В нашем случае кладка из газобетона относится ко второй группе.

  • Теперь нужно установить допустимую высоту стены в зависимости от толщины блока. Для этого высоту этажа делим на толщину стены (H/h=коэффициент из таблицы). Полученный результат должен соответствовать табличному параметру.

Например, мы планируем стену из блоков 100 мм. Коэффициент по марке раствора и группе кладки будет равен 22. Считаем допустимую высоту: 0,1 * 22 = 2,2 м.

  • Если при этом стена соединятся с поперечными стенами или усилена пилястрами на расстоянии не более допустимой высоты, то этажная высота рассчитывается по условной толщине.

K (коэффициент запаса) – для газобетона 2,2

Также при планировании стен из газобетона надо учесть несущую способность. Она зависит от следующих параметров.

Формула для расчета несущей способности

Приложение нагрузки (в нашем случае нагрузка от кровли) — нагрузка на кладку часто приходится со смещением. Например, перекрытие может опираться не точно в центре стены, а с отклонением от центра. Такой вид нагрузки называется эксцентриситет (e0). Его необходимо учитывать при расчете стен, все опираемые на газобетонную стену конструкции лучше располагать ближе к центру, так эксцентриситет будет меньше.

  • Сопротивление кладки (R) про него мы писали выше в разделе про характеристики газобетона.
  • Коэффициент ползучести (mg) – рассчитывается по достаточно громоздкой формуле. Соотношение N/Ng – это отношение от постоянной нагрузки на стены к полной нагрузке (с учетом временных нагрузок от снега и ветра), коэффициенты находим по таблице.

Площадь сжатой части сечени я – длина (L)*толщина кладки(h).

  • Коэффициент ω рассчитывается по формуле ω = 1 + e0/h, где h – толщина блоков, а e0 внецентренная нагрузка

В стене с воротами могут получится узкие простенки. Если ширина простенка меньше толщины блока, то при расчете высоту следует брать равную высоте проема. Желательно не делать простенки меньше 60 см. Если нужно сделать такой простенок, то потребуется вертикальное армирование.

Как рассчитать количество материалов для строительства

Для расчета газоблоков, необходимых для строительства гаража, можно воспользоваться формулой (S стены – S проемов)*1,05*h. Из площади стены надо вычесть площадь проемов, затем полученное значение умножить на коэффициент (1,05) и на толщину стен. Полученное значение следует округлить до целого. В результате мы получим количество газоблоков в кубометрах.

Как построить гараж из газобетона своими руками

Закладываем фундамент

Перед самой закладкой фундамента важно провести ряд подготовительных работ.

  • Убрать мусор, удалить насаждения на территории будущей застройки.
  • Организовать пути подвоза материала.
  • Обеспечить места хранения материала.
  • Создать систему отвода воды.
  • Обозначить место расположения дренажной системы.

Как мы уже писали, для гаража выгоднее использовать малозаглубленный фундамент. Делать это можно даже на пучинистых грунтах, если провести мероприятия по снижению эффекта от морозного пучения.

Фундамент для газобетонного дома должен осаживаться равномерно. Если этот процесс будет идти с перекосами, то на стенах появятся трещины. Разница осадок не должна превышать 2 мм на 1 м.

  • По выбранным габаритам на участке с помощью колышков и шнуровки намечаем «пятно» будущего гаража. Дальше действия будут зависеть от выбранного типа фундамента. Если планируется опустить ленту или плиту ниже уровня промерзания, то потребуется копать котлован на глубину более 1 – 1,5 м. Эти работы проще выполнить с привлечением строительной техники.

При неглубоком залегании грунтовых для откачки жидкости следует использовать дренажный насос. Для работ надо выбрать сухое время года без осадков.

  • Для небольшой постройки рациональнее использовать малозаглубленный ленточный фундамент. Глубина котлована зависит от конкретного проектного решения — для малозаглубленных фундаментов может составлять 40 – 100 см.

На время работ можно убрать колышки, которые обозначали границы гаража, так как они будут мешать.

  • По периметру будущего фундамента надо выкопать траншею для дренажа. У траншеи надо сформировать уклон в сторону отвода воды. Уклон следует проверять с помощью нивелира.

  • Необходимо разделить грунт участка и песчаную подушку, которая будет в будущем сформирована на участке. Для этого применяют геотекстиль. Это рулонный материал, который раскатывается по все площадки по дренажному каналу. Нахлест между рулонами должен составлять не менее 150 мм.
  • Дно траншеи засыпается щебнем, на него укладывают дренажную трубу. Сверху трубу засыпают еще одним слоем засыпки, а потом дренаж оборачивается в геотекстиль.

Дренажную трубу подключают к ревизионным колодцам.. Места размещения таких колодцев надо заранее учесть в проекте.

  • На этом этапе производится перераспределение грунта и формирование подушки под фундамент из песка. Подушка в зависимости от нагрузки может иметь толщину 20 – 60 см. Подушка формируется слоями 10 – 15 см. Каждый слой утрамбовываем.

Копать котлован можно с помощью строительной техники, промежуточную выравнивание лучше выполнять вручную. Песок не должен содержать глины, остатков растений и других видов органики. Для трамбовки рекомендуется использовать виброплиту.

  • Когда подушка готова, можно вернуть колышки с причалками и перейти к созданию опалубки. Дальнейший ход работ зависит от конкретного вида опалубки. Она может быть съемной или несъемной. Несъемная опалубка выполняется из утепляющего материала и сразу выполняет функции теплоизолятора. Сборку опалубки начинают с углов.

Съемную опалубку можно изготовить из ламинированной фанеры. Для несъемной подойдет пенополистирол экструдированный или вспененный марок ППС 30 – ППС45 (с асбоцементными плитами). Соединение плит в несъемной опалубке осуществляется с помощью клея и винтовых крепежных элементов.

  • Опалубка собирается на полиэтиленовой пленке и выкладывается по причалке, натянутой между колышками.
  • Если в гараже планируется провести коммуникации (например, обеспечить подвод воды и канализацию), то траншеи под трубы выкапывают на этом этапе.
  • После сборки опалубки в неё закладывают арматуру. Для армирования можно использовать как металлическую, так и пластиковую арматуру в зависимости от проектного решения. Также потребуется проволока, хомуты для перевязки прутков и подставки под армирование.
  • Хомуты формируют пространственный каркас в виде параллелепипеда. Хомуты изготавливают из согнутой арматуры, их устанавливают каждые 30 см и связывают проволокой.

Арматурный каркас внутри опалубки не должен лежать на земле, для этого используют специальные подставки – так бетон будет обволакивать металлический пояс со всех сторон.

  • Опалубку заполняют бетоном с помощью насоса или вручную. На работы по заливке смеси должно уйти не больше часа, чтобы бетон не начал твердеть.
  • Чтобы бетонная смесь равномерно заполнила арматурный каркас и опалубку используют вибратор.
  • Застывание смеси должно происходить в условиях строго соблюдения температурно-влажностного режима, также нужно своевременно устранять перекосы и искривления опалубки. Нужно исключить все механические воздействия на фундамент во время застывания

Стены и обустройство каркаса

Когда бетон затвердел и набрал прочность можно приступать к возведению стен. Чтобы исключить капиллярный подсос нужно разделить слоем гидроизоляции стену и фундамент. Для этой цели подойдет рубероид или наплавляемая битумная гидроизоляция. Если использовать рулонную гидроизоляцию с посыпкой, то это позволит улучшить адгезию первого ряда газобетона.

Раньше между бетонным основанием и газобетонной стеной было принято делать пояс из кирпича. Это делалось для компенсации растягивающих нагрузок при отсутствии бетонного пояса. В современных условиях создание кирпичного пояса не имеет смысла.

  • Кладку газобетонной стены начинают от углов. Первый ряд следует укладывать на выравнивающий слой из цементно-песчаной смеси в том случае, если отклонения в уровне фундамента не превышают 20 мм. Если отклонения составляют 20 – 40 мм, надо армировать первый слой раствора стальной сеткой 50х50 мм.

Наплавляемая битумная гидроизоляция

Правила строительства фундаментов для гаража

Влияние типа грунта на фундамент

Чтобы фундамент стал прочной основой вашего гаража, необходимо учесть тип грунта, на котором он будет возводиться. На выбор типа фундамента для гаража напрямую влияет глубина промерзания грунта. Не подвержены промерзанию скалистые грунты, так как они почти не имеют влаги. Промерзания не происходит при низких температурах. При возведении фундамента под гараж следует учесть, что, чем больше влаги в грунте, тем больше он вспучится при замерзании. В некоторых случаях грунт может практически полностью выталкивать фундамент. Это происходит чаще всего весной. Во избежание подобных ситуации, нужно перед возведением фундамента подробно изучить тип грунта.

  • На скалистой почве, которая менее всего подвержена замерзанию, лучше всего возводить ленточный фундамент.
  • На грунте, который подвержен замерзанию и не вспучивается нужно ставить свайный фундамент.
  • На грунте, который подвержен сильному промерзанию и вспучиванию лучше всего возводить ленточный фундамент с сильным заглублением.
  • Если слои почвы подвержены постоянному размыванию, то лучше всего в качестве фундамента использовать монолитную армированную плиту.

Возведение столбчатого фундамента

Для каркасного гаража, столбчатый вид основания самый подходящий. Он и менее трудоемкий и менее затратный. Здесь важно правильно замерить длину и ширину. Из этого и будет исходить количество труб для фундамента (с учетом каждых 1,5 – 2 м).

Столбчатый фундамент возводит так:

  • подготавливаем почву;
  • в намеченных местах выкапывают углубления до 1 – 1,5 м;
  • засыпаем песок и щебень, утрамбовываем;
  • вставляем столбы под наклоном (сегодня часто используются асбестовые трубы, которые впоследствии заполняются бетонной смесью);
  • между трубой и землей можно застелить гидроизоляцию и залить все бетоном. Изнутри сами трубы тоже засыпаются щебнем, и идет заливка бетоном.

Столбчатый вид основания – один из самых распространенных и надежных. А выбор именно каркасного гаража под такой вид фундамента – самое подходящее сочетание.

Расчет фундамента под гараж

Чтобы ленточный фундамент простоял как можно дольше, необходимо перед его возведением произвести все необходимые расчеты. Для этого в учет берется глубина прохождения грунтовых вод, вес конструкции, габариты конструкции, особенности почвы. Расчёт поможет выбрать подходящий фундамент для гаража. Если вы планируете возведение большого гаража своими руками со стенами из кирпича или пеноблоков, то и фундамент под гараж обязательно должен быть надёжным и массивным. Для небольшого гаража, рассчитанного на один легковой автомобиль можно соорудить легко основание. Прежде чем возводить фундамент необходимо сделать чертеж и уточнить, не повредите ли в процессе строительства проходящие коммуникации.

Свайный ростверк для гаража – бюджетно и надежно

В условиях сложного рельефа сваи самый приемлемый вариант основания
Свайный ростверк устанавливается в том случае, если застройщику радикально не повезло с природными условиями. Его можно применять на болотистых почвах и торфяниках, на осыпных грунтах и склонах, там, где для проводимой застройки не озаботились провести предварительную разведку, и даже там, где высокий уровень грунтовых вод. Любые сложные геологические условия становятся основой успешного применения свайного ростверка.

Установка такого типа основания требует, чтобы он не контактировал с грунтом, поэтому между ростверком и почвой применяется изоляционный материал. Устанавливается он на буронабивных или винтовых сваях предпочтительно с монолитным верхом, и для его постройки требуется специальное оборудование. Но этот тип постройки гарантированно выдерживает любые сложности природного рельефа. О том, как сделать свайное основание под гараж, смотрите в этом видео:

Если размер свай небольшой, для стандартного гаража 4 на 6 м, то отверстия в земле можно проделать ручным буром, но внутрь скважины необходимо непременно поместить изоляцию из рубероида или полимерного материала.

Создание чертежа

Создание чертежа является первым этапом работ по возведению фундамента для гаража. Для этого важно проанализировать влияние типа грунта на фундамент. В процессе создания чертежа необходимо будет просчитать тип фундамента, гаража с учетом материалов, из которых будет построена конструкция. При создании чертежа проекта важно сразу обозначить, нужен ли вам подвал или смотровая яма. Важно сопоставить все параметры будущего гаража, чтобы в процессе строительства было как можно меньше трудностей. ­­

От чего ещё зависит глубина и ширина фундамента?

Конструкции гаражей чаще всего стандарты и не требуют дополнительного укрепления фундамента вне зависимости от ширины. Исключение составляют двухэтажные конструкции. Классические параметры фундамента для гаража – 60х40. Расширять фундамент необходимо только, когда параметры гаража значительно отличаются от стандарта. Если вы планируете делать стены гаража из профнастила, сэндвич-панелей или металлопрофиля, то необходимо сделать небольшое (до полуметра) углубление фундамента для гаража. Если гараж строят из бруса, пеноблоков, газоблоков, и их ширина больше масштаба фундамента, то и фундамент для гаража следует расширить. При строительстве конструкции из шлакоблока и бетонных плит, кирпича, длину у фундамента следует сделать не менее одного метра, а ширину – чуть больше ширины стен гаража.

Фундамент под гараж из пеноблоков

Если вы запланировали построить гараж из пеноблоков, то необходимо учесть этот момент при закладке фундамента. Пеноблоки – это легкий материал, поэтому нет необходимости возводить мощный фундамент. Но при этом важно учесть тип грунта, который лежит на строительной площадке. В случае пролегания грунтовых вод ниже двух метров, оптимальным вариантом будет возведение фундамента не более полуметра в высоту. В качестве основания для гаража из пеноблоков лучше всего использовать цельную бетонную плиту, которая предохранит сооружение от трещин и разрушений.

Виды основания

Полноценный проект строящегося гаража необходим для того, чтобы качественно выполнить всю работу. Здесь должны быть указаны максимально приближенные к реальности габариты и вес гаража. Это повлияет на выбор типа, который будет наиболее подходящим в данных конкретных условиях. Такой подход к делу обеспечит проекту гаража, подлежащему реализации, устойчивость в любых погодных условиях.

Ленточный

Ленточный фундамент подойдет для тех почв, где уровень грунтовых вод не очень высок. Его можно закладывать на глубину 57-70 см.

Этот тип предполагает протягивание по всему периметру гаража железобетонной ленты. Она должна укладываться под абсолютно все стены заложенного строительства – и под наружные, и под внутренние. Это позволит равномерно распределять оказываемую на основание нагрузку.

Ленточный тип рекомендуют выбирать в том случае, когда помещение гаража имеет основательную конструкцию, то есть его будут составлять кирпичные, каменные стены, или же будет использоваться бетон в виде блоков, снаряженный тяжелыми перекрытиями. Такой тип фундамента, как ленточный, позволит легко использовать гараж для сооружения под ним погреба. Закладывать его можно на глубину 57-70 см. Этот вариант подойдет для тех почв, уровень грунтовых вод в которых не очень высок. Противоположными особенностями обладает заглубленный ленточный фундамент, рассчитанный удерживать тяжелые строения, при этом заложить его нужно значительно ниже уровня промерзания почвы.

Монолитный и сборный типы

Ленточный профиль имеет 2 подвида: монолитный, который полностью заливается на строительной площадке и сборный,который получают при закладывании в канаве готовых блоков.

В свою очередь, ленточный фундамент подразделяют еще на два типа, которые отличаются способом проведения монтажных работ. Это монолитный и сборный ленточный. Отличие между ними заключается в том, что монолитный вариант заливается полностью непосредственно на строительной площадке, при этом используются цементный раствор, а не блоки. А сборный ленточный слой получают при закладывании в канавы готовых железобетонных блоков. Все эти блоки сперва изготавливают на заводе, а затем транспортируют непосредственно на строительную площадку. Без цементного раствора здесь тоже не обходится, так как бетон поможет залить уложенные в котлованы фундаментные блоки.

Торфяной грунт категорически не пригоден для строительных работ. Но если вдруг Вы строите гараж на таком грунте, то вместо траншей, использую подушки из песка.

Монолитный ленточный вариант придаст большей устойчивости помещению гаража, расположенному на непрочной земной поверхности. Он одинаково хорошо подойдет практически для любых построек, ведь на монолитном бетонном фундаменте можно устанавливать конструкции любой сложности и любых габаритов. Единственным же недостатком такого типа является его очень большая масса.

Ленточный сборного типа создают при помощи блоков, в состав которых входит бетон. По существующим нормам эти блоки должны обладать шириной не менее 57 см. При этом совсем не обязательно, чтобы все блоки, используемые в строительстве, обладали одинаковыми габаритами. Так, нижний слой фундамента можно уложить подушкой из бетонных блоков, ширина которых не менее 60 см. Это позволит уменьшить давление на грунт всей конструкции, так как оно разойдется на все блоки. Неудобством данного фундамента является чересчур большой вес блоков, ввиду чего совершенно невозможно обойтись своими силами. Все равно придется воспользоваться услугами тяжелой техники, например, нужен кран-манипулятор. Срок эффективной службы подобного рода фундамента в три раза меньше того, который обещает монолитный ленточный вариант, готовый прослужить более 57 лет.

Винтовая свая

Свайный представляет собой систему столбов, которые забиты на глубину не больше 57 см.

Для того чтобы передать в грунт максимальным образом нагрузку, которая оказывается построенным сооружением, используют свайный тип. Составными частями его являются сваи. Они представляют собой столбики с заостренными концами, которые способствуют их свободному забиванию в грунт на требуемую глубину, не больше 57 см. Предварительно нужно при помощи бура организовать скважины, в которые будет удобно установить сваи. Их впоследствии соединяют, используя бетон в виде плиты, которую профессиональные строители называют ростверком, или при помощи блоков. Более того, бетон может быть использован в качестве материала для свай. Они еще могут быть сделаны из дерева или стали.

Если сваи под гараж изготавливаются непосредственно на стройплощадке, то использовать лучше бетон. При этом в подготовленные заранее скважины стоит поместить трубы и залить в них бетон. После чего его рекомендуют тщательно уплотнить. Благодаря такому типу фундамента, нагрузка распределяется равномерно на каждую из используемых свай. При этом одна свая может выдержать нагрузку от 2 до 5 тонн.

В зависимости от типа почвы применяют различные методы погружения свай. Это вдавливание, забивание, вибропогружение и завинчивание.

Столбчатый

Столбчатый фундамент позволит продлить срок службы основания гаража до 57-60 лет.

Для тех, кто желает продлить срок службы основания гаража до 57-60 лет, подойдет сооружение столбчатого фундамента. Столбы нужно устанавливать в местах пересечения стен и в углах будущего гаража. Учитывая масштабность намеченного проекта, нужно рассчитать расстояние, на котором будут располагаться столбы под фундамент. Если гараж не очень тяжелый, то расстояние между столбами можно выдержать в 3 м. В случае, если конструкция будет достаточно масштабной, то столбы устанавливать рекомендуют на расстоянии не меньше 1,5 м. Столбов под гараж можно использовать до 57 штук.

Формируем съемную опалубку для фундамента под гараж

Съемную опалубку необходимо ставить прямо на дно траншеи, вырытой под фундамент. Для этого используется брус-сороковка, который вбивается на дно траншеи через каждые сорок сантиметров. Когда все брусья будут вбиты, сверху на них укладывается лист ДСП либо деревянные доски, но их ширина не должна быть больше 2 сантиметров. Чтобы сделать отверстия для вентиляции в деревянную опалубку необходимо положить отрезки труб. Во избежание вытекания бетона в процессе заливки можно положить поверх досок полиэтилен. Верхнюю часть опалубки, выступающую над землей, нужно укрепить распорками.

Заливать опалубку можно за один раз либо послойно. Чтобы при заливке не образовывалось пустых полстей, бетон сразу нужно обрабатывать: протыкать острым предметом в нескольких местах – черенковать. Для это цели можно применять глубинные вибраторы.

При формировании несъёмной и съемной опалубки важнейшую роль играет металлический каркас, который укладывается под бетонной отливкой. Его используют для того, чтобы выдерживать все нагрузки на изгиб, которые появляются обычно из-за подвижности почвы.

Армирование фундамента под гараж

После того, как работы над созданием опалубки будут завершены, можно переходить к армированию фундамента под гараж. Перед армированием нужно проложить грунт каким –либо материалом, если это планировалось изначально. Обычно при возведении фундамента под гараж выкладывается песчаная подушка, высота которой – не более 20 сантиметров.

Арматурную сетку необходимо уложить на дно траншеи и переплести прутья между собой. Их крепление осуществляется с помощью специальной проволоки. Проволока связывается арматурными кусачками или шуруповертом. Укладка арматурных стержней производится постепенно. Первым шагом является крепление горизонтальных перемычек со стандартным шагом в 40 сантиметров. После этого нужно вложить вертикальные стрежни арматуры, прикрепив их к горизонтальным. Над вертикальными прутьями закрепляются верхние арматурные прутья.

Заливка ленточного фундамента

Для возведения ленточного фундамента, вам понадобятся:

  • веревка и колья, рулетка;
  • лопата, доски для опалубки. Если хотите, можете купить готовую собранную опалубку. Она продается стандартных размеров;
  • арматурные прутья, песок, щебень, цемент.
  • сначала роем траншею, глубиной 70 см – 1,5 метра. Если грунт проблемный, то нужно дополнительно вырыть углубление, ниже промерзания грунта;
  • засыпать песком и щебнем, все засыпается последовательно и хорошенько утрамбовывается. Можно, при желании под грунт и щебень застелить гидроизоляцию;
  • после, укладываем арматурные прутья: 2 снизу – 2 сверху;
  • все заливает бетонной смесью постепенно. Ждать засыхания бетона нужно не меньше недели.

Создаем фундамент под гараж с использованием несъемной опалубки

Для создания несъемной опалубки применяются материалы с отличной теплоизоляцией. При использовании несъемной опалубки нет необходимости дополнительно утеплять подвал и смотровую яму. Несъёмная опалубка редко используется при строительстве отдельно стоящего гаража. Использовать ее целесообразно в тех случаях, когда планируется возведение гаража, прилегающего к дому. Также несъёмную опалубку можно использовать, если вы планируете сделать под гаражом подсобное помещение или мастерскую. Существует несъёмная опалубка из пенополистирола, железобетона или металла.

Главным преимуществом при использовании несъёмной опалубки является то, что бетон для нее имеет отличное качество, так как изготавливается на промышленных предприятиях. Для работы со съёмной опалубкой придется арендовать автокран. Эта услуга обойдется вам не слишком дорого, зато значительно упростит работу. После укладки опалубки важно провести ее герметизацию. Для этого применяется цементно-песчаный раствор. Следующим шагом будет проведение гидроизоляции фундамента, а точнее его вертикальных и горизонтальных частей.

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Установка окна по ГОСТу с пароизоляцией
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector