0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Дачный домик из газосиликатных блоков своими руками

Особенности постройки дома из газобетона

Главным критерием выбора стройматериала многие люди считают низкую цену, особенно привлекательную, когда она имеет адекватное соотношение с качеством. Таким достоинством обладают газобетонные блоки, весьма активно использующиеся в частном строительстве. Они имеют малый вес, удобный формат, легко обрабатываются вручную, что при наличии готового фундамента позволяет возвести небольшой дом из газобетона за считанные недели. Расскажем, как выглядит весь этот процесс, и что нужно знать, чтобы избежать досадных ошибок.

Достоинства и недостатки дома из газобетона

Прежде, чем разбираться в перипетиях строительства мини дома из газобетона, нужно иметь представление о материале, как таковом. Поэтому для начала предлагаем информационную таблицу о его физических свойствах и эксплуатационных особенностях:

Примечание: Проекты небольших домов из газобетона часто проектируются с навесным фасадом. То есть, для отделки стен используют материалы, монтируемые по обрешётке. В этом случае, рекомендуется для кладки стен использовать изделия повышенной плотности – не менее D600, которые обеспечат лучшую фиксацию элементов каркаса.

На заметку: Если дача не отапливается, достаточно просто сделать любую отделку фасада, чтобы стены не подвергались атмосферному воздействию.

Состав газобетона

Если классифицировать газобетон по технологии изготовления, то существует два вида: автоклавный и неавтоклавный. Основным ингредиентом первого является кварц, размолотый практически до дисперсии цемента (на его производство, кстати, уходит меньшее количество вяжущего).

  • Отформованные изделия обрабатывают в автоклавных установках, в которых давление пара до 12 атм обеспечивается специальной котельной. Содержание такого оборудования способствует росту затрат, поэтому неавтоклавные изделия, твердеющие в естественных условиях, получаются значительно дешевле.
  • Но дешёвый способ производства не способствует получению продукции высокого качества. Неавтоклавные блоки имеют меньшую прочность, существенные отклонения от заданных размеров, менее презентабельный внешний вид.
  • Необработанные в автоклаве газоблоки выглядят хуже — главным образом из-за неприглядного серого оттенка. Для улучшения внешнего вида и свойств бетонного камня, твердеющего в естественных условиях, производители вводят в состав различные добавки (в том числе полимерное волокно) и ускорители твердения.

На заметку: Чтобы построить обычный дачный дом 4 на 4 из газобетона, качества неавтоклавных блоков вполне достаточно, но для возведения постоянного капитального жилья лучше всё же брать автоклавный материал. Цвет его после пропаривания получается почти белый и без ненужных добавок, а остальные характеристики – на порядок лучше.

В составе автоклавного газобетона только:

  • портландцемент без минеральных добавок (М400-М500);
  • негашёная молотая известь;
  • песок, содержащий не меньше 90% кварца;
  • вода без активных примесей;
  • газообразующие добавки (алюминиевая паста «Газобетолайт»);
  • пластификатор (поташ или жидкое стекло).

Проекты мини домов из газобетона

Даже дом эконом из газобетона желательно строить по проекту. Во всяком случае, многие компании, специализирующиеся на проектировании и строительстве домов под ключ, наряду с шикарными многоэтажными коттеджами предлагают и неплохие решения для дачных домов. Причём, если вы заключаете договор на строительство дома, проект чаще всего получаете в подарок.

В противном случае, придётся заплатить (ориентировочно — цены в рублях, на начало 2020 года):

  • за сам проект – 25000;
  • за паспорт проекта – 5000;
  • за привязку к местности – 6000;
  • за раздел инженерных сетей (если дачные удобства будут не во дворе, а в доме) – 12000.

Маленький домик с террасой и мансардой, размером в плане 6*6 м, может быть спроектирован так:

  • фундамент ж/б лента;
  • стены из газоблока толщиной 250 мм;
  • наружное утепление пенопластом (лучше подходит для неотапливаемых домов);
  • перекрытие ж/б монолит;
  • крыша черепичная;
  • фасад с облицовкой деревом, сайдингом или штукатуркой.

Стиль в типовых проектах чаще европейский, но можно заказать любой другой. В процессе привязки к местности и по согласованию с заказчиком, может быть изменена конструкция фундамента, планировка комнат, взаимоположение и размеры проёмов, конфигурация кровли, материалы фасада. При желании можно добавить балкон или эркер, пристройку в виде гаража, либо сауны.

Подобные коррективы могут значительно повлиять на стоимость постройки и проектов домов из газобетона. Но в среднем она составляет 22 000 руб/м² за черновую коробку, 26 000 руб/м² с подготовкой под отделку, и 30 000 руб/м² под ключ с отделкой.

Как построить дачный дом из газобетона

Дачные дома крайне редко используются для круглогодичного проживания. Зимой люди если и выезжают за город, то раз в неделю, в выходной, отапливая комнаты камином или обогревателем. В таких условиях эксплуатации делать стены боле толстыми, чем 25 см, просто нет смысла. Лишняя толщина удлинит время, необходимое на прогрев, да и летом не даст дополнительной прохлады. Значит, стеновые блоки нужно взять размером 625*200*250 мм.

Подготовка всех материалов и инструментов

Если возводить коробку планируете самостоятельно, придётся запастись не только материалами, но и необходимыми для работы инструментами.

  • Для обеспечения ровности кладки используется водяной и пузырьковый уровень, угольник.
  • Для замешивания клеевой смеси нужна чистая пластиковая тара и строительный миксер (можно использовать дрель с соответствующей насадкой).
  • Газобетон можно резать дисковой пилой, но он поддаётся и ручной резке – ножовкой для ячеистого бетона.
  • Для дозирования клея и его равномерного распределения по поверхности блоков, используют зубчатую кельму либо специальную каретку. Ширина инструмента должна соответствовать толщине стены.
  • Для сглаживания отрезанного блока и устранения перепадов на горизонтальной поверхности кладки используют тёрку.
  • Для нарезки пазов под арматуру нужен электрический или ручной штроборез.
  • Корректируют положение блока в кладке киянкой.

Что касается измерительных и общестроительных инструментов, то они у каждого строителя и так под рукой.

Фундамент под дом

Под газобетонный дом можно устроить фундамент любой конструкции – главное, чтобы он был жёстким, подходил к типу грунта и не требовал излишних вложений, которых дачный домик обычно не предполагает. Поэтому, не будем сильно распространяться на тему видов фундаментов, а предложим сразу то, что будет идеально именно для дачи.

Вариант 1 — ленточный

При строительстве маленького по площади и высоте дома, можно смело предусматривать фундамент малого заложения. При формировании ленты важно соблюсти пропорции высоты к ширине 2:1. То есть, высота должна быть вдвое больше ширины, тогда любая балка лучше работает на изгиб. При толщине стены в 250 мм, ширина фундамента должна быть 350 мм.

Соответственно, если умножить её на два, высота получится 70 см. Из них 30 см может быть заглублено в почву, а 40 см в виде цоколя возвышаться над уровнем грунта. Под фундаментом обязательно предусматривается утрамбованная щебнем песчаная подушка толщиной 20-30 см. Бетон для заливки берётся класса В22,5, внутреннее армирование выполняется из стержней АIII, диаметр 12 мм.

Но можно сделать гораздо проще – использовать для заливки ленты специальные блоки с пустотами, которые сыграют роль несъёмной опалубки. Их существует немало разновидностей. Например, можно взять вариант из сухопрессованного бетона шириной 400 мм. Их высота составляет 200 мм (можно уложить в три ряда), длина – 500 мм.

Блоки укладываются пустотами вверх с тем, чтобы их было удобно заполнять бетоном. Для прочности кладка дополнительно армируется одним горизонтальным и множеством вертикально установленных (по числу пустот) стальными прутами. Преимуществом такой ленты является возможность начинать кладочные работы уже на второй-третий день.

Вариант 2 — свайный

Если грунт на участке нестабильный, влажный или имеет перепады рельефа, фундамент однозначно должен иметь свайную конструкцию. Использовать винтовые металлические сваи, под строительство газобетонного дома ЗАПРЕЩЕНО! Поэтому предпочтение лучше отдать буронабивным сваям, которые заливаются из тяжелого бетона прямо в грунте или в асбоцементной трубе.

Поверх свай обязательно заливается ростверк. Это тот же ленточный фундамент, только не заглубляемый в грунт. Для него точно так же устанавливается опалубка и вяжется арматура. После заливки бетону нужно дать достичь 70% прочности, и только потом можно будет приступать к кладочным работам.

Укладка блоков

Итак, у вас готов фундамент и вы собираетесь приступить к выкладке стен. С чего начать? А начинать придётся с выравнивания опорной поверхности фундамента, которая выполняется обычным пескоцементным раствором, даже когда сами блоки монтируются на клею.

  • Неровности основания вытягивают стяжкой толщиной 1,5-2 см, а после её затвердевания расстилают сверху полосы гидроизола или любой другой рулонной битумной гидроизоляции, наклеивая их на слой битумной мастики. Этот слой гидроизоляции не позволит влаге от фундамента подниматься по капиллярам к стенам.
  • Поверх него, тоже из раствора, будет устраиваться постель для первого ряда блоков. Второй и последующие ряды лучше монтировать на клей. Кладочные смеси для ячеистых бетонов продают в виде сухих смесей, расфасованных в мешки по 25 кг. Их остаётся только затворить водой, как предписывает инструкция – и можно работать.
  • Сначала в тару наливается вода, затем, при постоянном помешивании, подсыпается смесь. Доведя раствор до сметанообразной консистенции, оставляете его минут на 10 для набухания, затем перемешиваете ещё раз и приступаете к монтажу.

На заметку: Кладка, выполняемая в зимнее время, предполагает использование зимних клеёв. Затворяться они должны подогретой градусов до пятидесяти водой, на улице их держат под крышкой, чтобы быстро не остывали.

  • Чтобы было проще соблюдать высоту рядов, по углам необходимо устанавливать порядовочные рейки с указанием местоположения проёмов. Между ними натягивается причальный шнур, который в свою очередь обеспечит горизонтальность ряда. Первый блок устанавливается на той точке фундамента, где с помощью водяного уровня обнаружена самая высокая точка.
  • Положение блоков в начальном ряду должно быть таким, чтобы их верхние грани создавали единую плоскость без перепадов. Именно для этого под ними и используется цементно-песчаный раствор – чтобы за счёт его толщины можно было нивелировать погрешности основания.

На заметку: Незначительные перепады обязательно устраняют тёркой. Игнорировать их нельзя, так как из-за возникающих в этих местах напряжений, на кладке могут появляться трещины.

Укладку блоков второго ряда начинают с этого же места. Целый блок устанавливается над половинкой, и это обеспечивает необходимое смещение швов. Для удобства работы в угловых зонах и на пересечении стен лучше выложить маяки.

Армирование газобетона

Любые каменные работы, в том числе и кладка из газоблоков, предусматривают внутреннее армирование. Многие ошибочно полагают, что оно увеличивает несущую способность стен. На самом деле, арматура просто призвана усилить те места, на которые приходятся наибольшие нагрузки. Это зоны опоры перемычек, глухая часть кладки под оконным проёмом, верхний обрез стены, на который опирается перекрытие или стропила. Здесь по периметру стен устраивается монолитная балка с арматурным каркасом как в ленточном фундаменте, которая и будет воспринимать нагрузки от кровли.

Стены, если в них нет проёмов, необходимо армировать только когда их длина превышает 6 м, а высота 3 м. Для этого берётся стержневая периодическая арматура диаметром 8 мм, и закладывается в вырезанные штроборезом две параллельные штробы. Если толщина стены 200 мм и менее, то достаточно и одного ряда арматуры. Но тогда она должна иметь больший диаметр (обычно 10 мм).

Примечание: При штрабировании не забывайте о технике безопасности. Надевайте не только перчатки, но и очки, так как пыль и мелкие осколки камня могут попадать в глаза. Всё это обязательно сметается щёткой перед тем, как утопить арматуру в клею.

Как вариант, для армирования кладки могут использоваться различные виды кладочной сетки.

Заключение

Дополнительное армирование может применяться при возведении стен в зимнее время. В угловых зонах, в местах пересечения стен и опирания на них перекрытий, кладку усиливают гибкими связями. В стене, отделяющей отапливаемое помещение от неотапливаемого (например, если вы к дому пристраиваете гараж), нужно предусмотреть деформационные швы. Вместо этого стену можно армировать через три ряда на четвёртый независимо от того, какую она имеет высоту и длину.

Дачный дом из блоков газосиликата: особенности строительства

Какие особенности материала должны учитывать проекты дачных домов из газосиликатных блоков? Каким делается фундамент? Нужен ли армопояс?

Как крепится мауэрлат? В статье мы постараемся ответить на эти вопросы.

Наш герой — дачный дом из газосиликатных блоков.

Встречайте: газосиликат

Общие особенности

Перед нами одна из разновидностей автоклавного газобетона — материала, получаемого добавкой газообразующих добавок в раствор из молотого или мелкого песка и вяжущего. Будучи сформированным и порезанным на блоки, пористый раствор набирает прочность при повышенном давлении в среде перегретого пара (12 кгс/см2 при 600С); тем самым обеспечивается минимальный срок готовности продукта к строительству.

Обратите внимание: в отличие от обычного газобетона, в нашем случае в качестве вяжущего используется не портландцемент, а известь, реже — известь с добавкой цемента.

В сущности, газосиликат своими свойствами сильно напоминает производимый по довольно близкой технологии силикатный кирпич. Разница — лишь в пористой структуре.

Отсюда и набор ключевых свойств, довольно близкий к особенностям родственного строительного материала:

  • Высокая степень водопоглощения. Поэтому — практическая рекомендация: проект дачного дома из блоков должен предусматривать качественную гидроизоляцию стен от фундамента; от осадков их желательно защитить широкими свесами крыши.
  • Прочность (особенно на изгиб) сравнительно невысока. Блоки боятся трещин. Раз так — фундамент должен быть максимально жестким, предотвращающим любые деформации стен.

Деформация стены привела к появлению широкой трещины.

Классификация

По каким параметрам классифицируется газосиликат? Главная характеристика — плотность. Наиболее широкое распространение получили три марки по плотности, различающиеся механической прочностью и теплопроводностью; чем плотнее материал, тем лучше он проводит тепло (читайте также статью «Делаем детский домик на даче своими руками»).

Читать еще:  Деревянные ступени для лестницы своими руками
МаркаПлотность, кг/м3Рекомендованная толщина стеновой кладки для средней полосы РФ
D400400
D500500500
D600600600

Приведенные выше числа нетрудно запомнить, верно?

Выбирая тип блоков, стоит помнить еще несколько нюансов.

  • Дачные дома из газосиликатных блоков марки D400 рекомендуется строить с армокаркасом даже при одноэтажном строительстве.

Здесь хорошо видна разница в структуре между разными марками плотности.

  • Дачный домик из газосиликатных блоков марки D500 может иметь не более двух этажей при обязательной заливке армопоясов между этажами и по верху стен.
  • Кроме того, в сейсмоопасных районах любой дом из легких ячеистых бетонов должен иметь армокаркас. С чем связана инструкция — думается, можно не объяснять.

Что с размерами блока?

Вот типичные габариты изделий, поставляемых на российский рынок:

  1. Длина — 600 мм.
  2. Высота — 200 или 250 мм.
  3. Толщина — 100, 150, 250, 300, 375, 400, 450 и 500 мм.

Заметьте: блоки толщиной в 100 и 150 мм используются для возведения внутренних перегородок.

Плюсы и минусы

Как газосиликат выглядит на фоне конкурирующих решений?

Достоинства

Материал обладает высочайшей паропроницаемостью. В доме из него всегда будет легко дышать даже в том случае, если строители не озаботились обустройством вентиляции.

Благодаря солидным размерам блока стены возводятся исключительно быстро. По скорости строительства с газобетоном могут сравниться разве что дачные дома из блок-контейнеров и строения из сип-панелей.

Солидный размер блоков позволяет стенам буквально расти на глазах.

Газосиликат легко режется и обрабатывается. Причем не только болгаркой с кругом по камню, но и обычной ручной пилой. Впрочем, второй способ заметно утомительнее.

Подсказка: если ваш дачный участок не электрифицирован, выходом может стать покупка или аренда дизель-генератора для дачи. Резка блоков — не единственная технологическая операция, где электроинструмент способен сэкономить силы и время.

Небольшой вес блока позволяет человеку средних физических кондиций вести строительство без помощников.

Недостатки

Главные недостатки уже упомянуты нами выше: это умеренная стойкость к влаге и невысокая механическая прочность. Кроме того, для наружной отделки придется использовать особые штукатурки и/или красители.

Главное правило отделки гласит: паропроницаемость стены должна увеличиваться изнутри наружу; цена несоблюдения этого принципа — неизбежное, как крах капитализма, появление сырости и грибка в холодное время года.

По газосиликату используются специальные штукатурные смеси.

Особенности строительства

Итак, какие особенности имеют проекты дачных домиков из блоков и собственно строительство?

Фундамент

У дачников популярны два вида фундаментов.

  1. Ленточный мелкозаглубленный сооружается на сравнительно плотных почвах с хорошей несущей способностью . Глубина заложения — до полуметра, ширина — на 10 см шире кладки. Армирование — двухслойное; арматура укладывается без разрывов, таким образом, чтобы обеспечить жесткость основания при любых подвижках и просадках грунта.
  2. Винтовые фундаменты — отличное решение для глинистых почв и заболоченной местности . Важный момент: винтовые сваи в этом случае соединяются жестко; ростверк из швеллера приваривается к оголовкам и снабжается укосами.

Альтернатива швеллеру — монолитный железобетонный ростверк.

Кладка стен

Она начинается с гидроизоляции фундамента парой слоев рубероида. Затем на бетонную подушку высотой около 20 мм выкладывается первый ряд блоков; кладка начинается от углов с постоянным контролем горизонта. Следующие ряды выполняются с перевязкой вертикальных швов не менее чем на 1/4 длины блока.

Возведение стен. Обратите внимание на перевязку вертикальных швов.

Важно: используется не кладочный раствор, а специальный цементный клей для газобетона, позволяющий выполнить швы максимально тонкими. Каждый толстый шов — это мостик холода в холодный сезон; кроме того, толстые швы сделают кладку крайне неаккуратной.

Через каждые три горизонтальных ряда между блоками в две штробы укладывается продольная арматура. Штробы режутся на расстоянии 60 мм от наружной и внутренней поверхностей.

Армопояс, армокаркас, перемычки

Как уже говорилось, при высоте более одного этажа дачный домик своими руками из блоков строится с армопоясами, а и в сейсмоопасных регионах — и с армокаркасом. Кроме того, над проемами нужны перемычки, удерживающие свод.

Проще всего заливать их, используя кладку как часть опалубки. Для вертикальных колонн в углах оставляется просвет, в который выводится горизонтальная арматура кладки; армопояс заливается с использованием стены в качестве дна.

Полноценную опалубку приходится собирать только под перемычки; при этом они должны заходить на кладку как минимум на 10 см в каждую сторону.

На фото — заливка армопоясов.

Деревянные элементы

Под балки перекрытия в стенах оставляются выемки глубиной не менее 150 мм, закрытые блоками со стороны улицы. Мауэрлат анкерится только и исключительно к армопоясу по верху стен; при этом между армопоясом и брусом мауэрлата обязательно укладывается гидроизоляция.

Заключение

К сожалению, в небольшом материале мы затронули лишь самые основы строительства, и то довольно поверхностно (см.также статью «Крыша дачного дома своими руками: основные разновидности и методы их устройства»).

Как всегда, дополнительную информацию читатель найдет в видео в этой статье. Успехов!

Как самому построить дом из газобетона

Газобетонный блок — это строительный материал с пористой структурой. Производится из цемента, воды, дробленой извести, песка и гипсового камня, а также добавляется алюминиевая пудра в качестве газообразующего компонента. Газобетон выпускается только на специальном оборудовании в заводских условиях. Построить дом из газобетона своими руками вполне возможно.

Дома из газобетонных блоков — плюсы и минусы

Газобетон широко используется в различных климатических зонах при строительстве промышленных помещений и домов. Имеет сравнительно небольшой вес (меньше 30 кг), и по площади укладки может заменить 30 кирпичей. Построить дом из газобетонных блоков можно и своими руками.

  • благодаря воздушно-пористой структуре, газоблок обладает хорошими тепло- и звукоизолирующими свойствами;
  • произведён из негорючих компонентов, пожаробезопасен;
  • имеет высокую морозостойкость и длительный срок эксплуатации;
  • по экологическим стандартам газобетон считается безопасным материалом;
  • не подвержен гниению, образованию плесени, так как сделан из минерального сырья;
  • удобен в обработке, легко можно построить дом любой конструкции и сделать арочные дверные или оконные проёмы;
  • благодаря небольшому весу, не требуется использование грузоподъёмной техники;
  • не подвержен разрушению от ультрафиолетовых лучей и атмосферных осадков;
  • теплоинерционный — при нагреве солнцем помещение внутри не перегревается, а в холодное время не перемерзает;
  • наружная отделка или дополнительная теплоизоляция делается в зависимости от климатической зоны и не является обязательной.

Теплосберегаемость материала зависит от толщины стены и марки используемого газобетона. Так, применение блока d600 при ширине 20 см имеет показатель 0,71 Вт/м·К, 30 см — 0,45 Вт/м·К, 40 см — 0,34 Вт/м·К. Если используется марка d400: 20 см — 0,50 Вт/м·К, 30 см — 0,31 Вт/м·К, 40 см — 0,25 Вт/м·К.

  • гигроскопичен — не рекомендуется применять блоки для строительства сауны, парной или бани без дополнительной пароизоляции;
  • газобетонная кладка, как и любая другая из каменного материала, нуждается в прочном фундаменте, чтобы не произошло деформации;
  • затруднены штукатурные работы, так как газобетон имеет гладкую поверхность, что требует добавления в раствор ПВА;
  • для крепления необходимы специальные крепёжные элементы.


При самостоятельном строительстве дома из газобетона можно расширить архитектурные замыслы благодаря его лёгкой обрабатываемости. К тому же, газоблоки по размерам больше кирпича, поэтому на укладку 1 м 2 потребуется не больше 20 мин.

Набор инструментов для строительства

Прежде чем приступить к возведению дома из газобетона своими руками, следует подготовить все необходимые инструменты и стройматериалы. Для каждого строительного этапа понадобится свой набор:

  • шнур для разметки траншеи, рулетка;
  • лопаты, лом, кирка, необходимые для земляных работ;
  • ножовка для распила блоков, дозировочная каретка с клеем, совки, кельмы, тёрка, щётка, полировка, строительный уровень, резиновый молоток, уголок. Они используются во время укладки газоблоков;
  • штукатурная лопатка и тёрка, отрезовки, рустовки, кисти, шпатели, вёдра — применяются для штукатурно-отделочных работ;
  • штроборез предназначен для выпиливания канавок под укладку арматуры и проводки;
  • электрофреза применяется для выпиливания более глубоких пазов;
  • электродрель с коронкой для высверливания отверстий под выключатели и розетки.

Газобетон хорошо обрабатывается простыми инструментами. В итоге, используя несложные приспособления, можно быстро и качественно самому уложить блоки. Также с помощью обычной стамески можно легко сделать декоративную отделку.

Разметка площадки

До начала строительных работ на участке необходимо усыпать крупным щебнем подъездную дорогу, чтобы в дальнейшем не было проблем с завозом стройматериалов и спецтехники. Место под будущий дом очищают от ненужных материалов и мусора.

Составляется план с учётом границ соседних участков, на котором намечается дом и места для хозяйственных построек. При помощи рулетки, колышек и шнура размечается место под стройку здания. Колышки забиваются в грунт по углам периметра, и между ними натягивается верёвка. Разметку под наружный фундамент дома делают, отступив от натянутого шнура на ширину будущего основания, натягивают параллельно ему верёвку. Для проверки ровности периметра натягивают шнуры по диагонали.

Подготавливаем траншеи

Перед рытьём траншеи необходимо определить тип грунта на месте будущего дома. Почва может оказаться очень каменистой, что затруднит рытьё траншеи, или наоборот, песчаной, тогда есть вероятность её осыпания. Следует рассчитать, на какую глубину и ширину будет вырыта траншея. Если есть пни или кустарники с деревьями, мешающие стройке, то их выкорчевывают, или же перемещают предстоящую постройку. Удаление крупного дерева может оказаться очень затратным и длительным делом.

Роем траншею

Вырыть траншею можно самому — с помощью лопаты, или же рыть экскаватором. При осыпании земли на дно канавы, её убирают, так как даже при утрамбовке она останется рыхлой. Глубина траншеи зависит от уровня промерзания, ширина — 70-80 см, или она равна ширине бетонной подошвы (яма под монолитную плиту). Если почва рыхлая и возникают осыпания, то устанавливают щиты из досок. На дне траншеи делают фундаментную подушку из песка, толщиной 15-20 см., хорошо утрамбовывают.

Делаем фундамент

Под газобетонный дом делают ленточный или монолитный фундамент. Выбор нужного фундамента зависит от технических характеристик грунта и финансовых возможностей. Процесс выполнения работ можно распределить на этапы:

  • делаем опалубку;
  • укладываем арматуру;
  • заливаем бетон.

Установка опалубки

Опалубка — это сооружение из досок, щитов, блочных элементов под заливку бетона. Бывает двух видов: съёмная — после высыхания раствора демонтируется, и несъёмная — остаётся в качестве дополнительной теплоизоляции.

Несъёмную опалубку возводят из экструдированного пенополистирола, арболита или керамзитобетона. Каждый из материалов имеет свои как положительные, так и отрицательные свойства.

Перед укладкой опалубочных блоков на дно траншеи стелют гидроизоляционный материал или армированную плёнку. Работу по укладке опалубки делают от угла, продвигаются по периметру, укладывая их в шахматном порядке. Если в блоках есть соединительные пазы, то они должны быть сверху. Ровность установки проверяют по натянутому шнуру и уровню.

Укладываем арматуру

Перед установкой первого ряда ленточной опалубки, внутри неё в пазы вяжутся железные прутья и крепятся между собой проволокой. Устанавливаются вертикальные прутья арматуры и крепятся к горизонтальным. После того, как будет выстроена нужная высота опалубки, лишнюю по высоте арматуру обрезают.

Заливаем бетон

Производить заливку бетона лучше в сухую и нежаркую погоду, чтобы избежать лишнего переувлажнения или испарения влаги из раствора. Для приготовления бетонного раствора необходимо использовать качественный цемент марок М400 или М500. Песок применяется без примеси земли и глины, желательно речной. Вода должна быть чистой, не хлорированной. Из крупных наполнителей подходит щебень.

Соотношение цемента к песку — 1:4, к щебню — 1:2, к воде — 1:0,5. Если используется мокрый песок, то количество воды уменьшается.

При минусовой температуре, чтобы исключить замерзание раствора, добавляется пластификатор. Если строится небольшого размера дом, то можно использовать для размешивания бетона бетономешалку, а при большей площади заливки фундамента лучше использовать готовую бетонную смесь. Заказать ее необходимо в таком объёме, чтобы хватило на заливку всей площади за один раз. Залитый бетон обязательно обрабатывается вибротрамбовкой, чтобы удалить пустоты и равномерно распределить смесь.

Строим стены

Применение газобетона в качестве материала для постройки стен позволяет достигнуть хороших показателей в прочности и теплозащите здания. Блоки лёгкие и имеют большие размеры, что позволяет построить стены дома площадью 150-200 м 2 всего 1-1,5 месяца. Работы по возведению можно разделить на несколько стадий:

  • выкладываем первый ряд;
  • кладём 2-й и 3-й ряды;
  • подготовка под подоконники и окна;
  • перемычки на окна и подоконники;
  • армопояс межэтажный.

Укладываем первый ряд

Убираем с верха фундамента мусор, пыль и стелим гидроизоляцию. Укладываем ее по всему периметру и внутридомовым стенам. Уложить изоляцию лучше не состыковывая, а внахлёст.

Для выкладки первого ряда используется цементный раствор, так как верх фундамента не бывает достаточно ровным. Применение смеси поможет выровнять все неровности, ровнее уложить газобетонные блоки.

Минимальная толщина слоя цементного раствора — 1 см, поэтому необходимо при помощи уровня определить самый высокий угол на фундаменте. От него и начинают укладывать газоблоки, постоянно сверяясь с показаниями уровня. Делают это после каждого положенного блока.

Кладку осуществляют по всему периметру дома и по стенам внутри него, не забывая корректировать ровность по уровню. Удобно использовать газоблоки с креплением «паз-гребень» — их легче укладывать и переносить. Также для удобства и экономии времени поддоны с блоками помещают внутрь постройки.

Читать еще:  Вентиляция в частном доме из пеноблока

Делаем 2-й и 3-й ряды

Перед укладкой нового ряда газоблоков, поверхность предыдущего надо отшлифовать полировкой. Это делается для лучшего сцепление клея между блоками, так как его наносят всего по 0,5-0,7 см.

Второй ряд укладывают от угла со сдвигом на полблока (минимум на 8 см) так, чтобы шов от уложенных газоблоков не совпадал с предыдущими рядами. Клей наносится с помощью дозировочной каретки или специальным ковшом с зубчиками. Газоблоки кладут как можно плотнее друг к другу, при необходимости используют резиновый молоток. Работу нужно делать как можно быстрее, так как клей схватывается уже через 15 мин. При минусовой температуре до −15°С используют клей со специальными добавками.

Так же ставят блоки третьего и последующих рядов. Необходимо регулярно следить за ровностью укладываемых газоблоков. Доложив газобетон до места будущих дверей или окон, не всегда удаётся уложить их так, чтобы они не выступали в проёмы. С этой проблемой легко справиться при помощи обычной ножовки с длинными зубьями. Для ровного спила используется специальный уголок.

Подготовка стен под подоконники и окна

Делать армирование оконных проёмов нужно на один ряд ниже будущего подоконника. Это нужно, чтобы укрепить стены, где будет оконный проём. Для этого штроборезом делают 2 продольные канавки по длине стены. Борозды должны быть больше с каждой стороны на 30 см ширины окна. Укладывается арматура и заливается цементным раствором. Дальнейшая установка газобетонных блоков делается на клей, в нужном порядке, с учётом оконных и дверных проёмов.

Делаем перемычки для окон и дверей

Над дверными и оконными проёмами необходимо установить перемычки, чтобы не произошло обрушения стен. Сделать это можно несколькими способами:

  • Простой вариант — приобрести готовые.
  • Можно использовать U-образные газобетонные блоки. Над дверным или оконным проёмом делается из досок подпорка. Необходимое количество U-образных газоблоков склеивают между собой и укладывают на нужное место. Внутрь блоков помещают арматуру и заливают цементным раствором.
  • Простые газобетонные блоки склеивают и проштрабливают в них 3 продольные борозды. Кладут арматуру и заливают цементно-песчаной смесью. Дают высохнуть примерно на 24 часа. Ставят такие перемычки на проёмы не шире 1 метра и арматурой вниз.

Промежутки между стеной и перемычками закладывают газоблоками нужных размеров.

Армопояс межэтажный

Армопояс — это слой железобетона, залитого между блоками. Необходим для придания прочности всей стеновой конструкции и установки мауэрлата.

По краям внешних стен ставятся газоблоки, шириной 10 см, формируя опалубку. В получившееся пространство между блоками укладывают арматуру и заливают раствором.

Для крепления мауэрлата в армопояс вертикально бетонируют прутья арматуры с нарезанной на них резьбой. Шпильки ставятся на расстоянии 1-1,5 м друг от друга.

Крыша

На армопояс стен стелется гидроизоляционный материал и укладывается мауэрлат (опорный брус). Он крепится к шпилькам при помощи гаек. На углах конструкции опорные брусья скрепляют между собой стальными скобами. Делается затяжка, то есть по ширине постройки укладываются поперечные брусья. Дальше по длине дома крепят 2 ряда брусьев (лежни) так, чтобы они были на одном и том же расстоянии друг от друга и от краев. Так, например, если ширина дома 10 м, то это расстояние будет равно 3,3 м.

На лежнях при помощи скоб, уголков или гвоздей крепятся вертикальные деревянные стойки на расстоянии 2-2,5 м. Они устанавливаются напротив друг друга с двух сторон. Для лучшего скрепления, поверх стоек параллельно ширине крыши кладут затяжки. Затем укладывают на деревянные стойки с двух сторон по длине крыши продольные балки — прогон. Они нужны для опоры стропил.

Установку стропил начинают от края крыши, делая равное расстояние между ними. Нижняя их часть закрепляется к мауэрлату, а верх крепится к стоящему напротив стропильному брусу. Для прочности всей чердачной постройки стропила скрепляются с прогонными брусьями.

Перед укладкой кровельного материала изготавливается обрешётка. На неё кладут кровлю, делая ее справа налево и снизу-вверх. Для каждого типа материала необходимы свои крепёжные элементы.

Отделочные работы

Газобетонные стены снаружи обделывают сайдингом или сэндвич-панелями. При их установке необходимо оставить зазор между газоблоками и отделочным материалом. Он нужен для удаления влаги, которая может попасть через различные щели.

Внутреннею отделку стен из газобетона проводят при температуре не ниже +10°С. Если есть сколы, отбитые края, ямки на поверхности блоков, их заполняют кладочной смесью. Выступающие части на стенах затирают шлифовальной тёркой.

Внутри газобетонные стены отделываются штукатуркой или гипсокартоном. После чего они могут быть окрашены, оклеены обоями или облицованы другим материалом.

Штукатурят стены специальной смесью для газоблоков, которую разводят в соответствии с инструкцией производителя.

Ориентировочная смета на строительство

Возведение дома начинается с создания проекта и работ по определению характеристик грунта. Стоимость зависит от расценок организаций.

Далее определяют стоимость изготовления фундамента. Для дома размером 10×10 м потребуется:

  • монолитное основание (плита) — 500-700 тыс. р.;
  • ленточное — 300-500 тыс. р.

Если делать монолитный фундамент самостоятельно, то цена будет почти наполовину меньше.

При стоимости блоков в 3 тыс. р. за м 3 , на строительство всех стен нужно потратить 210 тыс. рублей. Для кладки также потребуется около 105 мешков клея. Средняя стоимость одного равна 250 р. Общая сумма — 250×105=26250 рублей. Сюда же добавляется арматура. Ее понадобится с запасом около 1 км, а это будет стоить 15 тыс. р. Армопояс обойдется в 75 тыс. р.

Стоимость перекрытий зависит от типа материала. Начинается от 50 тыс. рублей. Цена крыши также меняется от наполнения. Обустройство стропильной системы стоит около 100 тыс., кровельные покрытия начинаются от 70 тыс., утепление минеральной ватой — 20-50 тыс. р. Дом из газобетона без отделки, площадью 100 м 2 , построенный своими руками, обойдется примерно в 1 млн. 200 тыс. рублей.

Своими руками

Строительство собственного дома – это всегда трудоемкая затея, которая требует большого финансового вложения. Возведение домов из газоблока позволяет не только минимизировать денежные траты благодаря дешевизне материала, но также сделать процесс возведения постройки максимально доступным даже для начинающего строителя. Возвести дом из газобетонных блоков значительно проще, чем из кирпича или бруса, в чем вы убедитесь прочитав данную статью.

Преимущества и недостатки газобетона

Газоблоки, как и любой строительный материал, имеет свои плюсы и минусы, которые влияют не только на технику возведения строения, но и на его эксплуатационные качества в течении многих десятилетий.

Преимущества:

  • Строения из газобетона отличаются высокой долговечностью. Подобно кирпичным строениям, они могут простоять в отличном состоянии более 40 лет
  • Высокая прочность. Газоблоки хорошо противостоят механическим повреждениям, их сложно разломать или раскрошить
  • Быстрая скорость возведения. Газоблоки имеют довольно большой размер, что значительно ускоряет темп строительства
  • Дешевизна материала. Низкая цена газобетона позволяет не экономить на материалах и дает возможность построить коттеджи высотой в 2-3 этажа даже семьям с достатком ниже среднего
  • Низкая теплопроводность. Дом из газобетона хорошо сохраняет тепло и сможет обеспечить комфортную температуру в квартире даже в холодный зимний день

Недостатки:

  • Дешевизна материала обусловлена добавлением в него множества: кварцевого песка, цемента, алюминиевой пудры и извести, поэтому материал отличается низкой экологичностью
  • Газобетон уязвим к влаге и если его поверхность не обработать гидроизоляцией, то со временем на стенах может образоваться плесень

Расчет количества блоков

После того, как известен проект строительства, самое время приступить к закупке строительных материалов. Чтобы вычислить необходимое количество газоблока, сначала вычисляем площадь стен: сумма длин всех стен умножаем на их высоту. Например, если стены суммарно в длину 45 м, а их высота 3 м, то площадь стен будет равняться: 45*3= 135.

Так как газоблоки продаются кубометрами, то необходимо площадь стен умножить на ширину одного блока: 135*0,3=40,5. Именно столько кубометров газоблока потребуется на строительство стены.

Подготовка строительства

Когда расчет всех необходимых строительных материалов выполнен, приступаем к подготовке строительной площадки. Для начала необходимо подвести к территории все необходимые коммуникации, такие как вода, газ и электричество. Не будет лишним оградить территории, произвести монтаж осветительных приборов. Газоблоки необходимо доставлять в герметичной упаковке, которая защитить материал от влаги и не даст ему разрушиться на начальных этапах строительства. Газоблоки после распаковки необходимо хранить под навесом.

Строительство надежного фундамента

Возвести долговечный дом из газобетонных блоков своими руками невозможно, если не потратить время на возведение устойчивого фундамента. Лучшим выбором будет ленточный монолитный фундамент. Такой тип фундамента обладает высокими прочностными показателями, но его не рекомендуется использовать на почве с близким расположением грунтовых вод.

Монолитный фундамент создается в несколько этапов:

  • По всему периметру строения вырываются траншеи глубиной до двух метров и шириной 40 см. Дно траншеи необходимо расчистить от почвы и засыпать на 10 см песком для лучшего сцепления бетонного раствора
  • Устанавливаем арматуру. Используются штыри диаметром от 1 до 2 см, которые устанавливаются вертикально на расстоянии 1,5 метров от друг друга. Чтобы сделать конструкцию монолитной, все штыри скрепляют между собой в горизонтальной плоскости арматурой
  • Устанавливаем опалубку. Опалубку можно собрать из подручных материалов, главное, чтобы ее высота была не меньше 30 см и одинакова на всех участках фундамента
  • Начинаем заливку бетонной смесью

Кладка стен

При кладке несущих следует использовать блоки размером до 400 мм. Несмотря на их габариты, блоки из газобетона отличаются большой легкостью, поэтому с возведением стен можно справиться за две недели. Что касается внутренних перегородок, то к ним требования немного меньше и будет достаточно блоков до 250 мм размером – они обеспечат отличную звукоизоляцию между отдельными помещениями в доме.

Особое внимание следует отдать типу материала для скрепления газоблоков. Сегодня все чаще отдают предпочтению клею, но дом из газоблока сам по себе не отличается высокой экологичностью материалов, поэтому использовать в строительстве клей выделяющий токсины – тем более не рекомендуется. Лучше всего использовать старый надежный цементный раствор, он прост в приготовлении, безопасен и имеет дешевую стоимость.

В кладке особое внимание следует уделять первому ряду, так как именно от него зависит правильность строительства всей конструкции в целом. В начале устилаем всю поверхность фундамента гидроизоляцией, можно использовать рубероид. Насыпаем цементно-песчаный раствор и на него укладываем первый ряд газоблоков. Цементно-песчаный используем только при кладке первого ряда, чтобы было просто корректировать высоту стен на каждой из сторон строения. Чтобы с большей точностью произвести кладку, с внешней стороны цоколя, вдоль всего периметра строения, натягиваем леску. Именно по границам с леской будем ориентироваться при строительстве стен.

Начинаем кладку с самого высокого угла здания. Толщина раствора, на который укладывается газоблок, должна быть не меньше 10 мм, но вот ограничения в высоте – нет, поэтому вы можете при строительстве варьировать толщину раствора, чтобы максимально выровнять плоскость первого ряда газобетонных блоков. В процессе укладки используйте строительный уровень, чтобы убедиться в ровности поверхностей, а в случае отклонений – несколько ударов по блоку резиновой киянкой позволят ему стать в нужной плоскости. В процессе укладки большая вероятность того, что между последней парой газоблоков в ряду может возникнуть зазор небольших размеров, чтобы его заполнить – необходимо отрезать с помощью болгарки или простой ножовки кусок газобетона и вставить его на пустующее место в отверстии. По окончанию первого ряда можно натянуть с противоположных углов леску по диагонали, это поможет убедиться, что плоскость прямая и кладка ряда произведена правильно.

По окончанию кладки ряда затираем все неровности, убираем излишек раствора , пыль и грязь с блоков. Перед кладкой нового уровня блоков необходимо подождать не меньше часа, чтобы раствор «схватил» блок. Данную процедуру кладки повторяем по строительству каждого нового ряда.

Оконные и дверные проемы

Оптимальная высота для установки окна – это 4 ряд, но чтобы установить оконный проем, необходимо дополнительно укрепить стену с помощью штрабления. Для этого берется специальный прибор – штраборез и на третьем ряду с его помощью создаются две параллельные линии с небольшим углублением. Вовнутрь каждой из линий закладываем арматуру и закрепляем ее с помощью цементного раствора.

Постепенно высота стен поднимается и рабочий процесс подходит к этапу установления оконных и дверных перемычек. Перемычки используются для укрепления стены над проемом. Ее можно купить как готовую, так и изготовить самостоятельно. Рекомендуем приобрести в магазине U-образные перемычки. Они напоминают собой обычные газоблоки с полым пространством внутри, в которое закладывается арматура. Устанавливать такие перемычки следует в простом порядке: складывается из нескольких блоков нужная длина перемычки, закрепляется над проемом, в его внутрь закладывается арматурный слой и заливается раствором.

В процессе эксплуатации здание подвергается множественным природным нагрузкам, и чтобы повысить несущую способность стен, рекомендуется через каждые 3-4 ряда закладывать арматуру в стену. Выполняется закладка арматуры по такой же технологии, по которой мы укрепляли стену парой абзацев выше по тексту.

Установка перекрытий

Для установки перекрытий можно использовать газобетонные или пустотные бетонные плиты. Газобетонные от просто бетонных плит отличаются большей прочностью и низкой теплопроводимостью. Чтобы установить газобетонные плиты, необходимо между несущими стенами установить распределительный пояс, на который будут устанавливаться плиты.

Дом из газоблока своими руками имеет одно большое преимущество – податливость материала. Газоблоки легко пилятся, поэтому не возникает никаких проблем для создания проемов сложной формы. Для закладки проводов в стены и перекрытия из газоблока – достаточно использовать штраборез. Несмотря на то, что газобетонный блок легко поддается сверлению, такой материал отличается замечательной несущей способностью и будет гарантом долговечного и крепкого строения.

Читать еще:  Как сделать трамбовку своими руками

Установка крыши

Последний ряд газобетонных блоков укрепляем с помощью армированного пояса, в котором заранее устанавливаем шпильки для крепления мауэрлата. Мауэрлат необходим для крепления на него деревянных стропил крыши дома.

Если дом жилой, то рекомендуется использовать крышу с мансардой, которая даст строению дополнительный этаж при минимальных финансовых затратах, мансарду можно использовать как жилую комнату, офис для работы или склад для хранения вещей.

После возведения каркаса крыши, ее необходимо дополнительно обшить теплоизоляционным и гидроизоляционным слоем. Между рейками закладывается теплоизоляционный материал, лучше всего использовать каменную вату, т.к. она проста в монтаже, хорошо задерживает тепло и обладает низкой стоимостью. Если комната будет жилой, то можно отдельно сделать под стеной слой звукоизоляционного материала. Поверх утеплителя укладываем гидроизоляционный материал, который накрываем слоем пароизоляционной пленки.

Укладываем финальное кровельное покрытие на крышу, можно использовать шифер, металлочерепицу, профнастил, керамическую черепицу и многие другие материалы. Все они различаются ценой и эксплуатационными характеристиками.

Отделочные работы

Каждую стену из газоблока нужно обязательно отработать специальным типом штукатурки для газоблоков, с его помощью строительный материал сможет стать более долговечный, а также улучшиться тепло- и гидроизоляция стен.

К отделке фасада приступают только в самом финале, когда кровельные работы полностью завершены. Для облицовки можно использовать любой материал: кирпич, декоративный камень, сайдинг и многие другие.

Как построить дом из газоблока?

Несколько лет назад газобетонные блоки вновь вернулись в список самых популярных материалов для строительства частных домов. Выяснилось, что подход к нему требуется особенный, блоки не похожи на кирпич и кладка возводится иначе.

Свойства стройматериала, его удобство, отличные эксплуатационные характеристики, на фоне доступной стоимости, оценили по достоинству, и начали активно применять для частных хозяйств.

Разберемся, чем отличается газоблок от других материалов, в чем специфика и как проходит процесс создания жилых строений из этого стройматериала.

Можно ли строить из газобетонных блоков?

В конце 1980-х – начале 1990-х газоблок впервые стал использоваться строителями в СССР. Материал обрел популярность быстро, в первую очередь благодаря своим размерам, из-за которых строительство проходило в несколько раз быстрее, чем из других элементов. Однако, недостаток информации о специфических свойствах газобетона сыграл свою роль, элементы укладывали на несовместимый цементный раствор.

В результате дома быстро покрывались трещинами, требовали постоянного ремонта. Газобетонные блоки надолго попали в немилость, пока информация о нем не стала доступна общественности.

Выяснилось, что при правильном обращении, соблюдении технологического процесса на производстве и при строительстве, материал раскрывает все свои плюсы:

    Легкий вес. Это преимущество позволяет сэкономить на высоте фундамента, газобетон намного легче кирпича. Также его проще транспортировать и можно самостоятельно производить работы.

Несмотря на крупный формат блока, его может легко поднимать человек со средними физическими возможностями.

  • Пожаробезопасность. При сильном нагревании газобетонные блоки не горят, не выделяют ядовитых веществ. Они могут выдержать воздействие открытого пламени в течение 2 часов и не меняют свойства.
  • Крупный формат. Большие по размеру блоки проще сложить в стену, работа быстрее завершается, меньше требуется трудовых сил. Раствора для соединения элементов требуется немного, мостиков холода не образуется.
  • Теплоизоляция. Газобетон отлично держит тепло, этот показатель у него выше в 4 раза, чем у полнотелого кирпича. Экономически строительство дома из газоблока выгодно, на отопление уходит заметно меньше финансов.
  • Долгий срок службы. Материал не подвержен появлению микроорганизмов, не гниет и не может служить пищей для грызунов. При бережной эксплуатации строение прослужит более 60 лет.
    1. Хрупкость. При перепаде высот между элементами, движении грунта, усадке, образуются трещины. Это связано с разницей в давлении. Поэтому так важно проверять геометрию кладки.
    2. Подверженность взлому. Газоблок можно распилить, поэтому его нельзя применять для стен хранилищ с ценностями.
    3. Гигроскопичность. Материал отлично впитывает влагу, она остается внутри элементов. Некоторые строители мочат блоки перед кладкой, также вода набирается из атмосферы, из раствора. Если стены не просушить достаточное время, с приходом морозов водные клетки замерзнут и вырастут в размерах внутри блока. Затем изменится давление и элемент просто разорвет изнутри, получится трещина.

    Справиться с недостатками газобетонных блоков поможет качественная гидроизоляция, правильный выбор материала и клеевого раствора.

    Газоблоки сегодня активно применяются для частного строительства. Подходят для домов высотой до 5 этажей, хозблоков и сараев, гаражей, заборов. Благодаря теплоизоляционным свойствам, для бань, например, он будет лучшим вариантом, чем кирпич.

    Какие именно блоки подходят?

    Для частного строительства применяется конструкционно-теплоизоляционный газобетонный блок. Он должен отвечать всем требованиям по сохранению тепла внутри помещения, обладать достаточной прочностью и плотностью. Оптимальный вариант от 500 до 900 кг/м3 плотностью, что в маркировке обозначается как D500-D900, соответственно.

    Специалисты рекомендуют для постройки частных домов выбирать газоблоки, прошедшие сушку в автоклаве. После такого высыхания улучшаются эксплуатационные характеристики.

    Важные свойства газоблоков и оптимальные их значения для домов:

    • безопасность, экологически чистый состав, без токсичных примесей;
    • крупный формат, подходит стандартный размер в высоту до 30 см, до 62,5 см в длину, в толщину до 40 см;
    • низкая теплопроводность, 0,12-0,19 Вт/м°С;
    • паропроницаемость 0,15-0,20 мг/мчПа;
    • хорошие показатели прочности на сжатие 1-1,5 МПа:
      для одноэтажных зданий подходит D400, для двухэтажных D500 (плотность больше 2,5), для трех этажей и выше от D600 (марка плотности B3,5), для перегородок от D500 до D700;
    • с повышением плотности материала снижаются его теплоизоляционные характеристики и способность задерживать звук;
    • выбирать проверенных производителей, желательно отечественных, их продукция больше соответствует российским погодным условиям;
    • для несущих конструкций разрешается применять только гладкие, аккуратные блоки, без сколов, симметричной формы;
    • цвет поверхности равномерный, без разводов и примесей, светло-серый;
    • присутствует упаковка, сертификация, паспорта на продукцию (предоставляется не всегда, нужно спросить).

    Газобетонный блок – стеновой материал, строить из него можно только стены. Для фундамента не используется.

    В зависимости от части стены, применяют полнотелый блок или U-образный. Последний подходит для размещения внутри него армированного пояса и других дополнительных элементов.

    Правила строительства стен

    Все правила и нормы для газобетонных блоков прописаны в регламентирующих документах: ГОСТ 31359-2007, 10884-94, 9561-91, СП 22.13330.2011.

    Выделим основные нюансы:

    1. Для газобетонной кладки разрешено использовать только клеевой раствор. Цементно-песчаный применяется у основания стены, на него кладут первый ряд, чтобы была возможность изменить высоту положения блоков.
    2. Первому ряду нужно уделить особое внимание, он станет направляющим для всей остальной порядовки.
    3. Начинается строительство с углов, проверяется отсутствие перепадов высоты. Если обнаруживается несоответствие, решить вопрос можно затиркой блоков рубанком по газоблоку.
    4. При соединении рядов посередине может оказаться пространство недостаточное для целого элемента. Нужно будет разрезать цельный газоблок, использовать пилу и треугольника для ровного отреза.
    5. Между первым рядом и основанием прокладывается слой гидроизоляции. Используют рулонный материал, например, рубероид или мембрану.
    6. Между кладкой рядов нужно выдерживать не менее 4 часов, чтобы раствор успел застыть.
    7. После окончания строительства, рекомендуется дождаться полного высыхания кладки. Длится оно от 10 до 12 месяцев. Если нанести отделку сразу, появятся трещины.
    8. Каждые 3 ряда блоки армируются металлическим прутом. В последнем ряду монтируется армированный пояс.
    9. Размещение газоблоков проходит с перевязкой, смещением не меньше чем на ¼ элемента относительно предыдущего ряда. Только в этом случае давление на стене будет равномерным.
    10. Соединение несущих стен происходит через блок.
    11. Соединение перегородки и несущей стены создают гибкими связями.
    12. Производить работы рекомендуется при температуре на улице от +5 до +35 градусов. Если строительство пришлось на зимнее время – в раствор добавляют морозостойкие компоненты, чтобы влага из него не впиталась в стройматериал.

    Толщина шва клеевого раствора составляет 1-3 мм, цементно-песчаного – до 10 мм.

    Как составляется проект?

    Разделы, которые входят в проект:

    • Архитектурный. Здесь указываются все параметры дома, каждого его элемента (размеры, высота, толщина и пр.). Отмечают параметры грунта, особенности местности, расположение растений на участке рядом со зданием. Из этой части можно понять каким будет дом, его расположение и общий вид.
    • Конструктивный. Здесь разложены подробности про каждый отдельный элемент строения. Например, подробности про тип фундамента, составные элементы кровли, тип и документация на стеновой материал, особенности перекрытий и пр. Обозначено количество необходимого материала с запасом для каждого элемента.
    • Инженерный. Здесь подробности про расположение вентиляции, канализации, водопровода, электрики и других коммуникаций. Может быть обозначен план подключения к водоснабжению, любые вещи, которые могут быть интересны заказчику.

    Составление проекта рекомендуется доверить профессионалам, эта документация пригодится для составления и подачи заявлений в государственные органы и для работы узких специалистов при самостоятельном строительстве.

    Какие материалы и инструменты потребуются?

    Для работы с газобетонным блоком применяют:

    • специальную ножовку;
    • кельму;
    • двусторонний молоток с прорезиненной верхней частью;
    • строительный уровень, маячки, причальную нить;
    • рубанок;
    • ручной инструмент для создания штроб;
    • жесткая щетка;
    • направляющий уголок;
    • шаблон для нанесения раствора (для ускорения процесса).

    Материалы:

    • газоблоки;
    • клеевой и цементный растворы;
    • арматура;
    • на фундамент (песок, глина, щебень, бетон, геотекстиль);
    • гидроизоляция рулонная;
    • плиты для потолков;
    • кровельные материалы;
    • доски на опалубку и стропилы.

    Пошаговая инструкция с технологией возведения своими руками

    Рассмотрим этапы работы по строительству домов из газобетона:

    1. Фундамент. Для дома из газоблоков подходит монолитное бетонное основание или ленточное. Они способны выдержать вес дома. Для него выкапывается яма, проводится укрепление дна песком глиной и щебнем, устанавливается опалубка. Заливают фундамент поэтапно, чтобы все слои успели застыть. Фундамент должен возвышаться над уровнем грунта на 40-60 см, чтобы стены не касались земли.
    2. Цоколь и отмостка. Цокольная часть строится из бетона, может быть отделана кирпичом или другим прочным, влагонепроницаемым материалом. Если планируется подземный этаж или подвал, потребуется установка утеплителя. Отмостку строят примерно через год после полного завершения стен и кровли. В этот период грунт рядом с домом окончит свое движение.
    3. Гидроизоляция. Поле того, как основание затвердеет, его покрывают рулонным материалом для гидроизоляции стен.
    4. Стены. Перед началом работ проводится разметка. Если есть перепады высоты, потребуется выровнять газоблоки. Первые элементы кладут по углам, проверяют геометрию кладки. После соединяют ряд.

    Для первого ряда по горизонтали используют цементно-песчаную смесь, она позволяет изменить высоту. По вертикали используют клеевой раствор.

  • Между рядами нужно выждать 4-6 часов до затвердевания раствора. Продолжать второй ряд вновь с углов, использовать клеевой раствор. Второй и последующие ряды выполняются в разбежку. Газоблоки смещаются на ¼, ⅓ или ½ части относительно предыдущего ряда.
  • Каждый 4 ряд проводится армирование кладки. Выпиливаются 2 штробы на расстоянии 5-6 см от ребра блока, глубиной 2-3 см. Внутрь кладется арматура и запечатывается раствором.
  • В последний ряд укладывают армированный пояс. Для балок формируют отверстия.
  • Укладывают перекрытие, далее второй этаж или фронтон тем же способом, что и предыдущие стены.
  • Кровля. Монтаж начинается со стропильной системы. После крышу покрывают выбранным материалом.
  • Теплый контур. Сюда входит установка окон и дверей. На этом этапе надо дать строению полностью просохнуть, для чего сформировать навес и оставить его на 2-3 сезона.
  • Отделка фасада и внутренних помещений. Проводится утепление, гидроизоляция, пароизоляция, покрытие отделочными материалами.
  • Особенности для дачного домика и коттеджа

    Дача – это летнее жилье, которое не эксплуатируется в зимнее время. Здесь больше внимания уделяется защите от перегрева, организуется качественная вентиляция. Утепление дачного дома из газоблока проводить не имеет смысла, на зиму строение консервируется и перепады температур ему не будут страшны. Долговечность такого дома снижается.

    Коттедж – более основательное строение, внутри него проходят коммуникации, требуется качественная теплоизоляция, защита от влаги и механических повреждений. Такое строительство занимает больше времени, финансовых трат, но дольше простоит и готово для эксплуатации в любое время года.

    Возможные сложности и ошибки

    О чем нужно знать заранее:

    • Фундамент для таких строений подходит только бетонный. Остальные могут не выдержать вес.
    • Установка цоколя и отмостки – обязательны. Стены должны возвышаться над грунтом и не быть доступными для прямого попадания влаги.
    • Обязательно проводится армирование конструкции. Если трещины со временем все-таки появятся, их можно отремонтировать.
    • Гидроизоляция проводится обязательно. Утепление – по желанию владельцев, в северных регионах и центральной полосе рекомендовано осуществить.
    • Газобетонные блоки должны быть абсолютно сухими перед началом отделки. Иначе вода не сможет испариться и начнет разрушать стены изнутри. Поэтому требуется соблюдать перерыв между этапами работ.
    • При формировании кладки стен используется клеевой раствор для газоблоков, а не плиточный, и тем более не цементно-песчаный.

    Далее на фото примеры домов из газобетона:

    Заключение

    Дома из газобетонных блоков – экономичное и эффективное денежное вложение. Простоит такое строение долго, при соблюдении всех этапов строительства — более 80 лет. В районах с сейсмической опасностью, в холодных регионах, для зданий с повышенной влажностью (например, бассейн), применять материал не рекомендуется.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector