5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Опалубка из рубероида для столбчатого фундамента

Опалубка для столбчатого фундамента

Существует множество типов фундаментов. Однако, все они выполняют одну важнейшую задачу – служат основанием для всего строения. По этой причине следует обратить предельное внимание на его прочность, качество заливки. В числе наиболее популярных считается свайный фундамент, благодаря большому спектру возможных применений этой модификации основания.

Чаще всего актуальность подобного варианта объясняется в тех ситуациях, когда требуется оперативно поднять небольшое строение, каркасные конструкции, щитовые деревянные дома. Также столбчатый фундамент используется преимущественно в тех районах, где земля характеризуется повышенной сыростью. Актуальность такого основания оправдывается в областях с болотистой почвой, с большими торфяными или песчаными участками. Главным требованием для возведения столбчатого фундамента является грамотно сконструированная опалубка.

Типы свайного основания

  1. Деревянный – древесный материал обладает довольно коротким сроком эксплуатации. Следовательно, применяется лишь в случае легкой, временной постройки. Деревянные сваи необходимо предварительно обработать битумом, чтобы повысить свойства прочности.
  2. Кирпичный – для этих целей используется исключительно обожженный кирпич. Сечение столбов должно быть не менее 400мм. Дороговизна подобного варианта часто останавливает выбор данного материала для основания.
  3. Армированные бетонные сваи – подразумевает применение разных диаметров, основываясь на требованиях проекта. Обладает простотой, относительной доступностью. Опалубка для столбчатого фундамента данного типа формируется из нескольких слоев рубероида, связанных стальной проволокой. Внутренняя пустота заполняется армированным каркасом, затем форма заливается бетонным раствором. Смесь может изготавливаться самостоятельно посредством мобильной бетономешалки, или заказать производственный бетон, если он оправдывается масштабами строения.
  4. Металлическая, асбестовая труба – подобный вариант предусматривается в случае несъемной опалубки. Полость смонтированных труб армируется, затем заливается бетоном. Труба в диаметре составляет 200мм, выше. Меньшие диаметры труб использовать нецелесообразно.

Расположение и размер свай

Опалубка под столбчатый фундамент устанавливается в ключевых участках сооружения: углы, узловые соединения простенок. В интервале между указанными опорами вставляются дополнительные столбы. Промежуток между сваями рассчитывается с учетом особенностей грунта местности, несущей нагрузки. Однако, даже без учета подобных нюансов, расстояние между колоннами не должно превышать двух метров. Опалубка для столбов фундамента выставляется по периметру каждой стены, не исключаются все простенки.

Наиболее используемый диаметр опор составляет 200мм, меньший размер не применяется. Так как каждый убранный сантиметр сечения сокращает несущую способность опоры. Однако большие размеры столба также не оправдываются. Увеличенная площадь опоры провоцирует большую вероятность колебания опор в связи с сезонным пучением земли.

Существует два способа выявления необходимой глубины сваи:

  • ниже точки промерзания (актуально в случае почвы, расположенной к пучению);
  • до точки несущих слоев грунта (актуально в случае нестабильного, песчаного грунта).

Рубероидная несъемная форма

Рубероидная несъемная форма

Рубероидная опалубка для столбчатого фундамента отличается высокой экономичностью, при этом без ущерба качеству основания.

Предварительно необходимо подготовить исходный материал формы. Следует подогнать отрезок рубероида около двух метров, из расчета, что четвертая часть длины колонны будет находиться над уровнем грунта. Далее лист нужно скрутить рулоном, диаметр составляет 200-250мм. Для большей точности необходимо использовать шаблонный инструмент, к примеру – пластиковая бутылка для воды, по которой будет наматываться лист.

Изготовление опалубки из рубероида своими руками

Когда рулоны подготовлены (толщина должна быть не менее двух слоев), их следует надежно умотать, чтобы листы не разматывались. В этом случае можно использовать проволоку, или промышленный скотч. Фиксируется рубероидная рубашка в четырех участках. Лист, оснащенный специфической присыпкой, не зафиксируется скотчем. В этой ситуации необходима именно проволока или другие более надежные варианты фиксации.

Дно опалубки из рубероида закрывается пакетом. Причиной такого решения могут служить подземная или дождевая вода, застаивающаяся в подготовленных котлованах. Заливать бетонные смеси в такие ямы не рекомендуется. Кроме того, пакет выполнит роль некоего разделителя между раствором и землей. Однако, разработанная технология ТИСЭ не использует подобные заглушки. Объясняется это тем, что при соединении бетонного молочка с почвой, происходит формирование грунтобетона. Он служит вспомогательным усилителем несущих опор.

Армокаркас своими руками

Для этих целей применяется исключительно рельефная арматура сечением 10 миллиметров. Подготовка армированной основы может происходить по двум направлениям: в одном случае подземное уширение опоры армируется, в ином нет. Как сильно необходима каркасная основа нижнего уширения опоры – тема довольно спорная. Решить ее можно путем тщательного проектирования, учитывая все технологические особенности стройматериала, несущих нагрузок будущего основания при действии различных условий.

Армокаркас для столбчатого фундамента

Если труба опалубка для столбчатого фундамента армируется с нижним расширением, следует подготовить четыре арматуры длинной 2,5метра. Чтобы грамотно произвести армирование расширения опалубки рубероида, нижний край прута следует загнуть под прямым углом, чтобы получилось некое подобие буквы L.

Размер загиба определяется диаметром расширения. Когда каждый прут подготовлен соответствующим образом, они сшиваются в единый монолитный каркас. Сварочные работы в подобной ситуации неприемлемы, лучше воспользоваться вязальными проволочками. Плотность вязания должна быть свободной, это даст возможность разворачивать прутья в нужном направлении при установке конструкции в опалубку из рубероида.

Закончив все подготовительные работы, следует приступить к установке армокаркаса. Конструкция опускается до самого основания. Заливать раствор следует в два захода. Предварительно нужно залить бетон, чтобы сформировалась пяточка сваи. Лить большое количество раствора не следует, может повредиться пакет, заглушающий дно рубероидной формы.

Когда первая порция бетона залита, требуется приподнять опалубку с рубероида, чтобы раствор заполнил и расширил пакет. В итоге подобной манипуляции будет сформирована пяточка опорной колонны. После этого трубу необходимо немного опустить обратно. Совершив указанные действия, можно устанавливать армированную конструкцию, равномерно усаживая ее в залитый бетон, достигая необходимой глубины усадки.

Завершающие работы

После того, как прутья погрузились в раствор, их следует провернуть вокруг оси, чтобы правильно формировать армирование пяточки. Затем можно полностью заполнять формы, чтобы поднять все колонны на один уровень. Если раствор немного затвердел, формы находятся в фиксированном положении, нужно предельно точно отметить общую высоту всех бетонных опор. Для этого используется лазерный нивелир, возможно обычный строительный гидроуровень.

Используя саморез или карандаш, отмечаются на колонне точные показания, до каких пор следует доливать раствор. Когда происходит доливка, необходимо качественно уплотнять смесь, чтобы дать ей полностью заполнить формы, избежать дальнейшей усадки. В этой ситуации используется промышленные вибрирования, простые штыкования посредством обычного металлического прута.

Чтобы исключить вероятность поломки верхней части опалубки, следует смонтировать несложную деревянную раму. При этом необходимо предусмотреть легкость ее демонтажа. Подобную задачу легко выполнит и металлическая труба, немного превышающая диаметр сваи.

Как залить столбчатый фундамент своими руками — видео

На основании вышесказанного становится видно, что соорудить свайный фундамент своими руками под силу любой умельцу. Это является ключевым преимуществом рубероида, как опалубки – исключается необходимость дополнительных расходов для оплаты услуг строительных бригад. Кроме прочего существенно экономится расход строительного ресурса в сравнении с ленточным типом основания.

Фундамент является основной частью любого здания. Важно, чтобы он был ровным по горизонтали и вертикали. Во многом это зависит от .

Фундамент без опалубки облегчает строительные работы. Процедура заливки его несложная, но требует определенных знаний. Строительство дома без опалубки может привести .

Строителю, для выполнения работы качественно, необходимо знать все тонкости при работе с таким материалом, как бетон. Нужно знать время застывания .

Фундамент это самая важная часть здания. К его изготовлению стоит отнестись особенно серьезно. для этого есть несколько видов опалубки. Виды .

Правила самостоятельного возведения опалубки для столбчатого фундамента

Опалубка — это незаменимый инструмент для возведения зданий.

Она позволяет недорого, качественно и быстро проводить строительные работы, в том числе и с фундаментом.

О разновидностях, требованиях к материалу и способах возведения опалубок для столбчатого фундамента поговорим в статье.

Какие бывают?

Рынок предлагает большое количество опалубок, которые можно классифицировать на 2 основные группы:

  1. Съёмные.
  2. Несъёмные.

Второй вид подразумевает неоднократный демонтаж конструкции, а первый характеризуется одноразовым использованием. Применение конкретного вида определяется условиями строительства.

Несъёмные опалубки используются для возведения построек с одним или несколькими этажами. При этом здания не требуют дополнительной изоляции, поскольку материалы отлично сохраняют тепло и приглушают шумы.

Конструкция представляет собой блоки, внутри которых пустота. Соединение обеспечивается металлическими опорами. В полое пространство заливают бетон, чтобы в результате получилась плотная стена из трёх слоев. Перед заливкой следует обеспечить проложение инженерных систем.

Несъёмные опалубки применяются при возведении зданий с девятью этажами или меньше. Устойчивая конструкция значительно упрощает строительство.

Съёмную опалубку изготавливают из металла или дерева. Ее используют многократно. Деревянные структуры стоят дешевле, но допускают сборку/разборку лишь несколько раз. Стальные конструкции прочнее и применяются для возведения высотных построек многоразово.

С помощью металлических опалубок эффективно создаются блоки с пустотой внутри. Они представляют собой металлические, бездонные коробы. Установка конструкции осуществляется с применением съёмных опор.

Внутри размещают 2 пустотелые коробки — пустотообразователи. Тепло- и шумоизоляцию обеспечивают утеплители, которыми заполняются пустоты после монтажа структуры.

Технические требования

Требования к обустройству опалубки заключаются в следующем:

  • сформированный каркас должен выдерживать давление на его стенки бетона при заливке и уплотнении;
  • заданная форма каркаса не должна меняться при возведении элементов фундамента;
  • конструкция должна быть герметичной для удерживания влаги в залитом бетоне на протяжении всего этапа затвердевания.

Из чего сделать?

Опалубки могут изготавливаться из различных материалов. Выбор должен основываться на рациональности использования того или иного вида для конкретного случая. Материал изготовления определяет стоимость конструкции.

Конструкции из досок, ДСП, фанеры

Опалубки из древесины являются наиболее распространенными при строительстве монолитных сооружений.

Они имеют свои особенности, в частности, более высокую цену, по сравнению с фанерными или опалубками из ДСП. Поэтому нужно учитывать некоторые правила, чтобы выбрать оптимальный вариант.

Структуры важно правильно собрать, чтобы избежать дефектов на отливаемых формах.

Преимущества деревянных опалубок и конструкций из фанеры и ДСП:

  • приемлемая стоимость;
  • простота монтажа.

Недостатки: необходимость качественного укрепления.

Древесные материалы легкие, поэтому их удобно хранить и транспортировать. Они характеризуются гладкостью и прочностью, если правильно собрать конструкцию, не нарушая расстояние между распорками. Оптимальный шаг составляет 0.6-1 м.

Деревянные опалубки легко установить и обрезать до нужных размеров. Правильная эксплуатация и хранение позволит применять их неоднократно.

Стальные, асбестоцементные или пластиковые трубы

Опалубка из стали характеризуется максимальной прочностью и предельными несущими возможностями по сравнению с другими видами конструкций. Несъёмные структуры эксплуатируются дольше съёмных.

Стальные опалубки представляют некоторую сложность для использования в плане доставки до места и установки. Для этого потребуется привлечь грузоподъёмное устройство.

Стальные конструкции имеют следующие достоинства:

  1. Способность выдерживать сильные нагрузки, образуемые бетонным составом;
  2. Ровные поверхности заливаемых форм;
  3. Возможность использования опалубки практически неограниченное количество раз.

Особенности асбестоцементных труб:

  • хорошая жесткость и прочность собранной структуры;
  • литая конструкция;
  • привлекательный дизайн;
  • устойчивость к отрицательным температурам и агрессивным воздействиям.

Асбестоцементные опалубки ниже по стоимости, чем любые другие виды. Диаметр столбов может составлять 12.2-52.8 см, а длина 3.95-5 м.

Пластиковые колонны являются новым инструментом, применяемым в строительстве. Их преимущества:

  • высокая стойкость к агрессивным средам, морозам;
  • долговечность;
  • разнообразие размеров конструкций и их сечений.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость, но это полностью оправдывается непревзойденным качеством. Возможность выбрать нужный размер позволяет сэкономить на трудозатратах для подгонки нужных параметров.

Абсолютно ровная поверхность позволяет легко погружать трубы, а малый вес конструкции — удобно их монтировать. Стандартные диаметры колонн составляют 11-63 см, а длина 1-6 м.

Бетонные блоки

Бетонные блоки являются несъёмными конструкциями. Внутри них — полое пространство, а сами структуры имеют четкие очертания. Их многофункциональность определяет тепло-, гидро- и шумоизоляция созданного основания.

Читать еще:  Опалубка для столбчатого фундамента

Широкое применение бетонных блоков обусловлено рядом их достоинств:

  1. Структура не имеет мостиков холода.
  2. Быстрота создания фундамента.
  3. Высокая прочность и надежность.
  4. Лёгкая установка.
  5. Возможность удобно проложить нужные коммуникации.
  6. Ровная поверхность.
  7. Возможность применить блоки для стен постройки.
  8. Долговечность.

Листовой металл

Этот вид применяется в случаях, когда нужно усилить структуру фундамента и получить ровную поверхность любой конфигурации. Технология используется для промышленного строительства.

Опалубка представляет собой несколько металлических листов, соединённых накладками или анкерами. Конструкция устанавливается на прочную раму.

Чтобы исключить прогиб листа, специалисты используют строго определенное количество соединений. Расчет проводится с целью обеспечения точной геометрии основания.

Листы покрывают антикоррозийными составами. При сварке возможно повреждение защитного слоя. Если такое произошло, следует обновить покрытие.

Недостатки листового металла:

  • дороговизна;
  • необходимость использования теплоизоляции;
  • тяжесть конструкции.

Использование рубероида

Рубероид предназначен только для создания буронабивных свай, установленных глубоко в грунт.

Если использовать его для опалубки, через несколько лет прилегающий к колонне слой промерзнет. Пучение воздействует по касательной к основе колонны и поднимает ее из земли. В итоге постройка разрушается.

Поскольку рубероид является дешёвым материалом, многие стремятся использовать его при строительстве. К тому же, он образует гидроизоляционный слой, что увеличивает срок службы фундамента.

Чтобы укрепить конструкцию, специалисты выполняют монтаж следующими способами:

  • применяют дополнительные фиксаторы для обеспечения вертикального положения структуры;
  • диаметр опорных элементов не должен быть больше 250 мм;
  • используют арматуру, стальную сетку или рабицу для укрепления конструкции;
  • обязательно создают подушку в яме из щебня и песка.

Как сделать своими руками?

Чтобы сделать опалубку своими руками, сначала необходимо определиться с видом материала. Любые конструкции требуют надёжного стягивания, поэтому понадобятся специальные шпильки. Для гидроизоляции можно использовать ламинированную фанеру.

Самодельные конструкции не способны обеспечить высокой жёсткости, поэтому для жилых зданий их применять нельзя. Чтобы минимизировать утечки раствора, нужно подготовить крепёжные элементы: опоры и расклинки.

Расчет толщины слоя материалов определяется на основе расстояния между колоннами, веса заливаемого раствора и характеристик сопротивляемости материала.

Легче всего создать опалубку, выкопав траншею, и вертикально разместить на дне щиты. Поддержку щитов обеспечат специальные опоры. Колья устанавливаются на плотных поверхностях, не склонных к осыпанию. Если же грунт не плотный, следует использовать раскосы.

Толщина доски обычно составляет 25 см, поскольку самостоятельно сложно определить характеристики бетонной смеси, чтобы выполнить точный расчет.

Нужное количество крепежей и досок высчитывается, исходя из высоты заливки и длины ленты основания здания. Длина увеличивается вдвое. Заливка проводится в 2 этапа, поэтому расчет нужно произвести дважды.

Порядок проведения работ

Устройство фундамента осуществляется в несколько этапов:

  1. Разметка участка. Используя план постройки, с помощью шнуров следует обозначить границы.
  2. Выкопка траншеи. Глубину необходимо определить с учётом подушки под фундамент и уровня промерзания почвы. Дно и стены вырытой траншеи утрамбовывают или обрабатывают геотекстилем.
  3. Насыпание слоя для подушки. Максимальную нагрузку способны выдержать материалы, пролитые жидким цементом или бетоном. Для основы подушки используется песок и щебень.
  4. Установка опалубки. Промежутки между деталями должны составлять до 2 мм.

После возведения опалубки приступают к монтажу арматуры (укрепительные сетки должны сохранять защитный слой между материалом и окружающей средой), заливке и виброуплотнению.

Как избежать ошибок?

Ошибки, допущенные при установке опалубки, приводят к повреждению, разрушению здания и сокращению срока его эксплуатации.

Некоторые не уделяют должного внимания проектированию, что является грубейшим нарушением. Для правильного создания опалубки проектировщик должен учесть максимальную нагрузку, количество и качество бетона.

Тип фундамента имеет огромное значение и не существует «универсальных» оснований. Если грунт мягкий, свайный вариант не подойдёт, также как и металлические сваи для органической почвы.

Поэтому необходимо тщательно проанализировать состав земли и возможность использования конкретного материала. В зависимости от этого следует выбирать тип опалубки.

В самом процессе установки также может возникнуть немало проблем. Чтобы создать каркас для надежного основания, следует учитывать правила:

  • перед заливкой следует убедиться в герметичности конструкции;
  • не должно быть загрязнений, наледи в месте установки опалубки;
  • нужно срезать верхний слой земли;
  • не досыпать грунт для выравнивания;
  • установку начинать с углов;
  • поверхность конструкции должна быть ровной.

Много важной и полезной информации о столбчатом фундаменте найдете здесь.

Видео по теме статьи

Изготовление несъемной опалубки для заливки столбов фундамента — в видео:

Заключение

Монтаж опалубки — важный этап, от которого зависит последующее строительство и срок службы здания. Необходимо учитывать все моменты, начиная от расчета и заканчивая практическим осуществлением работ.

Фундамент будет прочным и надёжным, если правильно выбрать материал и не пренебрегать рекомендациями, приведенными выше.

Опалубка для столбчатого фундамента – работа с различными материалами

Этот вариант фундаментной основы среди индивидуальных застройщиков пользуется заслуженным уважением. Он простой и доступный в обустройстве, устраивается под небольшие сооружения из древесного материала, щитовые объекты, хозпостройки, кухни и т. д. Подобные фундаментные основы применяются на пучинистых, заболоченных и торфяных грунтовых землях. Для правильной заливки основы потребуется опалубка для столбчатого фундамента.

Разновидности опалубок для столбчатого фундамента

Опалубочная система предназначена для выполнения определенных задач, главной из которых является создание для строящегося сооружения максимальных прочностных показателей и лучших отличий форменных структур.

Естественно, что эта цель не единственная, которые призвана решать опалубка под столбчатый фундамент. Кроме этого, система успешно решает следующие задачи:

  • опалубка нужна, чтобы выдерживать давление, создаваемое залитым бетонным материалом;
  • при устройстве фундаментной основы изменять первоначальные опалубочные формы запрещается;
  • элементы опалубочной системы должны монтироваться и разбираться оперативно и легко;
  • к таким опалубкам предъявляются особые требования по плотному изоляционному слою и герметичности, чтобы исключить вероятность протекания бетонной массы.

На сегодняшний день известно два основных типа опалубок:

  • несъемный. Основным преимуществом считается быстрая и легкая установка. После закладки бетонного раствора, опалубка остается выполнять роль составляющего элемента фундаментной основы. Подобные конструкции возможно монтировать из подручных материалов;
  • съемный. В большинстве случаев изготавливается из древесного материала. Главное различие от предыдущего варианта – проведение демонтажа, когда фундамент наберет требуемую прочность.

Используемые материалы

Из чего можно сделать опалубку для столбчатого фундамента? Для этого разрешается воспользоваться различными исходными материалами:

  • каркасными основами из древесины и металла;
  • стальными или асбестоцементными трубами;
  • конструкциями, улучшающими стойкость фундаментной основы.

Для проведения мероприятий по обустройству опалубки рекомендуется применять дерево, считающееся базовым сырьем, вполне доступным для проведения работ собственными силами. Сгодятся доски шириной от 10 до 15 см и толщиной в 40 мм. Разрешается применять и другие материалы:

  • фанерные листы, обладающие плотным структурным строением и отделанные ламинированным слоем с водоотталкивающим эффектом;
  • ДСП;
  • металл, из листовых кусков которого формируются стенки по каркасу из уголков.

Изредка возникают ситуации, когда для столбчатого фундамента обустраивается опалубка из рубероида. Данный материал отличается способностью обеспечить для столбов защитную гидроизоляционную прослойку. Когда на участке под застройку почва плотная, в ямы закладывается рубероид, затем заливается раствор.

Опалубку для столбчатого фундамента готовят своими руками из обычного горбыля. Ровные края будут служить внутренней поверхностью для заливки столбов.

Установка опалубки из разных материалов

Попробуем разобраться, как изготавливать опалубочную систему для столбчатого фундаментного основания. Технология особой сложностью не отличается, состоит из определенных рабочих этапов:

  • готовится котлован, дно которого тщательно трамбуется;
  • устраивается подушка из щебенки и песка;
  • готовится материал для опалубки, необходимые в работе инструменты;
  • устанавливаются каркасы под заливку фундаментных столбов.

Подробней рассмотрим популярные технологии устройства опалубок под фундаментные столбы.

Опалубочная система из досок

Для выполнения работ вам понадобятся гвозди, строительная рулетка, ножовка по дереву, молоток, пиломатериал, уровень и карандаш. Проще всего работать с обрезной доской, и этот вариант рассмотрим подробней.

Для начала подготовим участок под строительные работы, удалив с него мусор и растительность с зелеными насаждениями. С помощью шнура и колышков размечаем контуры будущего объекта, выбираем места под ямы для установки опор фундамента.

Начинаем копать ямы, глубина которых зависит от типа устраиваемой фундаментной основы. Одновременно учитываем, что дно должно быть ниже уровня столба, чтобы устроить песчаную подсыпку на десять – пятнадцать сантиметров. Ширина ям определяется применяемой опалубкой. Если устанавливаются доски и распорные элементы, ширину котлована увеличивают во все стороны на двадцать сантиметров. При установке несъемной опалубочной системы из труб, бурение ям выполняется на два – пять сантиметров шире диаметра опорного элемента.

На дне каждого котлована устраиваем песчано-щебеночную подушку, проливаем ее водой и тщательно трамбуем. Чтобы исключить утечку воды из бетонного раствора в землю, верх устроенной подсыпки выстилается полиэтиленовой пленкой или рубероидом.

Начинаем подготовку материала к сборке опалубочной конструкции. Неровные поверхности досок ошкуриваются и обрабатываются рубанком. Чтобы сформировать надежные каркасы, в угловые участки каждой ямки вбиваются опорные бруски, нарезанные по необходимому размеру. К ним крепят щиты из досок, укрытые с внутренней стороны полиэтиленом для улучшения герметичности. Такая мера дополнительного характера поможет легко демонтировать элементы опалубки после того, как бетонный раствор окончательно застынет.

Чтобы древесину не распирало от залитого раствора, по обратным сторонам выставляются косые распорные элементы в виде деревянных брусков. Как правило, крепят их на углах и в центре каждого щита.

Распорки иногда заменяют шпильками, с помощью которых стенки опалубки стягиваются.

В момент установки опалубки ее периодически проверяют на вертикальность, для чего используют строительный уровень. Кроме того, между досками рекомендуется не оставлять большие щели, в которые способен просачиваться бетонный раствор. Высота опалубочных щитов должна быть больше уровня залитого столба на несколько сантиметров.

Итак, мы установили короба, проверили их вертикальное расположение, удостоверились в герметичности. Теперь внутренние поверхности укладываем рубероидным материалом, чтобы создать гидроизоляционный слой. Шовные участки можно соединять горячим плавлением. Конструкция полностью готова, и в нее опускаем каркасную основу, подготовленную из стальных арматурных прутьев. Выставляем ее ровно, фиксируем подпорными брусками.

Каждый элемент основы из металла должен иметь пятисантиметровую бетонную защищенность от образования коррозии.

Все готово, и можно заливать раствор. Спустя неделю конструкцию опалубки разрешается демонтировать.

Конструкция из труб

Возможно подготовить опалубку для столбчатого фундамента из металлических труб. При таком варианте бетон получит дополнительную прочность, потому что часть нагрузочного воздействия воспримет несъемная опалубка. Кстати, кроме металлических труб разрешается использовать аналоги из асбестоцемента и пластика.

Алгоритм действий по устройству такой опалубки выглядит следующим образом:

  • после подготовительных и разметочных работ под каждый опорный элемент бурятся скважины, глубина которых на десять – пятнадцать сантиметров превышает расчетное значение, чтобы устроить защитную подушку. Ширина скважины определяется по диаметру трубы с добавлением необходимого зазора;
  • трубы предварительно нарезаются по проектной длине и опускаются в приготовленные ямы;
  • внутрь заливается смесь из щебенки, песка и цемента, после чего опалубку приподнимают и фиксируют в новом положении, предварительно проконтролировав на вертикальность;
  • как только растворная масса на дне ям застынет, в трубы помещается каркасный скелет из арматуры, заливается бетонная масса, после затвердевания которой опалубочные элементы уже не демонтируются.

Опалубка из рубероида

Этот вариант опалубочной системы отличается неплохой экономичностью, но заливаемому основанию вред не наносится.

Читать еще:  Укладка арматуры в плитный фундамент

Сначала готовятся исходные материалы. Рубероидные отрезки подгоняются таким образом, что четверть всей длины столба будет расположена над поверхностью почвенного состава. Листы скручиваются в рулоны диаметром по 20 – 25 см. Для удобства рекомендуется использовать шаблонные элементы, примером которых является обычная пластиковая бутылка. Толщина каждого рулона – не менее двух слоев рубероида.

Как только все готово, рулоны обматывают, чтобы сохранить их формы. Для этого используют строительный скотч либо тонкую проволоку. Фиксацию лучше всего выполнять в четырех местах минимум, для большей надежности.

На дно скважины помещается полиэтилен, устанавливается рубероидная форма, в которую заливается бетон.

Следует знать, что вариант опалубочной системы из рубероидного материала предназначен только для буронабивных столбов, устраиваемых на большую глубину. Если пучинистый грунт уплотняется самопроизвольно, через несколько лет могут появиться следующие последствия:

  • в зимний сезон слой почвы, расположенный у фундаментного столба, промерзает;
  • усилия пучения направляются вверх, двигаясь касательно к столбчатой опоре;
  • конструкция на три – пять сантиметров выталкивается из грунта;
  • под залитую подушку накапливается земля, не позволяющая опоре вернуться на требуемую высоту;
  • от этого объект начинает перекашиваться, по стенам появляются трещины, ломается дымоходная труба и кровельное перекрытие.

Рубероидная конструкция в скважине не способна обеспечивать пазухи, необходимые для выполнения обратной засыпки песком. Бетон отличается большим весом, распирает рубероид к стенкам скважины плотно.

Особенности заливки

Если установлена щитовая опалубка, бетонный раствор рекомендуется подавать бетононасосом. Но так как арендовать специальную технику многим кажется дорогим удовольствием, то такие работы выполняются ручным способом. В опалубку из труб раствор придется подавать через специальную воронку, изготовленную из подручных листовых материалов.

Закладка бетона выполняется слоями, через каждые сорок – шестьдесят сантиметров выполняется уплотнение. Правильность проведения работ подтвердится появлением цементного молочка, быстрым закрытием следа от извлеченного наконечника воронки, отсутствием воздушных пузырей.

Заключение

Делая выбор в пользу той или иной опалубки, вы максимально снижаете финансовые расходы на строительство или увеличиваете эксплуатационный ресурс опорных элементов фундаментной основы.

Как залить фундамент под старый деревянный дом своими руками?

Создать столбчатый фундамент своими руками не сложно. Ознакомившись с пошаговой инструкцией, советами, подводными камнями и тонкостями проведения работ, вы легко сможете повторить все действия самостоятельно, и с полным знанием дела.

  1. Виды и назначение
  2. Работа над столбами
  3. Технология гидроизоляции
  4. Гидроизоляция столбчатого фундамента
  5. Гидроизоляция плитного фундамента
  6. Армирование столбчатого фундамента
  7. Как поднять деревянный дом с фундаментом из дерева
  8. Опалубка для столбчатого фундамента: из чего сделать
  9. Разновидности опалубок
  10. Опалубка из досок
  11. Какую доску использовать для опалубки?
  12. Толщина доски для опалубки
  13. Рекомендации по расчетам конструкцию
  14. Как зафиксировать рубероид на ленточном фундаменте
  15. Заключение

Виды и назначение

В большинстве случаев столбчатый фундамент строят для разных деревянных построек, таких как, баня, курятник, сарай, каркасный коттедж, дачный домик, беседка. Что касается каменных и кирпичных построек, то не особо рекомендуется возводить их на столбчатом фундаменте. Это может привести к проседанию и разрушению здания. Однако сегодня есть технологии, которые позволяют строить большие здания на подобном основании.

Существует несколько разновидностей опорно-столбчатого основания. В целом их объединяет конструкция устройства, а отличаются они по применению того или иного материала:

Работа над столбами

Если в качестве материала выбран кирпич или блоки, то ими выкладывают столбы на песчаной подушке. Главное условие – одинаковый уровень вершин столбов. Его проверяют с помощью уровня и натянутого шпагата.

При заливке столбов из бетона в качестве несъемной опалубки можно применить различные трубы. Другой вариант – применить в качестве опалубки рубероид. Одновременно он будет осуществлять и гидроизолирующую функцию.

В этом случае рубероид скручивают в виде трубы нужного диаметра и фиксируют скотчем края. Арматурную сетку сваривают из прутка и проволоки, ее высота должна быть больше высоты столба на 20–25 см. Перемычки в сетке рекомендуют устанавливать через каждые 2 см. Это повысит ее жесткость и прочность.

Поместив конструкцию в яму, начинают заливку раствором. При этом стоит воспользоваться глубинным вибратором. Это поможет избежать пустот и пузырьков воздуха в столбах.

Если выбран столбчато-ленточный тип фундамента, то на следующем этапе формируют каркас и опалубку ленты. Прутья образуют продольную составляющую каркаса, а из проволоки вяжутся поперечные перемычки. После установки опалубки ленточную часть заливают бетоном.

На то, чтобы бетон затвердел и набрал свою силу, необходимо 25-30 дней. После этого снимают опалубку и проводят работы по гидроизоляции фундамента.

Как видно из пошаговой инструкции, столбчатый фундамент своими руками сделать нетрудно. Хватит элементарных навыков и умений.

Предыдущая запись Следующая запись

Технология гидроизоляции

Еще совсем недавно технология укладки рубероида на фундамент не блистал сложными операциями. Чаще всего его укладывали на верхнюю горизонтальную поверхность, и этим все ограничивалось. Боковые плоскости обычно обрабатывались горячим битумом. Все это было ненадежно и работало не более 10 лет.

Современные технологии требуют другого подхода. Вот последовательность проводимых гидроизоляционных операций.

  • Все плоскости фундамента очищаются от пыли, проверяются на предмет дефектов, которые обязательно замазываются ремонтным раствором (можно цементно-песчаным).
  • Далее, когда все просохнет, производится грунтовка праймером.
  • После высыхания и этого слоя на плоскости фундамента наносится битумная мастика. Лучше в два-три слоя, каждый из которых должен перед нанесением следующего хорошо высохнуть.
  • Перед кладкой самого материала, подрезанные по размерам полосы необходимо прогреть газовой горелкой.
  • Производится их монтаж с нахлестом в 10 см между полосами. Не забываем края рубероида промазать мастикой для лучшего скрепления и герметизации полотна гидроизоляционного слоя.
  • И опять производится прогрев уже всего уложенного материала.

Внимание! Если горелки под рукой нет, то можно обойтись и без нее. Только для промазки гидроизоляции необходимо приобрести мастику с повышенной вяжущей способностью.

Данная технология используется для гидроизоляции ленточных фундаментов, когда закрывается рубероидом их цоколь или подвальное помещение. При этом чтобы клеящий состав скреплял полосы гидроизоляции хорошо, необходимо позаботиться о проветривании цокольного этажа. Повышенная влажность – враг мастики.

Кстати, заливая фундамент, используется опалубка. Так вот если эта конструкция собирается из деревянных пиломатериалов, то между элементами (досками) остаются щели и зазоры, через которые бетонный раствор протекает, увеличивая тем самым его расход. Поэтому опалубка с рубероидом, наклеенным на внутреннюю ее поверхность, решает данную проблему.

Гидроизоляция столбчатого фундамента

Для сооружения столбчатого фундамента рубероид также используется. Но есть здесь один непростой момент. Что такое столбы фундамента? Это уходящие в глубину скважины, залитые бетонным раствором. Понятно, что ту часть, которая располагается над землей, гидроизолировать несложно. Технология та же, что была описана выше. А что делать с той частью, которая располагается в земле.

Ведь опалубка в этом случае не применяется, чтобы на нее закрепить сам материала. Потому что стенки скважины и будут выполнять ограничительные и формирующие функции. Поэтому выход один – сделать из рубероида что-то в виде опалубки, по форме напоминающей цилиндр, то есть, форму скважины.

Сам процесс сооружения столбов будет выглядеть так:

  • Выкапывается буром скважина.
  • В нее делается подсыпка из песка. Это будет подушка, которую надо обязательно утрамбовать.
  • Делается из рубероида цилиндр по размерам скважины: диаметр и глубина. Скрепление краев производится битумной мастикой.
  • Этот цилиндр опускается в колодец, туда же устанавливается металлический армирующий каркас.
  • Ставится опалубка, формирующая цоколь. Можно использовать кусок пластиковой трубы.
  • Заливается бетонный раствор.

Рубероидный цилиндр надо установить так, чтобы его выступающая часть над землей была по длине равна цокольной части фундамента. Это надо еще учесть на стадии изготовления цилиндра.

Гидроизоляция плитного фундамента

Гидроизоляция фундамента рубероидом (имеется в виду плитного) практически ничем не отличается от горизонтальной изоляции. Но есть и свои особенности. На что необходимо обратить внимание.

  • Перед кладкой изоляции необходимо по всему периметру плиты откопать траншеи шириною 1 м и глубиною больше толщины фундаментной плиты на 50 см.
  • Сама плита очищается, и на ней заделываются дефекты.
  • После этого вся площадь обрабатывается двойным слоем грунтовки.
  • Далее производится гидроизоляция.

Для этого сначала нарезаются полосы материала такой длиною, чтобы они полностью захватывали не только горизонтальную плоскость, но и вертикальные одновременно. То есть, гидроизоляционный слой должен получиться монолитным. Как и в предыдущих случаях полосы укладываются внахлест (10 см) на предварительно обмазанную мастикой поверхность. Все обязательно подогревается горелкой. Второй слой укладывается поперек первого. Вот такая несложная технология.

Армирование столбчатого фундамента

Для того, чтобы армировать подушки (усиление фундамента), выбирают а3 арматуру, имеющую сечение в 10-11 мм. Ее нарезают на отрезки в 37-47 см. Они укладываются на идеально ровную поверхность и связываются так, что в итоге получается решетка, каждая ячейка которой имеет параметры 10 на 10 или же 15 на 15 см. На щебневую подушку укладываются приготовленные таким образом решетки.

Под арматуру перед этим подкладываются кирпичи с той целью, чтобы в процессе заливки решетка аккуратно легла в толщу бетона.

Тут видео о том, как сделать столбчатый фундамент.

Как поднять деревянный дом с фундаментом из дерева

Деревянные фундаменты (стулья) иногда приходится менять вследствие их загнивания, особенно если грунтовые воды залегают высоко (30-40 см от поверхности), что создает зона переменной влажности.

Отслужившие свой срок столбы можно выявить простукиванием бревен острием топора или лопаты. Трухлявая древесина видна сразу.

Опору нужно срочно менять, если бревна сгнили наполовину или больше, чем на 50 % от начального диаметра. На место испорченных комлей ставят новые, или выстраивают кирпичные (каменные, бетонные) столбы, и затем расстояние между ними заливают раствором на основе цемента.

В местах замены стульев необходимо разобрать часть цоколя, и освободить бревна от всех находящихся рядом и примыкающих к ним элементов здания (обычно это лаги и доски пола):

Временная опора монтируется на расстоянии 0,6-1,2 метра от сгнившего стула под нижним венцом дома, и лучше это сделать с обеих сторон. В качестве подпорок можно использовать брусья или такие же комли, но немного короче.

Необходимо домкратом или длинным рычагом приподнять стены по очереди, чтобы окладной венец освободился из шипов фундаментного стула. Затем под бревна нужно подложить временные опоры и расклинить.

Испорченный стул необходимо вынуть и на его место установить новый. К длине будущей опоры должна прибавиться глубина усадки старой. После этого нужно опустить стену, чтобы шип нового стула вошел в паз венца.

Устанавливая новый деревянный стул, невозможно избежать растрескивания штукатурки, перекоса оконных и дверных проемов. Потому древесину лучше заменить на каменные или бетонные столбики, чтобы реже проводить реконструкцию.

Иногда требуется замена гнилых нижних бревен дома, этот процесс можно наблюдать на любительском видео:

Опалубка для столбчатого фундамента: из чего сделать

Большой популярностью в индивидуальном строительстве пользуется столбчатый фундамент. Это связано с его простотой и доступностью, а также довольно широкой сферой использования.

Этот тип основания подходит для нетяжёлых деревянных домов, каркасных и каркасно-щитовых строений, хозяйственных построек, беседок, летних кухонь и т.п. Такой фундамент можно использовать на пучинистых, слабопучинистых, песчаных, торфянистых и болотистых грунтах.

Если для изготовления опор вы выбрали бетон или железобетон, то вам понадобится опалубка для столбчатого фундамента. В нашей статье мы расскажем, как правильно и из чего её сделать.

Читать еще:  Можно ли заливать фундамент частями с арматурой

Разновидности опалубок

Главное назначение опалубки – формирование конструктивного изделия и придание дополнительной прочности всей конструкции

Главное назначение опалубки – формирование конструктивного изделия и придание дополнительной прочности всей конструкции. Любая опалубка должна справляться со следующими задачами:

  • Опалубочное изделие должно легко выдерживать давление бетонного раствора без подвижек и прогибов.
  • В процессе заливки и застывания бетона заданная опалубкой конфигурация конструкции не должна меняться.
  • Монтаж и демонтаж изделия должен выполняться максимально просто и быстро.
  • Опалубочная конструкция должна обеспечивать высокую герметичность и не допускать утечек бетона.

Все опалубки делятся на два вида:

  1. Несъёмные – такие изделия быстро и просто монтируются, не нуждаются в демонтаже после застывания бетона. Они остаются частью фундаментной конструкции. Преимущества этих конструкций состоит в дополнительном усилении фундамента за счёт используемого для опалубки материала.
  2. Съёмные – обычно изготавливаются из досок или деревянных щитов. После схватывания бетона конструкция разбирается.

Опалубка из досок

Наиболее распространенным материалом для устройства опалубки являются доски. Из досок можно легко собрать опалубку любой формы, отпилив или сколотив в нужных местах.

Какую доску использовать для опалубки?

Для опалубки лучше всего использовать доски из древесины хвойных пород деревьев – еловые, сосновые, пихтовые. Они прослужат гораздо дольше, нежели доски из древесины мягких лиственных пород и могут быть использованы заранее продумать, как вы будете использовать доски в дальнейшем. Если вы планируете единоразовое их использование, после чего пустите на дрова, то можно брать доску из любого вам важно использовать доски в дальнейшем, то не следует использовать материал влажностью менее 25%, так как в этом случае заметно повышается способность древесины к впитыванию влажного увеличить влажность досок при строительстве в сухое жаркое время, перед заливкой бетона опалубку можно пролить водой.

Толщина доски для опалубки

Толщина доски для устройства опалубки выбирается в зависимости от количества упоров и подпорок по периметру опалубки. И наоборот – количество подпорок напрямую зависит от выбранной толщины вы сами понимаете, толщина досок повлияет на общую стоимость строительства фундамента. Поэтому следует заранее подсчитать необходимые затраты, чтобы максимально уменьшить цену, в которую вам в итоге обойдется правило, для строительства опалубки для мелкозаглубленного ленточного фундамента толщиной 300-400 мм вполне достаточно досок 25х150 с упорами через каждые 50 см.

Рекомендации по расчетам конструкцию

Для любой конструкции опалубки требуется предварительный расчет ее технических параметров и количество необходимых материалов. Прежде всего, нужно рассчитать необходимую несущую способности опалубки и на основе полученных результатов подобрать, подходящий для конструкции, материал, а также его количество.

Далее нужно выбрать технологию для монтажа системы. Также нужно предусмотреть арендную плату, если опалубка берется в аренду. Схема расчета опалубки под ленточный фундамент Параметры и конфигурация опалубки определяется соразмерно геометрическим параметрам фундамента. Они, в свою очередь, зависят от формы будущего здания, толщины его стен и высоты строения. От этих данных напрямую зависит количество бетона для установки фундамента, а также количество и размер опорных элементов для установки щитов. Схема расчета опалубки под ленточный фундамент со ступенькой Только при грамотно составленном проекте выполнить качественный монтаж опалубки можно с минимальными затратами и в короткие сроки.

Как зафиксировать рубероид на ленточном фундаменте

Сейчас в продаже можно встретить много марок рубероида. Среди них есть самоклеящиеся полотна, наплавляемые, полимерно-битумные, армированные. У каждого свои технические характеристики и цена.

Эксплуатационные инструкции этой группы материалов требуют их приклеивания к поверхности с применением рекомендуемых устройств и дополнительных составов.

Использование механических крепежных средств вроде гвоздей или реек является нарушением технологии. Из-за них изоляция получается негерметичной. Будут частично разрушаться материалы, что сократит срок службы и снизит защитные свойства.

Заключение

Следует в первую очередь отметить значительную экономию при возведении фундамента такого типа. Поскольку вы сможете за несколько дней выполнить его самостоятельно, на что понадобиться меньше материалов, чем при возведении других типов фундаментов. Кроме того, нет необходимости нанимать строительные бригады.

Небольшой совет, постройку лучше закончить до начала морозов, или же предусматривать бетонные плиты, поскольку оставлять фундамент на зиму ненагруженным недопустимо. Это может повлечь за собой выталкивание столбов из грунта, в следствии чего, фундамент необходимо будет полностью переделывать.

Что касается построек, то такого типа фундамент подойдет для постройки гаражей, террас, небольших и легких домов. На этом все, также вы можете ознакомиться с технологией возведения других фундаментов, и разобраться с их видами в других наших статьях.

В целом, очевидно, что столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома – это задача вполне посильная. К тому же установка подобного основания дает возможность соорудить действительно надежный фундамент будущего дома.

Благодаря использованию простых и не слишком дорогих материалов, столбчатые фундаменты обходятся на 20…70% процентов дешевле, чем другие разновидности оснований. Для сравнения – под каркасный или брусовый дом размером 8х6 м мелкозаглубленные столбчатые опоры обойдутся в 14…15 тысяч рублей, а свайно-винтовые – уже в 50…60 тысяч.

Наиболее же привлекательным для мастеров преимуществом этого вида оснований считается возможность их самостоятельного возведения с использованием только ручной силы, без строительной техники и наемных работников.

Опалубка для столбчатого фундамента своими руками

Категории блога

Популярные записи

Видео



Монолитные столбчатые фундаменты в частном строительстве не настолько популярны, как ленточные, но данный факт не уменьшает их значимости. Во-первых, основания такого типа позволяют возводить коттеджи, дачи, бытовки, сараи, беседки, заборы и другие малогабаритные сооружения на участках со сложными грунтовыми и/или рельефными условиями. Во-вторых, упрощают подведение к строениям инженерных коммуникаций. В-третьих, обходятся в разы дешевле и изготавливаются быстрее. А в-четвёртых, характеризуются доступностью для строителей без специального образования. Основная трудность заключается в решении вопроса «Как делается опалубка для столбчатого фундамента своими руками?», поэтому, чтобы упростить задачу мастерам-любителям, следующий ниже материал посвящаем именно ему.

Что такое опалубка для монолитного столбчатого фундамента и какой она бывает

Опалубка под столбчатый фундамент представляет собой короб чаще всего квадратной или круглой формы, который фиксируется в подготовленном заранее котловане и заполняется потом бетонной смесью. Применяться он может как одноразовая конструкция, так и как многооборачиваемая. Первая после застывания бетона не снимается, а продолжает функционировать в качестве утеплителя и/или гидроизоляции и элемента черновой отделки. Вторая является разборной системой. Обеспечив удерживание рабочей смеси в определённом положении до момента набора необходимой прочности, она снимается и в дальнейшем повторно используется на других объектах при формовке опор подобного типа.

Какие требования предъявляются к опалубке под столбчатый фундамент

Опалубка для столбчатого фундамента, независимо от того, съёмного она вида или несъёмного, согласно строительным нормам должна соответствовать ряду требований. Среди базовых следующие:

  • герметичность стыков и швов. Все детали в местах соединений должны плотно прилегать друг к другу, чтобы в процессе эксплуатации оборудования не появлялись протечки;
  • устойчивость к весовым и динамическим нагрузкам. Опалубочные стенки не должны прогибаться или смещаться под давлением бетона во время заливки и уплотнения, чтобы в результате геометрические и физические параметры столбов соответствовали проектным значениям;
  • простота демонтажа. Многоразовые системы должны сниматься без особых усилий и трудностей, чтобы при разборке исключались риски повреждения затвердевших бетонных поверхностей.

Сделать опалубку для столбчатого фундамента со всеми перечисленными свойствами несложно, а вот каким образом — рассмотрим далее.

Как сделать опалубку для столбов квадратной формы

При сооружении столбчатых фундаментов под дома, летние кухни, заборы чаще всего используются разборные деревянные опалубки с поперечным сечением квадратной формы. Изготавливаются они, как правило, из обрезных досок и брусков, а устанавливаются в представленном ниже порядке.

  1. Выполнение подготовительных работ. На данном этапе зачищается территория, делается разметка будущего основания, роются квадратные ямы, засыпается в ямы слой песка или смеси из песка и щебня, а также подбираются и подгоняются под требуемые размеры подходящие для опалубки материалы.
  2. Формирование каркаса. Делается он путём вбивания в углы ям деревянных брусков размером от 3,5 × 3,5 см. Их верхушки фиксируются на уровне, возвышающемся над линией будущей заливки на несколько сантиметров. Вертикальность положения обычно проверяется пузырьковым уровнем, отвесом или угольником.
  3. Изготовление щитов. Из досок шириной от 10 см и толщиной 2,5–4 см формуются прямоугольные щиты, причём так, чтобы ширина щелей не превышала 2 мм. В качестве соединительных элементов используются деревянные бруски и соответствующие метизы.
  4. Установка щитов. Готовые щиты опускаются в котлованы, устанавливаются внахлёст относительно друг друга и прикрепляются к опорным брускам гвоздями или шурупами. При этом они располагаются таким образом, чтобы углы получались строго прямыми, стенки — вертикальными, верхние края — горизонтальными.
  5. Устройство дополнительных опор. Внешние углы полученных коробов и центральные части их стенок подпираются вбитыми в землю колышками. Если грунт на участке нестабильный, то вместо последних используются деревянные раскосы, опирающиеся на поверхность земляного основания, или металлические шпильки, стягивающие щиты и не позволяющие им падать или разъезжаться.
  6. Гидроизоляция. Дно котлованов и внутренние стенки готовых опалубок выстилаются полиэтиленовой плёнкой или другим подобным материалом, защищая древесину от намокания и разбухания.

По такой же схеме монтируется опалубка для столбчатого фундамента из ДСП или ламинированной водостойкой фанеры, которые значительно упрощают достижение правильности геометрических параметров. Допускается изготовление щитов и из листовой стали толщиной 1–2 мм, только тогда стойки делаются преимущественно из металлических уголков, а крепления выполняются болтами.

Как делается круглая опалубка для столбов

При сооружении столбчатых фундаментов иногда используются круглые опалубки из рубероида как самого дешёвого материала, а также из пергамина или гидростеклизола. Пошаговая инструкция по их изготовлению содержит три пункта.

  1. Заготовка отрезков материала. Их длина соответствует высоте будущих столбов и включает запас для выполнения выравнивающих действий.
  2. Двухслойное сворачивание рубероида в цилиндры. Осуществляется путём накручивания материала на шаблон в виде трубы диаметром от 20 см.
  3. Фиксирование краёв широким скотчем или строительным степлером. Для придания конструкции большей жёсткости предварительно может выполняться её обмотка стрейч-плёнкой.

Далее шаблон вынимается, а полученная форма считается готовой к эксплуатации.

Также в качестве круглых опалубок могут применяться асбестоцементные и металлические трубы, но подобные решения не всегда рентабельны. Обходятся такие материалы дорого, да ещё и используются только один раз, так как после бетонирования не снимаются. А вот из пластиковых и картонных цилиндров делать опалубки для круглых фундаментных столбов довольно выгодно.

Из чего можно сделать опалубку для столбчатого фундамента

Самые популярные материалы для изготовления опалубки под столбчатый фундамент мы уже перечислили. А что делать, если ничего из этого списка нет или есть, но в недостаточном количестве?

Можно воспользоваться подходящими по размеру, прочности и влагостойкости подручными материалами, например, кусками плоского или волнового шифера, остатками профилированных или полистирольных листов. Сэкономите хорошо, но придётся изрядно повозиться с изготовлением и подгонкой деталей.

Также можно арендовать готовые формы. Тогда не будете ломать голову над тем, из чего и как сделать опалубку для столбов: в комплект включаются и необходимые детали, и руководство по сборке/разборке оборудования. Стоит такое удовольствие недорого, но главное — избавляет от множества хлопот и защищает от возможных ошибок!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector