0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно выставить опалубку под ленточный фундамент?

Технология установки опалубки под ленточный фундамент

Ленточный фундамент – популярное основание для постройки. Он надёжен, устойчив, подходит для большинства регионов – применяется повсеместно, где позволяет грунт.

Статья полезна желающим быстро и без ошибок выставить опалубку для ленточного фундамента – правильно подготовится к укладке бетона.

  1. Требования к опалубке для ленточного фундамента
  2. Виды опалубок
  3. Несъёмная опалубка
  4. Съемная опалубка
  5. Материалы для изготовления опалубки
  6. Какую доску лучше всего использовать для опалубки
  7. Как сделать опалубку своими руками
  8. Сборка щитов
  9. Установка ограждений
  10. Укрепление – раскосы и упоры
  11. О крепеже
  12. Когда снимать опалубку
  13. Подведение итогов

Требования к опалубке для ленточного фундамента

Устройство опалубки для ленточного фундамента должно обеспечить прочность конструкции. Надёжно удерживать бетон во время укладки и первоначального схватывания:

  • Быть прочной – свободно выдержать массу бетона не допуская разлива.
  • Не протекать, исключая утечки не только самой бетонной смеси, но и цементного молочка.
  • Не менять под давлением бетона строгую геометрию – сохранять прямолинейность и отвесность стенок фундамента.

По сути, опалубка для ленточного фундамента – это ограждение, форма для укладки бетона.

Поэтому задаёт основные параметры фундамента:

  • Глубину заложения.
  • Высоту над уровнем почвы.
  • Форму подошвы.
  • Толщину и ровность стенок.

Готовая опалубка

Конструируется таким образом, что после бетонирования, фундамент полностью готов к дальнейшим работам: гидроизоляции поверхностей, отделке надземной части. В общем, к дальнейшему строительству здания.

Виды опалубок

После монтажа ограждений, укладки бетона и набора им достаточной проектной прочности – опалубка или демонтируется, либо остаётся неотделимой частью фундамента. Таким образом, опалубка для ленточного фундамента классифицируется на два вида – неразборную и съёмную.

Несъёмная опалубка

В частном домостроении популярны готовые к сборке пенополистирольные блоки. Причём одновременно это эффективное утепление и частичная гидроизоляция фундамента.

Чтобы минимизировать ручную подгонку, производятся:

  • линейные блоки;
  • угловые блоки;
  • радиусные блоки.

Блоки несъемной опалубки

То есть, учтены практически все необходимые формы для устройства ограждения с любой геометрией.

Существует и менее затратный вариант – опалубка из пенополистирола высокой плотности, например – её делают из листов пеноплэкса.

За счёт экономии, это наиболее доступная в изготовлении несъемная опалубка для ленточного фундамента. Пенополистирол отлично режется, поэтому легко собирается в любую конструкцию.

Более прочный, быстровозводимый вариант, позволяющий укладывать бетон одним заливом – пустотелые железобетонные фундаментные блоки. Их преимущество – возможность вести дальнейшие работы, не дожидаясь полного набора прочности залитого бетона. Существенный минус – масса, без спецтехники не обойтись. Поэтому в индивидуальном домостроении технология не прижилась.

Съемная опалубка

Для устройства ленточного фундамента популярна разборная опалубка.

При бережном обращении и достаточной защите сборочных материалов, она позволяет использовать их повторно.

Наиболее удобна щитовая сборка – распространённая конструкция, позволяющая бетонировать одним заливом.

При этом существуют варианты, экономящие материалы:

  • Скользящая – ограждение для бетонной смеси поднимается по мере укладки и частичного набора прочности нижних слоёв бетона. Это выгодный по материалам монтаж опалубки. Чтобы сделать его удобным – для стяжки по низу щитов на едином уровне используют трубки и металлические шпильки. На них и опираются щиты после перестановки.
  • Горизонтально перемещаемая – подвид скользящей, с передвижением опалубки вбок. Распространённое применение для устройства фундаментов под старыми домами без подъёма постройки. Когда заливку делают по кругу – небольшими участками.

Бетонируя с перестановкой опалубки, важно сбивать хрупкий слой из цементного молочка, где отсутствует наполнитель. Тогда последующая заливка надёжно сцепится с предыдущим слоем.

Скользящая опалубка

Метод хорош для самостоятельного замешивания бетона. Если невозможно забетонить одним разом, и приходится работать порциями – качество от перемещения опалубки не пострадает.

Материалы для изготовления опалубки

Из чего сделать опалубку для фундамента решается исходя из возможностей, учитывая предстоящие работы. Съемная опалубка собирается или как многоразовая конструкция промышленного использования, либо одноразовая – просто из доступных материалов:

  • Металлическая – высокопрочная, распространена для строительства крупных объектов, где экономически не выгодна сборка из дерева.
  • Из фанеры или ОСП – сравнительно многоразовая. Обычно её прочности достаточно на несколько циклов использования.
  • Из досок – предполагает повторное их использование, не исключая применение в других конструкциях здания.

В частном домостроении редко ставят металлические опалубки, из-за их недоступности.

Сложно применять древесные листовые материалы, так как на них плохо влияет повышенная влажность, неизбежная в бетонных работах.

Но всё же от них не стоит отказываться:

  • когда привлекательна стоимость;
  • продумано использование листов в новом размере.

Опалубка из древесно-листовых материалов

Конечно, они порежутся под габариты опалубки. Нужно решить, как это рационально сделать. Возможно, строго пополам, чтоб сохранить хоть и меньший, но всё же единый формат. Либо в точный размер, например для устройства черновых полов – когда проектом обозначено расстояние между лагами.

Защищать от влаги их придётся более тщательно. После раскроя, с обеих сторон обработать водостойкой пропиткой. Особое внимание уделить торцам. Рабочие стороны собранных щитов обернуть полиэтиленом.

Поэтому наиболее распространена сборка из пиломатериала.

Его в качестве примера будем рассматривать далее – как сделать опалубку для фундамента из доски.

Какую доску лучше всего использовать для опалубки

Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента и выбрать для неё доску. Всё зависит от параметров конструкции – большой объём бетона требует и большей толщины доски. Кроме того – от финансовых возможностей.

Конечно, существуют экономные варианты:

  • Необрезная доска – при сборке потребуется подбирать, ориентировать и частично кромить соседние доски, чтобы минимизировать щели. Не обойтись без укрывного материала изнутри опалубки, иначе частично выльется бетон. А что ещё хуже – цементное молочко и вода.
  • Горбыль – несмотря на привлекательную стоимость, собрать в щиты его способен только опытный человек. Кроме того, что его тыльная сторона полукруглая, так еще разной толщины. При сборке горбыля в щиты требуется тщательная подгонка, что существенно осложняет, затягивает работу.

Поэтому для быстрой, качественной сборки, используется любая доступная обрезная доска толщиной от 30 до 50 мм.

При этом, учитывается её дальнейшее использование: возможно из неё соберутся леса, а после них – части стропильной системы, где потребуется пятидесятка. Или используется на обрешётку, либо подшив – где достаточно тридцатки, а в отдельных случаях – даже дюймовки.

Как сделать опалубку своими руками

Для экономии бюджета небольшое основание постройки делают собственными силами. Сначала строится опалубка для ленточного фундамента своими руками.

Но до установки необходимо сделать:

  1. Разметку по земле – обносками и шнуром обозначить контуры будущего основания. Начать с фасада, далее соблюдая прямые углы отложить боковые и заднюю стену. Проверить диагонали прямоугольника, по необходимости откорректировать разметку. Если нужно, присоединить дополнительные элементы, например эркер или входную группу.
  2. Задать высоту и горизонталь всей конструкции. Отстрелять горизонт по вертикальным стойкам – проще всего лазерным уровнем. Если его нет – водяным, так как расстояния большие – придётся установить промежуточные стойки. Обозначить горизонт шнуром – опалубка получает обозримые контуры.
  3. Выборку грунта – руководствуясь проектом, роется траншея или котлован. Если нет требований – бетонируют прямо «в землю». Опалубка ставится в котлован, когда нужны ровные стенки подвала.
  4. Подготовку грунта под основание – трамбовку, подсыпку подушки.

Опалубка для ленточного фундамента размечена, далее начинается установка ограждения под бетон.

Сборка щитов

Для удобства и скорости изготовление опалубки для ленточного фундамента ведётся щитовым методом. Щитами проще выставлять стенки, чем отдельными досками. Ширина зависит от высоты будущей опалубки. При этом не обязательно сразу набирать полный рост – щиты должны быть вменяемых размеров для подъёма и монтажа.

Изготовление щитов опалубки

Для начала готовятся 2 крайних и одна средняя перемычки. На них доски набиваются как можно плотней, поджимаются друг к другу, чтоб не образовались щели. Излишне подтёсывать или строгать при этом неровности. Если щели всё же присутствуют, можно до бетонирования облить щиты водой. Большая часть щелей при этом уйдёт.

В качестве защиты щитов от бетона используются:

  • Полиэтилен – желателен в любом случае.
  • Рубероид или гофрокартон поверх него, для шершавой поверхности.

Материал выбирается исходя из дальнейшей отделки готового фундамента. Так как плёнка придаст бетону глянец, который возможно будет лишь покрасить или обшить чем-либо на каркас. А для любой облицовки на раствор – требуется шероховатая поверхность.

Установка ограждений

Как правильно сделать опалубку для фундамента, образующего глубокий подвал – начать с устройства подошвы основания на дне котлована. Опалубка для неё шире стенки фундамента. Поэтому в большинстве случаев подошва отливается заранее, с выводом арматурных анкеров. Для мелко-заглубленных фундаментов подошва обычно не устраивается.

Подошва фундамента

Для стенок будущего фундамента по наружному и внутреннему периметру крепятся колья – вертикальные стойки на всю высоту опалубки. На них, начиная с углов, набиваются щиты. Оставшиеся между ними промежутки просто забиваются короткими досками.

Удобно сразу устанавливать противоположные щиты через проставки из труб, стягивая металлическими шпильками, или арматурой с фиксаторами.

Но дороговизна расходников вынуждает экономить:

  • Внутрь опалубки ставятся распорки из доступного материала – они задают ширину.
  • После размещения каркаса из арматуры, противоположные щиты связываются, затягиваются проволокой.

Для устойчивости, сохранения отвесного положения щитов – опалубка распирается снаружи.

Укрепление – раскосы и упоры

Как сделать опалубку для ленточного фундамента надёжной для большой массы бетона. Потребуется наружное укрепление щитов – в форме треугольников из досок, подпёртых клином в землю. Процесс сборки не сложен:

  • Вертикальная стойка забивается в грунт, прибивается к щиту.
  • Прямо на грунт – лага. Одним торцом упирается в стойку, другой фиксируется клином в землю.
  • Укосиной регулируется, затем фиксируется отвесное положение щита.
  • По верху щитов набиваются короткие доски. Ими фиксируется установленная ширина верха по всей длине ленты.

Установка раскосов и упоров

Для фундаментов внушительных размеров, где большой объём бетона заливается одним разом – упоры и раскосы выстраивают в цепь, таким образом, чтоб они укрепляли друг друга. Это повышает прочность всей конструкции.

О крепеже

Что лучше использовать для сборки опалубки. Сейчас в продаже есть 2 вида крепежа – метизы и гвозди. Саморезы популярны, но здесь они вряд ли уместны:

  • Калёные чёрные – легко ломаются.
  • Жёлтые саморезы крепче, но слабо держат шлиц.

Сложности будут, даже если нагрузки невелики и конструкция выдержит массу бетона. Ведь не просто вывернуть саморез из влажной древесины, а когда под нагрузкой он хоть немного прогнулся в теле доски – практически невозможно.

Зато удобно работать гвоздями. При достаточной сноровке они забиваются и достаются легко. При этом выдерживают много большие нагрузки, чем саморезы. Желательно использовать новые гвозди – они легче заходят в дерево, в любом случае обойдутся дешевле саморезов.

Когда снимать опалубку

Время до демонтажа опалубки определяется скоростью «твердения» бетона. А она напрямую зависит от температуры окружающей среды. Расчёты приведены для благоприятных условий – температуры 15-20 °C:

  • За 3дня бетон набирает около 30% расчётной прочности.
  • За 7дней – 70%.
  • Через 28 дней – полностью на все 100%.

Из этого очевидно, что опалубку можно снять через 10-15 дней.

Но необходимо учесть важный момент – с незначительным понижением температуры, даже не доходя до 0°C – процесс существенно затягивается. Проектную прочность бетон наберёт, но времени для этого понадобится значительно больше.

Демонтаж опалубки

Подведение итогов

Быстрая, безошибочная установка опалубки для ленточного фундамента возможна лишь владея правильной информацией.

Дополнительный плюс для успеха – правильная пошаговая инструкция:

  1. Выбрать подходящий – несъёмный, либо разборный вид.
  2. Учесть требования, предъявляемые к конструкции.
  3. Подобрать материалы, крепёж.
  4. Знать последовательность, тонкости установки.
  5. Выдержать время до демонтажа.

Пошаговая инструкция, как сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками

Для устройства опалубки под ленточный фундамент не нужно арендовать сложную спецтехнику.

Если следовать строительным нормативам и соблюдать последовательность технологических процессов, то работу можно сделать своими силами и с минимальными расходами на стройматериал.

О том, как и из каких материалов сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками, расскажем в статье.

Какую роль играет конструкция?

Это специальная конструкция, установленная по периметру траншеи, которая служит формой для бетонной подошвы и помогает добиться точных размеров фундамента.

При заливке раствора ее стенки подвергаются значительным нагрузкам, поэтому к их прочности предъявляют особые требования. Геометрическая форма опалубки должна полностью соответствовать габаритам монолитного основания и иметь точные углы.

Строителю важно предусмотреть, чтобы в воздвигаемых стенках отсутствовали щели и зазоры. Даже маленькие отверстия под действием интенсивной нагрузки будут расширяться и смесь начнет вытекать наружу. Таким образом в массе фундамента образуются пустоты, которые снижают его эксплуатационные характеристики.

Традиционно используют два типа конструкции – неразборные и разборные. В первом случае, опалубка остается вместе с фундаментом после застывания раствора.

Строители экономят время и трудовые ресурсы за счет отсутствия необходимости демонтажа.

Разборная опалубка экономически выгоднее. Ее конструкция состоит из отдельных элементов, которые после затвердевания бетона могут быть использованы повторно.

Такой вариант строительства занимает больше времени и требует особого внимания от мастера к герметичности швов. Разборные устройства удобны при работе со сложными фундаментами, а также при возведении отдельных элементов сооружений.

Читать еще:  Как сохранить фундамент на зиму

Из чего можно делать?

Строителю проще использовать готовую разборную опалубку, но гораздо дешевле сделать ее самому из подручных материалов. Стойки могут быть изготовлены из таких материалов:

  1. Дерево. Самый доступный вариант для самостоятельного строительства. Деревянные щиты имеют такие преимущества, как эстетичность и надежность. Они хорошо обрабатываются и крепятся с применением обычных инструментов.
  2. Металл. Листы из твердосплавного металла характеризуются прочностью, помогают добиться равной бетонной поверхности и дополнительно упрочняют фундамент.
  3. Пластик. Щиты из полипропилена используются в качестве разборных элементов опалубки. Этот материал отличается небольшим весом и простотой в работе.
  4. Подручные материалы. Можно использовать шифер или профлисты, которые остались с предыдущих строек. Но рабочему будет сложно добиться точной геометрии и остается риск протечки раствора сквозь щели.

Для несъемной можно использовать:

  • металл;
  • железобетонные блоки;
  • фанеру;
  • арболит;
  • ЦСП;
  • профлист;
  • пенополистирол;
  • стекломагнезит.

Какую доску нужно использовать?

Эксперты рекомендуют для работ без привлечения строительной бригады использовать дешевые доски в качестве основного материала для опалубки. Это доступный стройматериал, с которым не сложно работать, не имея под рукой специального оборудования.

Однако строителю нужно учитывать требования, которые предъявляются к деревянным щитам:

  • вид дерева выбирается с учетом влажности, которая должна быть не менее 22% (например, хвойные породы);
  • рекомендованные размеры досок: ширина – 15 см, толщина – от 4 до 5 см;
  • допустимый размер щелей – до 2 мм (допускается перед заливкой увлажнить доски для набухания и уменьшения щелей);
  • на полотне дерева должны отсутствовать какие-либо дефекты (сучки, разломы);
  • как минимум одна сторона доски должна быть ровной и иметь четко обрезанные кромки.

Соответствие характеристик исходного материала приведенным рекомендациям гарантирует, что доски смогут выдержать не менее 15 циклов заливки при соблюдении технологии. Разборные элементы опалубки из ДСП, ДВП и фанеры могут быть использованы до 30 раз.

Предварительный расчет

Самостоятельно провести расчет необходимого количества досок не составит труда. Удобнее иметь при себе подготовленный чертеж с точными размерами. Вычисления ведутся для каждой стороны опалубки по-отдельности, а затем складываются между собой.

Чтобы рассчитать количество единиц строительного материала на одну сторону по горизонтали, нужно длину ленты разделить на длину доски. Для расчета количества материала по высоте, нужно глубину фундамента разделить на ширину доски.

На этом этапе строителю нужно принять во внимание, что щиты должны быть несколько выше, чем глубина фундамента, поэтому полученное значение округляется в большую сторону.

Результаты двух вычислений перемножаются и ответ отражает нужное количество строительного материала на одну сторону фундамента. Эксперты рекомендуют иметь запас досок, равный приблизительно 10% расчетных данных.

Для упрощения расчетов можно воспользоваться онлайн-калькуляторами на строительных сервисах.

Вспомогательные материалы и рабочий инструмент

Для возведения опалубки своими руками строителю понадобятся:

  • крепежи (гвозди, саморезы);
  • брусья для сборки и подборок;
  • пленка для гидроизоляции;
  • рабочие инструменты (уровень, пила, топор, молоток, стамеска и прочие).

Закупка вспомогательных материалов строителю обойдется приблизительно в 40-50% стоимости досок.

Изготовление и монтаж

Весь процесс можно разделить на несколько ключевых этапов:

  1. Подготовительный – расчеты и закупка стройматериалов.
  2. Переход к полевым работам – разметка участка и рытье траншеи по заданным параметрам.
  3. Изготовление заготовок для щитов (если это не штампованный материал для опалубки).
  4. Вбивание опорных брусьев в землю.
  5. Установка заслонок.
  6. Укрепление.

Сборка щитов

Размер заслонок выбирают с учетом геометрической формы основания так, чтобы их высота была больше глубины бетонной подушки. Длина элементов выбирается произвольно, но оптимальной считается величина не более 3 м. Суммарная длина заслонок должна соответствовать длине ленты.

Щиты могут представлять собой сборную конструкцию из досок. Фиксирующие бруски крепят поперек досок с шагом 50-80 см. Центральный и крайние бруски могут быть длиннее высоты опалубки и иметь заостренные концы, которые войдут в грунт.

Особенности установки

Готовые заслонки устанавливают по разметке строго в вертикальной плоскости. Для удобства можно заблаговременно по периметру основания вбить вертикальные брусья и к ним вплотную выставить стенки опалубки.

Рабочий должен добиться плотного прилегания элементов, чтобы бетон не вытекал через щели. Вооружившись уровнем и молотком, ему необходимо все щиты выставить точно в одной плоскости и на одной высоте.

Если щиты не имеют длинных брусьев, которые могли бы войти в грунт и удерживать конструкцию, то предварительно по периметру траншеи выставляются вертикальные брусья. Эти элементы послужат опорой щитам, которые должны быть плотно к ним приставлены с помощью распорок и укосов.

Укрепление

Стенки опалубки во время заливки бетона подвергаются большой нагрузке и могут развалиться. Чтобы этого не произошло, устанавливают дополнительные элементы, усиливающие конструкцию.

Снаружи стенки удерживают раскосы и опоры. Их размещают с шагом не меньше, чем 1 м. Особое внимание уделяют углам опалубки, где опора нужна сразу с двух сторон. Если высота щитов больше 2 м, то выставляют опоры по периметру в два ряда: верхний и нижний.

Как собрать и установить заслонки из различных материалов?

Ранее был рассмотрен общий алгоритм установки опалубки. Использование различных материалов для щитов предполагает свои особенности монтажа. Строителю, у которого нет в оснащении специальной техники, проще возвести конструкцию из досок, фанеры или пенополистирола.

Устройство щитов из досок

Такой вариант считается одним из наиболее простых в установке и дешевых по себестоимости. Работая с досками, мастер может обойтись обычными инструментами по дереву.

Когда на поверхности исходного материала имеются щели, предотвратить утечку раствора можно с помощью полиэтиленовой пленки, которая крепится внутри системы.

Обычные доски – популярный строительный материал для опалубки и даже новичок сможет справиться с их установкой. Единственный недостаток – необходимость укрепления конструкции дополнительными элементами (стяжками, подпорками, металлическими шпильками).

Из пенополистирола

Пенополистирол – практичный и качественный материал. Щитами служат готовые штампованные блоки. Они быстро собираются в единую конструкцию. Элементы становятся в пазы и фиксируются резьбовыми стяжками.

Сложности могут возникнуть на этапе подбора листов пенополистирола, при обустройстве необходимых углов и закруглений. Прежде, чем заливать бетонную смесь, в опалубку можно поместить армированный каркас. Существенный недостаток – высокая стоимость пенополистирола.

Как правильно поставить фанерные?

Листы фанеры послужат надежными стенками для опалубки. Сборка элементов мало чем отличается от стандартной схемы. Задача мастера – собрать конструкцию, точно повторяющую геометрию основания.

Чтобы соблюсти точность ширины ленты по всему периметру, между листами фанеры крепят одинаковые бруски. При работе с массивным фундаментом эксперты рекомендуют укреплять стенки стяжками.

Отличия между съемной и несъемной

Процесс монтажа щитов и креплений идентичен для обоих вариантов. Разница в том, что съемную конструкцию после застывания смеси нужно демонтировать, оставляя голый бетон. Это удобно и экономно, но занимает больше времени.

Несъемные конструкции остаются частью монолитной плиты, дополнительно укрепляют и защищают здание от взаимодействия с почвенной массой.

Как сэкономить?

Укладка фундамента своими руками, в большинстве случаев, объясняется желанием мастера сэкономить на привлечении строительной бригады. Поэтому целесообразно рассмотреть дополнительные способы экономии.

Заливка слоями

Использование съемной опалубки позволяет строителям сократить издержки на покупку материалов. Метод предполагает поэтапную заливку бетонной смеси.

После застывания раствора конструкция демонтируется и заново собирается на другом участке ленты. В теплое время года между циклами заливки проходит приблизительно 3-4 дня.

Вертикальное деление

Разбить процесс бетонирования на этапы можно как по длине фундамента, так и по его высоте. Когда нижний слой раствора полностью затвердеет, с его поверхности нужно удалить цементное молочко и можно приступать к очередному циклу возведения опалубки.

Чтобы строительный материал прослужил дольше, поверхность заслонок можно укрыть полиэтиленовой пленкой или обработать водным раствором гашеной извести.

Цена работы под ключ

Чтобы оценить выгоду от самостоятельного строительства, мастеру стоит иметь представление о среднерыночной стоимости услуги по России:

ГородСтоимость укладки 1 м3 опалубки
Москва1000-1200
Санкт-Петербург1000-1200
Екатеринбург600-1100
Новосибирск600-900
Нижний Новгород500-800

Как дополнительно укрепить?

Когда нужно залить большое количество бетонной смеси, систему укрепляют металлическими шпильками.

Иногда стенки опалубки могут разойтись под массой раствора. В этом случае, целесообразно по верху конструкции установить стяжки.

Чтобы зафиксировать щиты, стенки подпирают брусьями в один или два ряда, в зависимости от глубины бетонной подошвы. Фундамент будет прочнее, если в грунт по всему периметру вбить деревянные колышки или арматурные пруты с шагом не менее 0,4м.

Когда снимать, через сколько дней?

Демонтаж конструкции можно только после того, как раствор полностью превратится в твердую массу. Длительность процесса определяется массивностью фундамента, глубиной его залегания, маркой бетона, температурой окружающей среды.

В подходящих погодных условиях фундаменту для тяжеловесных сооружений нужно до 4 недель, чтобы полностью затвердеть. Для частного домостроения и распалубку можно производить через 20 дней.

После демонтажа на поверхности основания могут остаться зазоры. Эти дефекты засыпаются грунтом или заливаются цементным раствором.

Видео по теме статьи

Как сделать деревянную опалубку для ленточного фундамента, подскажет видео:

Заключение

Установить опалубку под ленточный монолитный фундамент можно своими руками без привлечения сложной техники. Выбор строительного материала основывается на доступности, а также технологических особенностях, которые хочет получить потребитель.

Эксперты советую выбирать доски и фанеру для изготовления щитов, как самый дешевый и доступный строительный материал. В статье описаны основные правила монтажа опалубки, следуя которым можно заложить долговечный фундамент для будущего дома.

Пошаговая инструкция как сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками

Прежде чем приступить к строительству опалубки для ленточного фундамента, давайте разберем, сколько видов конструкций опалубки существует.

Это необходимо для того, чтоб выбрать тот вариант опалубки, что нужно.

Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента

Качество всего строительства во многом зависит от качества выполненных работ по установке опалубки и по основе дома, то есть по фундаменту.

Типы опалубки

Конструкция опалубки в зависимости от типа делится на две группы:

  • Опалубка с съемной конструкцией;
  • Опалубка, что имеет не съемную конструкцию.

В строительстве без формирования монолитной, бетонной и железобетонной конструкции не обойтись. И неважно дом это, или предварительно построенный каркас, который называют опалубкой.

В случае самостоятельного строительства, опалубка для ленточного фундамента производится собственноручно. Главное выбрать тип опалубки и правильно выполнить все пошаговое ее строительство.

Давайте подробнее остановимся на каждом из них.

Итак, конструкция опалубки, как уже упоминалось, бывает съемной, и нет.

Съемная опалубка

Самый известный и широко применяемый тип конструкции. Съемная опалубка, значит, после заливки ленточного фундамента этот вид опалубки подлежит демонтажу.

К тому же в этом случае она снимается сразу после того как заливной бетон схватился.

Благодаря этому типу опалубки возможно, сформировать фундамент с любой формой. Это относиться не только к ленточному фундаменту, но и для лестничных пролетов, монолитных стен и так далее.

Изготавливается съемная конструкция при помощи:

  • Нарезной доски;
  • Листов фанеры, что отличается от фанеры обычной повышенной влагостойкостью;
  • Стальных листов, которые могут быть л из любого материала, то есть и сталь и алюминий.

Но, для строительства ленточного фундамента лучше использовать нарезные доски, влагостойкую фанеру и деревянные брусья. Так же можно процесс строительства опалубки упростить, путем, использования специального металлического каркаса для крепления нарезных досок.

При этом помните, что установить опалубку только с использованием фанеры не стоит. Ее можно использовать только в том случае, если фундамент имеет небольшие габариты.

Лучше остановить свой выбор на брусьях и деревянных досках.

Не важно, из какого материала строиться конструкция опалубки. Главное соблюдать во время строительства основные монтажные правила.

Несъемная опалубка считается выгодным типом и простым для монтажа, к тому же скорость возведения в таком случае намного больше, чем при несъемной конструкции.

Для ее возведения чаще всего применяется подручный материал. Это может быть ДСП, ДВП, металлический каркас или даже трубы металлические или асбестовые, имеющие диаметр от 150 до 200 мм. Поэтому это огромный плюс.

Такая опалубка проста в монтаже и не требует больших земляных работ. При возведении не нужны распорки и опоры.

Несъемная

Типы несъемной опалубки
Металлический

Этот тип считается самым дорогим. Ее изготовляют из стальных листов толщиной от 1 до 2 мм.

Достоинства данного вида:

  • Гидроизоляция фундамента хорошая
  • Она легко принимает нужную форму фундамента
  • Ленточный или монолитный фундамент отлично ляжет на металлическую опалубку
  • Внешнюю сторону легко и просто обработать
  • высокая стоимость.
Железобетонная

Этот вид считается относительным вариантом.

  • В зависимости от толщины бетонных плит, можно заметно уменьшить расход самого бетона. При этом, его прочность никак не снизится.
  • Плиты очень тяжелые
  • Если плиты не монолитны и высоты одной будет не хватать – придется делать распорки
Пенополистирол

Этот вариант считается самым практичным. При этом опалубка собирается из отдельных блоков, которые фиксируются между собой.

  • Монтаж простой
  • Есть возможность придать определенную форму
  • Утепление
  • Гидроизоляция
  • Не сильно низка цена
  • Сложность подбора некоторых элементов
Деревянная

В качестве материала можно брать листы фанеры или доску.

  • Хорошая цена
  • Доступность материала
  • Монтаж простой
  • Нет нужны приобретать дополнительное оборудование для монтажа
  • Из-за различных габаритов материала возможно придется применять дополнительные средства для усиления и соединения опалубки
Читать еще:  Как правильно класть пеноблоки на фундамент
Подручные материалы

Какие подручные материалы можно применять при строительстве опалубки?

  • Трубы
  • Профнастил
  • Шифер
  • Другой любой подходящий материал, который сможет обеспечить нужную форму и при этом предотвратит утечку цемента
  • Дешевизна возведения
  • Сложность сборки
  • Утечка бетона при заливании
  • Возможно получится слабая несущая мощность
  • Возможно понадобятся дополнительные опоры

Как правильно сделать несъемную опалубку для фундамента своими руками?

Несъемную опалубку для фундамента своими руками

Она возводится в несколько этапов.

Первый этап – земляные работы

После расчета необходимой мощности будущей опалубки, роется траншея.

Совет: оставьте запас от 1 до 2, 5 см между грунтом и будущей опалубки. Такой способ упростит монтаж.

Далее дно засыпается песком или щебнем и хорошенько трамбуется. Этот шаг делается, чтобы уменьшить потерю бетона.

Если Вы решили использовать армирование, то его нужно устанавливать на этом этапе.

Второй этап – возведение элементов опалубки

На данном этапе происходит формирование арматурного каркаса, если он используется. Кроме того возводится конструкция с выбранным материалом.

После этих этапов заливается бетон. Примерно через 25 – 30 дней можно будет начать строительство. За это время бетон схватиться и затвердеет и можно будет приступать к следующим этапам.

Как собрать опалубку для ленточного фундамента

  • Каркас конструкции только жесткий, с прочной фиксацией всех элементов;
  • Элементы опалубки не должны иметь щелей, все части опалубки точно подогнаны друг к другу;
  • Опалубка должна выдержать создаваемое давление бетонного раствора.

Изготовление деревянных элементов конструкции опалубки для ленточного фундамента

Заготовляется материал. Это должны быть нарезные доски, 20-45 мм в толщине. Ширина не важна. Но чем доска шире, тем проще и быстрее сконструировать опалубку.

С заготовленной доски сбивается щит с высотой в соответствии с высотой фундамента.

Между собой щиты скрепляются деревянными брусьями при помощи саморезов, и только саморезы вкручиваются шляпками изнутри. Щели оббиваются дополнительно рейками в соответствии с размерами щита.

Опалубка под ленточный фундамент своими руками

Сама же инструкция возведения опалубки выглядит вот так:

  • Подготовка рабочего места, то есть рытье траншеи, заготовка строительного материала и инструменты;
  • Нарезать доски по размеру в соответствии с размером фундамента;
  • Изготовление щитов;
  • Закрепление опалубки, фиксация прочности с наружи конструкции;
  • Проверка на прочность.

Правильно выполненные работы строительства опалубки – полное отсутствие проблем во время изготовления ленточного фундамента.

Установка опалубки для ленточного фундамента

Содержание:

  • 1 Ленточный фундамент и его опалубка
    • 1.1 Требования для опалубки
    • 1.2 Создание опалубки, которую можно снять
  • 2 Самодельная конструкция ленточного основания
    • 2.1 Как правильно собрать щиты
    • 2.2 Раскосы и упоры
    • 2.3 Создание шпилек для распорки опалубки
  • 3 Послойная заливка
    • 3.1 Сколько ждать, чтобы разобрать сооружение
  • 4 Видео об установке опалубки для фундамента

Для заливки ленточного фундамента требуется установка опалубки. Именно она придаст основанию нужную форму и размеры, соответствующие расчётам фундамента. Как правильно и из чего её собрать? Разбираемся в статье.

Опалубка — это сооружение из щитов, которое укрепляется упорами и распорками. Она нужна, чтобы бетонной смеси придать форму при возведении железобетонных и бетонных конструкций.

Во время строительства опалубочное сооружение необходимо при заливке основания любого типа. Только не всегда его возводят. А вот при изготовлении монолитного либо ленточного фундамента опалубка нужна однозначно.

↑ Ленточный фундамент и его опалубка

Есть два типа опалубочной системы. Один из типов — съёмные или разборные конструкции. После того, как бетон становится крепче и прочнее критической отметки (около 50%), опалубка разбирается. Благодаря возможности снятия она является многоразовой конструкцией. Количество использований определяется материалом, из которого создана опалубка, в среднем до 8 заливок. Если брать в промышленном масштабе, то она может выдерживать сотни применений. На фото опалубка в разрезе:

Второй тип – опалубки без возможности снятия. Применение несъёмной конструкции подразумевает, что она будет единым целым с фундаментом. Появление этих структур произошло недавно. Главным ресурсом является экструдированный пенополистирол. Производятся блоки всевозможных форм и структур, они совмещаются благодаря замкам и металлическим шпилькам. Нужная опалубка создается словно LEGO, но большого размера.

Опалубка, которая не снимается и сделана из пенополистирола, служит не только для создания формы, а ещё для гидро-, тепловой и звуковой изоляции. Это удовольствие стоит немалых денег, но оно закрывает множество вопросов. И уменьшает время, которое тратится на формирование фундамента.

Такая опалубка делится на несколько видов. Один из них – блоки, сделанные из бетона с пустотами внутри. Представлены блоки множеством разных форм: стеновые, угловые, имеющие радиус и т.д. В основе этих блоков лежат две-три стенки и перемычки, поддерживающиеся в определённом ракурсе стены. Замками скрепляются блоки, железными прутами армируются.

↑ Требования для опалубки

Съёмная или несъёмная конструкция, в которую зальют бетонный раствор, должна выполнять главное условие – иметь повышенную крепость. Это свойство служит причиной сдерживания напора только что залитого бетона. Поэтому к материалу опалубки такие высокие требования. Щиты, которые собираются, обязаны быть ровными внутри, так как они являются стенами фундамента. А к стенам крепится гидроизоляция, теплоизоляция и тепло-гидроизоляция. Эти разновидности изоляций прикрепляются проще к ровной плоскости или слегка шероховатой.

↑ Создание опалубки, которую можно снять

Сооружения, сделанные из железа и собранные с использованием болтов и шпилек, производятся для заливки фундамента в строительных компаниях. А вот для домашней стройки опалубку изготавливают из влагостойкой фанеры, ориентированно-стружечной плиты и доски. Распорами и упорами послужит обычный брус. Можно ставить опалубку из железа, правда, придётся потратиться.

Чем выше желаемый фундамент, тем толще используются доски для щита. 4 см – толщина доски, которая выбирается для высоты сооружения в полтора метра.

Брусками скрепляют щиты, их сечение составляет 6-8 см x4 см. Такие параметры бруса не выдержат массу бетона при высоком или глубоко заложенном фундаменте. Брус 5×10 см или крупнее используется, когда высота основания достигнет отметки в метр или больше. Для сборки бруса используют самонарезающие винты. Их длина составляет ¾ от возможной толщины бруса или доски.

Идея взять фанеру не так плоха, как может показаться на первый взгляд. Производители стройматериалов выпускают опалубочную ламинированную фанеру с пропиткой из синтетики. Она обладает иммунитетом к агрессивным жидким средам, в том числе и к бетонному раствору. ФСФ – название фанерной опалубки, это марка с повышенной влагостойкостью. Получают ФСФ путём склейки берёзового шпона (а часто и из деревьев хвойных пород) составами, в основе которых фенолформальдегидные смолы. Процесс изготовления фанерной опалубки сопровождается одновременной термической обработкой под избыточным давлением.

Фанерные листы, идущие для создания опалубки, производят толщиной – 1,8-2,1 см. Для сооружения опалубочной конструкции используют деревянный или металлический каркас, на который и укрепляют щиты.

Каркас из древесины делают с помощью бруса 4×4 см, для скрепления используют короткий крепёж – 5-5,5 см. Для работы с фанерой проще взять саморезы, с гвоздями тяжелее работать.

Есть вариант опалубки с использованием ОСБ, но он встречается реже. Толщина материала похожая.

Выбор материала для создания опалубки остается за застройщиком. Покупается то, что не так сильно ударит по бюджету.

↑ Самодельная конструкция ленточного основания

Опалубка данного типа фундамента объёмная из-за того, что она является продолжением по всему периметру дома, состоит из двух частей ленты. Если площадь дома большая, да ещё в доме много перегородок, под возведение которых нужен фундамент, то материала потребуется очень много. Соответственно, конечная стоимость опалубочной системы будет немалой.

↑ Как правильно собрать щиты

Собирая сооружение под заливку бетонного раствора своими руками важно сделать его максимально прочным. Ведь щитам предстоит огромная работа, а именно – удерживать массу бетона до его отвердевания.

Разбираемся с размерами. Опалубочная конструкция должна возвышаться над будущим фундаментом на 15-20 см. Какая будет длина щита – каждый решает сам. Но стандарт – от 150 до 200 см. С длинными, более 250-300 см, конструкциями работать тяжело, они неудобные и тяжёлые из-за габаритов. Длина всех щитов должна равняться длине фундамента по периметру постройки.

Доски нарезаются нужной длины. Скрепляют их брусками и самонарезающими шурупами либо гвоздями. Если в работе используют гвозди, то внутри сбитого щита их на брусе загибают, чтобы не торчало острие. При использовании саморезов детали щита плотно скрепляются друг с другом. Вкручивают их с той стороны щита, которая «смотрит» на стенку фундамента.

Бруски крепятся на щите от краёв на расстоянии до 20 см. Если между брусками расстояние от 90 до 100 см, то скрепить надо дополнительными 1-2 брусками. На фото выше видно, что бруски при установке опалубки заострены и устанавливаются в землю. Так конструкция станет ещё устойчивее.

Если при рытье котлована дно было подготовлено, то есть уплотнено и выровнено, то монтаж щитов выполняется быстро. Важно правильно установить щиты на углах. При необходимости делают подсыпку, чтобы выровнять щиты по уровню. Не должно быть щелей между двумя щитами, иначе в тех местах станет вытекать раствор. С помощью уровня, молоточка и песка добиваются плотного и ровного прилегания щитов. Следующий щит устанавливают в одной плоскости с установленными щитами.

Если для скрепления щитов брус длинный не используется, то на дне углубления устанавливают брусок. Он будет упором. К нему приставляют щиты впритык и распорками и укосами фиксируют.

↑ Раскосы и упоры

Закрепляется конструкция с обеих сторон, так гарантируется её целостность после воздействия массы бетона.

Раскосы ставят снаружи. Не реже, чем один метр друг от друга, устанавливают подпоры. Углы опалубки, которые вы подогнали вплотную, требуют особого внимания. Они укрепляются упорами, стоящими в обе стороны. При высоте щита свыше двух метров необходимо два яруса распорок – сверху и снизу.

Вне опалубки размещаются раскосы и упоры. Они ставятся в несколько этажей, когда высота довольно большая.

Расстояние, которое находится между щитами, тоже нужно зафиксировать. Шпильки, сделанные из арматуры, радиусом 0,4-0,6 см, прокладки, состоящие из металла и гайки такого же диаметра, отлично подойдут для этого. В 15-20 см от края ставятся 2 яруса шпилек, верхний и нижний.

Длина шпилек должна на 10-15 см, но быть шире ленты. Есть два возможных варианта в этой ситуации:

  1. На арматурных концах выполняют нарезку резьбы. На полученную шпильку подготавливают 2 уплотняющие пластины из металла и металлические гайки.
  2. Одна сторона шпильки загибается и плющится, а на второй стороне нарезается резьба. При таком раскладе потребуется одна гайка и две пластины.

Нарезанные трубы из пластика служат хорошей фиксацией расстояния от одного щита до другого. Это расстояние приравнивается к ширине ленты. Просвет, находящийся внутри, всегда шире, чем шпилька.

↑ Создание шпилек для распорки опалубки

Как производится сборка:

  1. Оба щита просверливаются сверлом. Отверстие должно соответствовать диаметру трубы.
  2. Труба проходит в каждое отверстие, не выходит за щиты.
  3. Шпильку вставляют в трубу.
  4. Вставляют металлические пластины, которые не дают шпильке порвать материал щита.
  5. Гайки закручивают и подтягивают.

Для работы необходимо два человека, с тремя помощниками будет ещё легче. Двое устанавливают шпильки и закручивают гайки, а третий устанавливает трубы между щитами.

Перед началом демонтажа опалубки снимаются откосы, распоры, гайки и шпильки. Щиты, которые освободились, приводят в порядок: очищают от остатков бетона и высушивают. Они подлежат дальнейшему использованию.

Снимают опалубку так:

  • Гайки скручиваются со шпилек.
  • Шпильки достаются из трубы.
  • Откосы и упоры демонтируют.
  • Щиты снимают (можно продолжать ними пользоваться).

Как уменьшить траты

Тяжело сэкономить, если ленточный фундамент возводится глубокий, да ещё и с внутренними перегородками. Есть возможность потратить меньше на закупку материала. Можно разделить заливку на несколько этапов. Возводится один участок с опалубкой и заливается. Многие строители заявляют, что так прочность фундамента не будет высокой. Но зная некоторые секреты, прочность основания не изменится, а расходы снизятся. Делить ленточный фундамент можно на выбор: по вертикали или горизонтали.

↑ Послойная заливка

В том случае, если фундамент планируется глубокий, то оптимальнее заливать бетон горизонтальными слоями. К примеру, глубина заложения 1,5 метра. Заливку бетонного раствора делят на два или три этапа. Если принято решение заливать в два этапа, то сооружают щиты, имеющие высоту от 85 до 90 см. Когда заливка фундамент разделена на три этапа, то опалубку изготавливают из щитов, размерами от 60 до 70 см.

План подготовки и заливка опалубочного сооружения:

  • В подготовленные траншеи выставляется по периметру строения опалубка с двух сторон ленты. Арматурой её перевязывают по всей площади. Если высота фундамента 1,5 м, а щиты высотой 60 см, то они окажутся внутри траншеи.
  • В установленную по описанным выше правилам монтажа конструкцию заливается бетонный раствор. Когда готовится бетон, то при интенсивном перемешивании (например, в бетономешалке) цементное молочко поднимется вверх. При застывании оно оказывается вверху, этот слой хрупкий и легко ломается.
  • Через 7 часов слегка застывший верхний слой из цементного молочка надо мастерком снять по всей площади заливки.
  • Образовавшийся новый слой будет с неровностями и шероховатостями. Именно такая поверхность будет идеальной для сцепки этого слоя с последующим слоем бетона.
  • Если на улице хорошая погода (примерно +20°C), то через трое суток снимают опалубку. Вначале вынимают шпильки, затем снимают щиты. Вынимать трубки, в которые вставлялись шпильки, или нет – решать застройщику. Если они вынимаются, пустоту заливают цементным раствором.
  • Щиты очищают от остатков застывшего раствора и монтируют выше.
  • Опалубку заливают бетоном. Через 7-8 часов снимают верхний слой цементного молочка. И заливка бетона дальше выполняется до той высоты, которая соответствует запланированной высоте фундамента.
Читать еще:  Усиление фундамента железобетонной рубашкой

Когда устанавливаются щиты на первый слой залитого фундамента, они частично находят на залитый ярус, и охватывают ленту с двух сторон. Нижний ряд шпилек в этом случае служит упором и стопором. Чтобы было удобно, при установке опалубки шпильки ставят от нижнего края щитов на одном уровне.

Послойная заливка выполняется быстрее, да и затрат на опалубку значительно меньше. Шпильки нарезаны, арматура связана, раскосы и упоры готовы. Надо только нарезать новые трубки под шпильки и заново установить распорки и упоры.

Мнения о послойном ленточном фундаменте разнятся. Почему всё-таки такой способ не влияет на прочность бетонного раствора? Потому что при расчётах никто не учитывает показатели прочности бетона, они находятся «про запас».

Важно! Выливая бетон в опалубку горизонтальными слоями, надо понимать, что этот способ подразумевает первый ярус заливки по всему периметру ленты. То есть опалубка будет установлена не частично, а по всей площади будущей постройки.

В длину при горизонтальной послойной заливке разрывов нет. И нагрузка на ленточное основание равномерно распределится вдоль ленты. Поэтому такой фундамент прослужит долго.

Рассмотрим и вертикальную заливку. Для этого фундамент по периметру разделяют на несколько частей, но стыки смещают на некоторое расстояние.

В одной из частей монтируют щиты с «заглушками». Их устанавливают там, где заканчивается эта часть опалубки. Внутри сооружения вяжется арматура. Необходимо, чтобы прутья арматуры выходили за размеры щитов. Длину их выхода рассчитывают так. Например, диаметр прута 11 мм. Тогда эту величину (и любую другую) умножаем на 50. Получаем, что за пределы опалубки арматура должна выходить на расстояние: 11 мм x 50 = 550 мм.

Важно! Разбивая общий фундамент на части, следят, чтобы выступающие прутья арматуры располагались на разном уровне.

На фото разными цветами показана разбивка фундамента на вертикальные части:

В собранную на высоту будущего фундамента опалубку заливают бетонный раствор. Через 7 часов снимают верхний слой мастерком, но уже по вертикали. Поверхность после процедуры должна оказаться шершавой, с появившимися камешками щебня. Для последующей вертикальной заливки это послужит хорошей сцепкой для нового раствора и застывшего слоя бетона.

И ещё одно ноу-хау. Как хорошо бы вы ни зачищали после раствора доски или фанеру щита, поверхность остаётся шершавой. Шлифовать и зачищать до гладкости невероятно сложно и долго. Поэтому такой вот лайфхак от профессионалов. Щиты, их «лицо» обтягивают полиэтиленовой плёнкой. Закрепляют её степлером. Даже когда плёнка повредится и нужна её замена, стоимость полиэтилена по сравнению с усилиями по очистке щитов покажется копейками.

Укрытая плёнкой опалубка придаст фундаменту ровненькую поверхность. И последующие работы по тепло и гидро изоляции намного упростятся.

↑ Сколько ждать, чтобы разобрать сооружение

Снятие опалубки возможно только в том случае, если раствор бетона стал полностью твёрдым. Длительность затвердевания зависит от массивности фундамента, глубины его закладки, качества бетона (его марки) и температуры воздуха.

Если погода после заливки простояла хорошая, то фундаменту потребуется около 4 недель на застывание. Столько времени нужно при возведении тяжеловесных построек. А вот при строительстве дачного домика достаточно и 20 дней, чтобы дать раствору возможность застыть. По истечении трёх недель строительные работы можно продолжить.

Сняв щиты, возможно, останутся зазоры. Их засыпают грунтом либо заливают бетонным раствором. Сами щиты очищают от остатков приставшего бетона, при необходимости просушивают и убирают в сухое место. После этого можно наслаждаться полученным результатом и приступать к следующему этапу строительства.

↑ Видео об установке опалубки для фундамента

Как правильно сделать установку опалубки при заливке ленточного фундамента: расчет материала

Практически все существующие виды ленточных фундаментов можно залить, используя только опалубку — вспомогательную конструкцию, которую часто делают из подручного материала. Она служит не только для обеспечения неизменных размеров основания, но и придает фундаменту ровные правильные формы и снижает расход бетонного раствора. Плюс ко всему, ее можно снимать, переносить на иное место строительства и использовать не однажды.

Типы конструкций

Устройство вспомогательной конструкции из дерева, металла либо других материалов подразумевает использование жестких конструкций, соединенных между собой и способных выдержать массу бетона, но некоторые её виды еще и обеспечивают отличные теплоизоляционные характеристики дома. Для обустройства опалубок используются различные виды материалов, остановимся и разберем для начала типы опалубок для ленточного фундамента:

  1. Съемные (разборные). Это деревянные, реже пластиковые и металлические щиты, которые собираются в виде конструктора, обеспечивают надежное соединение элементов и герметичность швов. В большинстве случаев, расчет количества необходимых материалов делается на месте, когда это будет необходимо. После использования можно снимать и применять повторно. Её можно сделать своими руками из древесины.
  2. Несъемные. Это одноразовая конструкция, производится из пенополистирола, служит как основной теплоизоляционный слой. Нужна, когда ограничена площадь застройки. Благодаря укреплению специальными опорами и распорками, пенопласт выдерживает большие нагрузки, не деформируется, а сборка своими руками делается как конструктор из фабричных элементов. Ее нельзя снимать, нужно проводить расчет щитов под каждое конкретное строительство. Материал может использоваться различный, но чаще всего полимерные продукты.
  3. Комбинированные. Здесь одновременно используется древесина как внешний слой опалубки, а пенополистирол как утеплитель. После заливки фундамента внешнюю часть конструкции можно снять, утеплитель при этом остается утопленным в бетон.

Несколько лет назад строители предпочитали использовать съемную опалубку для ленточных фундаментов, так как она многоразовая и ее можно взять в аренду по доступной цене. Более того, многие компании и мелкие фирмы производят такую опалубку своими руками, а затем сдают в аренду по доступной цене. Стоит отметить, что возвести опалубку правильно, по всем нормам сложно, учитывая технические характеристики используемых материалов, а также возможность расширения подошвы при необходимости.

Элементы конструкции и материал

Опалубка состоит из нескольких основных элементов:

  1. Деревянные щиты прямоугольной или квадратной формы произвольных размеров.
  2. Фиксаторы вертикального расположения щитов.
  3. Горизонтальные внутренние втулки, они используются для обеспечения необходимой внутренней ширины ленты и препятствуют расширению щитов
  4. Гидроизоляция. Она препятствует вытеканию жидкости из опалубки, а также обеспечивает большую скорость засыхания раствора.

Опалубка для ленточного фундамента может производиться из древесины. Самый доступный и дешевый материал, устройство простое и сделать каркас может любой человек своими руками с использованием подручных инструментов. Для производства опалубки в частных условиях используется фанера толщиной до 15 мм или обрезная доска толщиной 40 мм. В этом случае легче не только провести строительство ленточного фундамента, но и правильно провести расчет необходимого количества материалов.

Металлические заводские конструкции прочные и надежные. Отличаются долговечностью и многоразовым использованием, но из-за своей большой массы их тяжело транспортировать. Правильно установить такие щиты могут только строители с опытом. Расширение ленты недопустимо.

Пластиковая опалубка или из пенопропилена легкая, компактная, дорогая и универсальная. Отлично подходит для возведения несущих стен и перекрытий, а также при заливке ленточного фундамента. Пластик и пенопласт – это искусственная теплоизоляция, расчет делается прямо на месте, а щиты можно обрезать под свои размеры. Также по такой готовой ровной поверхности легко сделать обустройство цоколя.

Устройство деревянной опалубки

Фанера для опалубки фундамента

Для производства деревянной опалубки лучше использовать обрезную плиту или широкую фанеру. Из этих материалов делают готовые щиты фиксированных размеров, затем устраивают пазы на внешних контурах для соединения щитов между собой. Все стыки обрабатывают водостойким герметиком или монтажной пеной. Влажность древесины не должна быть высокой, толщина щелей до 2 мм. Высота щитов не должна превышать 5—7 см выше уровня ленты фундамента. Установка опалубки довольно проста, ее можно сделать своими руками:

  1. Сначала подготавливается строительная площадка.
  2. Делается расчет размеров опалубки, подбираются соответственные материалы и собираются конструкции.
  3. Затем устанавливаются щиты с внешней стороны и укрепляются раскосами, где основным фиксатором будет служить почва или укрепленные столбы. Раскосы прибивают к щитам и устанавливают с интервалом не менее 1 м один от другого, минимально допустимая дистанция составляет от 30 см для толстых оснований.
  4. Гвоздями или уголками закрепляются перемычки фиксированной длины – это максимально допустимая ширина ленты фундамента.
  5. Аналогично устанавливается внутренняя часть опалубки и стягивается хомутами, гвоздями или иными крепежными элементами.
  6. Проверяется расположение всех щитов по вертикали и горизонтали, допустимый угол уклона не более 3 градусов, также они не должны иметь прогибов или изгибов. Состояние поверхности щитов стоит регулировать рейками, уровнем или строительным гидроуровнем. Местные отклонения для фанеры не должны составлять 2 мм, а для досок – до 3 мм.
  7. После заливки бетонного раствора опалубку можно снимать и использовать повторно, а по ровной внешней поверхности можно делать обустройство цоколя.

Правильное расположение щитов опалубки также можно контролировать с помощью нитей и проволоки обноски, а также креплений фиксированного типа. В случае использования несъемной опалубки желательно на внутренней части пенополистирола зафиксировать деревянные планки, в них вмонтировать прочные крючки и арматуру гибко соединить. Тогда крючки натянут обе поверхности опалубки и зафиксируют их в заданных параметрах.

После установки внутренняя часть опалубки обязательно покрывается рубероидом в несколько слоев, чтобы бетон не вытекал, а также для обеспечения гидроизоляции ленты. Гидроизоляцию нужно укладывать с углов наклона вниз, ближе к песчаной подушке, чтобы не разорвать слой при бетонировании. Верхнюю часть шара рубероида лучше перегнуть за верхнюю кромку опалубки, зафиксировать зажимами или шурупами, закрепить степлером. Тогда лист выдержит нагрузку, которая возникнет при заливке бетоном из автомобильной бетономешалки.

Как установить опалубку для ленточного основания на неустойчивой почве

Уже одно копание траншеи или котлована в рыхлой почве чревато некоторой опасностью, из-за возможного ее сдвига. Поэтому сначала делают внешнюю опалубку траншеи с целью предотвратить сдвиг почвы, а уже затем обустраивают внутреннюю часть траншеи.

Чтобы защитить труд рабочих, траншею копают под некоторым уклоном стенок и достаточной ширины для удобного монтажа щитов. Затем устанавливается опалубка, которую часто делают в несколько слоев, где промежуточная зона – это фиксаторы внешней кромки от грунта и внутренней от зоны бетонного раствора.

Чтобы опалубка стояла надежно, можно поверх песчано-гравийной смеси залить слой бетона средней плотности так, чтобы он с внутренней стороны зафиксировал щиты. Когда монтируется опалубка на бетонной основе, то лучше использовать специальные резьбовые стяжки. Они фиксируют плиты между собой, препятствуют их расползанию под массой бетона, а внутри опалубки предусматриваются стальные втулки.

Как обустраивают комбинированную опалубку для ленточного фундамента

Комбинированная опалубка себя оправдывает, когда нужно возвести высотное здание и обустроить теплоизоляцию на ограниченной площади строительной площадки. Конструкция подразумевает совмещение съемной и несъемной опалубки, которую можно сделать своими руками, при этом ее устройство остается достаточно простым. Извне – это обычные съемные пластиковые или деревянные щиты, а внутри – слой пенополистирола.

Такая конструкция несет в себе преимущества и недостатки двух типов опалубок. Некоторые застройщики тратят деньги и время на устройство теплоизоляции, особенно когда необходимо возвести фундамент без расчета в сжатые сроки. Недостаток такой опалубки заключается в том, что когда приходится делать гидроизоляцию, то ее можно положить только на внешней поверхности, а снимать внутреннюю часть утеплителя нельзя.

Если ленточное основание возводится на прочных грунтах, несклонных к пучению, тогда траншея копается с учетом толщины утеплителя, а также панелей съемной опалубки. В подземной части утеплитель крепят к стенкам траншеи, а в наземной – с помощью саморезов. Также можно использовать специальные монтажные дюбеля и зонтики, но тогда снимать утеплитель при реставрации или ремонте проблематично. Если лента устанавливается в рыхлых почвах, тогда утеплитель монтируют полностью погруженным в грунт при условии, когда уровень морозного пучения в регионе незначителен.

Роль несъемной опалубки для ленточного фундамента

Это щиты, сделанные из пенополистирола, соединяются между собой пазами в форме конструктора, поэтому ее часто делают своими руками по готовым чертежам. Внутри устанавливается арматурный каркас, затем заливается бетоном. Благодаря наличию пенополистирола, одновременно на поверхностях ленты формируется теплоизоляционный и гидроизоляционный слои. Данный вид используется, когда ограничена площадь застройки или высокий уровень залегания грунтовых вод. Преимущества очевидны:

  • ее можно быстро собрать прямо на строительной площадке, не занимает много места;
  • она поставляется в заводской конфигурации, не нужно проводить расчет параметров щитов, их достаточно просто обрезать, чего нельзя сделать с деревянной опалубкой;
  • все внешние и внутренние поверхности ленты остаются утепленными;
  • получается максимально гладкая внешняя поверхность, готовая к обустройству и стойкая к морозному пучению.

Ключевой недостаток – это стоимость несъемной опалубки, так как ее производят в заводских условиях из дорогих материалов и ее нельзя снимать. При каждом индивидуальном строительстве приходится делать повторный расчет размеров плит.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector