0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как углубить подвал ниже подошвы фундамента

Как выкопать под фундамент углубления: рассказываем по порядку

Опубликовано Артём в 12.06.2019 12.06.2019

Правильность расчетов

Перед началом земляных работ необходимо правильно оценить грунт. От вида почвы зависит, на какую глубину следует углубить траншею, какой формы лучше копать фундамент под дом и как стоит его закреплять. Кроме того, следует твердо знать уровень грунтовых вод и глубину промерзания почвы в районе.

Рытье траншей предполагается под осуществление работ по устройству глубокозаглубленного и мелкозаглубленного ленточного фундамента:

Тип основания/Глубина/Тип почвы/Масса дома

глубокозаглубленныйниже уровня промерзания грунта (до 2 м)любаянет ограничений
мелкозаглубленный0,5-0,7 мпесчанаялегкие постройки

При устройстве мелкозаглубленного основания обычно под лентой гидроизоляции отсыпают песчаную подушку глубиной около 25 см. На сыпучих грунтах стенки необходимо сразу укреплять во избежание осыпания.

Необходимость подвального помещения

Если в процессе постройки здания по каким-то причинам в доме не было предусмотрено такого крайне необходимого в хозяйстве помещения, то вполне возможно его обустроить после строительства, в эксплуатируемом здании. Для этого придется провести несколько мероприятий по углублению подвала ниже подошвы существующего фундамента. Следует принять во внимание, что на воплощение заветного желания хозяев загородного дома об устройстве подвальной части потребуется значительное количество трудозатрат и финансовых расходов.

Схема выполнения работ по углублению для подвала

Ширина траншеи под фундамент

Сама траншея всегда будет шире фундаментных блоков, которые в неё лягут. В свою очередь фундамент должен быть несколько шире основных планируемых стен.

На практике ширину высчитывают исходя из учета размеров конструкции, включая опалубку и опоры плюс 0,4 м (0,2 снаружи и 0,2 м внутри здания).

Как правило, траншея под частный дом вручную роется шириной 0,7-0,8 м. При данных габаритах удобно вынимать грунт и свободно перемещаться при ведении работ.

При копке фундамента ручным способом нижний слой почвы надо снимать максимально горизонтально, не нарушая естественную плотность грунта.

Осыпавшуюся землю не стоит утаптывать, а необходимо удалить. Это важно потому, что даже утрамбованная земля сильно уступает естественной плотности почвы.

Внутреннее обустройство погреба

Необходимо определить, где будет расположен подвал – под частью дома или под всем сооружением. Чтобы было удобнее выводить вентиляционную систему, труба выводится за пределы дома ближе к стенам или углам конструкции.

Разметка

При разметке необходимо учесть толщину стен, чтобы размер погреба получился правильным. Обычно его размер 2*3*2 метра, где большее значение — ширина. Важно соблюсти равенство по диагонали помещения прямоугольной формы.

Демонтаж стяжки

Трудозатраты на демонтаж стяжки зависят от её толщины. Если пол сделан довольно тонким слоем, то из необходимых инструментов понадобятся болгарка, перфоратор и диск по бетону.

По краям прямоугольника будущего погреба вырезаются швы болгаркой, а затем демонтируется внутренний периметр формы с использованием перфоратора. Если стяжка сделана с армированием и толстым слоем, то дойдя до прутов их нужно зачистить от пыли и срезать диском по металлу.

Котлован

Копать яму нужно на глубину подвала, который планируется сделать, добавив 30 сантиметров на перекрытие и отсыпку. Стены должны быть максимально ровными, чтобы уменьшить количеств бетона при их возведении. Дно выравнивается, отсыпается на 10 сантиметров шлаком, утрамбовывается и проливается для уплотнения.

Далее кладется плита из железобетона или асбестоцементные плиты. Стены и подошву нужно покрыть гидроизоляцией в два слоя, закрепив верхние слои на стыке с основанием дома газовой горелкой.

Опалубка

Опалубка может быть как съемной, так и не снимаемой.

В случае, когда опалубку планируют снимать, её делают из досок или щитов нужного размера. Делают короб прямоугольной формы, чуть меньше размера погреба, ставят на дно котлована. В углы ставят бруски квадратной формы для придания жесткости конструкции.

Если полы не забетонированы, можно уложить пруты арматуры, чтобы края выступали за каркас опалубки, и закрепить их винтами или гайками. Когда опалубка будет снята, концы отпиливают болгаркой, а та часть, что внутри бетона, выполнить функцию армирования.

Если делается неснимаемая опалубка, то распорками будут перемычки, которые ставят между стенками опалубки. При заливке бетона нужно постукивать по каркасу молотком, чтобы избежать образования пустот. В таком случае стена будет действительно монолитной.

Возводя стены нужно оставить пару отверстий для вентиляции, 20*20 сантиметров. Отступ от стен должен быть около 30 сантиметров, причем одно на полметра от пола, а второе — на полметра от потолка. Отверстия располагают в противоположных по диагонали углах.

Перекрытие

Бетонная стяжка снимается по всему периметру погреба, а балками двутавра заливается новое перекрытие. Балки крепят сваркой к закладным. Опалубкой будут листы УСБ, которые подложены под них. По вертикали крепление делается распорками, чаще раздвижными.

Заливка и монтаж перекрытий производится только после того, как стены окончательно просохнут. Как правило, это составляет период до 3 недель. Бетон должен настаиваться и набирать прочность в течение месяца. Съем опалубки делается через 2 недели.

Важно! Делая в доме подвал, необходимо подумать об отмостке снаружи. Такое обустройство не позволит дождевой и талой воде проникать в помещение по его стенам.

Подготовительные работы

Доверьте специалистам рассчитать ширину и глубину фундамента

Как правило, ширину и глубину основания рассчитывают специалисты после проведения необходимых исследований почвы. Допустим, габариты траншеи известны и решено осуществить копку траншеи вручную.

Нужно провести разметку на участке. Учтите, что законодательном строить дом на расстоянии ближе, чем 1 м к меже, запрещено. Лучше всего обратиться в местную администрацию и уточнить этот норматив. В некоторых областях из-за специфики почв данная норма может отличаться.

Преимущества и недостатки

Считается, что заглубить подвал ниже подошвы фундамента очень дорогое занятие, но все относительно. Преимущество такого подпола в доме существенно расширяет пространство, которое можно использовать по собственному усмотрению.

Как минимум, можно не занимать этаж оборудованием, которое можно переместить в цоколь. Такая экономия пространства стала очень популярной среди владельцев загородной недвижимости.

Необходимые действия при устройстве траншеи вручную

Перед рытьем траншей снимите с участка дерн

В соответствии с проектными размерами сделайте разметку на участке, при этом не забудьте прибавить внешние 0,2 метра на ширину. Размечать начинают с углов. Вбивают арматуру или колья, натягивают леску и, проверяя градус угла, выводят длину стен. После разметки ещё раз всё перемеряют, включая размер по диагонали.

Во время разметки ленточного фундамента необходимо определить наиболее низкий уровень периметра. Сделать это просто с помощью водяного уровня. В этой точке обустраивается дренажная система.

Итак, разметив участок для рытья, но перед тем как начать выкапывать фундамент вручную, необходимо:

  • расчистить участок под строительство от любых предметов, а также корней деревьев;
  • снять дерн по внутреннему периметру фундамента;
  • переместить верхний плодородный слой почвы в сад;
  • определить место для отвала грунта из траншеи.

Выкапывая траншею, отбрасывайте грунт на 1,5 м от ямы

Грунт отбрасывают на расстояние до 1,5 м от края ямы. Выкапывать начинают с внешнего периметра, затем копают поперечные траншеи под основание для несущих стен. При необходимости дно траншеи уплотняют, заливают водой, отсыпают песчаную подушку и снова уплотняют.

После этого устилают гидроизоляционный материал или устанавливают стены опалубки для предотвращения обвалов стен траншеи.

Несколько дельных советов:

  1. Не рекомендуется рыть котлован под пристройку, вынимая грунт под прилегающим фундаментом готового здания.
  2. При устройстве дренажной системы расширьте траншею с учетом диаметра трубы, прибавив к значению от 20 до 30 см.
  3. В сыпучих грунтах стоит рыть траншею трапециевидно с расширением к верху. При этом расчетное значение ширины должно соответствовать низу траншеи. Подробности о нанесении разметки под фундамент и рытье траншеи смотрите в этом видео:

Грунтовые воды

На каком бы этапе строительства дома ни было принято решение о строительстве подвала, важно узнать уровень грунтовых вод, чтобы не было подтоплений подземных помещений.

Летом, когда уровень воды низок, делается яма на 2 метра глубиной, в которую опускается рейка. Спустя сутки она вынимается и дно проверяется на наличие воды. Если рядом есть соседи, можно поинтересоваться такими данными у них.

Углубления подвалов ниже основания дома – дело каждого владельца, и отказ от постройки такого помещения – экономия сметы минимум в два раза. А продуманное на стадии проекта дома такое подземное помещение может сделать дом просторнее и расширить возможности обустройства первых этажей.

Планируем свои возможности

Не оставляйте котлован до следующего года — это может снизить его прочность

Перед началом любого строительства необходимо тщательно распланировать весь ход работ. Для этого следует знать, как правильно и в какой последовательности ведутся работы. Наиболее частой ошибкой является замачивание котлована или устройство ленточного фундамента без дома.

Иногда, загодя роется котлован под фундамент, а само устройство фундамента переносится на следующий год. Обычно так поступают для экономии времени, чтобы начать заливку фундамента ранней весной в выкопанную траншею, не дожидаясь, пока грунт полностью оттает. Такие действия могут привести к снижению прочности и несущих характеристик фундамента. Полный цикл работ по устройству ленточного фундамента, от вкапывания траншеи до обратной засыпки, следует выполнять в один сезон в кратчайшие сроки. О том, как готовить котлован под фундамент, смотрите в этом видео:

Иногда встречаются ситуации, в которых после устройства бетонного основания, строительство замораживается на несколько лет. При правильной консервации объекта потери будут минимальными.

Но чаще из-за неправильного сохранения происходит подъем фундамента, как результат морозного пучения почвы.

При проектировании учитывается масса всего дома, поэтому легкость бетонного основания не рассчитана на силу пучения. В такой ситуации вполне вероятны физические разрушения в основании.

Планируя строительство дома, рассчитывайте свои силы и возможности.

Приступая к реализации вопроса, как выкопать фундамент вручную, необходимо быть уверенным, что работы по возведению, как минимум первого этажа здания, будут закончены в этом сезоне.

Кол-во блоков: 13 | Общее кол-во символов: 12393
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:

Безопасное углубление подвала ниже подошвы фундамента

Перед началом работ по углублению подвала необходимо провести необходимые расчеты и определиться со способом усиления фундамента.

Конечно, поднять потолок, а с ним и весь дом в таком случае невозможно или же слишком дорого. Единственный возможный путь – движение вниз, то есть углубление подвала. Если при первоначальном строительстве добиться нужной глубины подвала – лишь дело техники, то углубляя его, придется столкнуться с тем, что основание старого фундамента окажется выше, чем новая глубина пола подвала. Самое главное при проведении таких работ – выполнить их, не нарушив конструкцию здания и безопасность его эксплуатации, ведь малейший сдвиг фундамента может вызвать серьезное повреждение стен и даже их обрушение.

Итак, начинать углубление подвалов всегда нужно с тщательного изучения фундамента. Необходимо отчетливо представлять себе его конструкцию, глубину залегания, распределение нагрузки стен здания, а также уровень грунтовых вод.

Обязательно нужно продумать способ усиления фундамента и провести необходимые расчеты.

Необходимость подвального помещения

Если в процессе постройки здания по каким-то причинам в доме не было предусмотрено такого крайне необходимого в хозяйстве помещения, то вполне возможно его обустроить после строительства, в эксплуатируемом здании. Для этого придется провести несколько мероприятий по углублению подвала ниже подошвы существующего фундамента. Следует принять во внимание, что на воплощение заветного желания хозяев загородного дома об устройстве подвальной части потребуется значительное количество трудозатрат и финансовых расходов.


Схема выполнения работ по углублению для подвала

Техническая возможность углубления подошвы фундамента

Устройство погреба под эксплуатируемым жилым домом зависит от типа несущих фундаментов строения. При постройке здания на ленточных, свайных фундаментах допускается выполнение подобных мероприятий. Ну а если под домом находится единый плитный монолитный фундамент, то никакой речи о создании дополнительной полезной подвальной части не может быть. Можно нарушить целостность бетонного монолитного основания и такая «реконструкция» может привести к необратимым последствиям – разрушению всего строения. Столбчатые фундаменты дома тоже не сочетаются с конструкцией подвальной части.

Заполнять землей пространство между отдельно стоящими столбами и стенами – дело очень непростое и трудоемкое.


Углубление подвальной части ниже существующего основания фундамента

Необходимые действия при устройстве траншеи вручную


Перед рытьем траншей снимите с участка дерн
В соответствии с проектными размерами сделайте разметку на участке, при этом не забудьте прибавить внешние 0,2 метра на ширину. Размечать начинают с углов. Вбивают арматуру или колья, натягивают леску и, проверяя градус угла, выводят длину стен. После разметки ещё раз всё перемеряют, включая размер по диагонали.

Во время разметки ленточного фундамента необходимо определить наиболее низкий уровень периметра. Сделать это просто с помощью водяного уровня. В этой точке обустраивается дренажная система.

Итак, разметив участок для рытья, но перед тем как начать выкапывать фундамент вручную, необходимо:

  • расчистить участок под строительство от любых предметов, а также корней деревьев;
  • снять дерн по внутреннему периметру фундамента;
  • переместить верхний плодородный слой почвы в сад;
  • определить место для отвала грунта из траншеи.


Выкапывая траншею, отбрасывайте грунт на 1,5 м от ямы
Грунт отбрасывают на расстояние до 1,5 м от края ямы. Выкапывать начинают с внешнего периметра, затем копают поперечные траншеи под основание для несущих стен. При необходимости дно траншеи уплотняют, заливают водой, отсыпают песчаную подушку и снова уплотняют.

После этого устилают гидроизоляционный материал или устанавливают стены опалубки для предотвращения обвалов стен траншеи.

Несколько дельных советов:

  1. Не рекомендуется рыть котлован под пристройку, вынимая грунт под прилегающим фундаментом готового здания.
  2. При устройстве дренажной системы расширьте траншею с учетом диаметра трубы, прибавив к значению от 20 до 30 см.
  3. В сыпучих грунтах стоит рыть траншею трапециевидно с расширением к верху. При этом расчетное значение ширины должно соответствовать низу траншеи. Подробности о нанесении разметки под фундамент и рытье траншеи смотрите в этом видео:

Экономическая целесообразность углубления фундамента

Желание застройщика « как углубить подвал ниже подошвы фундамента» и его техническое воплощение должно иметь экономическое обоснование. Речь идет о комплексе работ по устройству дополнительной гидроизоляции стен и пола подвального помещения, об усилении подошвы фундамента, и других защитных мероприятий. Не надо забывать о большом объеме предстоящих земляных работ по выемке и выносу грунта с места реконструкции. В будущем подвале придется выполнять песчаную подготовку под полы, проводить бетонную заливку основания пола, сделать чистовую отделку стен, проводить электроосвещение, а значит проводить весь комплекс необходимых ремонтно-строительных работ.

Устройство подвала в уже построенном доме обойдется в 2 раза дороже, чем строительство надземных этажей.


Уровень горизонта грунтовой воды на индивидуальном участке

Правильность расчетов

Перед началом земляных работ необходимо правильно оценить грунт. От вида почвы зависит, на какую глубину следует углубить траншею, какой формы лучше копать фундамент под дом и как стоит его закреплять. Кроме того, следует твердо знать уровень грунтовых вод и глубину промерзания почвы в районе.

Рытье траншей предполагается под осуществление работ по устройству глубокозаглубленного и мелкозаглубленного ленточного фундамента:

Тип основания/Глубина/Тип почвы/Масса дома

глубокозаглубленныйниже уровня промерзания грунта (до 2 м)любаянет ограничений
мелкозаглубленный0,5-0,7 мпесчанаялегкие постройки

При устройстве мелкозаглубленного основания обычно под лентой гидроизоляции отсыпают песчаную подушку глубиной около 25 см. На сыпучих грунтах стенки необходимо сразу укреплять во избежание осыпания.

Подвал и грунтовые воды

Перед принятием решения по углублению подвала ниже уровня подошвы фундамента важно определить горизонт залегания грунтовой влаги.

Чтобы «не утопить» все вложения и не проделать трудоемкую работу впустую, лучше всего самому застройщику определить глубину возникновения грунтовой воды на участке. Специалисты – строители советуют в середине самого жаркого летнего месяца выкопать рядом с домом яму глубиной от 1,5 до 2 м и в течение 2-х суток понаблюдать: появится ли на дне вода или нет. При отсутствии такой возможности наблюдения можно обратиться за помощью к соседям, у которых уже есть подвальные помещения.

Ознакомиться с примером определения уровня грунтовых вод можно:

Подготовительные работы


Доверьте специалистам рассчитать ширину и глубину фундамента
Как правило, ширину и глубину основания рассчитывают специалисты после проведения необходимых исследований почвы. Допустим, габариты траншеи известны и решено осуществить копку траншеи вручную.

Нужно провести разметку на участке. Учтите, что законодательном строить дом на расстоянии ближе, чем 1 м к меже, запрещено. Лучше всего обратиться в местную администрацию и уточнить этот норматив. В некоторых областях из-за специфики почв данная норма может отличаться.

Перечень необходимых мероприятий


Устраиваемый подвал с обеспечением заделки фундамента: 1 – существующий фундамент; 2 − фундаментная подушка; 3 − щебеночная подготовка; 4 – устроенный подвал
После учета всех факторов риска и проведения экономических расчетов, составления калькуляции на затраты по устройству подвальной части дома наступает момент создания технического плана производства работ.

Комплекс работ по устройству основания и стен подвала ниже подошвы фундамента рекомендуется проводить в несколько этапов:

  1. Вначале необходимо определиться с местом расположения подвала: будет ли он размещен под всей площадью дома или под определенной комнатой.
  2. Производится разметка подвальной части с учетом толщины наружных стен. Стандартный погреб обычно имеет размеры 2 метра по ширине,3 м по длине и 2 метра по высоте. Правильность линейных размеров проверяют по правилу равенства диагоналей прямоугольной фигуры. Намеченные контурные линии прорезаются «болгаркой».
  3. После нанесения разметки производится демонтаж цементно-песчаной стяжки в выбранном помещении над будущим подвалом. Разборка цементной поверхности производится с помощью электрического отбойного молотка, а для разборки армирования пола можно применить угловую дисковую пилу «болгарку» с алмазным сменным диском.
  4. После разборки бетонного покрытия пола наступает очередь выполнения земляных работ. Котлован копается на проектную глубину подвала с учетом подсыпки и конструкции пола. Расходы на бетонную смесь при возведении стен можно значительно уменьшить, если при рытье котлована боковые поверхности сделать максимально ровными.
  5. Земляное основание вырытого котлована тщательно выравнивают и выполняют шлаковой подсыпкой толщиной 100 мм, которую необходимо уплотнить и пролить водою до получения ровной горизонтальной плотной поверхности.
  6. На подготовленном основании подвала устраивается монолитная железобетонная плита толщиной 100 – 150 мм. В качестве альтернативы можно использовать плоские асбоцементные листы.
  7. Стены и полы обязательно покрываются двухслойной оклеечной гидроизоляцией рубероидом или другим кровельным рулонным материалом.
  8. На следующем этапе необходимо произвести монтаж опалубки стен погреба. Для бетонирования стен подвала возможна установка двух видов опалубки: съемной или несъемной. Съемная опалубка изготавливается из досок или дощатых щитов и устанавливается в виде прямоугольного короба на дно котлована. Чтобы конструкция опалубки получилась жесткая, в угловые части рекомендуется забить квадратные деревянные бруски. При использовании несъемной опалубочной системы деревянные конструкции раскрепляют перемычками, которые устанавливаются между стенками опалубки.
  9. После установки и проверки надежности опалубки заливают бетонную смесь, не забывая уплотнять ее. Для этой цели используют строительный вибратор или обыкновенную штыковую лопату.


Установка металлических двутавровых балок при создании монолитного перекрытия погреба
При устройстве бетонных стен подвала важно не забыть об устройстве 2-х отверстий для вентиляции погреба. Одно из них выполняется на расстоянии 300 мм от поверхности стен и выше уровня пола на 500 мм, а второе необходимо расположить на 500 мм ниже уровня перекрытия.

Устройство армированного перекрытия подвальной части

Если размеры подвала полностью совпадают с размерами верхнего помещения и при демонтажных работах бетонные полы первого этажа были полностью разрушены, то необходимо выполнить новое монолитное железобетонное перекрытие:

  1. По периметру на новые бетонные стены подвала укладываются металлические двутавровые балки, которые крепятся к предварительно установленным закладным деталям методом сварки. В качестве горизонтальной опалубки можно использовать ламинированную фанеру или OSB плиту толщиной 10,5 или 12,5 мм. Снизу щиты опалубки фиксируются вертикальными раздвижными стойками.
  2. После монтажа опалубки укладывают арматурный каркас из металлической арматуры периодического сечения диаметром от 12 до 18 мм, выполненный в виде сетки с ячейкой 150 – 200 мм.
  3. Бетонирование монолитного перекрытия подвала необходимо выполнять лишь после полного высыхания бетонных стен. Выполненное железобетонное покрытие обычно набирает 100% прочность в течение 1-го месяца. Щиты опалубки можно снимать через 2 недели после заливки при набирании 70% прочности бетонной смеси.

При выполнении работ по устройству подвальной части необходимо выполнить наружную отмостку с системой водоотведения вокруг дома, потому что именно она играет роль защитного барьера от попадания атмосферной влаги в подвал.

При сложном или крутопадающем рельефе участка не стоит отказываться от воплощения желания устройства подвала в существующем здании. Особенности рельефа позволяют создавать выразительные архитектурные решения, снижая при этом объемы земляных работ.

Внутреннее обустройство погреба

Необходимо определить, где будет расположен подвал – под частью дома или под всем сооружением. Чтобы было удобнее выводить вентиляционную систему, труба выводится за пределы дома ближе к стенам или углам конструкции.

Разметка

При разметке необходимо учесть толщину стен, чтобы размер погреба получился правильным. Обычно его размер 2*3*2 метра, где большее значение — ширина. Важно соблюсти равенство по диагонали помещения прямоугольной формы.

Демонтаж стяжки

Трудозатраты на демонтаж стяжки зависят от её толщины. Если пол сделан довольно тонким слоем, то из необходимых инструментов понадобятся болгарка, перфоратор и диск по бетону.

По краям прямоугольника будущего погреба вырезаются швы болгаркой, а затем демонтируется внутренний периметр формы с использованием перфоратора. Если стяжка сделана с армированием и толстым слоем, то дойдя до прутов их нужно зачистить от пыли и срезать диском по металлу.

Котлован

Копать яму нужно на глубину подвала, который планируется сделать, добавив 30 сантиметров на перекрытие и отсыпку. Стены должны быть максимально ровными, чтобы уменьшить количеств бетона при их возведении. Дно выравнивается, отсыпается на 10 сантиметров шлаком, утрамбовывается и проливается для уплотнения.

Далее кладется плита из железобетона или асбестоцементные плиты. Стены и подошву нужно покрыть гидроизоляцией в два слоя, закрепив верхние слои на стыке с основанием дома газовой горелкой.

Опалубка

Опалубка может быть как съемной, так и не снимаемой.

В случае, когда опалубку планируют снимать, её делают из досок или щитов нужного размера. Делают короб прямоугольной формы, чуть меньше размера погреба, ставят на дно котлована. В углы ставят бруски квадратной формы для придания жесткости конструкции.

Если полы не забетонированы, можно уложить пруты арматуры, чтобы края выступали за каркас опалубки, и закрепить их винтами или гайками. Когда опалубка будет снята, концы отпиливают болгаркой, а та часть, что внутри бетона, выполнить функцию армирования.

Как правильно сделать углубление подвала ниже подошвы фундамента

Содержимое:

При углублении подвала вы можете улучшить характеристики существующего помещения или сделать абсолютно новое. В любом случае к углублению надо подходить очень аккуратно иначе вы можете нанести серьёзный ущерб фундаменту и зданию.

Зачем нужно делать углубление подвала ниже подошвы фундамента?

Углубление существующего цокольного или подвального помещения делают в основном для того, чтобы увеличить расстояние между полом и потолком, что придаёт пространству дополнительные преимущества и удобства:

  • Маленькое неэксплуатируемое помещение благодаря углублению можно сделать эксплуатируемым и разместить там оборудование или зону отдыха;
  • Соответствие нормам – Иногда существующие цокольные пространства углубляют для того, чтобы превратить их в магазины, кафе, аптеки и другие учреждения, где требуется определённый стандарт по высоте потолков.

Углубление для создания нового пространства делают в основном для:

  • Увеличения эксплуатируемого пространства;
  • Устройства склада или погреба;
  • Устройства технического помещения;
  • Устройство нового жилого помещения.

Технология безопасного углубления подвала и фундамента здания

Для того чтобы углубить цокольный этаж или подвал вашего дома или здания вам нужно откопать ниже подошвы вашего существующего фундамента, а это значит то, что вы рискуете нарушить его строение и повредить ваш дом. Для того чтобы сделать всё правильно и безопасно вам надо подойти к вопросу углубления профессионально и с пониманием всех нюансов, связанных с углублением.

Что нужно обследовать перед началом выполнения работ

Не каждый фундамент, можно просто взять и углубить. Такое отношение может привести к очень плачевной ситуации и повлиять на цельность вашего здания и его безлопастную эксплуатацию. Перед выполнением таких важных и сложных работ надо обязательно изучить следующею важную информацию.

Перед началом выполнения работ по углублению вам необходимо изучить:

  1. Тип фундамента – На этот вопрос поможет ответить проект вашего дома или визуальная экспертиза структуры вашего фундамента. Не каждый фундамент можно углубить, для углубления в основном подходят ленточные и столбчатые фундаменты. Плитный фундамент углубить не получится, но в нём можно сделать локальное углубление по типу кессона или погреба.
  2. Конструкция фундамента – Это могут быть бетонные блоки, бутовый камень и т.д..
  3. Глубина залегания фундамента – Это можно сделать при помощи проекта или при визуальном осмотре и обычном измерении глубины.
  4. На каком уровне находятся грунтовые воды и есть ли они вообще – Это можно сделать с помощью геологических изысканий.
  5. На какой почве стоит здание – Обводнённый грунт может не подойти для устройства углубления.
  6. Состояние фундамента здания – Есть ли в нём трещины, сдвиги или другие нарушения. При наличии серьёзных трещин и других проблем, углубление делать не рекомендуется.

Пол подвала, при устройстве работ по углублению, должен находиться выше уровня подошвы ленточного фундамента. Если вам необходимо углубиться ниже этого уровня, то рекомендуется выполнить усиление фундамента.

Усиление фундамента перед его углублением

Усиление фундамента можно сделать несколькими способами, которые отличаются друг от друга по сложности выполнения и по возможным нагрузкам.

  • Перенос на сваи – После расчёта площади, в определённом шаге откапываться так называемые специальные скважины или ямы, которые заливают бетоном. После того как бетон набирает необходимую прочность, нагрузка существующего фундамента распределяется по установленным бетонным сваям.
  • Поэтапное углубление – Под подошвой откапывают грунт определёнными захватками, эти захватки заливают бетоном и ждут, пока он полностью встанет, а затем повторяют данную процедуру пока весь периметр не будет залит бетонной обоймой.
  • Установка опорных свай – Сваи устанавливают под фундамент, а иногда сбоку, опирая на них смонтированные вдоль или поперёк стены балки. Построенные опоры утапливают в грунт ниже будущего уровня пола.
  • Устройство шпунтовой стенки – Вдоль фундамента строят шпунтовое ограждение из различных материалов, установленных ниже уровня пола.
  • Углубление с отступом – При этом методе, углубление подвала делается не вплотную под лентой фундамента, а с небольшим отступом в 0.6-1,5м. Таким образом, фундамент остаётся на своём месте, а образовавшиеся после выема грунта стены, заливаются бетоном. При использовании этого метода выем грунта выполняется под уклоном и образует скошенную стенку под названием «Берма».

Схема устройства усиление фундаментов различными методами:

Методы Усиление фундамента

Этапы выполнения работ

  1. Работы по усилению – Через каждые 1-1,5 откапывается небольшая яма или бурятся специальные скважины, которые заливаются бетоном и превращаются в опорные столбы или сваи для фундамента. После выполнения этих мероприятий фундаменту ничто не грозит и можно приступать к углублению подвала.
  2. Грунтовые работы – Весь грунт из необходимой площади извлекается ручным или механическим методом в зависимости от площади и возможности спуска техники.
  3. Заливка плиты – подошва или пол нового подвала выравнивается, а затем на него заливается подбетонка. Перед заливкой подбетонки на основание укладывается 10см щебня и металлическая сетка для прочности. На подбетонку необходимо нанести гидроизоляцию, после чего идёт устройство армированной плиты основания. Перед заливкой плиты монтируется армированный каркас, который впоследствии заливается бетоном.
  4. Заливка стен подвала – по периметру возводится армированный каркас, устанавливается опалубка, а затем стены заливаются бетоном. При заливке стен обязательно надо учесть установку гидрошпонки во всех холодных швах.
  5. Гидроизоляция – На плиту основания с заходом на стены, обязательно нужно нанести гидроизоляцию и прижать её прижимной стяжкой и прижимной стеной. При отсутствии правильно сделанной гидроизоляции вы рискуете затоплением вашего нового подвала, а также образованием плесени и грибка в результате чрезмерного поступления влаги.
  6. Устройство прижимной стенки из кирпича или другого материала и заливка стяжки на пол.

Необходимые инструменты

Для проведения такого рода работ понадобится достаточно много инструментов и опытной рабочей силы.

Инструменты:

  • Лопаты штыковые и совковые;
  • Болгарки;
  • Перфораторы;
  • Миксеры для бетона;
  • Вибрирующие установки для бетона;
  • Ручные или электрические буры;
  • Строительные тачки;
  • Кисти и валики (для нанесения гидроизоляции);
  • Несъёмная опалубка;
  • Молотки;
  • Каски, перчатки, специальная обувь и страховочные пояса если вы будете копать на глубину выше человеческого роста.

Техника безопасности при проведении работ

При производстве работ, связанных с углублением на глубину ниже 1.8м обязательно надо соблюдать все меры безопасности, иначе вы рискуете получить серьёзные травмы, а иногда даже летальный исход.

Основная опасность состоит в том, что при проведении глубинных грунтовых работ, стенки откопанного котлована могут обвалиться на работников, которые будут находиться в откопанной яме и засыпать их. Осыпающейся грунт имеет большую массу и способен полностью задавить человека. При несоблюдении техники безопасности, стоящие сверху могут не увидеть человека, которого засыпало и/или не успеть его вовремя вытащить.

Какие меры предосторожности надо предпринять:

  • Ношение касок – Для предотвращения травм при падении камней и тяжёлых предметов в зону производства работ;
  • Работа в страховочных поясах – При обрушении грунта люди находящиеся, в не зоны обрушения смогут быстрее обнаружить и вытащить пострадавших;
  • Ношение специальной закрытой и высокой обуви;
  • Ношение специальных очков или масок для защиты глаз от попадания пыли и мелких частиц земли;
  • Установка специальных распорок и шпунтовых ограждений.

Техника безопасности при проведении работ

Устройство гидроизоляции при углублении подвала

Если новое пространство создаётся методом углубления, то оно обязательно будет находиться под землёй, а это значит, то что на него обязательно будет воздействовать скопившиеся в грунте влага и грунтовые воды (при их наличии). Многие люди углубляют свои подвалы и совсем не думают об их гидроизоляции, что в итоге приводит к тому, что сделанное помещение просто невозможно эксплуатировать, так как оно затоплено или покрылось плесенью и грибком.

Одно из самых важных мероприятий при устройстве углубления конструкции ниже уровня залегания грунта — это сделать надёжную и качественную гидроизоляцию. Именно для этого, при проведении подобных работ лучше всего вызвать профессиональную компанию по гидроизоляции, которая сможет не только углубить пространство, но и защитить его от проникновения воды и влаги.

Как правильно сделать гидроизоляцию?

Для того чтобы обеспечить новому помещению надёжную защиту от воды, к вопросу углубления надо подойти с пониманием технологии гидроизоляции.

Этапы установки гидроизоляционного барьера:

  1. Сперва на грунтовом полу устанавливается армированная подбетонка с подушкой из щебня – это жёсткое основание, на которое потом будет уложена гидроизоляция.
  2. В связанный армированный каркас для заливки стен устанавливается специальная гидрошпонка (набухающий шнур), который будет служить для герметизации холодных швов .
  3. После заливки стен и демонтажа опалубки на подбетонку наносится гидроизоляция с заходом на стены до самого верха стены или до уровня грунта. Переход с горизонта на вертикаль обязательно нужно делать через галтель или небольшой плинтус, чтобы при переходе не было 90 градусов.
  4. Сделанная гидроизоляция прижимается на горизонте с помощью последующей заливки плиты основания, а на стенах с помощью построенных прижимных стен, например, из кирпича.
  5. На залитую плиту рекомендуется нанести ещё один слой гидроизоляции и его тоже завести на стены.

Если вы углубили свой фундамент или подвал, при этом не сделав качественную гидроизоляцию, то вы сможете сделать её и после, применив инъекционный и другие методы гидроизоляции. Подробно об этих методах вы можете почитать в статье – « Гидроизоляция подвала изнутри: Методы, материалы и этапы работ ».

Можно ли копать ниже фундамента??

Ситуация следующая:
Углубляю подвал на даче. Размер 3х3 метра. Стены подвала — соответственно фундамент дома под кухней — блоки ФБС толщиной 30 см. Первый этаж дома бетонный, второй — легкий деревянный. Дом и фундамент выстояны лет 15. Грунты — глина, под блоками песчаная подушка сантиметров 20. Никаких подтоплений, пучения, перекосов и прочей бяки нет. То есть всё стабильно. Заглубление 1,5 метра.
Подскажите пожалуйста, могу ли я снять грунт ниже нижних фундаментных блоков с одной их стороны по всему периметру подвала?
Не просядет ли дом?
Не выдавит ли песок из-под блоков вбок, как показано стрелками на рисунке?

Фундамент испытывает не только вертикальные нагрузки со стороны дома и грунта, но и боковые. То есть грунт давит на фундамент сбоку. Если вы уберете грунт внутри фундамента, то боковые силы с наружней стороны не будет компенсироваться такими же с другой. Учитывая блочную (а не монолитно-ленточную) конструкцию фундамента, я бы не стал рисковать. То есть даже бы не думал об этом.

будет современем просидать и деформироватся

В первом сообщение немного не корректно объяснил ситуацию.

Не собираюсь оставлять такой подкоп на «всю жизнь» планирую отлить новый пол с небольшой отбортовкой по периметру, чтобы этой отбортовкой подняться чуть выше нижнего обреза блока (розовый контур на новом рисунке)
То есть вопрос в том, не осядет ли фундамент пока буду копать и пока буду отливать (2-3 дня)

Что касается боковых усилий с внешней стороны, там вроде всё было нормально: Уровень старого земляного пола, который я срываю, был всего на 5-10 см выше блока (голубой пунктир на прил. рис.) Мне кажется, что вряд ли этот бортик из влажно глины удержал бы блоки, если они захотели бы сместится внутрь.

тут не кто гарантию не даст чтоне начнет оседать — с другой сторны если грунт твердый то может и можно )

Ну если 15 лет так простоял, то за неделю ничего не случится конечно. У вас блоки связаны между собой?
И еще надо предусмотреть гидроизоляцию по контуру отбортовки.
Наверное у вас грунт хороший — стабильный.

У меня история в точности та же. Тоже прошлым летом рыл под кухней. Решил рикнуть и пока все в порядке,но дом и фундамент 60-х годов постройки.Правда у меня с одной стороны фундамент дома а кухня стоит на столбах по углам,которые я связал между собой заливкой на которую уже делал кирпичную кладку.Тоже хочу этим летом залить пол и как раз думаю о том,как правильно укрепить боковины,т.е. стенки выротого помещения которые подступают к фундаменту!

В принципе, если коробка фундамента прочная и хорошо скрепленная в углах, то ничего не должно деформироваться. То есть даже если грунт начнет давить сбоку с внешней стороны, коробке фундамента некуда будет складываться. Хотя какой-то риск все же остается. Одна надежда, что у вас обоих фундаменты уже устоявшиеся, да и грунт, похоже, тоже.
А вообще-то для ЛЕНТОЧНЫХ заглубленных фундаментов иметь подвал — это обычное дело.

Не в коем случаи это не делайте. Уверяю вас что дом может рухнуть. Песок это грунт не связанный и осыпится из под фундамента. Вас собственный дом похоронит. Это даже не желательно делать при твердых глинах если только при скальном основании можно. Боковое давление мало но влияет.
» >
rustnik@aport.ru

to Руслан
А можно ли сделать эту работу поэтапно? Например с такой разбивкой:
1) Откапываю два противоположных угла по метру, полтора в каждую сторону.Заливаю отбортовку.
2) Через неделю таким же образом делаю отбортовку на других углах
3) Еще через неделю заливаю пол.

Выберите для работы сухое время года, без дождей. Например сентябрь-август. Если делать поэтапно проблем не будет.

Привет всем! Увидел тему которая меня давно волнует. Ситуация аналогичная.
И такой вопрос; Можно поэтапно подлить фундамент снизу, подкапывая, ну скажем метровые шурфы?
Спасибо.

СНиП запрещает прослаблять основания фундаментов.
Механика грунтов объясняет схему перераспределения нагрузок от подошвы фундамента.

Если не в курсе , лучше не лезьте.

Здравствуйте! В наступающем году планирую тоже самое, отбуртовка у меня будет около метра.
С наступающим НОВЫМ 2007 ГОДОМ!

2Treeworker я бы на вашем месте сделал так.
Летом, когда давление на фундамент грунтов минимально, засверлился бы перфоратором в нижний ряд блоков перфоратором и вбил туда отрезки арматуры. К инеу приварил бы сетку арматурную. И сделал мошный монолитный пояс по периметру фндамента и на нужную глубину. Это и исключило бы сдвиг нижних блоков и увеличило бы площадь опоры.
А потом внутри этого кольца уже подкопался бы на нужную глубину. И то — по минимуму площади. и там бы уже отливал пол.
Т.е. основная идея — связать новый монолитный фундамент (кольцо) — со старым. тогда можете закапываться вглубь сколько хотите.

Имею реальный опыт углубления и усиления фундамента одноэтажного кирпичного дома. Могу уверить вас, что работа методом «захваток», т.е. небольшими участками в 0,5-1 м по периметру фундамента никак не скажется на всей конструкции дома. Мало того я не только не делал всякие усиливающие и ограничительные пояса внутри подвала, но и подкапывался под сам фундамент и производил под блокам ФБС бетонные работы. Раскоп фундамента на таких промежутках (с последующим усилением подушки путем бетонирования) — все равно, что комариный укус для всего фундамента.
Для успокоения души можете посоветоваться с грамотным инженером-проектировщиком, имеющем (желательно) практику строительства.

svic2 написал :
Имею реальный опыт углубления и усиления фундамента одноэтажного кирпичного дома.

svic2 написал :
Раскоп фундамента на таких промежутках (с последующим усилением подушки путем бетонирования) — все равно, что комариный укус для всего фундамента.

Знаю реальный случай обрушения части дома, во время работ по укреплению фундамента. Откапывали частями и подливали. Раз на раз не приходится (с)

Мы тоже так сделали в 4 отсеках подвала (фундамент блочный, ленточный). В первых двух заглубление было минимальное, сантиметров на 50 ниже подошвы, а в последнем — на 2.5 метра. Причем в последнем ничем не закрепляли грунт в процессе работ — но там была очень твердая, слежавшаяся глина, ее лопата еле брала.

В третьем отсеке (заглубление — 1.2 м) поочередно отрывали вдоль фундаментной ленты ямки (ниже уровня предполагаемого нового пола на 50 см) и заливали столбы шириной 50 х 50, с интервалом 1.5 метра. После последнего столба отрыли весь подвал, заармировали стены (до высоты нижнего блока) и пол и залили монолитом. Но сейчас такое чувство, что можно было обойтись и без предварительных столбов — фундаменту лет 6, грунт твердый, никуда он не делся.

В первых отсеках заливали тоже все сразу (ленту + пол), без предварительного укрепления столбами.

В интернете я видела технологии укрепления фундаментов городских зданий. очень мощные мероприятия, но там вроде бы принцип тот же — поочередное подведение упоров (шпилек) под подошву. Их как-то забуривают метров на дцать. не помню.

То есть в принципе все можно, но только осторожно и лучше, конечно, сначала проект сделать. (Мы все делали без проекта, но, возможно, нам просто повезло).

Еще: мы при этих работах весь вновь заливаемый бетон гидро- и теплоизолировали (гидроизол + пенополистирол). А снаружи ленты у нас еще с прошлого года устроен дренаж (по уровню подошвы) и обратная засыпка ПГС-ом, т.е. особого давления на стенки не предвидится.

Устройство дренажа фундамента: в каких случаях он нужен и что советуют специалисты?

Проблема, с которой сталкиваются многие владельцы загородных домов, — подтопление фундамента здания, в результате чего появляется сырость, а нередко и протечки в подвале или цокольном этаже, приводящие к распространению грибка и постепенному разрушению основания дома. Как этого избежать?

Еще на стадии строительства коттеджа необходимо защитить фундамент гидроизоляцией и создать систему дренажа для отвода избыточной воды.

Необходимость дренажа

Причиной подтопления фундамента могут стать как грунтовые воды с небольшой глубиной залегания, так и поверхностные воды, обильно насыщающие почву в период таяния снега весной или затяжных дождей летом и осенью. Сложная ситуация возникает, когда на участке высокий уровень грунтовых вод (УГВ) и часть фундамента оказывается ниже него. Устройство системы дренажа позволяет опустить этот уровень ниже подошвы фундамента, устранив гидростатическое давление воды на подземную конструкцию строения. Однако при этом можно столкнуться с рядом трудностей.

Во-первых, если нельзя отводить собранную дренажом воду самотеком, то понадобится надежный (и, следовательно, недешевый) насос для откачивания ее за пределы участка, и агрегату, скорее всего, придется работать круглый год, чтобы обезопасить подвал коттеджа от подтопления. А значит, не избежать увеличения расходов на электроэнергию. К тому же потребуется предусмотреть автономное энергоснабжение насоса на случай отключения электричества в поселке.

Во-вторых, для достижения желаемого результата может понадобиться дренаж на всей территории участка. Учитывая эти трудности, некоторые специалисты рекомендуют в ситуации с высоким УГВ вообще отказаться от дренажа и ограничиться лишь качественной гидроизоляцией подземной части дома. А для защиты котлована от воды при возведении фундамента выкопать дренажные траншеи по периметру котлована и откачивать собранную ими воду насосом. Другие эксперты полагают, что под постоянным гидростатическим давлением даже самая надежная гидроизоляция со временем может потерять герметичность, поэтому понижение УГВ в данном случае обязательно.

Перед началом строительства подземной части здания желательно определить уровень грунтовых вод, для чего придется обратиться к услугам специалистов, которые проведут соответствующие исследования (потребуется бурение нескольких скважин, изучение гидрогеологической карты местности и пр.). И на основании их рекомендаций решить, делать дренаж или нет

Если же речь идет о поверхностных водах, то тут многое зависит от типа грунта на участке. Так, песчаные грунты хорошо пропускают воду, и при условии отсутствия в их толще водоупорных глинистых слоев можно вообще отказаться от дренажа подземного сооружения.

Увы, в средней полосе России чаще всего встречаются глинистые грунты, которые плохо пропускают воду. Осадков же в нашем регионе — с избытком, поэтому при строительстве дома с подвалом или цокольным этажом глубиной более 1 м без дренажа фундамента, как правило, не обойтись.

В большинстве случаев для защиты фундамента от подтопления владельцу коттеджа имеет смысл устраивать лишь так называемый профилактический дренаж — отвод поверхностных вод. Они обводняют основание только весной, во время таяния снега, и осенью, в период затяжных дождей. Объем поверхностных вод, как правило, небольшой, так что проблем с их отведением не возникает.

Другое дело, если фундамент оказывается в горизонте подземных вод. Это принципиально иной объем воды, и для осушения почвы понадобится мощный насос, который будет работать круглый год. Тем более что зачастую для понижения УГВ ниже подошвы фундамента приходится устраивать дренажную сеть по всему участку. Соответственно ежегодные затраты на электроэнергию значительно возрастут. Кроме того, осушение почвы может привести к высыханию растений и деревьев, растущих рядом с домом.

У проблемы защиты фундамента от высокого УГВ нет однозначного решения, но во многих случаях специалисты рекомендуют ограничиться лишь надежной гидроизоляцией подземной части здания.

Какие дренажные трубы выбрать?

Наиболее распространенная в коттеджном строительстве система дренажа фундамента включает в себя сеть взаимосвязанных дренажных труб (дрен), фильтрующий слой, а также смотровые колодцы и накопительную емкость, в которой обычно устанавливают погружной насос для отвода собранной воды за пределы участка. Дренажная труба — основной элемент системы. Сегодня чаще всего используют дрены из полимерных материалов — полиэтилена низкого давления (ПНД) и поливинилхлорида (ПВХ).

Достоинства полимерных труб — высокая стойкость к воздействию агрессивных веществ, имеющихся в воде и почве, удобство в транспортировке и монтаже. Как заявляют производители, срок службы изделий составляет не менее 50 лет при письменной гарантии на них — до 2 лет

Главное качество, которым должна обладать дрена, — высокая поперечная жесткость, позволяющая изделию выдерживать значительное давление грунта. Считается, что трубы из ПВХ жестче, поэтому их можно укладывать на глубину до 10 м, в то время как изделия из ПНД — на глубину до 6 м. Впрочем, жесткость достигается не только за счет материала трубы, но и за счет ее формы, толщины стенок и диаметра. Что касается формы, то чаще всего встречаются дрены круглого сечения с гофрированной поверхностью. Благодаря такой поверхности труба сохраняет высокую поперечную жесткость в сочетании с продольной гибкостью, что облегчает монтаж изделия. Кроме того, по словам изготовителей труб данного типа, за счет гофрированной структуры увеличивается водоприемная поверхность дрены. Подобные трубы допустимо укладывать на глубину, как правило не превышающую 4 м. Для монтажа на большей глубине предусмотрены двухслойные трубы — с гофрированной внешней и гладкой внутренней стенками.

Отметим, что многие фирмы, специализирующиеся на дренажных работах, предпочитают двухслойные дрены даже в случае малой глубины их заложения (2–4 м), чтобы гарантировать надежность и долговечность системы. На изделиях имеются круглые отверстия диаметром до 4 мм или щелевидные шириной 0,8–1,5 мм, через которые происходит приток воды. Отверстия могут располагаться либо по всему диаметру поперечного сечения трубы, либо в верхней его части (притом число отверстий может варьироваться), и тогда в нижней части остается гладкий лоток для сбора и отвода воды. Выбор типа перфорации зависит от объема отводимой воды: чем больше отверстий, тем больше воды попадет в трубу.

На рынке можно найти и необычные дрены — тоннельной формы с плоской подошвой. Специалисты фирмы утверждают, что эта форма обеспечивает оптимальную поперечную жесткость изделия, эффективный пропуск воды, а кроме того, исключает вероятность укладки труб дренажными отверстиями вниз

Внутренний диаметр дрены рассчитывают с учетом, в частности, количества воды, которое нужно отводить за единицу времени, длины трассы и ее уклона. В большинстве случаев для дренажа фундамента загородного дома подходят трубы диаметром 110–150 мм. Между собой их обычно соединяют с помощью муфт, хотя существуют и дрены с раструбным соединением.

Создание дренажной сети

Схема дренажа фундамента

Монтаж дренажной системы лучше всего осуществлять на стадии возведения фундамента. Если дом уже построен, выполнить дренаж тоже возможно, но это потребует большого объема земляных работ, притом не только вокруг здания, но и на участке. Как правило, дренажные трубы располагают в виде кольца по наружному контуру фундамента. В случае коттеджа с основанием большой площади (от 300 м²) может понадобиться дополнительная дрена, проложенная под его подошвой, чтобы исключить давление воды на центральную часть основания. Вопрос глубины укладки труб решается по-разному в зависимости от расчетного УГВ, особенностей рельефа и глубины промерзания грунта. Но обычно верхняя точка дрены совпадает с нижней отметкой фундамента.

Трубы обязательно должны иметь уклон — не менее 2 мм/пог. м. Однако для обеспечения скорости воды, при котором в дрене не будет происходить заиливание, понадобится уклон 5–10 мм/пог. м. Трубы должны находиться внутри фильтрующего слоя из щебня, гравия, крупнозернистого песка. Обычно этот слой дополняют геотекстилем — тканым или нетканым полотном из синтетических волокон, способным пропускать воду, но задерживающим мелкие частицы грунта.

Технология устройства фильтра может варьироваться, но чаще всего встречается следующая схема. Сначала выкапывают траншею, на дно которой укладывают выравнивающий слой песка толщиной около 5 см. Потом вдоль стенок и дна траншеи раскатывают геотекстильное полотно, засыпая его на дне пятисантиметровым слоем щебня или гравия фракции 5–25 мм. Поверх этого слоя помещают дренажную трубу и снова насыпают слой щебня или гравия толщиной 15–50 см. Затем смыкают края геотекстильного полотна (получается своеобразная геотекстильная оболочка) и заполняют траншею песком до поверхности земли.

Если на участке ожидается большой приток воды, то вместо песка используют щебень или гравий меньшей фракции — 3–10 мм. Щебень (или гравий) обеспечивает свободный доступ воды в дрены, а песок и геотекстильное полотно отфильтровывают частицы грунта, уменьшая заиливание труб.

Устраивая систему дренажа фундамента в глинистых грунтах, следует обратить особое внимание на фильтрующую обсыпку дренажных труб. Поверх трубы, помещенной на дне траншеи на выравнивающей песчаной подложке, нужно сначала уложить слой щебня или гравия, а затем слой песка. Толщина каждого из слоев — не менее 15 см. Труба будет окружена щебнем или гравием, выступающим в роли коллектора, по которому вода течет к трубе, а песок послужит фильтром, отделяющим от воды частицы грунта.

Сегодня практикуется оборачивание дренажной обсыпки фильтрующим полотном из геотекстиля. Некоторые специалисты считают, что это приводит лишь к ухудшению дренажа. Дело в том, что скорость потока воды на входе в дренажную обсыпку мала, а геотекстиль дополнительно ее снижает. Из-за чего полотно может сравнительно быстро заилиться, и система перестанет полноценно работать

Еще один элемент системы осушения почвы — смотровые колодцы. Их рекомендуют устанавливать в местах резких изгибов дренажной трассы с целью контроля ее работы и обеспечения возможности промывки труб (водой под высоким давлением) в случае их засорения. Смотровые колодцы — это, как правило, готовые изделия из ПВХ. Их диаметры варьируются от 160 до 625 мм, но самые распространенные — 315 и 425 мм, максимальная высота — до 6 м.

Нельзя уменьшать требуемое количество смотровых колодцев: они позволяют промывать трубы, предотвращая их заиливание

Вариант устройства накопительного колодца

Собранная дренами вода поступает по трубопроводу в накопительный колодец — самую низкую точку дренажной сети. Чаще всего его изготавливают из нескольких железобетонных колец с внутренним диаметром не менее 1000 мм. Такой колодец не является местом постоянного отстоя воды: обычно ее откачивает погружной насос, располагаемый в колодце. Поэтому объем колодца должен быть достаточным прежде всего для установки в нем насоса и для накопления определенного объема воды при периодическом режиме откачки или в случае перебоя с подачей электроэнергии.

Применяют насосы мощностью от 600 до 1100 Вт (последние с производительностью до 4200 л/ч). Колодец любого типа закрывают бетонным, чугунным или пластиковым люком. Чтобы он не бросался в глаза, его нередко прикрывают цветочными вазами, скамейками или другими декоративными элементами.

Накопительный колодец обычно изготавливают из бетонных колец. Его дно должно находиться примерно на 1,5 м ниже места входа в него трубы, чтобы хватило пространства для установки откачивающего воду погружного насоса. В большинстве случаев без насоса не обойтись, ведь воду, как правило, удаляют за пределы участка — либо в централизованную канализацию, либо в дренажные лотки или канавы, предусмотренные в поселке, либо в овраги, кюветы или водоемы, расположенные на незначительном удалении от коттеджа.

Сам по себе накопительный колодец не может быть местом отстоя воды: даже если углубить его, добавив 2–3 дополнительных кольца, при сильном ливне хватит одного дня, чтобы целиком заполнилась емкость. Единственное исключение — участок с глинистым грунтом, где на глубине 5–6 м начинаются песчаные слои, в которые способна уходить вода. Тогда можно построить колодец из 6–9 бетонных колец и отводить воду в него, но это дорогостоящее и трудоемкое мероприятие.

Куда отводить собранную дренажом воду?

Вариант устройства дренажной сети

В большинстве коттеджных поселков для этого находится место — либо общая канализация, либо система поверхностных дренажных лотков или канав. Во многих поселках предусмотрена глубокая общая канализация, и когда она проложена ниже, чем дренажная сеть на участке, то можно отказаться от насоса: вода будет стекать туда по трубе самотеком за счет уклона.

Если перечисленные варианты не подходят, то придется откачивать воду в водоем, кювет, овраг или лес, расположенные недалеко от дома, протянув для этого под землей шланг или трубопровод. Правда, нужно тщательно продумать место сброса воды, чтобы оно не оказалось в непосредственной близости от других зданий в поселке, иначе есть риск подтопить соседние участки. Кроме того, если система собирает воду в небольшом объеме (до 1000 л/ч), то можно отводить ее в грунт на некотором удалении от здания (за исключением случаев, когда водоупорный слой залегает близко к поверхности земли). Для этого выкапывают неглубокую траншею, которую засыпают щебнем или гравием для улучшения фильтрации воды в грунт.

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Плавающий фундамент на глинистой почве
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector