0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Выставление опалубки под фундамент

Руководство по выставлению опалубки по уровню

Опалубка для фундамента – каркасно-щитовая форма, в которую заливается смесь для создания бетонной ленты или плиты. От правильности установки щитовой конструкции зависят геометрические параметры, пропорции, внешний вид надземной части основания дома. Если выставить с помощью уровня, сделав грани строго горизонтальными и вертикальными, это позволит в дальнейшем избежать деформаций при усадке. Процедура выравнивания проводится на местности с любым рельефом – особенно это важно на участках с уклоном и косогорах.

Технология и способы выравнивания

Чтобы получить прочный каркас для заливки бетона, понадобится пиломатериал разного сечения: обрезная доска 100х25 и 150х30 мм для щитов, брус 100х50 мм для подпорок и вертикальных стоек. Прежде чем монтировать щитовую конструкцию, тщательно очищают и планируют (выравнивают) с помощью лопат вырытый под фундамент котлован. Затем поэтапно выполняется:

  • выставление вертикальных стоек с интервалом 0,8-1,0 м;
  • формирование каркаса – зашивка внутренних стенок досками с применением саморезов по дереву;
  • подпорка щитов брусками с шагом 0,6-0,7 м.

Если стенки выше 0,9 м, их стягивают металлическими шпильками во избежание деформирования конструкции из-за высокого давления бетонной смеси.

Чтобы выставить опалубку по уровню, выбирается какая-либо технологическая схема из двух предложенных далее.

1. Выше фундамента. Щиты завышают на несколько сантиметров, затем прямо на них маркером (используя водяной или лазерный уровень) наносят метки, соответствующие высоте заливки бетона.

2. Выставление каркаса «под ноль». В этом случае сначала отмечают высоту фундамента, натягивают леску или шнуры. Ориентируясь на них, ставят щиты, которые спиливают по прочерченным вдоль лески линиям. Залитый бетон уплотняют арматурным прутком и выглаживают правилом, опирающимся на стенки щитов.

Чтобы выставить опалубку, используют водяной или лазерный уровень.

  • Водяной. Разметку начинают с поиска самой нижней точки. К ней прикладывают прозрачную емкость уровня, отмечают риской высоту жидкости. С помощью второй колбы помечают остальные колышки. По меткам проводят линии, вдоль которых натягивают леску.
  • Лазерный. Прибор находит горизонталь благодаря самовыравнивающемуся механизму. Уровень выставляют на штативе, устраняют все препятствия перед лазерным лучом. При необходимости нивелир настраивают вмонтированным пузырьковым уровнем. В процессе работы соблюдают указанное в инструкции расстояние от прибора до объектов.

Как правильно выставлять опалубку для крыльца?

Фундамент под крыльцо сооружают, чтобы предотвратить искажение формы ступенек, обусловленное сезонными колебаниями температур. Предварительно размечают положение боковых щитов с учетом размещения и габаритов ступеней, с помощью уровня выполняется их выставление в горизонтальной плоскости.

Каркас должен быть выше, чем само крыльцо, на 30 см.

Между щитами монтируют поперечные распорки, придающие жесткость конструкции во время заливки. Крепится опалубка колышками, вбиваемыми в грунт. Затем присоединяются продольные части, повторяющие расположение ступенек. Щели герметизируют, смазывают мастикой. В завершение крыльцо армируют и заливают.

Опалубка на участках с уклоном

При небольших перепадах высот (не более 20 см) площадку принимают за горизонтальную. Иногда частично срезают естественный уклон или, наоборот, подсыпают грунт в низине участка. Каркас под ленточный фундамент выравнивают обычным путем. На косогоре с большим уклоном (разность высот от 1 метра) закладывают ступенчатую ленту или столбчатый тип.

  1. Установка ступенчатой конструкции. Процесс выполняется поэтапно: монтаж нижнего яруса, выравнивание, бетонирование. Далее – размещение второго яруса, выставление по уровню, заливка бетоном. Основное требование – соответствие уровней каждой ступени между собой.
  2. Монтаж опалубки для столбчатого фундамента. Для каждого столба на косогоре ставится свой каркас в виде ящика (коробки). Каждый такой элемент изготавливается и собирается отдельно. При сборке коробки расположение всех ее углов проверяют по уровню. Готовые ящики устанавливают на ровную поверхность предварительно вырытых, утрамбованных и забетонированных ям (высота бетона – 30 см).

Ошибки и нюансы

Чтобы выставление опалубки обеспечило в итоге создание прочной и долговечной конструкции, нужно соблюсти все тонкости технологического процесса, начиная с проведения земляных работ. Нарушить горизонтальную плоскость будущего основания может неровная поверхность котлована, поэтому обращают внимание на следующие детали:

  1. Если дом возводится на просадочных и пучинистых почвах, каркас ставят на специальные фундаментные обрезы, которые следует опустить ниже линии промерзания грунта.
  2. Не допускается выставление щитов на свежевскопанную или насыпную почву. Нестабильная базовая поверхность способствует возникновению трещин в завершенном объекте. Перед тем как смонтировать опалубку, с грунта обязательно удаляют мусор, посторонние предметы, устраняют неровности. Чтобы выдержать горизонтальный уровень, опорные стойки снабжают подкладками из обрезок досок.
  3. Важно правильно выставить щиты с таким расчетом, чтобы под давлением бетона не произошло отклонение от вертикальной плоскости. Если фундамент не выше 20 см для фиксации щитов достаточно кольев, в иных случаях понадобятся подпорки, стойки, раскосы или хомуты.

Если на каком-то этапе технология монтажа опалубки была нарушена, и правильно выставить ее по горизонтали не удалось, как исправить ошибку? Предположим, при заливке ленточного фундамента получилась неровная поверхность с перепадом высот до 15 см. Внести коррективы можно с помощью следующих действий:

  1. Вдоль всей ленты устанавливают каркас от 15 до 20 см. Материал – обрезная доска толщиной 25 мм.
  2. Конструкцию крепят деревянными кольями или стальной арматурой.
  3. Для выравнивания верхнего края используют водяной уровень длиной минимум 15 м. Для начала по центру будущей постройки вбивают длинный деревянный кол, ставят на нем нулевую отметку. Далее с помощью трубчатого уровня переносят нулевые отметки на опалубку: их ставят на досках щитов или кольях.
  4. На готовом фундаменте располагают кладочную стальную сетку, крепят ее к ленте анкерами или арматурными прутьями. В завершение заливают бетон, ориентируясь на нулевой уровень.

Как правильно собрать опалубку для ленточного фундамента: установка конструкции своими руками

Чтобы выяснить, как правильно собрать опалубку для ленточного фундамента своими руками до начала работ следует подробно ознакомиться со всеми этапами и важными нюансами, соблюдение которых позволит избежать возможных ошибок и обеспечить длительный период эксплуатации сделанного основания.

Что такое опалубка, ее особенности

Чтобы после заливания фундамент получил корректную форму, применяются разнообразные материалы, из которых производится сборка соответствующей конструкции, что и является опалубкой. В большинстве случаев при ее сооружении используется дерево, но кроме него есть и другие варианты, что позволяют добиться желаемого результата, обладающего высокими техническими показателями. Сама же опалубка выполняет ряд следующих функций:

  • При потребности осуществляет изолирование конструкции от почвы.
  • Позволяет добиться требуемой при застывании формы основания из бетона.
  • Придает поверхности ровную текстуру.

Разновидности опалубок для ленточного фундамента

В основном используется одна из двух видов конструкции – разборная или несъемная. Каждый из вариантов обладает собственными преимуществами и недостатками, которые необходимо учитывать при выборе, ввиду чего нужно рассмотреть обе опалубки более подробно:

  • Разборные. Опалубки этой разновидности разбираются по завершении застывания залитого бетонного раствора для фундамента сооружения. В дальнейшем все ее элементы можно повторно использовать для данной задачи. В большинстве случаев при создании конструкций применяется древесина. Значительно реже они изготовляются из пластиковых и металлических щитов. Вне зависимости от материала, которому отдано предпочтение, в результате опалубка должна иметь герметичные швы и обеспечивать надежное соединение составляющих компонентов. Несъемные конструкции подходят для заливания фундаментов различной сложности. Они также не менее часто используются при создании отдельных элементов зданий, например, стен и потолков.
  • Несъемные. В отличие от предыдущей разновидности эти опалубки не разбираются после заливания и застывания бетонного раствора, ввиду чего экономится время на их демонтаже. Они отличаются технологичностью и обладают рядом положительных сторон в сравнении с несъемными конструкциями. Изготовляются опалубки этой разновидности из полимерных материалов различного уровня технологичности. Чаще всего при создании ввиду своей доступной стоимости используется полистирол. Несъемные опалубки отлично подходят для монолитных сооружений.

Если в месте возведения основания здания не происходит осыпания грунта, а также он обладает оптимальной прочностью и вязкостью, то можно выполнить заливание бетонного раствора непосредственно в предварительно выкопанную траншею для него без создания опалубки, благодаря чему удается снизить расходы материала, а соответственно и общие затраты.

Комбинированная опалубка и ее особенности

Помимо разборных и несъемных конструкций в некоторых ситуациях при создании фундамента сооружения осуществляется объединение обоих вариантов, к которому рекомендуется прибегать при возведении на сыпучем грунте.

Комбинированная опалубка состоит из наружного и внутреннего слоя. В первом случае применяются стандартные формы, сбор которых производится из досок. Внутренний же слой сооружается из пенополистирола. Закрепление полимерного материала к грунту осуществляется посредством 20 см гвоздей. Стыкование пенополистирола с древесиной совершается при помощи саморезов.

Одним из ключевых достоинств данной опалубки является наличие не только вспомогательной, но и теплоизоляционной функции, поскольку в таком случае обеспечивается защита фундамента с обеих сторон.

При собственноручном возведении такой конструкции вокруг здания следует не забывать, что теплоизоляцию можно сделать только под землей или же на всю глубину основания. Во втором случае необходимо предварительно позаботиться об установке дюбелей, посредством которых будет совершаться фиксация элементов из пенополистирола на поверхности из бетона.

Что необходимо учитывать при выборе материала для опалубки

Ее составляющие могут быть выполнены из различных материалов. Вид конструкции подбирается с учетом ряда критериев: вида возводимого основания, его ширины, длины и прочего. При сооружении опалубки может применяться:

  • Древесина. Как ранее упоминалось, опалубки для оснований в большинстве случаев изготовляются из нее. Щиты из дерева могут обладать разной конструкцией. Во многих ситуациях применяется листы фанеры, фиксация которой производится посредством распорок, выполненных из деревянной доски. К числу ее достоинств относится доступная стоимость и достаточно высокая простота монтажа, если быть знакомым с технологией и соблюдать ее при проведении работ. В процессе монтажа конструкций из древесины не приходится прибегать к использованию сложных специальных инструментов. Главный же недостаток опалубки из этого материала заключается в потребности в применении дополнительных элементов для ее усиления. В большинстве случаев данная необходимость возникает по причине габаритных отличий некоторых составляющих конструкции. Перед возведением такой опалубки в обязательном порядке нужно производить расчет количества затрачиваемого материала.
  • Пенополистирол. Пользуется также высоким спросом, хотя и меньшим чем древесина. Из этого материала производятся детали несъемной опалубки. Кроме формирующей функции он выступает в качестве утеплителя, обеспечивая защиту основания сооружения от ветра, холода и воды. Установка конструкции не вызывает сложностей, но она обходится достаточно дорого. Сложности способны также возникнуть при выборе некоторых составляющих деталей.
  • Металл. Материал отлично подходит для конструкций, предназначенных для ленточного фундамента, а также периодически применяется для монолитного. Одно из основных преимуществ его использования заключается в том, что при необходимости арматуру, посредством которой осуществляется укрепление бетона можно приварить к щитам, выполненным из металла. Такая опалубка обладает значительной надежностью и крепостью. Помимо этого к числу преимуществ относится универсальность материала. Металлические листы можно гнуть, придавая им требуемую форму. Недостаток же таких конструкций заключается в их высокой стоимости.
  • Железобетон. Этот материал практически не используется в частном строительстве, поскольку проведение работ с его применением обходится очень дорого, а процесс монтажа требует прикладывания существенных усилий. Сборка опалубки из железобетона производится из отдельных плит. Ключевое достоинство конструкции заключается в том, что благодаря ее установке удается сократить толщину сооружаемого фундамента.

Подготовительные работы

Первоначально участок, на котором будет осуществляться заливка фундамента, необходимо убрать от деревьев и кусков. Затем нужно выкорчевать пни и оставшиеся в земле корни, а после произвести снятие верхнего плодородного слоя грунта.

Читать еще:  Как правильно залить монолитную плиту фундамента

Разметка

Чтобы наметить границы основания лучше всего прибегать к использованию колышек, между которыми в дальнейшем следует совершить натягивание шнура или прочной нити. Их требуется вбить в землю по углам каждой из стен, что будут в будущем возведены. Именно между ними нужно натягивать нить в строго горизонтальном положении с использованием строительного уровня для избегания любых неровностей.

Выкапывание траншеи

Ее глубина должна быть не меньше 50 см, а желательно и более. Дно траншеи должно быть ровным и горизонтальным. В ходе работ также необходимо прибегать к использованию строительного уровня или разметочного шнура.

Обустройство подушки

На дно траншеи следует уложить песчаный слой, который обеспечит защиту фундамента от грунтовых вод и промерзания, а также предоставит возможность равномерно распределять нагрузку на почву.

Каждое покрытие из песка должно быть по 10 см и его необходимо в обязательном порядке увлажнять водой. Требуется совершать укладку не менее 3 таких песчаных слоев.

На покрытия из песка нужно постелить геотекстильное полотно, а поверх него надо произвести засыпание щебня мелкой фракции. Толщина слоя должна достигать 10-15 см. Покрытие из щебня требуется хорошо утрамбовать и выровнять.

Как правильно собрать опалубку для ленточного фундамента из дерева: поэтапный монтаж

При возведении деревянной опалубки лучше всего прибегать к использованию обрезных плит или широкой фанеры. Дальше из этих материалов необходимо совершить сборку щитов требуемых размеров. После этого нужно устроить пазы на их внешних контурах для объединения элементов между собой. Посредством герметика или монтажной пены следует произвести обработку всех стыков. Влажность используемого дерева не должна быть большой. В высоту сделанные щиты не должны превосходить уровень ленты фундамента более чем на 50-70 мм. После проведения подготовительных работ и приобретения необходимых материалов можно приступать к сооружению самой опалубки. Действия нужно выполнять следующим образом:

  1. В первую очередь требуется осуществить установку готовых щитов с внешней стороны траншеи и укрепить их раскосами, где в качестве основной фиксирующей составляющей выступает почва или укрепленные столбы. После необходимо совершить прибивание раскосов к щитам, а затем выполнить их установку с соблюдением между ними шага не меньше 1 м. Минимальное допустимое расстояние достигает 30 см для толстых оснований.
  2. На следующем этапе при помощи гвоздей или уголков требуется произвести фиксацию перемычек фиксированной протяженности. Их максимальная длина не должна превышать ширины ленты возводимого основания.
  3. Аналогичным образом следует выполнить монтаж внутренней части опалубки и совершить стягивание при помощи хомутов, гвоздей или других крепежей.
  4. Затем требуется удостовериться в достоверности размещения всех щитов по вертикали и горизонтали. Допускается угол уклона не больше 3°. Помимо этого у них должны отсутствовать прогибы или изгибы. Регулирование щитов нужно производить посредством реек, уровня или строительного гидроуровня. Для фанеры допустимые отклонения могут достигать 0,2 см, а для деревянных досок – до 0,3 см.
  5. Дальше можно совершать приготовление и заливание бетонного раствора. После его полного застывания можно выполнять демонтаж опалубки, которую при необходимости можно применять повторно.

Правильное размещение щитов конструкции также можно регулировать посредством нитей и проволоки обноски, а также крепежных элементов фиксированного вида. Отдавая предпочтение неразборной опалубке, рекомендуется с внутренней стороны пенополистирола выполнить фиксацию планок из древесины, в которые необходимо осуществить установку крепких крючков и арматуру гибко объединить. Таким способом крюки произведут натягивание обеих поверхностей опалубки и закрепят их в требуемом положении.

По завершении монтажа внутреннюю часть конструкции в обязательном порядке надо покрыть в несколько слоев рубероидом, предотвращающим вытекание бетонного раствора, а также обеспечивающим гидроизоляцию ленты. Гидроизоляционный материал необходимо укладывать с углов наклона вниз вблизи подушки из песка, благодаря чему удастся избежать разрыва покрытия в процессе заливки смеси. Верхнюю часть рубероида лучше всего перегибать за верхнюю кромку опалубки, закрепить посредством зажимов, шурупов или при помощи степлера. В таком случае лист способен переносить нагрузку, возникающую при заливании бетонного раствора из автомобильной бетономешалки.

Установка опалубки для ленточного фундамента на неустойчивой почве

Само копание траншеи на такой почве является небезопасным, поскольку способно привести к ее сдвигу. С учетом этого первоначально требуется совершать возведение внешней опалубки канавы. Благодаря данному действию удается исключить движение почвы, после чего можно приступать к обустройству внутренней части траншеи.

Распространенные ошибки

Ряд следующих погрешностей при обустройстве опалубки может отрицательно сказаться на итоговом результате:

  • Материал низкого качества. Сооружать конструкцию не обязательно из самой лучшей древесины или других очень дорогих составляющих, но и чрезмерная экономия способна отрицательно сказаться на возводимой опалубке. К примеру, используемая гнилая доска может лопнуть в процессе заливания бетонного раствора и привести к нарушению работ и их потребуется производить повторно, что значительно увеличит расходы, которых можно избежать, изначально приобретая материал оптимального качества.
  • Значительные щели между досками. Дистанция между деревянными изделиями не должна быть более 3 мм. Идеально, когда щели и вовсе отсутствуют.
  • Плохая фиксация щитов опалубки. Экономя на монтаже вспомогательных опор или растяжек, состоящих из металла, имеется вероятность, что в процессе заливания бетона произойдет расхождение щитов, ввиду чего основание станет непригодным для дальнейших строительных работ.
  • Нарушение целостности гидроизоляции. Значительные повреждения пленке из полиэтилена, обеспечивающей защиту стен и дна конструкции станут причиной не только сложностей, что возникнут в ходе демонтажа щитов, но и приведут к уменьшению ее надежности в целом.

Выяснив как правильно собрать опалубку для ленточного фундамента, а также соблюдая рекомендации и последовательность действий в процессе ее сооружения своими руками, удастся избежать ряда ошибок, способных стать причиной снижения периода эксплуатации основания и здания, возведенного на нем, а также его преждевременного разрушения.

Видео:

Как правильно сделать установку опалубки при заливке ленточного фундамента: расчет материала

Практически все существующие виды ленточных фундаментов можно залить, используя только опалубку — вспомогательную конструкцию, которую часто делают из подручного материала. Она служит не только для обеспечения неизменных размеров основания, но и придает фундаменту ровные правильные формы и снижает расход бетонного раствора. Плюс ко всему, ее можно снимать, переносить на иное место строительства и использовать не однажды.

Типы конструкций

Устройство вспомогательной конструкции из дерева, металла либо других материалов подразумевает использование жестких конструкций, соединенных между собой и способных выдержать массу бетона, но некоторые её виды еще и обеспечивают отличные теплоизоляционные характеристики дома. Для обустройства опалубок используются различные виды материалов, остановимся и разберем для начала типы опалубок для ленточного фундамента:

  1. Съемные (разборные). Это деревянные, реже пластиковые и металлические щиты, которые собираются в виде конструктора, обеспечивают надежное соединение элементов и герметичность швов. В большинстве случаев, расчет количества необходимых материалов делается на месте, когда это будет необходимо. После использования можно снимать и применять повторно. Её можно сделать своими руками из древесины.
  2. Несъемные. Это одноразовая конструкция, производится из пенополистирола, служит как основной теплоизоляционный слой. Нужна, когда ограничена площадь застройки. Благодаря укреплению специальными опорами и распорками, пенопласт выдерживает большие нагрузки, не деформируется, а сборка своими руками делается как конструктор из фабричных элементов. Ее нельзя снимать, нужно проводить расчет щитов под каждое конкретное строительство. Материал может использоваться различный, но чаще всего полимерные продукты.
  3. Комбинированные. Здесь одновременно используется древесина как внешний слой опалубки, а пенополистирол как утеплитель. После заливки фундамента внешнюю часть конструкции можно снять, утеплитель при этом остается утопленным в бетон.

Несколько лет назад строители предпочитали использовать съемную опалубку для ленточных фундаментов, так как она многоразовая и ее можно взять в аренду по доступной цене. Более того, многие компании и мелкие фирмы производят такую опалубку своими руками, а затем сдают в аренду по доступной цене. Стоит отметить, что возвести опалубку правильно, по всем нормам сложно, учитывая технические характеристики используемых материалов, а также возможность расширения подошвы при необходимости.

Элементы конструкции и материал

Опалубка состоит из нескольких основных элементов:

  1. Деревянные щиты прямоугольной или квадратной формы произвольных размеров.
  2. Фиксаторы вертикального расположения щитов.
  3. Горизонтальные внутренние втулки, они используются для обеспечения необходимой внутренней ширины ленты и препятствуют расширению щитов
  4. Гидроизоляция. Она препятствует вытеканию жидкости из опалубки, а также обеспечивает большую скорость засыхания раствора.

Опалубка для ленточного фундамента может производиться из древесины. Самый доступный и дешевый материал, устройство простое и сделать каркас может любой человек своими руками с использованием подручных инструментов. Для производства опалубки в частных условиях используется фанера толщиной до 15 мм или обрезная доска толщиной 40 мм. В этом случае легче не только провести строительство ленточного фундамента, но и правильно провести расчет необходимого количества материалов.

Металлические заводские конструкции прочные и надежные. Отличаются долговечностью и многоразовым использованием, но из-за своей большой массы их тяжело транспортировать. Правильно установить такие щиты могут только строители с опытом. Расширение ленты недопустимо.

Пластиковая опалубка или из пенопропилена легкая, компактная, дорогая и универсальная. Отлично подходит для возведения несущих стен и перекрытий, а также при заливке ленточного фундамента. Пластик и пенопласт – это искусственная теплоизоляция, расчет делается прямо на месте, а щиты можно обрезать под свои размеры. Также по такой готовой ровной поверхности легко сделать обустройство цоколя.

Устройство деревянной опалубки

Фанера для опалубки фундамента

Для производства деревянной опалубки лучше использовать обрезную плиту или широкую фанеру. Из этих материалов делают готовые щиты фиксированных размеров, затем устраивают пазы на внешних контурах для соединения щитов между собой. Все стыки обрабатывают водостойким герметиком или монтажной пеной. Влажность древесины не должна быть высокой, толщина щелей до 2 мм. Высота щитов не должна превышать 5—7 см выше уровня ленты фундамента. Установка опалубки довольно проста, ее можно сделать своими руками:

  1. Сначала подготавливается строительная площадка.
  2. Делается расчет размеров опалубки, подбираются соответственные материалы и собираются конструкции.
  3. Затем устанавливаются щиты с внешней стороны и укрепляются раскосами, где основным фиксатором будет служить почва или укрепленные столбы. Раскосы прибивают к щитам и устанавливают с интервалом не менее 1 м один от другого, минимально допустимая дистанция составляет от 30 см для толстых оснований.
  4. Гвоздями или уголками закрепляются перемычки фиксированной длины – это максимально допустимая ширина ленты фундамента.
  5. Аналогично устанавливается внутренняя часть опалубки и стягивается хомутами, гвоздями или иными крепежными элементами.
  6. Проверяется расположение всех щитов по вертикали и горизонтали, допустимый угол уклона не более 3 градусов, также они не должны иметь прогибов или изгибов. Состояние поверхности щитов стоит регулировать рейками, уровнем или строительным гидроуровнем. Местные отклонения для фанеры не должны составлять 2 мм, а для досок – до 3 мм.
  7. После заливки бетонного раствора опалубку можно снимать и использовать повторно, а по ровной внешней поверхности можно делать обустройство цоколя.

Правильное расположение щитов опалубки также можно контролировать с помощью нитей и проволоки обноски, а также креплений фиксированного типа. В случае использования несъемной опалубки желательно на внутренней части пенополистирола зафиксировать деревянные планки, в них вмонтировать прочные крючки и арматуру гибко соединить. Тогда крючки натянут обе поверхности опалубки и зафиксируют их в заданных параметрах.

После установки внутренняя часть опалубки обязательно покрывается рубероидом в несколько слоев, чтобы бетон не вытекал, а также для обеспечения гидроизоляции ленты. Гидроизоляцию нужно укладывать с углов наклона вниз, ближе к песчаной подушке, чтобы не разорвать слой при бетонировании. Верхнюю часть шара рубероида лучше перегнуть за верхнюю кромку опалубки, зафиксировать зажимами или шурупами, закрепить степлером. Тогда лист выдержит нагрузку, которая возникнет при заливке бетоном из автомобильной бетономешалки.

Читать еще:  Как правильно рассчитать фундамент под дом

Как установить опалубку для ленточного основания на неустойчивой почве

Уже одно копание траншеи или котлована в рыхлой почве чревато некоторой опасностью, из-за возможного ее сдвига. Поэтому сначала делают внешнюю опалубку траншеи с целью предотвратить сдвиг почвы, а уже затем обустраивают внутреннюю часть траншеи.

Чтобы защитить труд рабочих, траншею копают под некоторым уклоном стенок и достаточной ширины для удобного монтажа щитов. Затем устанавливается опалубка, которую часто делают в несколько слоев, где промежуточная зона – это фиксаторы внешней кромки от грунта и внутренней от зоны бетонного раствора.

Чтобы опалубка стояла надежно, можно поверх песчано-гравийной смеси залить слой бетона средней плотности так, чтобы он с внутренней стороны зафиксировал щиты. Когда монтируется опалубка на бетонной основе, то лучше использовать специальные резьбовые стяжки. Они фиксируют плиты между собой, препятствуют их расползанию под массой бетона, а внутри опалубки предусматриваются стальные втулки.

Как обустраивают комбинированную опалубку для ленточного фундамента

Комбинированная опалубка себя оправдывает, когда нужно возвести высотное здание и обустроить теплоизоляцию на ограниченной площади строительной площадки. Конструкция подразумевает совмещение съемной и несъемной опалубки, которую можно сделать своими руками, при этом ее устройство остается достаточно простым. Извне – это обычные съемные пластиковые или деревянные щиты, а внутри – слой пенополистирола.

Такая конструкция несет в себе преимущества и недостатки двух типов опалубок. Некоторые застройщики тратят деньги и время на устройство теплоизоляции, особенно когда необходимо возвести фундамент без расчета в сжатые сроки. Недостаток такой опалубки заключается в том, что когда приходится делать гидроизоляцию, то ее можно положить только на внешней поверхности, а снимать внутреннюю часть утеплителя нельзя.

Если ленточное основание возводится на прочных грунтах, несклонных к пучению, тогда траншея копается с учетом толщины утеплителя, а также панелей съемной опалубки. В подземной части утеплитель крепят к стенкам траншеи, а в наземной – с помощью саморезов. Также можно использовать специальные монтажные дюбеля и зонтики, но тогда снимать утеплитель при реставрации или ремонте проблематично. Если лента устанавливается в рыхлых почвах, тогда утеплитель монтируют полностью погруженным в грунт при условии, когда уровень морозного пучения в регионе незначителен.

Роль несъемной опалубки для ленточного фундамента

Это щиты, сделанные из пенополистирола, соединяются между собой пазами в форме конструктора, поэтому ее часто делают своими руками по готовым чертежам. Внутри устанавливается арматурный каркас, затем заливается бетоном. Благодаря наличию пенополистирола, одновременно на поверхностях ленты формируется теплоизоляционный и гидроизоляционный слои. Данный вид используется, когда ограничена площадь застройки или высокий уровень залегания грунтовых вод. Преимущества очевидны:

  • ее можно быстро собрать прямо на строительной площадке, не занимает много места;
  • она поставляется в заводской конфигурации, не нужно проводить расчет параметров щитов, их достаточно просто обрезать, чего нельзя сделать с деревянной опалубкой;
  • все внешние и внутренние поверхности ленты остаются утепленными;
  • получается максимально гладкая внешняя поверхность, готовая к обустройству и стойкая к морозному пучению.

Ключевой недостаток – это стоимость несъемной опалубки, так как ее производят в заводских условиях из дорогих материалов и ее нельзя снимать. При каждом индивидуальном строительстве приходится делать повторный расчет размеров плит.

Как выставить опалубку для фундамента по уровню

Категории блога

Популярные записи

Видео



Горизонтальность и вертикальность фундаментных поверхностей принадлежат к числу наиболее значимых параметров, поскольку они являются залогом надёжности как самих фундаментов, так и зданий в целом. Эти же факторы влияют на степень сложности выполнения финальной отделки, а потому в процессе сооружения оснований даже под небольшие постройки — гаражи, сараи, летние кухни, необходимо добиваться максимальной точности расположения наружных и внутренних плоскостей. Каким образом? За счёт правильного выставления и выравнивания опалубки.

Как подготовиться к выставлению и выравниванию опалубки под фундамент

Перед тем, как выставлять опалубку для фундамента, нужно подготовить соответствующие материалы. Их выбор зависит от типа формовочного оборудования. Для изготовления несъёмных конструкций, например, приобретают преимущественно пенополистирол, так как он стоит недорого и обладает теплоизоляционными свойствами, а для съёмных — деревянные доски, влагостойкую фанеру или листовой металл. В частном строительстве большей популярностью пользуются вторые. Они представляют собой наборы из щитов, стоек, подкосов, распорок и стяжек, которые при сооружении не особо ответственных объектов — заборов, кладовок, уличных туалетов — нередко делаются из подручных материалов. В любом случае, если все элементы опалубки уже есть, необходимо позаботиться о наличии инструментов и приспособлений для её выставления по уровню. Потребуется следующее:

  • рулетка для проведения замеров;
  • шнур, верёвка, леска или толстая нить для осуществления работ по разметке участка;
  • колышки для закрепления разметочного материала;
  • мел, маркер или простой карандаш для нанесения меток;
  • штыковая и совковая лопаты для выравнивания грунтовых, песчаных, гравийных и бетонных поверхностей;
  • пила для выравнивания верхнего края опалубки;
  • водяной (трубчатый) уровень для определения горизонтали (хорошо, если будет ещё и лазерный);
  • строительный угольник для измерения углов;
  • пузырьковый уровень для проверки вертикали (вместо него можно использовать угольник или отвес).

Теперь, когда всё необходимое подготовлено, перейдём к рассмотрению вопроса «Как выставить опалубку для фундамента по уровню?».

Как выставить опалубку по уровню своими руками

Все нормы относительно того, как собирается опалубка для фундамента по уровню, размещены в СНиП 3.01.03–84 и СНиП 2.03.01–84, но большинство желающих закладывать основание под дом или здание другого назначения предпочитает руководствоваться либо рекомендациями профессиональных строителей, либо советами мастеров-самоучек. Поэтому мы не будем забирать у вас время и испытывать ваше терпение, а просто вкратце расскажем, как выставить опалубку для ленточного фундамента максимально ровно.

  1. Подготовьте отведённый для строительства участок. Уберите мусор, удалите корни деревьев и кустов, устраните неровности путём срезания лопатой бугорков и засыпания землёй выемок, проверьте водяным уровнем горизонтальность получившейся площадки. К двум последним операциям отнеситесь со всей серьёзностью, так как правильно разметить опалубку можно только на ровной и горизонтально расположенной плоскости.
  2. Сделайте разметку. С помощью рулетки и угольника определите внешние и внутренние угловые точки будущего фундамента. В этих местах вбейте колышки. Закрепите на последних натянутую верёвку, проверив предварительно водяным уровнем её соответствие горизонтальному положению.
  3. Выкопайте траншею. Удалите грунт на требуемую глубину, которая составляет как минимум 50 см. Выровняйте дно с помощью лопаты и разметочного шнура. Проверьте его горизонтальность посредством гидроуровня.
  4. Сделайте песчано-гравийную подушку. Укройте дно траншеи песчаным слоем толщиной 10–30 см. Далее расстелите геотекстильное полотно, на которое насыпьте слой гравия или мелкофракционного щебня толщиной 10–15 см. Каждый шар выравнивайте и проверяйте на соответствие горизонтали, как делали это с поверхностью дна.
  5. Соберите щитовую опалубку. Установите по внешнему периметру траншеи опорные и щитовые элементы, соедините последние скрутками, проверьте вертикальность положения и зафиксируйте его с помощью раскосов. В таком же порядке выставьте внутреннюю конструкцию. Удостоверьтесь в точности вертикального расположения обеих путём использования отвеса, угольника или пузырькового уровня. Если обнаружили отклонение, измерьте его угол. Он не должен превышать 3°. При необходимости проведите корректировочные работы, после чего установите перемычки.

Следующий этап — выравнивание опалубки по горизонтали. От правильности его реализации напрямую зависят форма и положение верхних граней ленточного фундамента, а следовательно, и сложность дальнейшего монтажа стен. Поэтому уделим данному моменту чуть больше внимания.

Как выровнять опалубку под фундамент по горизонту

По поводу того, как выравнивать опалубку по уровню горизонта, бытует два мнения. Первое предполагает выполнение следующих действий:

  1. Монтаж формовочной конструкции высотой чуть больше будущего фундамента.
  2. Нанесение маркером сначала на внешней, а потом на внутренней угловой поверхности меток, обозначающих предел заливки бетона.
  3. Определение с помощью гидроуровня или лазерного нивелира линии заливки, используя сделанные метки в качестве исходных точек.
  4. Прочерчивание этих линий по обоим периметрам. По ним в дальнейшем проводится выравнивание свежей бетонной поверхности совковой лопатой или правилом.

Второе мнение приобрело название «под ноль». Согласно ему опалубку нужно делать такой же высоты, какая планируется для фундамента, предварительно обозначив её натянутым и закреплённым на колышках шнуром, леской, нитью или другим подобным материалом. Можно действовать и в указанном выше порядке, но добавляя ещё один шаг — спиливание выступающих над прорисованной линией частей. В обоих случаях выравнивание залитого бетона проводится правилом, опирающимся на противоположные края опалубки.

Что делать, если…

Как ровно выставить опалубку под фундамент ленточного типа на более-менее горизонтальном участке, мы разобрались. А что делать, если условия работы несколько другие? Предлагаем ознакомиться с наиболее распространёнными проблемами и способами их решения.

Итак, что делать, если требуется не ленточный, а плитный фундамент? Браться за сооружение такого основания можно только тогда, когда ширина строящегося здания не превышает 4 м и когда количество рабочих составляет как минимум 2 человека. В противном случае хорошо выровнять верх плиты не получится. Если же оба условия соблюдены, то монтировать опалубку можно в описанном выше порядке. Разница состоит в том, что вместо траншеи роется котлован, отсутствует потребность в установке внутренней опалубки и в роли правила используется рейка, доска или труба соответствующей длины. Также для повышения удобства заливки вручную рекомендуется монтировать опалубку только с трёх сторон, а на четвёртой оставлять проём для хождения и перемещения оборудования. Он закрывается после выгрузки основного объёма бетонной смеси.

Как поставить опалубку на неровной поверхности? Бугристые участки с перепадами высот до 20 см принято считать горизонтальными, то есть сборка и выравнивание опалубки на них осуществляется в вышеуказанной последовательности. При разнице в пределах 20–100 см уровень фундамента определяется по самой низкой точке, расположенной на пересечении осей будущего строения. Если же уклон превышает 100 см, то ленточный фундамент заменяется ступенчатым или столбчатым. При этом каждая секция опалубки для ступенчатого фундамента выставляется так же, как для ленточного, сооружаемого на участке со средним уклоном, а для столбчатого, как для мини-плиты.

Как выровнять опалубку, не имея опыта работы с водяным и лазерным уровнями? При работе с гидроуровнем сначала прикладывают градуированную ёмкость к базовой метке таким образом, чтобы уровень воды с ней совпал. Полученный показатель запоминают, а ёмкость либо фиксируют, либо удерживают в том же положении. Вторую ёмкость перемещают от одной стойки к другой, делают метки напротив соответствующего значения, после чего, ориентируясь по ним, натягивают леску или чертят линию. Лазерным уровнем работать ещё проще. Его закрепляют на земле или штативе, убирают преграды на пути следования луча и прорисовывают светящуюся линию. Если прибор требует настройки, то выполняют её по прилагающейся инструкции.

Многих интересует ещё и то, как выставить опалубку для фундамента по уровню так, чтобы гарантированно не допустить ошибок и впоследствии не переделывать всю работу. Советуем арендовать опалубку, которая, благодаря изначально подогнанным друг к другу элементам, после сборки сама собой займёт правильное положение. Дополнительно можно заказать услугу монтажа.

Технология установки опалубки под ленточный фундамент

Ленточный фундамент – популярное основание для постройки. Он надёжен, устойчив, подходит для большинства регионов – применяется повсеместно, где позволяет грунт.

Статья полезна желающим быстро и без ошибок выставить опалубку для ленточного фундамента – правильно подготовится к укладке бетона.

  1. Требования к опалубке для ленточного фундамента
  2. Виды опалубок
  3. Несъёмная опалубка
  4. Съемная опалубка
  5. Материалы для изготовления опалубки
  6. Какую доску лучше всего использовать для опалубки
  7. Как сделать опалубку своими руками
  8. Сборка щитов
  9. Установка ограждений
  10. Укрепление – раскосы и упоры
  11. О крепеже
  12. Когда снимать опалубку
  13. Подведение итогов
Читать еще:  Какая арматура нужна для ленточного фундамента

Требования к опалубке для ленточного фундамента

Устройство опалубки для ленточного фундамента должно обеспечить прочность конструкции. Надёжно удерживать бетон во время укладки и первоначального схватывания:

  • Быть прочной – свободно выдержать массу бетона не допуская разлива.
  • Не протекать, исключая утечки не только самой бетонной смеси, но и цементного молочка.
  • Не менять под давлением бетона строгую геометрию – сохранять прямолинейность и отвесность стенок фундамента.

По сути, опалубка для ленточного фундамента – это ограждение, форма для укладки бетона.

Поэтому задаёт основные параметры фундамента:

  • Глубину заложения.
  • Высоту над уровнем почвы.
  • Форму подошвы.
  • Толщину и ровность стенок.

Готовая опалубка

Конструируется таким образом, что после бетонирования, фундамент полностью готов к дальнейшим работам: гидроизоляции поверхностей, отделке надземной части. В общем, к дальнейшему строительству здания.

Виды опалубок

После монтажа ограждений, укладки бетона и набора им достаточной проектной прочности – опалубка или демонтируется, либо остаётся неотделимой частью фундамента. Таким образом, опалубка для ленточного фундамента классифицируется на два вида – неразборную и съёмную.

Несъёмная опалубка

В частном домостроении популярны готовые к сборке пенополистирольные блоки. Причём одновременно это эффективное утепление и частичная гидроизоляция фундамента.

Чтобы минимизировать ручную подгонку, производятся:

  • линейные блоки;
  • угловые блоки;
  • радиусные блоки.

Блоки несъемной опалубки

То есть, учтены практически все необходимые формы для устройства ограждения с любой геометрией.

Существует и менее затратный вариант – опалубка из пенополистирола высокой плотности, например – её делают из листов пеноплэкса.

За счёт экономии, это наиболее доступная в изготовлении несъемная опалубка для ленточного фундамента. Пенополистирол отлично режется, поэтому легко собирается в любую конструкцию.

Более прочный, быстровозводимый вариант, позволяющий укладывать бетон одним заливом – пустотелые железобетонные фундаментные блоки. Их преимущество – возможность вести дальнейшие работы, не дожидаясь полного набора прочности залитого бетона. Существенный минус – масса, без спецтехники не обойтись. Поэтому в индивидуальном домостроении технология не прижилась.

Съемная опалубка

Для устройства ленточного фундамента популярна разборная опалубка.

При бережном обращении и достаточной защите сборочных материалов, она позволяет использовать их повторно.

Наиболее удобна щитовая сборка – распространённая конструкция, позволяющая бетонировать одним заливом.

При этом существуют варианты, экономящие материалы:

  • Скользящая – ограждение для бетонной смеси поднимается по мере укладки и частичного набора прочности нижних слоёв бетона. Это выгодный по материалам монтаж опалубки. Чтобы сделать его удобным – для стяжки по низу щитов на едином уровне используют трубки и металлические шпильки. На них и опираются щиты после перестановки.
  • Горизонтально перемещаемая – подвид скользящей, с передвижением опалубки вбок. Распространённое применение для устройства фундаментов под старыми домами без подъёма постройки. Когда заливку делают по кругу – небольшими участками.

Бетонируя с перестановкой опалубки, важно сбивать хрупкий слой из цементного молочка, где отсутствует наполнитель. Тогда последующая заливка надёжно сцепится с предыдущим слоем.

Скользящая опалубка

Метод хорош для самостоятельного замешивания бетона. Если невозможно забетонить одним разом, и приходится работать порциями – качество от перемещения опалубки не пострадает.

Материалы для изготовления опалубки

Из чего сделать опалубку для фундамента решается исходя из возможностей, учитывая предстоящие работы. Съемная опалубка собирается или как многоразовая конструкция промышленного использования, либо одноразовая – просто из доступных материалов:

  • Металлическая – высокопрочная, распространена для строительства крупных объектов, где экономически не выгодна сборка из дерева.
  • Из фанеры или ОСП – сравнительно многоразовая. Обычно её прочности достаточно на несколько циклов использования.
  • Из досок – предполагает повторное их использование, не исключая применение в других конструкциях здания.

В частном домостроении редко ставят металлические опалубки, из-за их недоступности.

Сложно применять древесные листовые материалы, так как на них плохо влияет повышенная влажность, неизбежная в бетонных работах.

Но всё же от них не стоит отказываться:

  • когда привлекательна стоимость;
  • продумано использование листов в новом размере.

Опалубка из древесно-листовых материалов

Конечно, они порежутся под габариты опалубки. Нужно решить, как это рационально сделать. Возможно, строго пополам, чтоб сохранить хоть и меньший, но всё же единый формат. Либо в точный размер, например для устройства черновых полов – когда проектом обозначено расстояние между лагами.

Защищать от влаги их придётся более тщательно. После раскроя, с обеих сторон обработать водостойкой пропиткой. Особое внимание уделить торцам. Рабочие стороны собранных щитов обернуть полиэтиленом.

Поэтому наиболее распространена сборка из пиломатериала.

Его в качестве примера будем рассматривать далее – как сделать опалубку для фундамента из доски.

Какую доску лучше всего использовать для опалубки

Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента и выбрать для неё доску. Всё зависит от параметров конструкции – большой объём бетона требует и большей толщины доски. Кроме того – от финансовых возможностей.

Конечно, существуют экономные варианты:

  • Необрезная доска – при сборке потребуется подбирать, ориентировать и частично кромить соседние доски, чтобы минимизировать щели. Не обойтись без укрывного материала изнутри опалубки, иначе частично выльется бетон. А что ещё хуже – цементное молочко и вода.
  • Горбыль – несмотря на привлекательную стоимость, собрать в щиты его способен только опытный человек. Кроме того, что его тыльная сторона полукруглая, так еще разной толщины. При сборке горбыля в щиты требуется тщательная подгонка, что существенно осложняет, затягивает работу.

Поэтому для быстрой, качественной сборки, используется любая доступная обрезная доска толщиной от 30 до 50 мм.

При этом, учитывается её дальнейшее использование: возможно из неё соберутся леса, а после них – части стропильной системы, где потребуется пятидесятка. Или используется на обрешётку, либо подшив – где достаточно тридцатки, а в отдельных случаях – даже дюймовки.

Как сделать опалубку своими руками

Для экономии бюджета небольшое основание постройки делают собственными силами. Сначала строится опалубка для ленточного фундамента своими руками.

Но до установки необходимо сделать:

  1. Разметку по земле – обносками и шнуром обозначить контуры будущего основания. Начать с фасада, далее соблюдая прямые углы отложить боковые и заднюю стену. Проверить диагонали прямоугольника, по необходимости откорректировать разметку. Если нужно, присоединить дополнительные элементы, например эркер или входную группу.
  2. Задать высоту и горизонталь всей конструкции. Отстрелять горизонт по вертикальным стойкам – проще всего лазерным уровнем. Если его нет – водяным, так как расстояния большие – придётся установить промежуточные стойки. Обозначить горизонт шнуром – опалубка получает обозримые контуры.
  3. Выборку грунта – руководствуясь проектом, роется траншея или котлован. Если нет требований – бетонируют прямо «в землю». Опалубка ставится в котлован, когда нужны ровные стенки подвала.
  4. Подготовку грунта под основание – трамбовку, подсыпку подушки.

Опалубка для ленточного фундамента размечена, далее начинается установка ограждения под бетон.

Сборка щитов

Для удобства и скорости изготовление опалубки для ленточного фундамента ведётся щитовым методом. Щитами проще выставлять стенки, чем отдельными досками. Ширина зависит от высоты будущей опалубки. При этом не обязательно сразу набирать полный рост – щиты должны быть вменяемых размеров для подъёма и монтажа.

Изготовление щитов опалубки

Для начала готовятся 2 крайних и одна средняя перемычки. На них доски набиваются как можно плотней, поджимаются друг к другу, чтоб не образовались щели. Излишне подтёсывать или строгать при этом неровности. Если щели всё же присутствуют, можно до бетонирования облить щиты водой. Большая часть щелей при этом уйдёт.

В качестве защиты щитов от бетона используются:

  • Полиэтилен – желателен в любом случае.
  • Рубероид или гофрокартон поверх него, для шершавой поверхности.

Материал выбирается исходя из дальнейшей отделки готового фундамента. Так как плёнка придаст бетону глянец, который возможно будет лишь покрасить или обшить чем-либо на каркас. А для любой облицовки на раствор – требуется шероховатая поверхность.

Установка ограждений

Как правильно сделать опалубку для фундамента, образующего глубокий подвал – начать с устройства подошвы основания на дне котлована. Опалубка для неё шире стенки фундамента. Поэтому в большинстве случаев подошва отливается заранее, с выводом арматурных анкеров. Для мелко-заглубленных фундаментов подошва обычно не устраивается.

Подошва фундамента

Для стенок будущего фундамента по наружному и внутреннему периметру крепятся колья – вертикальные стойки на всю высоту опалубки. На них, начиная с углов, набиваются щиты. Оставшиеся между ними промежутки просто забиваются короткими досками.

Удобно сразу устанавливать противоположные щиты через проставки из труб, стягивая металлическими шпильками, или арматурой с фиксаторами.

Но дороговизна расходников вынуждает экономить:

  • Внутрь опалубки ставятся распорки из доступного материала – они задают ширину.
  • После размещения каркаса из арматуры, противоположные щиты связываются, затягиваются проволокой.

Для устойчивости, сохранения отвесного положения щитов – опалубка распирается снаружи.

Укрепление – раскосы и упоры

Как сделать опалубку для ленточного фундамента надёжной для большой массы бетона. Потребуется наружное укрепление щитов – в форме треугольников из досок, подпёртых клином в землю. Процесс сборки не сложен:

  • Вертикальная стойка забивается в грунт, прибивается к щиту.
  • Прямо на грунт – лага. Одним торцом упирается в стойку, другой фиксируется клином в землю.
  • Укосиной регулируется, затем фиксируется отвесное положение щита.
  • По верху щитов набиваются короткие доски. Ими фиксируется установленная ширина верха по всей длине ленты.

Установка раскосов и упоров

Для фундаментов внушительных размеров, где большой объём бетона заливается одним разом – упоры и раскосы выстраивают в цепь, таким образом, чтоб они укрепляли друг друга. Это повышает прочность всей конструкции.

О крепеже

Что лучше использовать для сборки опалубки. Сейчас в продаже есть 2 вида крепежа – метизы и гвозди. Саморезы популярны, но здесь они вряд ли уместны:

  • Калёные чёрные – легко ломаются.
  • Жёлтые саморезы крепче, но слабо держат шлиц.

Сложности будут, даже если нагрузки невелики и конструкция выдержит массу бетона. Ведь не просто вывернуть саморез из влажной древесины, а когда под нагрузкой он хоть немного прогнулся в теле доски – практически невозможно.

Зато удобно работать гвоздями. При достаточной сноровке они забиваются и достаются легко. При этом выдерживают много большие нагрузки, чем саморезы. Желательно использовать новые гвозди – они легче заходят в дерево, в любом случае обойдутся дешевле саморезов.

Когда снимать опалубку

Время до демонтажа опалубки определяется скоростью «твердения» бетона. А она напрямую зависит от температуры окружающей среды. Расчёты приведены для благоприятных условий – температуры 15-20 °C:

  • За 3дня бетон набирает около 30% расчётной прочности.
  • За 7дней – 70%.
  • Через 28 дней – полностью на все 100%.

Из этого очевидно, что опалубку можно снять через 10-15 дней.

Но необходимо учесть важный момент – с незначительным понижением температуры, даже не доходя до 0°C – процесс существенно затягивается. Проектную прочность бетон наберёт, но времени для этого понадобится значительно больше.

Демонтаж опалубки

Подведение итогов

Быстрая, безошибочная установка опалубки для ленточного фундамента возможна лишь владея правильной информацией.

Дополнительный плюс для успеха – правильная пошаговая инструкция:

  1. Выбрать подходящий – несъёмный, либо разборный вид.
  2. Учесть требования, предъявляемые к конструкции.
  3. Подобрать материалы, крепёж.
  4. Знать последовательность, тонкости установки.
  5. Выдержать время до демонтажа.
голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector