3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Устройство цокольного этажа в ленточном фундаменте

Что лучше — погреб или подвал, в доме с ленточным фундаментом + условия возведения

04.11.2018 5,882 Просмотров

Ленточный фундамент имеет оптимальное сочетание технических характеристик и возможностей.

Он обладает высокой несущей способностью и экономичностью, позволяет строить большие и массивные дома на относительно малой опорной конструкции.

Важной особенностью ленты является возможность совмещать ее с дополнительными элементами, в частности — с подвалом.

В отличие от большинства альтернативных вариантов, лента полностью приспособлена к строительству подземного помещения без вмешательство в конструкцию основания.

Помимо основных функций, подвал позволяет следить за состоянием бетонной ленты и обслуживать ее при необходимости.

Рассмотрим технику строительства подвала подробнее.

Погреб или подвал?

Разница между подвалом и погребом заключается в двух факторах:

  • Место расположения. Если подвал является элементом фундамента дома и не может быть отделен от него, то погреб можно построить как непосредственно под домом, так и в отдалении от постройки, в любом удобном месте.
  • Предназначение. Погреб традиционно предназначался для хранения пищевых продуктов, заготовленных на зиму. Подвал имеет более широкий список функций, от хранения заготовок на зиму до создания мастерской, склада, спортзала или иных нужд.

Наиболее принципиальным различием между этими сооружениями можно считать температурный режим. Если для хранения продуктов нужна более низкая температура, способствующая сохранности заготовок, овощей и т.п., то функционал подвала требует более высоких температур, комфортных для выполнения различных работ.

Кроме того, если погреб можно строить на готовой постройке, то подполье имеет большие размеры и строится только во время изначального возведения постройки.

Ленточный фундамент позволяет обеспечить практически любой температурный режим подвального помещения, в зависимости от назначения. Такой тип основания позволяет получить максимальную площадь подвала, соответствующую размерам надземных этажей.

При необходимости, его можно обустроить под жилье, хотя и менее комфортное, чем обычные помещения верхних этажей.

Условия для возведения подвала

Основным условием для строительства подвала является низкий уровень залегания грунтовых вод. Если они расположены слишком близко к поверхности, в подвале будет сыро, на бетонный пол будут воздействовать нагрузки пучения.

Учитывая большую площадь, их величина может оказаться критической и деформировать основание вместе с бетонной плитой. Если глубина залегания грунтовых вод находится слишком близко к полу подвала, сезонные колебания могут спровоцировать резкий подъем нагрузок, последствия от которого могут быть весьма плачевными.

В таких условиях следует предусмотреть качественный дренаж котлована.

Какая должна быть глубина заложения ленточного фундамента

Для строительства подвала необходимо погружение ленты в грунт на глубину ниже уровня промерзания. Это минимальное значение, на практике чаще всего руководствуются высотой подвала, толщиной слоя песчаной подготовки и бетонного пола.

В сумме возможна глубина заложения ленты, превышающая 2 м. Необходимо учитывать, что при таких условиях боковая поверхность ленты имеет большую площадь, что способствует увеличению горизонтальных нагрузок на нее с внешней стороны.

Уменьшить их величину можно только расширением котлована и увеличением слоя засыпки пазух, компенсирующего давление и выполняющего дренирующие функции. Увеличивается объем гидроизоляционных работ и общий расход стройматериалов, особенно при наличии бетонного пола.

Расчет конструкции подвала должен выполняться грамотным специалистом, действовать «как у соседа» в данном случае слишком рискованно.

Возведение над частью дома и над всей площадью

Ленточный фундамент позволяет создать подвальное помещение как под всем домом по периметру внешних стен, так и под его частью.

Имеются отдельные случаи постройки подземных помещений, превышающих размерами надземную часть дома, но они требуют отдельного рассмотрения из-за сложности расчетов и строительства.

В большинстве случаев, когда размер подвала меньше, чем общая площадь основания, глубина ленты принимается по условиям параметров постройки. Для подвального помещения выкапывается отдельный котлован с более глубоким заложением фундамента, образующим достаточную высоту помещения

Котлован вписан в общий периметр ленты. Этот вариант используется в тех случаях, если имеется возможность использования мелкозаглубленного варианта ленты.

При необходимости строительства полноценного заглубленного фундамента, подвальное помещение образуют путем вынимания грунта в нужном участке ленты.

Гидроизоляция

Отсечка ленты от контакта с водой является обязательным элементом, способствующим сохранению рабочих качеств материала и увеличению срока службы основания. Традиционным методом гидроизоляции, применяющимся уже много десятилетий, является нанесение на боковые поверхности слоя нагретого (расплавленного ) гудрона.

Для отсечки горизонтальных поверхностей используется двойной слой рубероида, проклеенный внутри битумной мастикой. Нижний слой укладывается перед установкой армпояса, а верхний наносится после выдержки и затвердения материала.

Современные материала для гидроизоляции позволяют образовать качественную защиту бетона от влаги. Наиболее эффективными считаются пропитки, проникающие в поверхностный слой материала и полностью исключающие возможность капиллярного проникновения в него воды.

Общая схема монтажа

Строительство подвалов ведется одновременно с возведением общего фундамента. Это позволяет получить прочное, монолитное основание, обладающее максимальной несущей способностью и устойчивостью к внешним нагрузкам.

Существует методика строительства сборных лент с подвальными помещениями, при которой используются фундаментные блоки (ФБС), но эту технологию преимущественно применяют для возведения массивных многоэтажных зданий.

Рассмотрим порядок действий при заливке монолитной бетонной ленты:

  • Подготовка участка, разметка, рытье котлована.
  • Подготовка траншеи под ленту на дне котлована.
  • Создание слоя песчаной засыпки.
  • Укладка слоя гидроизоляции.
  • Монтаж опалубки.
  • Создание арматурного каркаса.
  • Заливка бетона.
  • Выдержка бетонной ленты до полного застывания материала.
  • Распалубка, нанесение гидроизоляции.
  • Дальнейшие работы.

Порядок действий указан схематично, без подробностей. Детали зависят от конкретных условий, гидрогеологической обстановки, состава грунта и т.д.

Может понадобиться несколько дополнительных действий — дренаж, утепление или прочие операции, которые применяются по необходимости и согласно проектным данным.

Монтаж опалубки

Собранные щиты устанавливаются на своих местах, выравниваются по осям ленты и фиксируются упорами с шагом 0,7-1,2 м. Расстояние между ними определяет толщину ленты и фиксируется поперечинами. При сборке необходимо обеспечивать максимальную плотность.

Щели или зазоры размером более 3 мм не допускаются. При появлении больших щелей используют паклю или забивают зазоры деревянными рейками. Монтаж опалубки выполняется аккуратно и прочно, чтобы при заливке имелась возможность противостоять нагрузкам и весу бетона.

Выбираем арматуру и ее диаметр

Диаметр арматурных стержней, используемых на ленточных основаниях, зависит от ширины бетонной полосы. Обычно применяются прутки диаметром 10-14 мм (рабочие) и 6-8 мм (гладкие, вспомогательные).

При ширине ленты до 20 см обычно применяют пруток 10 мм, а при толщине полосы до 30 см используются стержни диаметром 12 мм.

Для лент толщиной больше 30 см применяется арматура диаметром 14 мм, но такие параметры в частном домостроении встречаются редко. Наиболее распространены стержни 12 мм, способные обеспечить устойчивость практически любых конструкций ленты при малоэтажном строительстве.

Армирование

Арматурный каркас представляет собой пространственную решетку, размещенную внутри ленты. Параметры армпояса выбираются из расчета заглубления стержней на 2-5 см внутрь бетона. При высоте подвала около 2 м пояс обычно состоит из двух решеток, состоящих из 3-4 рядов горизонтальных (рабочих) стержней с оребрением.

Они принимают на себя осевые растягивающие нагрузки по всем направлениям, стабилизируя и укрепляя ленту.

Все нагрузки, как вертикальные, так и горизонтальные (направленные на боковые стены ленты) будут компенсированы рабочими стержнями, а гладкая арматура используется только для фиксации их в нужном положении до момента заливки бетона.

Вязка арматуры

Сборка армпояса, как правило, производится методом вязки мягкой отожженной проволокой. Такой метод соединения не требует подключения к сети электропитания и позволяет получить достаточно прочное соединение элементов.

Вязка производится методом скрутки двух прутков в перекрестном или продольном направлении. Кусок проволоки, сложенный вдвое, охватывает место соединения, после чего специальный крючок зацепляет петлю и вращательным движением делает плотную скрутку.

Для этого не требуется обладание особым умением, навык приобретается очень быстро.

Заливка

Перед началом работ следует все подготовить и организовать доставку бетона, чтобы все работы закончить за один раз. Наличие холодных швов резко снижает качество ленты, создавая угрозу всей постройке.

После заливки производится штыкование или обработка вибромашиной, удаляющей мелкие пузырьки воздуха. Выдержка бетона длится 28 дней. Первые 3 дня каждые 4 часа ленту поливают водой, после чего накрывают полиэтиленом.

Завершающие этапы работы

После завершения выдержки поверхность ленты покрывают слоем гидроизоляции, утепляют (при необходимости) и засыпают пазухи. После уплотнения слоя засыпки производится заливка бетонной отмостки, отсекающей пазухи от контактов с дождевой водой, стекающей со стен или из водостоков.

Это позволяет существенно снизить возможность проникновения влаги в слой засыпки и разгружает дренажную систему.

Вентиляция

Вентиляционные отверстия (продухи) делаются в верхней части ленты по коротким сторонам периметра. Они располагаются попарно, напротив друг друга по углам и равномерно по всей длине с шагом 1,5-2 м.

Эти отверстия организуют воздухообмен подвального пространства, выводящий излишнюю влажность и способствующий просушке стен, устранению плесени, грибка и прочих нежелательных проявлений.

Рекомендуется закладывать продухи на стадии создания опалубки, но возможно и более позднее изготовление отверстий путем бурения боковых стен ленты.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как возвести монолитный ленточный фундамент с подвалом:

Заключение

Строительство подвала позволяет значительно увеличить полезную площадь дома, создать место для мастерской, хранилища или прочих нужд.

Для создания подвала потребуется большое количество материалов и земляных работ, поэтому необходимо заранее подготовить место для складирования вынутого грунта, а также быть готовым к повышенным финансовым расходам.

Технология строительства мало отличается от методики создания обычной ленты, разница лишь в высоте стен и объемах работ по утеплению и гидроизоляции.

Рекомендуется поручить работу опытным строителям, или, как минимум, привлекать их для консультаций по всем этапам работ.

Ленточный фундамент с цокольным этажом: обзор технологий

Прежде чем говорить о том, как строится ленточный фундамент цокольного этажа, давайте разберёмся с определениями. Цокольным, этаж может называться только в том случае, когда отметка его чистого пола находится ниже планировочной отметки грунта. При этом заглубление может быть совсем небольшим, но максимально оно составляет половину высоты стены. То есть, вторая половина возвышается над землёй.

Когда заглубляемая часть превышает по высоте часть наземную, это уже не цокольный, а подвальный этаж. На этом их разница и кончается – если не считать, что основание подвала гораздо ближе к грунтовым водам. И ещё: ленточный фундамент с цокольным этажом позволяет сделать в нём гараж, что для тех, кто располагает довольно небольшим участком под строительство, является немаловажным преимуществом. Остаётся только узнать, как сделать это своими руками, в чём мы и постараемся вам помочь.

  • 1 Варианты устройства монолитных фундаментов
    • 1.1 Конструкция ленты и основания под неё
    • 1.2 Комбинация двух фундаментов
    • 1.3 Лента из бутового камня
  • 2 Альтернативные варианты
    • 2.1 Кирпичная лента
    • 2.2 Сборные и сборно-монолитные ленты

Варианты устройства монолитных фундаментов

Ленточный фундамент для цокольного этажа, отличается от варианта без цокольного этажа только высотой стенок, за счёт которой и формируются стены заглубляемых помещений. Собственно говоря, фундамент данной конструкции и представляет собой лабиринт из опорных стенок.

Главное, что от них требуется – это прочность, которая позволит конструкции выдержать вес от здания, и обеспечить ему устойчивость. С конструктивной точки зрения, лента фундамента бывает монолитной железобетонной или бутобетонной, сборной, сборно-монолитной, кирпичной. Вариантов немало, и в соответствии с выбором технологии подбираются и материалы.

Конструкция ленты и основания под неё

Строительство монолитных фундаментов цокольного этажа, осуществляется путём заливки бетона в опалубку с установленным в ней каркасом. Учитывая значительную высоту цокольных стен, бетонирование выполняется послойно. Это даёт возможность осуществлять более качественное уплотнение бетона.

  • А вот что будет под подошвой ленты, зависит уже от состояния грунта на участке. Если он плотный – а значит, обладает достаточной прочностью, то в основании может быть лишь 10-15-сантиметровый слой из хорошо утрамбованного песка и гравия. Либо, что ещё надёжнее, заливается слой тощего бетона – то есть, выполняется бетонная подготовка.
  • Её устройство не является обязательным, но строители предпочитают именно эту технологию, так как она существенно облегчает процесс устройства горизонтальной гидроизоляции подошвы фундамента, а так же вязки арматурной сетки. Конечно при этом цена подготовительных работ возрастает, но дополнительная прочность основания, а так же удобство в работе, того стоят.
  • В слабых грунтах, под ленту необходимо сделать опорную подушку. По сути, она тоже является лентой, только более широкой. За счёт её вылета, который составляет не менее 15 см с каждой стороны, увеличивается устойчивость фундамента, лучше распределяются нагрузки на грунт.
Читать еще:  Потрескался фундамент после заливки что делать?

При данном способе возведения цокольного этажа, подушка тоже заливается из бетона. Под ней может быть так же либо просто утрамбованный песок, либо подбетонка. Все эти варианты представлены выше.

Толщина стен фундамента зависит от параметров строения. Минимум – это 20 см (для стен короче 3м). Если же под лентой заливается бетонная подушка, то с учётом вылета консолей, её ширина составит 40 см.

Комбинация двух фундаментов

Говоря о монолитном возведении ленты, нельзя обойти вниманием и ещё один, комбинированный вариант, когда один фундамент фактически устанавливается на другом. В этом случае, в основании ленты будет уже не подушка, а монолитная плита.

  • Соответственно, цокольный этаж при ленточном фундаменте, в этом случае получается полностью монолитным. Это самый трудоёмкий и дорогостоящий вариант, но зато самый надёжный и герметичный.
  • Лента намертво стыкуется с плитой, так как на этапе заливки последней, по периметру цокольных стен оставляют вертикальные выпуски арматуры. Их заделывают в бетонной массе ленты, за счёт чего она оказывается соединённой с основанием в единое целое.
  • В случае, когда устраивают ленточный фундамент с цокольным этажом и гаражом, мы рекомендуем именно этот способ. Во-первых, за счёт веса автомобиля или автомобилей – так как их в гараже может быть и несколько, на полы в помещении воздействуют достаточно большие нагрузки. А во-вторых, никогда не знаешь, как поведёт себя грунт. Случаи, когда в частных домах полы, устраиваемые по грунту, проседают, не так уж редки.

Обратите внимание! Монолитная плита, устроенная в основании цокольного этажа, обеспечивает всей конструкции максимальную жёсткость и герметичность. Именно она и является здесь фундаментом, а высокая бетонная лента лишь выполняет функции ограждающей конструкции.

Несмотря на сплошные преимущества, углубляться в устройство плитного основания мы не будем. На нашем сайте есть подробная инструкция, полностью посвящённая данной теме (см. Плитный фундамент с цокольным этажом: технология обустройства). О том, как заливается сама железобетонная лента, вы узнаете, посмотрев видео в этой статье. Мы же хотели бы уделить внимание устройству и других разновидностей ленточных фундаментов.

Лента из бутового камня

В местностях, расположенных на берегу горной реки, либо там, где поблизости есть карьер, бутовый камень является фактически бросовым строительным материалом. В таком случае, почему бы для строительства цокольного этажа не использовать именно его?

  • Бутобетонный фундамент является разновидностью монолита, а потому нисколько не уступает ему в прочности. Да и с финансовой точки зрения он обойдётся гораздо дешевле, так как не требует закладки арматуры. Экономия получится ещё и за счёт того, что можно обойтись без отделки наземной части цоколя. Достаточно будет на наружной поверхности расшить швы между камнями, и обработать её гидрофобным составом.
  • Камень, который именуют «бутовым» – это не какая-то конкретная порода. Его могут получать добыче и обработке в карьерах разных пород – но только самых плотных, прочность которых не меньше 1700 кг/м3. Он имеет различную форму, но в строительстве обычно используют бут рваный, который получается в процессе взрывных работ.
  • А вообще, форма камня здесь не имеет принципиального значения, так как сортируют его только для возведения бутовой кладки – а это несколько другое понятие, чем бутобетон. Для фундамента отлично подойдет и круглый бут, который в народе называют булыжником. Нередко он усеивает берега рек, так что может и вовсе обойтись бесплатно – не ленитесь только собирать.

В зависимости от характеристик грунта, фундаментная лента будет иметь либо форму параллелепипеда, либо должна уширяться книзу, как это показано на представленной выше схеме. Можно так же, как и в случае с обычным монолитным фундаментом, предварительно залить подушку из железобетона.

Обратите внимание! Если строится цокольный этаж, заглублённый не более чем на полтора метра, толщина стен из бутобетона должна быть 30 см, а ширина основания под ними – не менее 40 см шириной. Для полноценного подвала, стены которого заглублены на всю высоту, эти размеры должны быть 40 и 60 см соответственно. Там где пролёты составляют более 3-х метров, эти цифры автоматически увеличиваются на 10 см для стен, и на 20 см для подошвы.

  • Когда прочность грунта позволяет нарезать в нём траншеи с ровными, неосыпающимися стенками, заглубляемую часть конструкции можно залить даже без опалубки. Здесь её роль сыграют стенки траншей. Единственно, что нужно будет сделать, так это застелить их целлофаном, чтобы цементное молочко не вытекало в грунт.
  • Дно траншеи может быть выровнено утрамбованным песком, но это даже не всегда требуется делать. Если, к примеру, на участке грунт глинистый, то выравнивать основание под фундамент лучше жирной глиной. Песок в такой ситуации только создаст предпосылки для накопления влаги, от которой глина размокает. Для обратной засыпки, в такой ситуации тоже лучше использовать глину.
  • Процесс бетонирования несложен: траншею следует заполнить камнем, а потом залить, или же наоборот – залить раствор, а потом утопить в нём камень. Очерёдность особого значения не имеет – главное, чтобы бут составлял не менее 40% от общего объёма фундамента. Для уменьшения влагоёмкости готового фундамента, в раствор (М200) необходимо добавлять соответствующие присадки.

Как видите, технология достаточно проста, и не требует особой квалификации исполнителя. Что касается себестоимости конструкции, то она окажется намного ниже любого другого варианта. Однако при высоком залегании грунтовых вод (см. Глубина залегания грунтовых вод: методы определения), лучше всё-таки отдать предпочтение железобетонной ленте на монолитной плите.

Альтернативные варианты

Наряду с монолитными технологиями, для создания ленточных фундаментов могут быть использованы и штучные конструктивные материалы мелкого и крупного формата. В первом случае, это всеми почитаемый кирпич – вот ему мы и уделим немного внимания.

Кирпичная лента

При возведении цокольного этажа из кирпича, брать для работы нужно только глиняный, хорошо обожжённый вариант, который строители называют «железняк». Отличить его можно по цвету: чем дольше он подвергался обжигу, тем более насыщенным красным, или даже красно-коричневым он получается.

Насыщенный цвет кирпича говорит о хорошей степени обжига

  • Эстетика изделий тут особого значения не имеет, так что можно купить самый недорогой забутовочный кирпич. А вот чтобы не пришлось оштукатуривать или облицовывать видимую часть цоколя, когда он будет выведен на поверхность, для кладки лицевой версты можно будет взять лицевой кирпич.
  • В отличие от всех прочих вариантов фундаментов, которые могут устраиваться прямо по грунту, под кирпичной кладкой всегда должно быть бетонное основание. Это может быть армированная подбетонка (толщина 10 см), или же полноценный плитный фундамент (толщина 30-40 см).
  • В первом случае, кирпичная кладка обязательно должна уширяться книзу. Если стены имеют длину до 3м, их толщина составит 380 мм (1,5 кирпича). В таком случае, ширина опорной части стены должна быть 640 мм (2,5 кирпича). На более длинных стенах, эти цифры увеличиваются до 510 и 770 мм соответственно.
  • Когда стены цоколя опираются на монолитную плиту, делать уширение нет необходимости, поэтому кладка возводится как обычная стена. Однако в кирпичных стенах много растворных швов, через которые может впитываться влага – поэтому ей нужна усиленная гидроизоляция.

Естественно, это гидрофобные добавки в раствор, но этого недостаточно. При соприкосновении с грунтом всегда есть вероятность намокания кладки – особенно когда УГВ находится близко. Поэтому снаружи её следует оштукатурить гидроизоляционной штукатуркой, а потом уже делать наплавную гидроизоляцию (см. Гидроизоляция подвалов от грунтовых вод: варианты и выполнение работы). В сухом грунте, достаточно обмазать кладку битумной мастикой, и оклеить рулонным материалом.

Обратите внимание! Когда в основании цокольного этажа есть монолитная плита, вместо кирпича можно так же использовать мелкоформатные бетонные блоки – только не ячеистые, а золобетонные: шлакоблок или керамзитобетонный блок. Можно так же применить блоки из полистиролбетона. Только помните, что в качестве самостоятельного фундамента, такую кладку применять нельзя!

Сборные и сборно-монолитные ленты

При условии качественной герметизации стыков, неплохой альтернативой монолиту являются сборные фундаментные ленты, которые возводят из крупноформатных бетонных изделий (ФБС). Такой фундамент получается дороже бутобетонного, но дешевле железобетонного монолита.

Суть его обустройства мы изложим кратко. Если же вас интересует более подробная информация, вы можете прочесть статью, тема которой посвящена именно фундаментам из ФБС.

Обратите внимание! Преимущество сборной ленты заключается в том, что на её возведение затрачивается меньше всего времени. За прочность конструкции можно не волноваться: при грамотном подходе к монтажу, она не уступит монолиту – тем более что поверх кладки обязательно устраивают армопояс.

  • В отличие от кирпичной ленты, блоки могут быть установлены не только на монолитную плиту или подбетонку, но и на выровненный утрамбованный слой песка. Однако этот вопрос следует решать, исходя из гидрогеологической обстановки на участке.
  • На слабых грунтах, под блочной стенкой тоже должна быть толстая бетонная подушка. Это могут быть сборные изделия ФЛ, либо обычная монолитная лента, ширина которой на 20-30 см превышает толщину блока. В последнем случае, фундамент фактически получится сборно-монолитным.
  • Есть и такая технология, когда ФБС монтируют только по углам и на пересечениях стен, а на всех прямых участках ставят опалубку, каркас, и заливают бетон. Это также сборно-монолитный вариант, и он имеет преимущества перед чисто сборным фундаментом: как по прочности, так и по срокам строительства. И дело не только в скорости сборки – такой фундамент можно нагружать, не дожидаясь положенных 28 дней, которые отводятся бетону на набор прочности.

  • ФБС – это полнотелые блоки, но есть ещё и облегчённый вариант. Это блоки ФБП, которые имеют открытые вниз пустоты. При условии укладки в основание подушек ФЛ, цокольный этаж может быть возведён из пустотелых блоков. Во всяком случае, теплотехника таких стен будет на порядок выше. Однако если грунт слабый, то лучше всё-таки отдать предпочтение полнотелому варианту.
  • Наш рассказ был бы неполным, если бы мы не упомянули про ещё один вариант пустотелых блоков: УДБ. В отличие от ФБП, пустоты в них не замкнутые, а сквозные, из-за чего их называют дырчатыми. Вторым, более существенным отличием, является тот факт, что УДБ имеют внутреннее армирование.
  • То, что металлический каркас внутри бетона делает изделие или конструкцию более прочной, это понятно всем. А вот для чего нужны отверстия? Дело в том, что у этих блоков совершенно другая технология монтажа. В такой кладке образуются сквозные вертикальные каналы, в которые устанавливают арматурные стержни, и заливают лёгкий или ячеистый бетон.

В результате получается не только очень прочный, но ещё и достаточно тёплый ленточный фундамент под цокольный этаж, которому может быть не страшно даже землетрясение. Так что тем, кто живёт в сейсмоопасных районах, советуем взять на заметку именно эту технологию.

Читать еще:  Рассчитать количество фбс блоков на фундамент

Что касается размеров УДБ, то они аналогичны ФБС, но есть также изделия и меньших размеров. Соответственно, из блоков дырчатых можно построить не только цокольную часть дома, но и возвести стены по всей высоте – именно поэтому они и называются универсальными.

  • ← Мой опыт борьбы с испарениями из подвала
  • Туалет в подвале – организация стоков и установка септика →

Виктор Мартович

Работал прорабом, начальник строительно-монтажного участка. Организация работ и осуществление надзора за качеством СМР строительных участков на территории Балаковской АЭС, ведение и сдача исполнительной документации (журналы, акты, кс) закупка материалов, оборудования (исполнение обязанностей инженера по снабжению, инженера по качеству ) . Руководство строительными бригадами (оформление, обучение по охране труда промышленной безопасности ). Виктор окончил учебный центр «Гефест-РОСТ», курсы по программе «Капитальный ремонт зданий и сооружений. Организация работ и строительный контроль.», 2015 Балаковский институт проф.переподготовки и повышения квалификации, Специалист по охране труда, 2012 Пугачевский гидромелиоративный техникум, техник строитель, 2000 проф. училище, бухгалтер, 1996

Построение ленточного фундамента под цокольный этаж

Цокольный фундамент — это дополнительное помещение, которое по закону не считается этажом. Наполовину погруженное в землю сооружение является отличной изоляционной прослойкой, защищающий дом от холода и сырости. Фундамент с цоколем можно использовать под обустройство погреба, мастерской, гаража и даже комнаты для гостей при наличии эффективной вентиляции. Неплохим решением является размещение в подземном уровне техники, которая обеспечивает жизнедеятельность здания — котла отопления, накопительного бака, электрического щитка, генератора, газораспределительной коробки.

  1. Типы фундаментов под цокольный этаж
  2. Подготовка котлована
  3. Выбор конструкции фундамента с цокольным этажом и террасой
  4. Устройство отмостки
  5. Советы специалистов

Типы фундаментов под цокольный этаж

цокольный этаж должен быть заглублен как минимум наполовину

Возведение высокого цоколя фундамента для частного дома стоит намного дороже, чем обустройство мелкозаглубленной ленты, монолитной плиты, не говоря уже о свайном основании. Тем не менее, понесенные затраты сразу начинают окупаться здоровым микроклиматом в доме, практичностью и функциональностью подземного сооружения. Помимо удобства заглубленные опорные системы отличаются высокой несущей способностью. На них можно без всяких опасений возводить даже двухэтажный кирпичный особняк.

Перед возведением цокольного уровня необходимо определиться с уровнем его заглубления и с расположением относительно плиты перекрытия первого этажа.

Существуют такие разновидности фундамента для дома с цокольным этажом:

  • Заглубленный (западающий). По своим габаритам на 3-10 см уже первого уровня дома, что очень удобно в плане гидроизоляции, так как полностью исключается проникновение воды между двумя конструкциями. При этом несущая способность основания остается без изменений.
  • Выступающий. Такие фундаменты отличаются мощными и толстыми стенками, большими чем у строения сверху. Требуется проведения комплекса дорогостоящих мероприятий для защиты стыка от влаги.
  • Ровный. Внешние стены дома и основания совпадают по уровню, что неплохо с эстетической точки зрения. Но нужна хорошая гидроизоляция стыка.

В соответствии с действующими нормами, фундамент с цокольным этажом должен быть заглублен в землю не менее чем на половину своей высоты.

Подготовка котлована

Фундамент нужно гидроизолировать

В большинстве случаев такие конструкции погружаются в грунт на глубину не менее 200 см. Это обусловлено такими факторами, как уровень промерзания почвы и залегания грунтовых вод. Оба условия важны, так как при пучении опорная система не будет вытолкнута наружу, а риск ее подмывания будет сведен к нулю. Во многом качество готового сооружения определяется грамотным подходом к обустройству котлована.

Данную процедуру следует проводить в такой последовательности:

  1. Определиться с местом строительства, сориентироваться по сторонам света. Нанести разметку, проверить соответствие размеров сторон и диагоналей между углами.
  2. Очистить рабочую зону от растительности, мусора и мелких строений.
  3. Проверить, нет ли каких-либо коммуникаций под землей в месте строительства.
  4. Снять верхний плодородный слой почвы, переместить его на место дальнейшего применения.
  5. Приступить к рытью ямы. Поскольку это очень большой объем работы, лучше не пожалеть денег и нанять экскаватор. Углы и мелкие недоделки можно подправить вручную.
  6. Если стенки котлована осыпаются, следует сразу их укрепить стальной сеткой или деревянными щитами.
  7. Сформировать подушку. Для этого используется песок и щебень. В зависимости от типа грунта общая толщина отсыпки составляет 30-50 см.
  8. Собрать опалубку. Применяются доски, водостойкая фанера и плиты. Специалисты рекомендуют использовать скользящую опалубку заводского изготовления. Объясняется это тем, что если сразу собрать форму высотой 200-250 см, правильно установить в ней каркас не получится, с заливкой бетона возникнут проблемы. Первый уровень следует делать не выше 100 см.
  9. Покрыть стенки опалубки смазкой или целлофаном, чтобы исключить обезвоживание раствора.
  10. В заключение на подушке делается предварительная стяжка из тощего бетона толщиной до 5 см.

Если строительство ведется на склоне, выбирается та часть грунта, необходимая для создания ровной площадки с запасом не менее 200 см до края.

Выбор конструкции фундамента с цокольным этажом и террасой

Монолитная плита под цокольный этаж

Фундамент под дом с цоколем и террасой представляет собой довольно сложное сооружение. Для его обустройства требуется правильно выбрать материал, из которого будут возводиться стены опорной системы.

Существуют следующие варианты возведения цокольного уровня:

  • Ленточный блочный. Собирается из мощных железобетонных блоков формата 240×60×40 см. Между собой фрагменты могут соединяться сваркой, во всех случаях используется цементный раствор. Плюс такого метода в высокой скорости строительства, но на доставку и установку придется потратиться.
  • Монолитный. Считается наиболее трудоемким, но вместе с тем и наиболее надежной разновидностью цокольного этажа. Благодаря цельной структуре практически исключены протечки, сдвиги и щели. Сооружение представляет собой замкнутую форму с внутренним стальным каркасом, залитую бетоном.
  • Кирпичный. Относится к бюджетным вариантам, так как единственные серьезные траты идут на доставку материала и отрывку котлована. Дальше идет ручная работа, где нет необходимости делать опалубку и армирование. Минус в том, что кирпичная кладка неустойчива к высоким нагрузкам и сырости. Выбирать эту технологию можно при строительстве на сухом и устойчивом грунте.

Ленточный фундамент прочен, но нуждается в дополнительной защите от внешних и внутренних факторов.

Устройство отмостки

Отмостка из брусчатки

Отмостка представляет собой плиту, сооруженную по периметру дома с разрывами на крыльцо.

Данная конструкция выполняет следующие функции:

  • защита стен от грязи и воды;
  • блокирование проникновения влаги и холода к подземной части фундамента;
  • создание пешеходной дорожки вдоль строения;
  • придание дому законченного вида;
  • предотвращение размывания земли стекающими с крыши дождевыми потоками.

Изготавливается отмостка из бетона, асфальта, тротуарной плитки и щебня. Ширина полосы должна быть на 20 см больше выноса кровли, но не уже 100 см. Теплоизоляция делается плиточным, сыпучим и напыляемым материалом

Гидроизоляция предназначена для защиты бетона от разрушения и проникновения влаги в подземное помещение. Процедура проводится оклеечным и обмазочным способами. В первом случае используются рулонные материалы, наносимые на все вертикальные поверхности. Второй способ предполагает применение различных полимерных и битумных смесей, которые наносятся на бетон в жидком виде после расплавления.

Советы специалистов

Специалисты рекомендуют следующее:

  • делать цокольный уровень с запасом прочности с перспективой достройки дома;
  • закладывать фундамент как можно глубже, иначе одна особо холодная зима может его разрушить;
  • обязательно делать теплоизоляцию, так как большая часть сооружения находится в горизонте промерзания грунта;
  • выносить цоколь не менее 100 см над поверхностью земли, чтобы была возможность оборудовать окна.

Эти простые рекомендации позволят избежать досадных ошибок, исправить которые будет трудно или невозможно.

Устройство и технология строительства ленточного фундамента с подвалом

Подвал в частном доме – многофункциональное пространство, которое используется не только для хранения продуктов, инструментов или разных вещей.

Здесь можно обустроить мастерскую, гараж для велосипедов, скутеров, хранения спортивного инвентаря.

Но дом с подвалом требует прочного, грамотно рассчитанного фундамента, и распространенным вариантом является основание ленточного типа.

В каких случаях можно обустроить?

При выборе основания для дома обязательно учитывается тип почвы на участке и высоту грунтовых вод.

Так, ленточный фундамент, с учетом подвала, будет глубоко заглубленный, поэтому закладывается при плотном, устойчивом грунте.

Такое основание не подходит для:

  • торфяников,
  • супесей,
  • болотистых почв,
  • песка.

Подходящим грунтом являются суглинки, глина. Валунно-галечный, обломочный, хрящеватый тип почвы тоже подходят, но земляные работы будут сложными и дорогостоящими, с учетом глубины котлована под коттедж с подвалом.

Рекомендуемая глубина заложения

Глубиной заложения основания считают расстояние от его подошвы до поверхности почвы. Она зависит от таких факторов:

  • глубина промерзания земли (данные берут из общедоступных сведений по конкретному региону);
  • тип грунта;
  • уровень подземных вод – подошва фундамента не должна находиться ниже этой отметки.

Так как в здании будет подвал, учитывается и высота его потолка, которая не должна быть менее 2 м. В большинстве случаев достаточной глубиной заложения считают 2,5 – 2,7 м, при этом подошва основания опускается ниже уровня промерзания грунта на 10-20 см.

Если уровень вод выше этой отметки, проводится их искусственное понижение с помощью дренажной системы – самоточной или принудительной.

При большой глубине промерзания утепляется прилегающий к основанию грунт и сам фундамент – это сокращает его глубину и снижает расходы. В качестве утеплителя используют пенопласт или подобные материалы, устойчивые к влаге, гниению, воздействию низких температур.

Сделать под всей площадью дома или под его частью?

Площадь подвала может занимать все основание или только его часть. В первом случае помещение отводят под вспомогательное:

  • бильярдную,
  • сауну,
  • мастерские,
  • котельную и так далее.

Во втором – используют в качестве погреба, кладовой.

Естественно, если подвал занимает часть площади фундамента, заглубляется только эта часть. Глубина залегания остального фундамента ограничивается рекомендуемым уровнем (на 10-20 см ниже уровня промерзания почвы).

Этапы обустройства фундаментного основания

Прежде чем приступить к работам, проводят расчет глубины залегания и толщины основания.

Для предотвращения горизонтального смещения ленты, стены подвала делают толще. Так как это увеличивает общий вес конструкции, увеличивается ширина подошвы основания.

Рекомендуется возводить монолитную, а не блочную ленту – она более устойчива к морозному пучению, лучше выдерживает нагрузки.

Перед началом работ:

  • закупают необходимые материалы,
  • заказывают спецтехнику,
  • определяют график работ.

Расчет площади подошвы и толщины стенки

От площади подошвы зависит равномерность распределения веса дома. Также подошва фундамента выполняет такие функции:

  • предотвращает локальное пучение грунта;
  • укрепляет слабый слой почвы;
  • повышает равномерность обустройства конструкции по плоскости участка.

Площадь подошвы и толщина стенок рассчитываются по формулам и данным из справочника. Средние значения для строения с длиной стены до 3 м, глубиной подвала 2,5 м приведены в таблице:

Материал стенШирина подошвы, ммТолщина стен подвала, мм
Бутовый камень900600
Бутобетон600400
Кирпич770380
Бетонный монолит400200
Бетонный блок500250

Выполнить самостоятельные расчеты можно с помощью онлайн-калькулятора и справочных данных, которые есть в интернете.

Земляные работы

В начале работ выполняется разметка будущего фундамента. Для этих целей используют обычные колышки с натянутой на них веревкой. В соответствии с этой разметкой копают котлован, вручную или с помощью техники. Дно и стены котлована должны быть ровными, без осыпания.

Водоотведение и дренаж

Это второй этап работ. Различают три типа подземных вод, которые отводятся от здания:

  • грунтовые, поднимаются в сезон дождей или таяния снега;
  • капиллярные – поднимаются с водоносных слоев;
  • верховодка – образуются в пазухах засыпки, коммуникационных траншеях после паводков, сильных дождей и так далее.

Грунтовые воды отводятся дренажной системой – перфорированной трубой, проложенной в технологической траншее между земляной и фундаментной стеной. Труба окружается слоем щебня, снаружи укладывается слой геотекстиля. Отведение воды осуществляется в близлежащий водоем, канаву или в низину. Расположение трубы – на 30 см ниже фундамента.

Читать еще:  Утепление ленточного фундамента пенополистиролом

Отведение воды после осадков осуществляется с помощью ливневок. Для ликвидации капиллярных вод обустраивают прослойку на дне котлована – из щебня, геотекстиля и песка, общая толщина прослойки составляет около 30 см.

Закладка ЛФ

После рытья котлована и выполнения дренажных работ приступают к закладке фундамента. Этапы следующие:

  1. Гидроизоляция дна – рубероидом. Полосы укладывают внахлест 15 см, края полос должны заходить на стенки котлована примерно на 50 см. Сверху рубероид покрывается битумной мастикой.
  2. Изготовление опалубки – из досок толщиной около 2,5 см (съемная) или из плит пенополистирола (несъемная). Пенополистирол является и утеплителем для фундамента.
  3. Установка арматуры – это металлические пруты с диаметром 12-16 мм, которые устанавливают на расстоянии 3 см от стенок фундамента. Шаг между прутьями – не больше 40 см. Горизонтальное армирование осуществляется проволокой или арматурой, через каждые 30-40 см. Углы конструкции усиливаются металлическими элементами, П-образной или Г-образной формы. Пруты арматуры соединяются простой вязкой. В углах конструкции арматура сгибается.
  4. Заливка бетона на высоту 30 см. Используют марки бетона не ниже М200, заливку рекомендуется выполнять одномоментно.
  5. Полная заливка фундамента.
  6. Застывание бетона.
  7. Демонтаж съемной опалубки.

Гидроизоляция

Вертикальная гидроизоляция наружных стен фундамента выполняется битумной мастикой, рулонными материалами или проникающими составами.

Нанесение обмазочных и проникающих материалов – в несколько слоев. Рулонные материалы укладывают в два слоя с нахлестом и обязательной проклейкой стыков.

Горизонтальная поверхность основания изолируется мастикой, поверх которой укладывают рубероид. Верхний слой – мастика. Гидроизоляция выполняется при использовании съемной опалубки.

Утепление

Это необходимый пункт при строительстве энергоэффективного дома или при высоком уровне грунтовых вод, большой глубине промерзания почвы.

Утепление основания выполняется:

  • плитами пенопласта,
  • пенополистирола,
  • термопанелями,
  • напыляемым пенополиуретаном или специальными смесями с пенополистиролом/вермикулитом.

Теплоизоляция нужна при условии, что для заливки фундамента использовалась съемная опалубка. При монтаже несъемной опалубки из пенопласта дополнительное утепление не требуется.

Вентиляция

Такое помещение обязательно нуждается в вентиляции – для отвода влаги, почвенного радона, которые не удаляются обычным проветриванием.

Различают два типа вентиляции: естественную и принудительную. Первый тип состоит из вытяжных каналов, расположенных под потолком и на высоте 15-20 см от пола. Это простая вентиляция, эффективная в теплое время года, но зимой ее бывает недостаточно.

Поэтому целесообразно установить либо принудительную, либо комбинированную систему. Она подходит для помещений большой площади, эффективность вентиляции не зависит от времени года, так как движение воздуха обеспечивается вентиляторами.

Распространенные ошибки

Среди распространенных оплошностей при строительстве ленточного фундамента лидируют следующие:

  1. Экономия на материалах. Использование низкомарочного бетона, некачественной гидроизоляции, щебня, песка удешевляет строительство, но существенно уменьшает надежность основания.
  2. Использование блоков вместо монолита. Блоки отлично подходят для мелкозаглубленного основания или для дома без подвала. Но с подвалом усиливается давление грунта на стенки фундамента, что приводит к сдвигу блоков.
  3. Неправильные расчеты основания.
  4. Соединение арматуры сваркой, если она для этого не предназначена, или с нарушением технологии.
  5. Недостаточное покрытие арматуры бетоном – слой раствора должен покрывать прутья на 5 см, не меньше.
  6. Заливка бетона без использования опалубки.

Рекомендации просты – следует избегать ошибок в технологии, не экономить на материалах и оборудовании, уделить достаточное внимание расчетам фундамента.

Заключение

Ленточный фундамент – популярный вид основания для домов в 1, 2 этажа. В том числе, и зданий с подвалом. При соблюдении технологии строительства, учете характеристик почвы и других факторов такое основание будет достаточно прочным, долговечным и надежным.

Устройство подвала с ленточным фундаментом

Возведение ленточного фундамента дома рациональнее проектировать с одновременным устройством подвала. Помещение под первым этажом дома может выполнять самые различные функции от хранилища для продуктов до тренажёрного зала. Подвальный этаж может быть полностью заглублён в грунт, но чаще фундаментная лента устроена только немного ниже глубины промерзания грунтов. Поэтому часть подвальных стен составляет цоколь здания.

Установите подвал в дом с ленточным фундаментом

Устройство погреба в доме с ленточным фундаментом

Простейшее помещение под полом называется погребом и имеет ряд существенных отличий от подвала:

  1. Погреб выполняет только функции хранилища: под полом практически всегда поддерживается стабильно положительная невысокая температура. Это оптимальный режим для хранения продуктов.
  2. Погреб не обязательно занимает всё пространство, ограниченное стенами фундамента.
  3. Глубины погреба может не хватать для свободного передвижения, но объём подпольного пространства должен быть достаточен для хранилища.
  4. Устройство погреба не предполагает больших затрат на устройство полов, отделку стен, установку лестниц.
  5. Вентиляция погреба обычно обеспечивается только лишь открыванием входного люка (лаза).
  6. Кроме минимального освещения, в погребе не используются никакие инженерные системы.

Погреба могут устраиваться в уже существующих и давно эксплуатируемых постройках, а не проектироваться до начала строительства. Подобные помещения обычно устраиваются в небольших дачных домиках, гаражах и подсобных вспомогательных постройках.

В данном видео рассмотрим подвал с ленточным фундаментом:

Особенности строительства ленточного фундамента

Лента основания дома может быть устроена траншейным способом, без разработки котлована под строением. В этом случае фундамент выполняет только функцию несущей конструкции.

Но ленточный фундамент, устроенный на глубину промерзания, вполне может использоваться в качестве стен подвального помещения. Дополнительные затраты на выборку грунта окупаются созданием дополнительного многофункционального пространства под полом первого этажа дома.

Ленточное основание

Сплошной фундамент в виде ленты по периметру строящегося дома считается самым надёжным и доступным для самостоятельного возведения. С точки зрения стоимости и сроков строительства есть более дешёвые и быстрые способы устройства фундаментов, но технология строительства по ленточному варианту позволяет увеличить полезную площадь дома за счёт подвального этажа.

Планируя устройство подвального помещения, следует исходить из его функционального назначения. От этого будут зависеть параметры и характеристики фундаментной ленты:

  • высота фундамента;
  • наличие технологических проёмов в ленте для инженерных сетей и коммуникаций;
  • потребность устройства в ленте закладных деталей, анкеров и приспособлений;
  • толщина стен фундамента;
  • применение дополнительных мер для усиления гидроизоляции, утепления, отделки подвальных стен.

Первым этапом строительства дома с подвалом на ленточном основании нужно считать разработку котлована по периметру возводимого дома. Общепринятая норма высоты потолков — 2,5-3 м, от этой величины рассчитывается глубина подвала. Возможно уменьшение глубины за счёт создания цоколя необходимой высоты.

Котлован разрабатывается с запасом ширины в 0,5 м во все стороны для удобного выполнения работ по устройству наружной поверхностной гидроизоляции фундамента.

Далее дно котлована зачищается от рыхлого грунта, затем поверхность выравнивается под единую отметку путём песчаной сплошной засыпки толщиной 5-15 см. Поверх песчаного слоя засыпается слой щебня мелкой фракции с уплотнением трамбовками и методом полива.

Монтажный процесс

Монтаж ленточного фундамента производится:

  1. Монолитным способом. Подготавливается опалубочное ограждение ленты с двух сторон, пространство внутри опалубки армируется и заливается бетонной смесью с уплотнением.
  2. С применением фундаментных железобетонных блоков. Типовые бетонные изделия для возведения фундаментов зданий маркируются обычно буквами ФБС с цифровыми показателями параметров длины, высоты, толщины в дециметрах, например: ФБС 24-6-3. Блоки монтируются по аналогии с кирпичной кладкой на цементно-песчаном растворе.
  3. Иногда фундаментная лента строится как стена из мелкоштучных бетонных полнотелых блоков. Типовой размер материала 40х20х20 см, толщина стен может быть любой, кладка аналогична кирпичной.

Самый быстрый способ возведения фундаментов — использование специальных блоков. Но промышленные изделия типа ФБС дороги, для монтажа необходимы подъёмные механизмы, дорого обходится транспортировка блоков на объект.

Мелкоштучные бетонные изделия применяются при небольших объёмах ленточных оснований. Наиболее доступным способом строительства своими руками считается возведение монолитной фундаментной ленты.

Строительство ленточного фундамента с подвалом своими руками

Для самостоятельного устройства подвала с использованием ленточного фундамента самым сложным моментом считается установка опалубочных щитов.

В целом надо понимать, что обладание минимальными навыками необходимо для выполнения любой работы. Возведение фундамента дома считается самым ответственным этапом, поэтому в работе необходима тщательность и основательность.

Постройте подвал своими руками

Расчет и подготовка

Не стоит самостоятельно рассчитывать нагрузки на фундамент без специальных познаний. Толщина стен должна соответствовать проектной, как и высота. Рассчитать количество досок для устройства опалубки, потребность в арматуре и необходимом объёме бетонной смеси надо предварительно.

Исходной точкой расчётов при самостоятельной работе должен быть эскиз фундамента с точными размерами ленты:

  1. Общая площадь ограждающих опалубочных щитов равняется: внешний периметр дома Х высоту стены Х 2, плюс 10% на распорки, упоры, стяжки.
  2. Потребность в арматуре подсчитывается индивидуально в зависимости от предполагаемой нагрузки на фундамент. Каркас из арматуры необходимо выполнить в эскизе, не забывая о различной толщине основных прутов и соединительных элементов.
  3. В разрезе на эскизе ленточного фундамента должно быть не менее трёх пар арматурных стержней, уложенных по периметру подвала.
  4. Потребность в бетонной смеси равна объёму внутреннего пространства опалубки + 5% на потери.

Перед строительством надо спланировать правильное складирование материалов на стройплощадке, обустроить подъезд и свободный доступ к котловану. Не стоит самостоятельно изготавливать бетон, особенно в больших объёмах.

Никогда приготовленная в кустарных условиях бетонная смесь не сравнится по качеству с бетоном заводского приготовления. Лучшим решением будет заказ бетона на заводе с доставкой миксером. С точки зрения качества фундамента заливать весь объём бетона следует единовременно.

Разметка и земельные работы

Разметка фундамента производится на дне котлована по правилам построения прямоугольников на плоскости. По углам забиваются колышки-маяки, затем по внешнему периметру натягивается шнур.

Параллельно и аналогично внешнему со смещением внутрь на толщину стены обозначается внутренний периметр. Правильность разбивки определяется равенством диагоналей прямоугольников.

С наружной стороны нужно обеспечить работы по последующей гидроизоляции монолитного ленточного фундамента, не допустить осыпание грунта в котлован.

Устройство опалубки и арматурного каркаса

Опалубочные щиты изготавливаются вне котлована. При изготовлении особое внимание надо обратить на отсутствие щелей между досками. Обычно используется доска 20-25 мм, брус для стяжек и упоров 40х40, 50х50 мм.

  1. Щиты внешнего периметра опускаются в котлован и предварительно фиксируются.
  2. Устанавливается и связывается вязальной проволокой арматура каркаса.
  3. Опускаются щиты внутреннего периметра.
  4. Опалубка выставляется точно по размерам, внутренние и внешние щиты сбиваются сверху перекладинами.
  5. Снизу щиты фиксируются от расползания клиньями, по высоте — упорами снаружи, которые опираются на колья, вбитые на расстоянии.

Все стяжки и упоры жёстко крепятся гвоздями или саморезами. В креплении лучше переусердствовать и забить лишний упор, чем позволить опалубке разъехаться во время приёма бетона.

Распалубка, гидроизоляция и обратная засыпка

Бетон равномерно заливается по всей ленте на полную высоту опалубки. Минимальный срок схватывания смеси 7 суток. Распалубку следует производить равномерно, снимая упоры и стяжки. Не следует применять удары по свежему бетону. Щиты аккуратно снимаются и удаляются из котлована.

После окончательного высыхания бетона снаружи поверхность обмазывается сплошным слоем битумной мастики. На битум наклеивается внахлёст рубероид или толь сплошным ковром в одном направлении. После высыхания сверху наклеенного слоя аналогично наносится второй, но перпендикулярно первому.

После выполнения гидроизоляции фундаментной ленты производится обратная засыпка грунта.

Для дополнительной гидроизоляции можно вместо засыпки внешних пазух грунтом использовать густой раствор обычной глины. Если залить пазухи таким раствором, то образуется глиняный замок, гарантирующий отсутствие воды в подвале.

Ленточный фундамент для дома с подвалом

Фундаментную бетонную ленту нужно рассматривать как стену подвала. Обеспечив отсутствие влаги устройством гидроизоляции, можно отделывать стены подвала в соответствии с предназначением помещения. Подвал, устроенный в доме с ленточным фундаментом, может быть приспособлен под любое направление вплоть до бомбоубежища.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector